Как восстановить кольца на генераторе
Ремонт контактных колец генератора
На приборной панели начала загораться лампа неисправности заряда аккумулятора, погорит немного и сама потухает, проездил так пару дней и в итоге начала просто гореть не потухая. Ну полез к генератору. Чтоб до него добраться пришлось снять блок фильтра двигателя, от туда появился какой ни какой доступ к генератору, описывать процедуру снятия не буду, она есть в интернете. В общем при разборе генератора оказалось что стерлись контактные кольца. Пробег автомобиля 100 тысяч км.
В инете нарыл инфу что эти кольца можно менять. Начал искать в магазинах эти самые контактные кольца, на что мне в магазинах начали говорить что их не существует, только менять якорь. Якоря тоже не было, а генератор стоил около пяти рубасов. В итоге нашел якорь от двинашки, сказали что должен подойти. Принес домой, начал менять, но оказалась что подшипник на посадочном валу нового якоря просто болтается, ну и разумеется не стал ставить такой якорь. Появилась мысль снять с нового якоря контактные кольца, но так как я решил возвращать бракованный якорь в магазин то потерял бы 1200 рублей. Следующим решением было заказать втулочки (кольца) едные у токаря и запрессовать их на якорь, но опять же это надо токаря искать, ну и в итоге вооружившись штанге-циркулем пошел искать какую нибудь подходящую трубку, согласен уже был на стальную. Но удача в тот день была на моей стороне. Попался мне вот такой радиатор
по диаметру идеально подходил. Убедившись что он не годный, отпилил болгаркой кольца, немного поработал напильником и получил вот таки два кольца.
Генерато DENSO. Восстановление токосъемных колец. Стоит ли заморачиваться?
Вообщем такая история: достался мне генератор Denso по очень гуманной цене, скажем так, в роли запасного) Решил я его полностью перебрать, проверить на работоспособность. На удивление подшипники оба целые, диодный мост и регулятор напряжения также в хорошем состоянии.
Правда по началу с диодным мостом вышли непонятки. Вроде как на мосте 4 вывода, а диодов оказалось всего 3! Почему то с завода идет именно так. Поэтому при проверке сопротивления на одном из выводов ничего не показало. По началу расстроился, потом только дошло что, все так и задумано)
А теперь к сути проблемы. Когда изъял щеточный узел, был немного озадачен и огорчен — были изношены щетки и токосъемные кольца. Что самое интересное одно кольцо полностью целое, а второе изношено до ужаса просто! В таком случае по мануалу советуют замену всего ротора. Тогда генератор проще взять другой.
В интернете находил информацию по восстановлению токосъемных колец путем напайки медного кольца поверх изношенного. Так вот, кто нибудь занимался такой самодеятельностью? Я даже артикулы этих токосъемных колец нашел (не думал что их отдельно продают), но они не того формата скажем так. Люди советуют самому искать эти кольца, вплоть даже до обращения к токарям. Кто-то говорит что можно и в сантехническом магазине поискать где котлы продают. Может Вы что скажите-подскажите по этому поводу. Спасибо!
Как я перебрал генератор или замена токоприемных колец
Здраствуйте товарищи. Данная тема очень обширна, интересна и уже не раз появлялась в ленте нашего сайта, так же море информации и на ютубе, но я тоже решил добавить свою работу и впечатления от нее.
Причин падения напряжения в бортовой сети авто много, а одна из них, это износ токоприемных колец.
В этом случае, поменять можно, как сам якорь с кольцами, так и одни кольца, стоят они порядка 350 рублей, плюс 2 подшипника по 200 и для первого раза день работы. О снятии генератора скажу совсем немного, снимал на яме снизу, откручивал доп.защиту, снимал вместе с кронштейном которым он крепится к блоку, а вот ставил наоборот сверху, по моему так удобнее. Шкив открутить можно двумя способами: первый, заблокировать якорь отверткой,
, а второй потому жк принципу что и разборка стоек, таким же съемником, в центре оси якоря есть разъем под шестигранник, но у меня якорь старого образца.так что откручивал по первому варианту. Затем открутил четыре болта на 8 и с помощью молотка располовинил генератор. Диодный мост можно не снимать, это по желанию. Перед тем как половинить генератор, надо сделать засечки на обоих сторонах, что бы при сборке правильно соединить эти половинки.
.
Затем выпрессовываем задний подшипник и сами кольца. Принцип одинаковый, с двух сторон плоскими отвертками надавливаем на подшипник и толчками поднимаем вверх
. Перед снятием токоприемных колец, от них необходимо отсоединить контакты обмотки якоря. Это не сложно. Если собрались поменять и задний подшипник, то его просто выбейте подходящей втулкой. Покупать подшиприки ходил со старыми. Так как задний бывает двух видов с разным диаметром. Сборка происходит в обратной последовательности. Посадка подшипников на свои места проблем не вызвала. Только есть один нюанс с задним подшипником, он при сборе двух половинок генератора содится в специальную пластиковую втулку, к которой есть небольшая выемка, вот ее надо совместить с прорезью в самом генераторе, а то подшипник зажмет(как смог объяснил этот момент). И последнее, при сборке генератора болтики необходимо закручивать крест на крест, и не обращайте внимание на то что якорь может сначала не крутиться, когда половинки стянутся до конца, то все встанит на свои места и будет тогда счесть! Новые кольца я еще обработал нождачкой нулевкой, что бы контакт по лучше был. Потом гену на место и проверяем. Вроде все написал. Работы много было, мог что то пропустить, так что спрашивайте, расскажу по подробнее. Спасибо за внимание!
Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12
Всем привет, в этой записи я подробно расскажу про замену контактных колец и подшипников генератора. Стоят эти детали немного, зато после замены получаем практически нового гену!
Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.
Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.
В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS
Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)
А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.
И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.
Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.
Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).
Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник
Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.
Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.
Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.
Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.
Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник
Запрессовываем новые кольца на вал
Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец
Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления
Одеваем защитную крышку на место
Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый
Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник
Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора
Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)
Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))
Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…
Обслуживание генератора — замена токосъемных колец, щеток и подшипника
Решил провести профилактическое обслуживание генератора, машине уже 7 лет как никак, а не тянуть до того момента, когда загорится лампочка на приборной панели.
Предварительно покурил отличные отчеты на Кайрон Клане и Драйве:
— отчет Виктора PaintBallMan
— отчет w00dencase
— отчет M0T0R0MA
— и многие другие
Купил для своего генреатора:
— токосъемное кольцо Cargo 230090 (подошло идеально для моего генератора)
— щетки Bosch 1127014022 (пришлось подточить напильником немного)
Информация от Oleg003 :
Размер стоковых щеток 6.5 х 4,5 х 15-16. Размер Бошевских 8.0 х 5.0 х 17.0.
— малый подшипник SKF 6202-2RSH на вал (был заменен)
— большой подшипник SKF 6303-2RSH в крышку гены (остался прозапас)
Обращаю внимание, что генератор на 115 A, для гены на 140 A нужно другое токосъемное кольцо, смотрите отчеты выше.
Снимаем генератор, не забыв предварительно сфотографировать положение ремня на всякий случай, откручиваем три гайки и аккуратно снимаем крышку гены, которая помимо гаек удерживается еще защелками
Откручиваем шпильку и два болта
и снимаем щеточный узел, который идет вместе с реле регулятором напряжения
целебные грязи и травы как могли лечили генератор), верхнее токосъемное кольцо имеет заметную выработку, но еще бы походило немного
а вот с щетками не все так радужно, с учетом выработки токосъемного кольца верхняя щетка, которая на фото нижняя, практически исчерпала свой запас
пшикаем WD-шкой на направляющие защитного колпачка щеточного узла, немного ждем и аккуратно снимаем его, не повредив пластик
Снимаем с контактов щеток защитный силиконовый слой и пытаемся их выпаять.
Нихрена не получается. Грел я их грел, а они не выходили. Достал новые щетки и обратил внимание, что вместе с щеткой идет медная луженая переходная втулка. Тут то меня и осенило). Кстати, обратите внимание на размеры новой щетки и остатков, замена подоспела вовремя)
Откусываем контакты под ноль, на фото ниже видно медный круглый контур переходной втулки в центре каждой площадки.
Далее нагреваем этот пятачок и продавливаем внутрь
Стачиваем щетки на напильнике до нужного размера (делов на 5 мин)
Вставляем втулку в отверстие площадки снаружи, если она не лезет, то немного надфилем подтачиваем отверстие. Заводим щетку на нужную длину, чтобы в максимально растянутом состоянии она выглядывала практически полностью. Обжимаем переходную втулку пассатижами, фиксируя косу щетки, откусываем иголку.
должно получиться примерно так
Оставшуюся часть медных косичек загибаем снаружи переходных втулок, пропаиваем каждую контактную площадку полностью и изолируем их поксиполом.
Переходим к токосъемным кольцам. Максимально аккуратно, чтобы не повредить их, отводим усики контактов, обжимающих силовые провода.
далее греем паяльником, желательно мощным 60-100 Вт (лучше его заранее основательно прогреть), место контакта обжимок и провода и разъединяем их. Поначалу я не дождался хорошего нагрева паяльника и орудовал двумя, но проще заранее включить его в сеть, и как следует прогреть, тогда хватить и одного на 60 Вт, но лучше подстраховаться и достать на 100 Вт имхо.
Откручиваем 4 болта, стягивающие две половинки генератора
Мы получили доступ к токосъемному кольцу. Стрелками на фото ниже указаны места контактов кольца с проводами, которые залиты каким-то компаундом.
Нужно аккуратно, шаг за шагом, не спеша, с помощью паяльника и отвертки, избавиться от изолирующего покрытия, оголив контактные площадки, при этом не повредив проводки. Лучше сразу перекусить весь ненужный пластик с токосъемного кольца.
Само кольцо просто так снять с вала скорее всего не получится, идеально распилить его Дремелем с двух сторон и сковырнуть отверткой, как предложил Виктор PaintBallMan.
Контактные площадки зажимают кончики проводов безо всякой пайки. Нужно аккуратно их разъединить, не повредив провод, иначе придется его наращивать.
Если у вас все же провод оборвался, то покурите отчет Виктора, там он объясняет как с этим разобраться.
В результате должно получится так
Берем новое токосъемное кольцо
и аккуратно забиваем его на вал через деревянную дощечку, обжимаем контакты, пропаиваем их, прозваниваем и убеждаемся, что ничего не коротит на крыльчатку и после этого со всех сторон обмазываем контакты поксиполом. Запрессовываем подшипник на вал через подходящую трубку или длинную головку для замены свечей. Собираем все и радуемся жизни.
А теперь самое главное!
Я радовался жизни после переборки гены ровно один день, потом загорелась лампочка аккумулятора. Расстроился изрядно. Полез во второй раз, и присмотревшись внимательней, обнаружил на токосъемном кольце дефект — пластиковый облой налез совсем чуть-чуть на медь токосъемного кольца сверху и снизу (две верхние стрелки на фото), что мешало нормально контачить щеткам.
Поэтому перед установкой токосъемного кольца НЕОБХОДИМО весь пластиковый облой аккуратно снять ножом!
После того как я это сделал, гена выдает свои законные 14.5 В. Учитесь на чужих ошибках и внимательнее читайте отчеты!