Как восстановить стабилизатор поперечной устойчивости
Восстановление стабилизатора поперечной устойчивости
Когда делал Лифт подвески: www.drive2.ru/l/516175630337836061/, менял втулки заднего стабилизатора. Но когда их поставили, НОВЫЕ!, стабилизатор все равно болтался в них как в убитых втулках. А все почему:
Стабилизатор в местах крепления, где втулки, протерся. Металл просто вытерся от грязи и песка который попадал между резиной и железом.
Вариантов решения проблемы несколько:
1) Купить новый стабилизатор — 10 500р
2) Купить б\у стабилизатор — 4 500р
3) Выкинуть его к едрени фени и ездить без него! Это конечно вариант, но я приверженец мнения, что если завод ставит какие-либо детали на авто — значит они нужны!
4) Придумать как вылечить имеющийся стабилизатор.
Решил попробовать крайний вариант.
Сняли стабилизатор:
По ощущениям езды без заднего стабилизатора: разницы не почувствовал НИ-КА-КОЙ! Ну вот вообще ни какой. Авто у нас не гонка, в поворотах что с ним, что без него быстро не по носишься.
Короче, стабилизатор вместе с 500 рублями был отдал знакомому сварщику. Вернулся он ко мне без 500 рублей )))) и вот в таком виде:
Сверху наварили и зачистили.
Еще конечно был вариант наматать СИНЕЙ! изоленты — говорят она все лечит))). Но чет не стал).
Дальше, дабы все это дело не ржавело, обработанные места сначала были покрыты кислотным грунтом:
Восстановление стабилизатора.
Из названия записи уже ясно, о чем пойдет речь.
Передний стабилизатор имеет свою врожденную болячку, которая выражается износом металлического «лома» в местах установки резиновых втулок.
Погрузил этот кривой лом в багажник и поехал к своему товарищу yuraaudia4 за помощью.
Полуавтоматом наварили в местах выработки и я повез сие добро домой шлифовать болгаркой.
Езда без переднего стабилизатора поперечной устойчивости вносит свои коррективы в управление машиной: «морда плавает по дороге» (особенно в колее асфальта) и приходится постоянно подруливать, что бы машина ехала по заданной траектории и нужной полосе движения. Больше 80-ти км/ч ехать становится опасно и стрёмно.
Поработав интенсивно минут 15 болгаркой с лепестковым кругом я добился того чего хотел и как должно быть.
Само собой после такого ремонта нужно поставить новые втулки стабилизатора.
Все собрал и провел тест-драйв. В движении улучшилась курсовая устойчивость и прямолинейность движения, а также общая собранность на руле. Пропали глухие постукивания при проезде через большие выбоины.
Восстановление стабилизатора своими руками. Термоусадочной трубкой
Доброго времени суток, сегодня мы займемся ремонтом или восстановлением заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Таким способом можно восстановить любой стабилизатор не обязательно это стабилизатор для Туарег как в моём случае. Поехали по порядку! В видео все показано наглядно, а здесь распишу более подробно и для тех кто по той или иной причине не может посмотреть видео.
1. Первым делом нужно снять стабилизатор, для этого откручиваем две крепёжные гайки на стойках стабилизатора.
Гайки на стойках стабилизатора нужно сорвать, но есть возможность оторвать резинки (блоки) самой стойки, поэтому берем торк и фиксируем стойку стабилизатора. Тут нужно (смотреть видео) там наглядно показано что куда и что крутить. Это, наверное, самое сложное и не удобное что предстоит сделать, из всего чтоб восстановить стабилизатор.
Сняв стабилизатор вооружаемся щеткой по металлу, моя рекомендация вооружиться болгаркой, снимаем весь полимер который не вызывает доверия. А таких участков лично на моем стабилизаторе очень много, (смотрим видео понимаем, о чем речь).
Видим выработку под втулками стабилизатора. Выработка — на стабилизаторе происходит в основном от трения и в большей степени, когда втулки имеют люфты, зазоры которые появляются на старых изношенных втулках, сами они еще не дают о себе знать, нет стуков, нет хрустов, просто резинки немного усохли. И под появившиеся щели попадает песок и грязь, вот в этот момент песок играет роль абразива, который вытирает полимер и сталь стабилизатора. (В случае с полиуретановой втулкой этот процесс исключен, полиуретан не сохнет и не ужимается). Моя рекомендация, для стандартных (пластико-резиновых) втулок использовать герметик как клей просто клеить втулку на герметик, он просто не пропустит абразив, а диапазоны качения, кручения стабилизатора во втулке настолько малы что они не порвут герметик пока сама втулка цела. Да после большого пробега резиновые втулки рассохнутся, и они оторвутся как не клей их, но для защиты стабилизатора Вам хватит.
— Нанесение герметика ровным счетом не повлияет на долголетие втулки, только продлит срок службы стабилизатора, больше ничего. (полиуретановая втулка не пропустит вообще ни песчинки под себя пока совсем не порвется, но она не порвется если будет установлена не кривыми руками).
2. И так мы сняли стабилизатор теперь снимаем с него всю ржавчину и полимер. (повторюсь смотрим видео для понимания для чего и почему)
3. Обезжириваем стабилизатор и наносим слой защитной краски для металлов.
4. Берем термоусадочную трубку обязательно с термическим клеевым слоем, так как есть возможность попадания под простую (без клея) термотрубку влаги, тем самым стабилизатор начнет снова гнить под ней, и Вы долго не будите знать о этом процессе.
5. После того как мы усадили трубки, снова берем краску и проходимся по стабилизатору финишным слоем, эстетика! Особенно по краям трубки.
6. Ставим все в обратном порядке. Сложность обратной установки заключается только в сборке новых втулок. Термоусадка дает до +2 мм но все зависит от Вашей выработки на стабе, поэтому придется повозится, в видео я покажу как при помощи ключа (попугая) это можно сделать быстро и легко.
Момент сжатия этих лишних 2 мм., за счет
а) выработки на самом стабилизаторе +/- 1 мм
б) уплотнения и сжатия самой термотрубки +/- 0,5 мм
в) уплотнения и сжатия резиновых частей втулки +/- 0,5 мм
В сумме компенсируются и по ощущениям отлично даже получается. Проехал уже более 5500 км., замену производил еще в начале декабря 2019, перед поездкой в Красную Поляну, а это только за одну поездку больше 3000 км и вот уже конец февраля, на машине езжу каждый день.
В данном видео я поменял свой любимый полиуретан, который прослужил более трех лет или 50 тысяч км пробега. Он бы еще ездил и ездил оказалось, что зря снял, но что сделал то сделал, просто меня ввели в заблуждение профессионалы — Как мастера обманывают нас в сервисах сами не зная того, подписчики видели и знают. Как определяют на глаз предположительных хруст в подвеске, на подъемнике.
Восстановление стабилизатора напылением металла, пескоструй, покраска.
Хелоу пипл) Рассказ будет длинным и для многих интересным и познавательным, можете заварить себе чаек или открыть баночку пивка, ну или налить стакашку бурбончика))
В продолжении темы Передний стабилизатор от bmw e46 М3 Сabrio 27мм. Задний от bmw e46 330xd 20мм. Тюнинг стабилизаторов поперечной устойчивости, покупка, обзор, установка заднего. продолжаем тюнячить будку.
Начнем сначала) После того как стаб попал ко мне в багажник я сразу скинул втулку и замерил диаметр — 27 мм
износа нет! я был удивлен и обрадовался) Я уже решил, что отдам на песок и покраску полимером, но Радость длилась недолго)))
По приезду в домой я в гараже скинул обе втулки почистил места под ними и тут меня ждал сюрприз)
вторая сторона)))
Понятно что такой стаб ставить не вариант. Проверить при покупке это было невозможно! Стачивать до меньшей втулки не мой метод.
Сел за комп в поисках методов восстановления. Искал на д2, в основном натыкался на единственный метод — НАПЛАВКА металла сваркой! Метод плох тем что сварка может изменить структуру стабилизатора и его пружинной стали, хотя те кто так делал писали что установили стабилизатор, и он работает нормально, это самый последний метод в моей задумке!
Планы поменялись, поехал к знакомому отпескоструить места установки втулок. Пескоструй у него мощный) на улице раздувает все на метров 10)
Ну и немного кино как обычно
Масштаб повреждения и пескоструй
результаты после песка
Теперь стало понятно что правая сторона в печальном состоянии! Левая нормик.
Нашел интересную технологию под названием ДИМЕТ — Холодное газодинамическое напыление напыление металлов
используется для восстановления многих поверхностей. гидроцилиндров и многое другое.
Можете погуглить — напыление маталла димет!
Вкратце по простому: по аналогии с пескоструем, только пушка другая!
Суть технологии ХГН низкого давления состоит в следующем:
1 — сжатый воздух давлением 0,5-1,0 МПа подаётся в нагреватель, нагревается там до 400—600 град. С;
2 — поступает в сверхзвуковое сопло;
3 — порошковый материал (алюминий, цинк, олово, свинец, медь или никель ), представляющий собой механическую смесь металлических частиц, подаётся в сверхзвуковой поток воздуха за критическим сечением сопла, в ту его часть, где давление в потоке несколько ниже атмосферного давления;
4 — частицы ускоряются воздушным потоком до скорости 300—600 м/с;
5 — частицы взаимодействуют с поверхностью преграды, формируя на ней металлическое покрытие.
Мою позицию Вы знаете, если делать то делать как надо, тк для себя и надолго.
В общем завез к человеку на напыление, объяснил что мне надо сделать 26.5мм (потом поясню почему) и стал ждать.
Заветный звонок, поехал забирать.
Приезжаю смотрю и просто — АХРЕНЕВАЮ, СТАБ СТАЛ КАК С ЗАВОДА)))
Смотрим кино — Результат напыления металла
Напыление это очень прочное, с низкой пористостью! И самое важное структура самого стабилизатора не была изменена! Напыление стало единым целым с стабилизаторрм. Нет оно не отвалиться при работе и изгибании. Прочность хорошая
Покрытия обладают следующими основными свойствами:
• высокая адгезия (30-100 МПа);
• высокая когезия (30-100 МПа);
• однородность покрытий;
• низкая пористость (1-3%);
• плотное соединение покрытия с защищаемой основой без зазоров и полостей, с надежным электрогальваническим контактом покрытия и основы;
• шероховатость поверхности покрытий составляет Rz = 20-40 и обеспечивает высокую прочность закрепления на них лакокрасочных материалов;
• толщина может быть любой и обеспечивается технологическим режимом нанесения;
• покрытия могут обрабатываться всеми известными способами мехобработки;
• при специальной термообработке некоторые покрытия могут приобретать дополнительные или новые свойства;
• покрытия могут наноситься на поверхности изделий из любых металлов, а также керамики и стекла.
Итак сделали мне 27 мм хоть я и просил 26.5, почему?!
Потому что заводские втулки для стабилизатора D=27MM 31 35 2 229 485 для М3 кабриолет идут только в оригинале по цене 40$ штука! никаких заменителей или полеуретана!
Но мы то не пальцем деланые))) — я нашел ПОЛЕУРЕТАНОВЫЕ втулки 26.5 мм
ТОЧКА ОПОРЫ 18-01-1608 13$ 2шт
BMW 31356765574 Втулка стабилизатора передняя BMW: 1 (E81, E87) 04-, 1 (E88) 08-, 1 (E82) 07-, 3 (E90) 05-, 3 (E91) 05-, 3 (E93) 06-, 3 (E92) 06-, Z4 (E89) 09- BMW
Поэтому и хотел стаб восстанавливать до 26.5мм
Но позже я примерил втулки на стаб 27мм и они прекрасно сели
внутренний диаметр втулки по кромке 24 мм
Внутри втулка толще диаметр около 25-25.5мм
вид втулки я показывал в записи про задний стаб!
Заранее восстановил кронштейны — почистил и покрасил краской для суппортов!
Ровной всем дороги: как и зачем менять втулки стабилизатора
Стабилизатор поперечной устойчивости – штука интересная. Главная его особенность – частая недооценённость автолюбителями, особенно теми, кто за рулём недавно или ничего круче «девятки» с вытекшими амортизаторами не видел. Действительно, его можно вообще снять и выкинуть – машина всё равно будет ездить. Правда, плохо.
Не надо крениться!
Е сли бы автомобили ездили всегда по прямой, да ещё бы не разгонялись и не тормозили, стабилизатор был бы не нужен вовсе. Его работа начинается каждый раз, когда машина пытается наклониться. Будь это поперечный крен при повороте или продольный при торможении – стабилизатор пытается удержать кузов параллельно поверхности дороги. И несмотря на элементарность конструкции, у него это неплохо получается.
Стабилизатор – всего лишь тяга, соединяющая подрамник с креплением колеса (сегодня мы будем говорить о передней подвеске МакФерсон, поэтому скажем проще – с рычагом подвески). Нельзя не отметить, что как раз МакФерсон очень и очень нуждается в использовании стабилизатора, в основном из-за некоторой компромиссности конструкции. Угол развала там статичен, но при кренах он меняется в силу особенности схемы подвески. Чем это плохо? Тем, что изменение углов развала неизбежно сокращает площадь контакта шины с дорогой. И единственный способ избежать этого явления – снизить крен. Тут и помогает стабилизатор, который работает как торсион: при поперечном крене противоположные концы, закреплённые в рычагах, начинают перемещаться в разные стороны, закручивая среднюю часть. Возникающий момент препятствует дальнейшему относительному перемещению колёс, уменьшая крен. Как видите, работает это очень просто.
Но чтобы не стать поклонником культа стабилизатора, необходимо сказать и пару слов о его недостатках. Во-первых, стабилизатор волей-неволей уменьшает ход подвески. Конечно, для легкового автомобиля это не критично, а вот для внедорожника бывает вредным. Ну, а во-вторых, не стоит увлекаться заменой стабилизатора на какие-то более жёсткие, что иногда любят делать некоторые автовладельцы. По их мнению, более прочный стабилизатор поможет практически полностью избежать кренов и из Жигулей сделает болид Формулы-1. Это – весьма опасное заблуждение.
Первое же, с чем столкнётся Кулибин с железякой толщиной в руку в передней подвеске, – это неожиданно лёгкому уносу в занос вследствие нездорового дисбаланса сцепления передних и задних колёс с дорогой (у задних он будет недостаточным). Надо понимать, что инженеры, разрабатывающие подвески, тщательно рассчитывали не только каждую из подвесок, но и их совместную работу. И если некорректно вмешаться в работу одной из них, снизится управляемость в целом, хотя крен, вполне возможно, и станет чуть меньше.
Так, а при чём тут втулки, и зачем их менять? Как я уже говорил, стабилизатор должен иметь возможность скручиваться от разнонаправленных усилий на правом и левом колёсах. Если его приварить или любым другим способом жёстко прикрепить к подрамнику, он такой возможности будет лишён, поэтому он и крепится на нём с помощью втулок. Со временем они стираются, и стабилизатор начинает в них «гулять».
Этот люфт, как и любой другой, увеличивает степени свободы детали, которые сводят «на нет» все его возможности предотвращения крена. И тогда в поворотах машина начинает заваливаться на бок сильнее, чем следует.
Не каждый автолюбитель сразу это заметит, поэтому меняют втулки в других случаях: если выявят износ в ходе диагностики подвески, или если он уже начинает стучать. Впрочем, вторая ситуация обычно более характерна не вследствие физического износа, а вследствие хорошего удара или другого механического воздействия.
Итак, мы прониклись пониманием того, что втулки периодически подлежат замене, и это совершенно нормально. Посмотрим, как это делать.
Что понадобится?
Что хорошего в этом ремонте – он недорогой. И я бы даже сказал, что нет смысла делать его своими руками, какими бы умелыми они ни были. Поэтому поедем в сервис и просто понаблюдаем, как это делает специалист.
Инструмента понадобится минимум: головка на 18 мм и ключ (или головка) на 10. Но посмотрите на ключ: чего это его так жизнь покалечила? На самом деле, перед нами не просто ключ, а Модернизированный Специнструмент Алексея Телешова, будем называть его так.
Так как мы будем менять втулки на Логане, придётся учитывать некоторые его особенности, поэтому такой хитрый ключ может пригодиться. Кроме того, придётся искать подъёмник, а вполне вероятно, что и гидравлическую стойку (мы, во всяком случае, её использовали) вместе с «болгаркой». Так что несмотря на кажущуюся простоту, не так всё и просто.
Теперь о стоимости запчастей. Нет смысла гоняться за оригиналом, есть весьма достойные производители, тем более что втулка – это кусок резинки, и там что-то сделать не так тяжело. Поэтому обращаем внимание на две ходовые модели: французский Sasic за 160 рублей и бельгийский Sidem за 180. Мы выберем Sasic.
Заезжаем в бокс и встаём на подъёмник.
Как это обычно происходит с резьбовыми соединениями внизу машины, они все давно покрылись слоем грязи и закисли. Поэтому перед началом работы есть смысл полить болты WD 40. Чуть-чуть ждём и вытаскиваем на свет тот самый ключ с переломанной судьбой и пытаемся открутить болт на десять сверху (видно на фото).
Естественно, это так же бесполезно, как просить кота быстрее проходить в приоткрытую дверь (если у вас есть кот, вы поймёте всю тщетность замысла). Но нам в данном случае помогает сама конструкция логановской подвески: этот болт обычно просто срезают, ибо его назначение непонятно никому, даже у более тяжёлого и внедорожного Дастера этот узел сделан проще и чуточку нежнее (и болт там меньшего диаметра). Поэтому специалист рисует белым маркером отметку, по которой надо будет срезать ушко хомута. Теперь дело за «болгаркой»: отрезаем это ушко и переходим на другую сторону.