Как восстановить арки автомобиля стеклотканью
Антикор обрезанных арок. Заклеиваем швы стеклотканью.
И снова здравствуйте! Не долго я радовался своим красивым аркам, вышел поутру (а ночью был сильный туман) и обнаружил, что весь металл в неприятных таких рыжих пятнышках. Я всё понимаю: АвтоВаз, металл — г**но, туман опять же, Но не за одну же ночь! Короче надо обрабатывать и чем скорее тем лучше.
С передними всё ясно — зачистил покрасил тут всё просто; по традиции — проблема сзади, сварной шов совсем не добавляет металлу коррозийной стойкости. И было принято решение этот сварной шов совсем изолировать, на хрен, от окружающей агрессивной среды; к примеру эпоксидкой. А почему бы и нет? Вон у дяди Васи, вся пятёрка сгнила, а крыло заклеенное стеклотканью ещё на закате коммунизма до сих пор как новое. Чем не пример жизнестойкости? Итак к делу: было приобретено два комплекта для ремонта пластиковых бамперов
Почему два, когда одного хватит за глаза? Объясню чуть позже.
В комплекте идёт стеклоткань, нарезаем её на полосы нужной длинны
Добавляем отвердитель в смолу
и тщательно перемешиваем. А теперь не спеша начинаем клеить. Но что это? Оказывается эта хрень очень быстро застывает. Не знали? Тогда у Вас в стакане получится вот такая, очень красивая, но, безусловно, бесполезная вещь.
И вот как раз на этот случай у нас есть вторая банка, начинаем всё сначала; заранее припоминаем все матерные выражения, замешиваем небольшими порциями и работаем очень быстро. Я прищеплял лоскут к верху арки прищепкой и разглаживал его в обе стороны
и в итоге должно получиться что-то вроде этого
Оставляем сушиться на ночь, и с чувством выполненного долга идём выполнять другой долг 🙂
А на утро вооружившись вот таким инструментом
убираем всё лишнее. И вот тут поговорка про кашу и масло не работает, слишком толстый слой эпоксидки может со временем просто отвалиться лоскутом, поэтому не жалеем электричества и в итоге получается вполне симпатичная картина
шов надёжно спрятан под тонким слоем эпоксидной смолы, армированной стекловолокном. Ну и для надёжности я всё это хозяйство загрунтовал
И получилось ва-аще красиво
Но это ещё не вся сказка, ведь остались ещё передние арки и облезающие пороги. Вышеупомянутым инструментом, зачистил нужную область
заклеил газетами, что бы было что почитать пока буду красить
И покрыл антигравием
Лишний раз взглянул на задние арки, там всё просто шик
И повторил всё с другой стороны, по традиции получилось раза в два быстрее
Антигравия, конечно не хватило (особо наблюдательные заметят тёмные пятна на пороге), но результат мне всё равно понравился. Скажи НЕТ пятнам!
Как сделать ремонт кузова стекловолокном (стеклотканью) своими руками
Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?
На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.
Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова
Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:
Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.
Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.
Инструменты и материалы для ремонта
Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:
Подготовительный этап
Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.
Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.
Технология работ
Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:
Техники установления накладок
Первый вариант
Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.
Второй вариант
Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.
Особенности при работе с повреждениями большого диаметра
При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.
Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.
Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.
Меры безопасности при проведении работ
При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.
Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.
Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.
Ремонт крыла с помощью стеклоткани
Арки крыльев были в ужасном состоянии. Присутствовала, а точнее преобладала сквозная ржавчина.
Я думаю основной причиной послужило неправильно обработанное изнутри крыло.
Вот что меня ждало на втором крыле
Далее обработал метал преобразователем ржавчины. Штука едкая, руки жжёт, так что не забываем про средства индивидуальной защиты.
Приобрел полиэфирную смолу. Взял 1 литр, а использовал всего от силы около 0.2 л.
Также купил 1 кв. м стеклоткани средней плотности.
Перед работой с стеклотканью я её обжёг. Так меня научил преподаватель в авиамодельном кружке, мы там самолёты делали из неё. Он говорил что она обрабатывается парафином и для лучшего пропитывания смолой, парафин нужно сжечь. Помогли мне в этом утюг и линейка.
Стеклоткань нарезал на куски 3-4 см×8-10см. А далее приступил собственно к процессу восстановления. Крыло обезжириваем, и делаем матрицу из малярной ленты.
Замешиваем смолу. В моем случае соотношение отвердителя и смолы было: 2.5 части отвердителя и 100 частей смолы.
Работать нужно быстро, минут за 5-7 нужно успеть все пропитать. Куски стеклоткани укладываем в несколько слоев перекрещивая их. Пропитывал я обычной кисточкой. По инструкции высохнуть должно было в моих условиях за часа 2, я «сушил» 2 дня.
Результат:
Ремонт арок
Дело было в отпуске, делать было нечего… Арки на этой машине уже достались «бывалые» — предыдущий владелец что-то там подваривал, а у меня руки так и не дошли отремонтировать их сразу и аркам пришлось перезимовать. Прошлым летом они выглядели куда лучше.
Жестянщик, который ремонтировал зимой Форд Эскорт, наотрез отказался ремонтировать арки у субарика, так как:
1. Ремкомплекта арок на импрезу не существует.
2. Арки с донорской машины обычно в плачевном состоянии.
Делать арки с «нуля» жестянщик отказался тоже. Возможно существует какой-то комплект ремонтных арок с других машин, который после минимальной (а может и вовсе без) модификации годится и на субару, но я таковых не нашёл. Если кто знает — посоветуйте на будущее.
Так как жестянщик меня «отшил», запугав тем, что через год даже после ремонта может пойти ржа в местах сварки, поэтому я решил отделаться минимальными финансовыми вложениями, чтобы продлить их жизнь.
Вот арки до ремонта:
Почитав интернет, да и послушав знакомых, было решено арки почистить и отремонтировать используя стекловолокно. Заодно и проверим теорию о том, что отремонтированные таким образом арки долго не живут.
Момент чистки арок песком (пескоструйкой) я запечатлеть на фотик не успел. После чистки, после которой образовалось несколько сквозных дыр, арки были сразу же замазаны эпоксидным грунтом, чтобы приостановить процесс коррозии.
Процесс ремонта начался с восстановления утраченных кусков арок стеклотканью с эпоксидной смолой. После чистки арок и обезжиривания, внутренняя поверхность арок была промазана эпоксидной смолой, на которую я стал накладывать куски пропитанной в смоле стеклоткани.
Результат этой творческой работы можно увидеть на фото снизу — арки наконец-то получили недостающие части.
После этого из стекловолоконной шпатлевки были сделаны формы арок, которые приняли окончательный облик после нанесения финишной шпатлевки. После примерки бампера оказалось, что правая арка (которой больше всего досталось) оказалась чуть не по размеру, который я быстро подогнал (хорошо, что это обнаружилось до, а не после покраски). Отфотографировать процесс шпатлевания я забыл, но хочу заметить, что все эти работы проводил сам впервые под чутким руководством товарищей на опыте.
Загрунтованные арки ниже на фото.
На следующий день после грунта, мною (опять же под чутким руководством) была проведена последняя операция по шлифованию под покраску и ближе к вечеру я уже торжественно заклеивал машину для покраски.
Так как сам я не красил, то смог немного пофоткать процесс окраски и запастись терпением, чтобы на следующий день увидеть результат работы.
На следующий день приехал, собрал машину. Надо будет позже отполировать насевшие на лак пылинки, да и отполировать всю тачку целиком, чтобы окрашенные арки в глаза не бросались. Осталось промазать ниши арок каросолом, чтобы защитить их от непогоды.
Параллельно с ремонтом арок я ещё занимался ремонтом бамперов (передний и задний) и их подготовкой к покраске. Они уже лежат подготовленные и ждут своей очереди (не успели их покрасить вчера, так как было уже очень поздно) и я напишу об этом отдельно.
В заключение хочу сказать, что эксперимент начался — посмотрим сколько отходят арки после такого ремонта, так как в интернете информация противоречивая, да и отзывы знакомых разные. Кто-то ставит на то, что ржа появится уже после первой зимы, с другой стороны ремонт со сваркой тоже не гарантирует безукоризненный результат. Я надеюсь, что арки в таком виде ещё поживут, но настроен скептически — думаю, что внутри арок ржа всё таки осталась и она будет прогрессировать, поэтому, наверное, в идеале, надо было не пескоструить, а просто отрезать напрочь всё с намёком на ржавчину, и уж тогда «рисовать» арки с нуля. Но такие радикальные меры можно применять, когда будет побольше опыта, а пока — получилось дешево и сердито.
Хочу выразить отдельную благодарность Максу IXT и Ринальду.
Subaru Impreza 1999, 125 л. с. — кузовной ремонт
Машины в продаже
Комментарии 39
Привет, скажи на сколько хватило?
Привет. Посмотрел по бортжурналу. Около 5 лет. Но сгнили не арки, а лонжероны. Владелец сказал держались на звукоизоляции (вибропласте). Арки конечно покрылись ржой в тех местах, где или не обрабатывали или тяжело было добраться, но ездить было можно. Менял он лонжероны целиком с арками. Нашел более менее живую машину и переварил в деревне.
Мне в сервисе на б14 дырку в арке перед зимой ремонтировали — весной помыл машину и уже вздулась краска. И это в сервисе! А тут я сам делал вообще без опыта.
Привет. В машине сгнили лонжероны в конце концов. Держались на виброизоляции stp которой я клеил багажник изнутри. Он нашёл потом донорские задние части лонжеронов целиком с арками и переварил полностью.
Вообще я кажется писал уже кому то, что арки выглядели нормально. Проблемы начались в тех местах где они были плохо отпескоструены, либо не пескоструены вообще.
Надо фотки поискать
Ну в принципе картина ясна, если хорошо подготовить то можно и так ремонт делать, спасибо за ответ)
Тут местные говорят что можно использовать передние крылья по диагонали как донора для задних арок. Может такой вариант попробовать и переварить?
Ну на субаре может и можно а на моем ниссане точно не прокатит такое, у меня передние более дутые чем задние
Ааа блин я думал субарик.
Мне бывший владелец прислал фотки арок — он их переделывал. Сдклаю новую запись
у меня есть записи в блоге этой машины о жизни отремонтированных арок. самая большая проблема это нормально отпескоструить изнутри. человек при пескоструе не снимал колеса чтобы нормально подлезть поэтому арки нормально обработать не смог. вторая причина — неправильный грунт. мне было сказано эпоксидный. на самом деле там был какой то простой (я об этом уже узнал потом когда через несколько недель к малярам приехал. и на машине ездил в мокрую погоду с загрунтованными арками). третья — не обработали арки полностью. у мест где молдинг не пескоструили.
поэтому через год вылезли точки (небольшие) в местах где не пескоструили снизу у молдингов. а через 2 года появился пузырь на отпескоструенном месте. с каждым годом добавлялось немного вздутостей в вокруг дырок.
насколько я знаю, следующий владелец вскрыл арки прошлым летом потому что варил задние лонжероны и арки захватил за компанию тк они потеряли товарный вид.
стекломат не использовал потому что показалось что он слишком грубый для этих работ плюс ко всему я делал это первый раз в жизни. нюансов технологий не знаю. опыта мало. для первого блина комом на век жизни машины последующие годы после ремонта хватило. тем более никто из жестянщиков не гарантировал (если бы арки переваривали) что ржа не почвится в течение года.
молодца. если внутри всё цело то пойдет. если нет, то при боковом ударе пп…ц будет
Вот по аркам хочу пост написать финальный пост, тк машину поставил в продажу и уже не получится мониторить процесс их жизни. Завтра сфоткаю и напишу опус.
Посмотрел пост, и прям вижу свои фото с такой же бедой боролся, всё в точноси)
Интересный материал! Стою перед таким же вопросом. какие нужно материалы? Я думал взять шпакльовку с содержанием стекловолокна но незнаю как она будет держатся? Хочу по Вашому методу.
Процес 1. удалить очаги корозии(понятно)
2. Погрунтовать(каким грунтом)
3. лепить арку (стекловолокно с эпоксидкой, как ето купить что именно нужно)
4, дошпаклевать(простой шпаклевкой)
5 грунтовать (какой грунт)
6 красить ( краска под цвет машины
Очень спасибо! Удачи!
1. коррозию удалять только пескоструем везде где есть ржа. Если даже маленькое пятно — тоже. Изнутри и снаружи. У меня где было трудно добраться или вообще не чистили — вылезло через год немного.
2. Грунт КИСЛОТНЫЙ. Двухкомпонентный. Продается в малярных магазинах. На розлив вроде не продается — только в литровых банках (или бОльшей емкости). Обработать сразу после пескоструя прямо там же. Просто смешать и кистью обильно пройтись.
3. Стекловолокно есть двух видов — стеклоткань (выглядит как ткань, различается толщиной, надо брать самую тонкую) и стекломат — склеенные меж собой обрезки стекловолокна. Покупаешь к этому делу эпоксидную смолу с отвердилетем. Лучше выливать смешанную смолу в ванночку, куда класть куски стекловолокна и стеклоткани на пропитку. Много сразу не смешивай, а то не успеешь наложить, а оно затвердеет. Кистью мажешь сперва кузов, на него накладываешь стекляху. Вовнутрь арки — стекломат, наверх — стеклоткань в 1 или 2 слоя. Стекломата вовнутрь можно много ставить — хоть всю арку прокладывай. Главное хорошо промазать и выгнять воздух, чтобы держало. Оставить сохнуть сутки.
4. шпаклевать шпаклевкой со стекловолокном сперва — для формы. Много не накладывай, а тонкими слоями. Сохнет она быстро. Если сразу много наложишь — замучаешься снимать слои — она плохо шкурится. Потом сверху обычной мелкозернистой и тогда уже мелкой шкуркой доводишь до совершенства. Слои шпаклевки должны заходить на краску обязательно, причем сильно, чтобы переход не был заметен. Краску предварительно заматовать в тех местах.
5. грунт автомобильный двух компонентный.
Спасибо за детальное описание!
Когда то ездила на импрезе, арки за полгода сгнили в ноль из маленького жучка. Ремкомплектов действительно нет. Но на эту импрезу абсолютно идентичны арки с Toyota Carina E. И по ценнику встали всего лишь 40 уе за 2 =)
Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
