Зачем городу память или как восстанавливали Дрезден
Всё снести и построить новый город-сад с чистого листа – как же часто я слышу такие предложения. Старый дом 19 или 20 века мешает прокладке дороги или строительству бизнес центра? Всё просто: «вы же понимаете, город должен развиваться» и бульдозеры идут в атаку. Каждый месяц города по всей стране теряют историческую застройку и примерно каждую неделю какую-нибудь деталь. За всем этим процессом мы теряем сами себя.
В процессе быстрой урбанизации важно не потерять лицо и идентичность. Сегодня мы в лучшем случае сохраняем парадное наследие в виде храмов или дворцов, но игнорируем утилитарное наследие промышленности, авангарда или послевоенный модернизм. Даже сносимый дом 1950 или 1970 годов лишает горожан границ памяти – теряется наследственная нить культурной традиции. Ведь одно дело рассуждать в голове о прошлом, а совсем другое смотреть и трогать это прошлое.
Пока мы лишь подходим к пониманию утраченной среды и кусков истории из-за варварских сносов или следов войны. Поляки же, например, после Второй мировой стали восстанавливать свою историю для воссоздания своей идентичности. Дрезден же уникален тем, что его восстановление уникальных объектов и среды началось уже после объединения Германии. На это ушли десятилетия, но сегодня город вновь имеет своё лицо и место на карте человеческой цивилизации.
В феврале 1945 англо-американская авиация подвергла массированной бомбардировке Дрезден. Крупный культурный центр, бывшая столицу курфюршества Саксония, «Флоренция на Эльбе» – всё это превратилось в груду руин. Было:
Во время расчистки завалов были сохранены и вывезены за город на сохранение остатки старого Дрездена. Центр города в 1957:
Новое строительство было, но сам центр оставляли по большей части пустым. Власти ГДР не были противниками восстановления исторических достопримечательностей, некоторые жемчужины Дрездена они очень даже неплохо восстановили: дворцовый ансамбль Цвингер и Оперу, например. Однако дальнейшие работы по возрождению Старого города не входили в их ближайшие планы.
Единая Германия и восстановление
В 1989 году жители решили, что они хотят вернуть саксонской столице былую красоту и величие любой ценой. Их не волновал новодел, бедственное экономическое положение восточной Германии после воссоединения, что предстоит заново отстроить давно не существующий Старый город и другие вопросы.
Вряд ли они тогда даже думали, что вложенные затраты потом окупятся потоком туристов. Они просто хотели вернуть свой город во всей его красе и гордиться им. Для них это была такая же важнейшая духовная задача, как для поляков восстановление Варшавы после войны.
Восстановление замка началось в начале 90-х, а закончилось лишь в 2013 – только на один объект в Старом городе ушло более 20 лет!
Тут как раз пригодились оригинальные детали утраченного города – немцы распознали положение старых кирпичей и вставили их в былые места. Пустоту заполнили новым материалом светлого оттенка. В итоге удалось сохранить историческую ценность и вставить память о войне на долгие столетия:
Деньги на восстановления собирали всенародно, а символом кампании стало воссоздание Фрауэнкирхи
Восстановление церкви было завершено в 2005 г. Сразу после этого началось воссоздание целых кварталов окружающей исторической застройки. Для этого даже сносили оказавшиеся на пути ГДРовские дома.
Восстановление Замка-резиденции и Фрауэнкирхе было скрупулёзной работой с соблюдением максимальной исторической достоверности. Фоновую же застройку изначально планировали стилизованным под старину новоделом без попыток создать иллюзию старины и аутентичности.
Почти все дома спроектированы по старым фотографиям и картинам, но они умышленно имеют современный вид. В результате воссозданная застройка создаёт необходимый фон для подлинных исторических памятников и уютную атмосферу старого города, но не вводит в заблуждение относительно своей подлинности. Это лишь эмуляция безвозвратно утраченного.
«Ярость атаковавших не пощадила никого и ничего. Зубчатые остовы домов, расколотые статуи и поваленные деревья, изуродованные и сожженные автомобили, превращенные в груду металлолома. Единственным звуком, если не считать наших собственных шагов, было эхо обваливающейся штукатурки», — писал Курт Воннегут, ставший невольным свидетелем того ада. Семьдесят пять лет назад, в ночь с 13 на 14 февраля 1945 года, британские бомбардировщики уничтожили исторический центр немецкого города Дрезден. Спустя сутки уже американские самолеты добили то, что выжило во время предыдущего налета. Блестящая столица Саксонии была превращена в руины, среди которых лежали трупы по меньшей мере 25 тысяч человек. До сих пор вокруг вопроса целесообразности тех бомбардировок ведутся дискуссии. Одни считают их военным преступлением, другие — необходимостью, третьи — справедливой местью за те ужасы, которые творили в ходе Второй мировой сами немцы. Поразительно, но восстановление Дрездена после тех событий продолжается до сих пор. А еще удивительнее то, что многое из того великолепия разрушенного города, посмотреть на которое каждый год приезжают сотни тысяч туристов, создано в том числе и на деньги наших предков.
Текстом о рождении, гибели и воскрешении одного из крупнейших культурных центров Европы Onliner совместно с Subaru начинает небольшой цикл о жизни трех восточноевропейских стран-соседок, объединяет которые не только географическое положение, но и десятилетия совместного строительства социализма. Мы побывали в самом депрессивном городе бывшей ГДР, посмотрели, как развлекаются на модном горнолыжном курорте Чехии, изучили наследие советского милитаризма в польской «Маленькой Москве», впечатлились красотами Саксонской Швейцарии и брутальной индустриальной эстетикой стального сердца Силезии, а белорусы, живущие сейчас там, рассказали, как бывшие соцстраны приспособились к новой жизни после распада общего лагеря. Обо всем этом читайте в ближайшие недели.
Самый «польский» город Германии
Китайцев в Дрездене практически не видно. Обычно граждане КНР — непременный и массовый атрибут любого европейского туристического города, но только не здесь. Сложно понять, в чем причина: в последних событиях в Ухани или в том, что вокруг пусть и мягкая европейская, но зима. А может быть, столица «Свободного государства Саксония» (так официально называется эта федеральная земля ФРГ) просто не входит в их традиционные маршруты. Зато чего в Дрездене вдоволь, так это русской речи. Этот город всегда пользовался особой популярностью у наших восточных соседей. И вряд ли дело в том, что именно здесь во второй половине 1980-х целых пять лет служил нынешний российский президент. С Дрездена традиционно (еще с XIX века) многие молодые люди из России начинали свой «гранд-тур», поездку по Европе, с целью мир посмотреть и себя показать. И хотя те времена давно прошли, созданный в литературе образ Дрездена как ближайшего к их стране «великого европейского города» не может не влиять на массовое сознание россиян.
Дрезден действительно велик. Куда менее очевидно происхождение этой архитектурной барочной роскоши, всех этих бесценных художественных шедевров в «Галерее старых мастеров» Цвингера и драгоценностей в недавно ограбленной сокровищнице «Зелёный свод». Своим богатством саксонская столица была обязана Речи Посполитой, частью которой являлись и белорусские земли.
В Дрезден я попала, можно сказать, случайно. Моя поездка в Прагу была расписана буквально по дням. 2 дня — поездка по столицам на Дунае, 2 дня — по замкам Чехии и четыре дня на Прагу, никак не меньше, потому что именно на четыре дня я распланировала прогулки по Праге. Так что Дрезден не вписывался в этот плотный график, и вообще Германию я хотела оставить на следующую поездку, но по дороге из Вены попутчики столь живописно рассказывали про Дрезден, что я решила изменить свои планы и прямо в дороге у экскурсовода поменяла поездку в Крумлов на Дрезден. И не разу не пожалела об этом. Дрезден обязательно нужно увидеть, это город, вызывающий не только восхищение, но и уважение.
13 — 15 февраля 1945 года Дрезден был подвергнут варварской бомбардировке англо-американскими ВВС. В городе не было крупных военных объектов или скоплений гитлеровских войск. Так что акция не носила военно-экономический характер и ей нет оправдания. Англичане и американцы решили преподать немецкому народу «урок морали» и заодно показать русским на что способны Королевские ВВС. От города буквально не осталось камня на камне. Был уничтожен весь исторический центр города, горел асфальт. Полностью были разрушены Цвингер и Опера Земпера, обрушилась церковь Фрауенкирхе. Более 25 тыс. жителей погибло, большинство в результате огненного смерча.
Но пунктуальные немцы, любящие порядок во всем, после войны тщательно переписали все обломки и вывезли их за город. Некоторое время исторический центр Дрездена представлял собой ровный пустырь. И вскоре после окончания Второй мировой войны началось медленное и постепенное восстановление города. При этом старались использовать обломки исторических зданий. Недостающие фрагменты вытесывали заново. Сейчас их можно отличить по более светлому оттенку камня. Восстановление было закончено только в начале 21 века. Можно только представить, какая колоссальная работа была проведена за эти годы.
И вот такой прекрасный город ждет нас.
Это место знакомо всем, кто приезжает из Праги в Дрезден на экскурсию — парк перед Цвингером. Здесь туристы выходят из автобуса и пешком идут на Театральную площадь, которая совсем недалеко.
Сердце Дрездена — Театральная площадь — величественная, грандиозная, неповторимая! Площадь в форме овала, ее территория составляет около 800 метров.
На Театральной площади находится здание Саксонской Государственной Оперы — Земпера Опер. Её построили в 1871–1878 годах по проекту выдающегося архитектора — Готфрида Земпера. Это один из самых красивых музыкальных театров Европы и мира.
Посреди площади расположен монумент, посвященный королю Саксонии — монарху Иогану, которы прославился тем, то перевел великолепное произведение Данте Алигьери «Божественная комедия» на немецкий язык.
Вход в знаменитый Цвингер с Театральной площади.
Вот так здесь романтично!
Кафедральный католический собор св. Троицы или Хофкирхе — придворная церковь стоит на берегу Эльбы между двумя площадями Театральной и Дворцовой. Построен собор в 1739–1755 годах в стиле барокко, но в 1945 году он был разрушен до основания. И только через 20 лет собор вновь предстал во всей красе. Представляете, какая была проведена работа. 78 каменных статуй святых и апостолов, стоящих в нишах и на крыше, украшают собор, — так было в 18 веке, так есть и сейчас.
Вид на собор с Театральной площади.
Хофкирхе — самая большая церковь в Саксонии, ее площадь составляет 4800 кв. метров. К собору примыкает высокая и величественная колокольня высотой 85 метров. Церковь поражает внешним убранством. Внутри располагается склеп, в котором нашли успокоение представители саксонского княжеского рода Веттинов, кроме Августа Сильного, здесь хранится только его сердце, а тело покоится в Польше. К сожалению, в церковь мы не попали, посещение церкви в экскурсию не включено, а жаль, экскурсоводам надо бы подумать над этим, много времени это бы не отняло, зато настолько бы интереснее получилась экскурсия!
Рядом с Хофкирхе — замок-резиденция, одна из достопримечательностей замка — башня Хаусманнструм высотой 101 метров.
Вид на Собор с Дворцовой площади.
История строительства церкви достаточно любопытна. Август Сильный вознамерился стать королем Польши, для чего ему пришлось принять другую веру, а переход из лютеранства в католизм требовал строительства новой церкви, так Август принял решение построить католическую церковь, что было нетипично для города с преимущественно протестанским населением, тем более, что над городом уже возвышался купол протестанской церкви Фрауэнкирхе. И Хофкирхе была построена в противовес ей, став придворной церковью рода Веттинов.
В конце Второй мировой войны город подвергся широкомасштабной бомбардировке со стороны английской и американской авиации, во время которой был почти полностью уничтожен и затем построен заново.
О целесообразности налета до сих пор ведутся пересуды: союзники разбомбили жилые дома и памятники архитектуры, в то время как промышленным предприятиям и транспортным узлам был нанесен незначительный ущерб. В результате авианалета в Дрездене образовался огненный смерч, поглотивший лютеранскую церковь Богородицы – Фрауэнкирхе, кафедральный собор Хофкирхе, Оперу Земпера и архитектурный ансамбль Цвингер. Не пострадал лишь стеклянный купол академии художеств, увенчанный золотой богиней славы. Считается, что при бомбардировке самолеты использовали его как ориентир.
Фото: Анастасия Платонова
На восстановление разрушенного понадобилось 40 лет. Торжественное открытие Фрауэнкирхе состоялось лишь в 2005 году – церковь отстроили из белого камня с вкраплением оригинальных темных камней.
Фото: Gemäldegalerie Alte Meister
Достояние Дрездена – картинная галерея также пострадала от авианалета, хотя знаменитые картины – «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Шоколадница» Лиотара, полотна Рембрандта, Тициана, Вермеера и других художников были спрятаны в шахтах, что помогло их сохранить. Сегодня картины вновь выставлены в галерее, которую ежегодно посещают до полумиллиона человек. Именно сюда гостям города советуют отправиться в первую очередь.
Фото: Анастасия Платонова
Рядом, во дворце Royal Palace, расположилась сокровищница «Зелёные своды». Здесь можно увидеть огромный зеленый бриллиант, который украшал шляпу курфюрста Саксонии Августа Сильного, золотой питьевой ковш Ивана Грозного, необычные статуэтки, сервизы и шпаги, рукояти которых украшены рубинами, изумрудами, сапфирами и бриллиантами. В «Сводах» непременно стоит посетить особую комнату с собранием лучших образцов драгоценных камней – но личные вещи придется оставить на вешалке перед входом.
Фото: Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Фото: Deutsches Hygiene-Museum
Чуть поодаль от исторической части города, перед входом в цветущий парк Großer Garten, расположен не менее примечательный Музей гигиены, посвященный анатомии и образу жизни человека. Музей интерактивный, большинство экспонатов в нем можно трогать и даже применять: например, можно походить в башмаках с щетками под подошвой, чтобы понять, как чувствуют себя люди с расстройством координации. За свою более чем вековую историю музей пережил разные эпохи. Так, при власти нацистов в нем появились экспозиции, посвященные расовым теориям и опытам над людьми. Примеры тех экспонатов, помеченных свастикой, можно увидеть и сегодня.
Фото: Анастасия Платонова
Как бы ни был чудесен исторический Дрезден, выехать за его пределы стоит хотя бы на пару дней. К юго-востоку от города, на границе с Чехией, находится природный парк Саксонская Швейцария. Панорамные виды здесь поражают воображение: посреди лесов возвышаются скалы, которые обтесали вода и ветер, а далеко внизу течет Эльба.
Фото: Анастасия Платонова
Недалеко от парка, на 240-метровой горе, стоит замок Кёнигштайн. К нему можно подняться по пешеходной тропе, но для удобства туристов здесь построили огромный лифт. Неприступная крепость долгое время служила тюрьмой для военнопленных и революционеров, среди которых был Михаил Бакунин. На ее территории находится один из самых глубоких колодцев в Европе (152 м), в чем можно убедиться, присоединившись к экскурсии: перед туристами в колодец выплескивают воду и предлагают посчитать, секунды, пока она достигнет дна.
В противоположной стороне от Дрездена, посреди озера – словно в сказке – расположился замок Морицбург. Его залы наполнены охотничьими трофеями, а из окон виден сад и проплывающие по озеру лебеди. Наибольшее впечатление производит обеденная комната, увешанная 71 парой оленьих рогов. Как и полагается в сказках, в прекрасном замке есть и страшная комната. В Зале монстров Морицбурга собраны чучела «с отклонениями», среди которых гигантские рога оленя с 66-ю отростками.
Фото: Анастасия Платонова
На поездку в Дрезден и по его окрестностям оптимально выделить 5-7 дней, чтобы не торопясь обойти все значимые места. Из Москвы сюда можно добраться ежедневным прямым рейсом, путь из Берлина на поезде займет около двух часов. И удивительный разноликий город, который сегодня почти полностью восстановил былую красоту, обязательно встретит ласковым солнцем и попутным ветром.
