Как вставить амортизатор в кулак

Замена передних амортизаторов. Танцы с бубном, фотиком и планшетом.

Всем драйвовчанам большой решпект.
Сегодня наконец то я добрался до гаража, чтобы исполнить танец с бубном, то есть заменить нафиг передние амортизаторы которые честно отходили 6 лет.

Что для этого потребуется:

Сразу предупрежу. Данная работа травмоопасна, любые работы нужно проводить аккуратно и убедится в качестве крепления каких либо деталей, прежде чем с ними работать. За ваши кривые руки и спешку я, ответственности не несу.

Перед тем как начать работы с амортизаторами нужно осмотреть колодцы, где закреплены амортизаторы. Если они у вас ржавые, нужно залить их WD40 для того, чтобы они откисли в течении суток. В моем случае я, даже не парился так как сразу после покупки и замены пружин заполнил колодцы смазкой и накрыл их резиновыми заглушками от Жигулей.

Для начала ставим авто на ручник и поддомкрачиваем его.
Снимаем колеса.
У нас предстает такая картина.

Аккуратно снимаем при помощи отвертки и молотка крепление тормозной трубки. На фото внизу трубка уже снята.
Откручиваем верхнее кпеление тяги поперечной устойчивости. Убираем аккуратно планку, держатель провода АВС.
Головкой на 15 откурчиваем болт в нижней части амортизатора. (В центре, слева слегка выкручен.)

Ставим деревянный брусок в нижней части амортизатора, аккуратнее, смотрите, чтобы не попал под брусок провод АВС.
И небольшими ударами выбиваем амортизатор.
Как только амортизатор вышел из поворотного кулака, берем ключ на 13 и выкручиваем верхние три гайки крепления амортизатора.
Слекга наклоняя вниз поворотный кулак, снимаем амортизатор.
Я снимал одновременно оба амортизатора.

Что осталось после сьема амортизаторов.

Далее ставим устройство для стяжки пружин с двух сторон и, стягиваем пружины. Несильно, главное чтобы они потом не раскрылись и не травмировали вас.
Получается такой бутерброд.

Далее приготовим модифицированную головку на 18(в вашем случае убедитесь, что у вас стоит гайка на 18, так как у меня стояла на одном амортизаторе на 19)
Берете головку на 18 и стачиваете ее с двух строн так, чтобы в проточенные части вошел ключ на 18.
Вот так.

Далее вставляете головку в гайку, внутрь вставляете шестиграник с малой трещоткой. На головку вставляете ключ и упираете его в верстак, а трещоткой с шестиграником начинаете выкручивать шток амортизатора. При этом, как сказали на одном сайте : пердите, материтесь и испускаете невнятные звуки.
Собственно момент выкручивания.

После того как отвернули гайку, вынимаем пружину с пыльником и и верхней опорой стойки.
Отсоединяем пыльник с отбойником от верхней опоры. Просто выдергиваем.
Осматриваем то что раскрутили. Скажу честно я такого не ожидал увидеть. Пользуйтесь нашими СТО.

То, что пыльник дрявый это пол беды, а вот то, что на лопнувшей манжете амортизатора хомут, вот удивление.
Выбрасываем старый амортизатор. Берем новый и «прокачиваем» его 4-5 раз. «Прокачиваем» это значит упираем шток нового амортиазтора в верстак и нажимая на нижнюю часть амортизатора вдавливаем шток. Отпускаем и ждем когда он выйдет. Повторяем операцию.
После этого вставляем отбойник в пыльник, фиксируем его в верхней части. Рабираем верхнюю опору маротизатора, чистим и смазываем. Надеваем пыльник с отбойником на нижнюю часть амортизатора. Соединяем пыльник с отбойником и нижней частью опоры с верхней частью опоры.
Просовываем собранную конструкцию в пружину, с другой стороны вставляем шток амортизатора в пыльник и наживляем новую гайку на штоке.
Вставляем нашу модифицированную головку с шестигранником и закручиваем гайку до упора.
(сверху я, дополнительно прикуртил старую гайку, у меня был случай когда гайка штока развернулась из-за вибрации).
Нижнюю часть пыльника аккуратно отверткой натягиваем (забавное слово) на манжету амортизатора. Еще раз аккуртано, не пробейте пыльник.
Ну и смотрим, что получилось.

Понаслаждались? Продолжим.
На верхней опоре амортизатора есть прямоугльная метка, он должна стоять в сторону салона. Поверните ее так, чтобы метка была в сторону салона, а самая нижняя плоская планка на амортизаторе смотрела в сторону двигателя.
Сначала засовываем верхнюю часть амортиазтора и крепим её на три гайки.
Далее, смазываем слегка смазкой внутри посадочного места на поворотном кулаке.
Вставляем нижнюю часть амортизатора в посадочное гнездо и взяв поворотный кулак с двух сторон руками, слегка потряхивая вставляем амортизатор. Вкручиваем болт, но не до конца, а чтолько чтобы обозначить место крепления.
Далее, чтобы посадить амортизатор глубже, подводим домкарт под нижнюю шаровую опору, сверху на пятку домкарта ложим резиновую прокладку и слегка поддомкрачиваем поворотный кулак.
Снова потряхивая, вставлем амортизатор. Поддомкрачиваем и трясем до тех пор пока амортизатор не окажется на месте. Вы не ошибетесь так, как нижняя планка упрется во вкрученный болт.

Маленькое дополнение. После данной операции болт выкрутить, подомкратить чтобы планка ушла в прорезь и после этого вставляем и вкручиваем болт. Если болт не залазит, то слегка постучите по поворотному кулаку, вставьте болт и наживите его.

После этого домкрат убираем, закручиваем болт до конца. Присоеденяем тормозной шланг, тягу поперечной устойчивости и планку крепления провода АВС.
Все, первый амортизатор установлен. Отдыхаем и наслаждаемся видом.

Одеваем колесо и принимаемся за другой амортизатор. Все делаем в той же последовательности.

Вот собственно и все танцы. Дополнительно я поменял газовые упоры под капотом. Теперь капот открывется мягче и не отрывается от корпуса авто.

Так же отличный художник mariah по моей просьбе нарисовала мой Фьюж.
За что ей отдельное ОГРОМНОЕ спасибо!

PS: Извиняюсь за качестов фоток, у фотка сели батарейки и пришлось снимать планшетом. 🙁

Всем спасибо за внимание. Жмем нравится, не стесняемся. 🙂
I
I
I
V

Источник

Как правильно собрать стойку для Laнсера! (faq)

Перед тем как перетряхнуть подвеску на своем Вагоне прочитал стопицот отчетов, но почему то никто особо не пишет как правильно собрать стойку у Лансера. А там есть свои премудрости.
Если, то, о чем я напишу далее, для тебя новость, то Уася бегом откручивать свои стойки и собирать по фен-шую. А то, пАнимаешь, соберут как попало, стойка работает неправильно. Потом куча постов, что мол каяба «не торт», потекла через 500 км. и тому подобное.
Первым делом стойку надо снять. Это проще простого, если все откручивается и вообще непросто, если не откручивается.

Последовательность.
1. Ослабить шток (тут уже может быть гарантирован секас). Рекомендую купить в ТазоВазоГазо магазине спецключ для стоек переднеприводных ВАЗов. Он из двух частей, типа головки на 17 и контрящего шток.
2. Откручиваем снизу два здоровенных болта. Перед соитием, чистим щеткой по металлу и поливаем жидким ключом. Лучше замочить их накануне. Даже при всем при том, что я лил дорогущее ЛиквиМолиевское средство от ржи, открутил полтораметровой трубой. Лучше не усердствовать, и попытаться в несколько подходов, постепенно наращивая нагрузку. А то беги за болгаркой, Уася!
3. Сзади стойки откручиваем крепления тормозного шланга и провода датчика АБС.
4. Теперь сверху откручиваем три гайки опоры стойки, это проще простого, они легко откручиваются и ловим стойку снизу. Кто не поймал, будет наказан на замену пыльника привода. Гыыы…
Фсё! Стойка снята!

Разборка.
1. Стягиваем пружины стяжками.
2. Откручиваем шток.
3. Помечаем где верх, где низ у пружины.
4. Все снимаем, разбираем и моем.

Сборка.
По феншую надо менять опору стойки, опорный подшипник и буфер.
Но если в опоре резинка не болтается, не имеет разрывов, то можно еще ее покатать, потому что опора стоит как пол-амортизатора.
1. Берем аммортизатор. Прокачиваем согласно рекомендации Каябы.
Для правильной прокачки необходимо установить и зафиксировать амортизатор в вертикальном положении (штоком вверх). Затем произвести несколько возвратно-поступательных движений: 3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд. Не стоит прилагать излишних усилий. Чтобы удостовериться в качестве произведенной прокачки, нужно выполнить контрольную операцию: утопите шток примерно наполовину и совершите несколько резких, но коротких перемещений штока. В правильно прокачанных и рабочих амортизаторах поршень должен перемещаться плавно, без провалов и подклиниваний. После прокачки амортизатор должен находиться в вертикальном положении до момента установки на автомобиль. Если, по какой-то причине, амортизатор был размещён горизонтально, процедуру прокачки следует повторить.
Обращаем внимание, что при прокачке не следует стараться утопить шток амортизатора слишком глубоко внутрь корпуса, так как на некоторых моделях амортизаторов это может привести к активации режима слива амортизаторной жидкости (для быстрой утилизации). Не рекомендуем доводить шток до крайнего положения сжатия на 2-3 см, чтобы избежать возможных проблем.
2. Кладем резиновую прокладку.
3. Ставим пружину, именно так как она стояла на старой стойке, где верх, где низ.
4. Надеваем на шток буфер с пыльником.
5. Вставляем резиновое кольцо в тарелку пружины.
Тут начинается самое интересное! В опоре пружины на амортизаторе есть дырка. В тарелке есть дырка. Ставим так чтобы дырки по вертикали сходились.
6. Ставим опорный подшипник.
7. Ставим верхнюю опору стойки. На ней тоже есть метка! Ищем кружочек с внутренней стороны. Совмещаем его с дырками в опоре пружины и верхней тарелке. То есть этой меткой опорник должен быть повернут наружу к колесу.
8. закручиваем гайку штока амортизатора.

Ставим стойку на авто в порядке обратном снятию.

Теперь стойка собрана и установлена как положено!
Если не соблюсти направление деталей, а так часто бывает по неопытности или если слесаря в сервисе не заморочаются (если делаете в сервисе, проверяйте за слесарями), стойка будет работать неправильно, что приведет к ее преждевременному выходу из строя.
Не забываем, что гайки окончательно затягиваются на стоящем на земле автомобиле. По окончании работ, нужно сделать, сход-развал.
Удачи на дорогах!

Источник

Замена передних амортизаторов

Долго выбирал, что именно купить, в итоге остановился на Sachs Super Touring. Рассматривал варианты покупки оригинала, Monroe и KYB. KYB жестковаты, это все же не спортивный болид. С Monroe раньше не сталкивался, а вот о Sachs прочитал много позитивных отзывов.

Если менять амортизаторы, то сразу со всем остальным, чтобы не разбирать стойку дважды. Что было заказано:

313 287 — правый амортизатор Sachs, 2 959 руб.
313 283 — левый амортизатор Sachs, 2 992 руб.
1 382 597 — 2 болта поворотного кулака, FoMoCo, 370 руб.
VKDR 35426 T — ремкомплект для амортизаторов SKF, который включает в себя: пыльники, отбойники, опорные подшипники и сами опоры, 4 213 руб.

Я ранее проделывал подобную процедуру, когда менял опорные подшипники. Можно было оставить и старые, на этих я пробежал всего 30 тысяч, но объективно — они стоят не так дорого, а вот лишний раз разбирать стойку мне просто лень. В этот раз все пошло быстрее т.к. уже знал, что делать.

Перед заменой амортизаторов решил сделать замер, как высоко сидит морда. Да, не совсем точно, но общая картина будет вполне ясна.

Снимаем дворники, откручивая по 1 гайке на каждый поводок и с помощью съемника сдергиваем из со штифтов, после этого снимаем металлические скобы и слегка приподнимаем жабо. Снимать жабо полностью нет необходимости, потом будет отклеиваться от лобового стекла по нижней кромке и в эту щель будет попадать все говно, летящее во время ливня на лобовое стекло. Само жабо состоит из двух независимых пластиковых накладок — верхняя и нижняя. Нам нужно снять только нижнюю, ее как раз и держат те самые металлические клипсы и по 1 саморезу TORX с левой и с правой сторон.

Когда все это сделали, увидим примерно вот такое. Примерные места клипс пометил красным цветом.

Поднимаем машину, снимаем колесо, отключаем проводку датчика ABS, со стойки снимаем тормозной шланг и откручиваем стойку стабилизатора. После этого стойка будет держаться только на поворотном кулаке и самой опоре, иными словами — на 4-х болтах. Очень удобно использовать дополнительный домкрат, чтобы сжать пружину стойки и сразу накинуть на нее стяжки. Подставляете домкрат под рычаг и поднимаете.

Чтобы разжать поворотный кулак не обязательно раскернивать его зубилом. После того, как выкрутили болт, вставляем в прорезь кулака металлическую пластину и закручиваем болт с другой стороны. Таким образом кулак разожмется и абсолютно без усилий освободит стойку. Вынимаем амортизатор из кулака, откручиваем 3 болта под капотом на чашке и все, амортизатор снят.

По факту нам осталось только перекинуть пружину и пару резинок на новые стойки, после чего поставить это все обратно. По поводу пары резинок — когда я менял опорники, добавил к штатной подвеске 2 резиновые прокладки, верхнюю — от mondeo, нижнюю от ff3. Износа у них практически не было, просто очистил от грязи и масла. Откручиваем гайку штока и получаем вот такой комплект.

Детально изучаем умерший амортизатор… Жутковато.

Источник

Замена передних амортизаторов

Продолжаем менять амортизаторы!
Сегодня была с самого утра хорошая погода, и потому работа закипела как только проснулся (в 13:00).

Работа была не легкая, куча нюансов, но тем не менее все было сделано благополучно и успешно.
Итакс, начнем…

Начать надо с заливки вэдэшкой резьбы штока амортизатора где-то за сутки до откручивания (фигня в стакане):

Они у всех ржавеют, особенно если нет заглушки (как у меня).
Залили выждали сутки и идем снимаем колесо. Сорвали болты, поддомкратили, поставили авто на кирпичи-шлакоблоки (не забудьте сверху подложить досточку!), открутили колесо, отбрасываем его в сторону, оно нам не пригодится. А вот домкрат надо убрать, он сегодня будет часто использоваться…

Начнем с того, что снимем шлангочки АБС и тормозов:

Трубочку АБС элементарно отсчелкнуть, а вот с тормозами придется помучиться. Снизу под креплением есть стопорная пластинка, предотвращающая произвольное выскакивание шлангочки.

У ее основания есть вырез. Наша задача вставить туда отвертку и стучать по ней, пока пластина не выскочит.
Выскакивает она знатно, так что не потеряйте. Вылетает где-то на метр)

Теперь нам надо открутить стойку стабилизатора. Это делается просто — фиксируем сердцевину шестигранником, и откручиваем гайку. Как сверху, так и снизу. Помучаетесь, если нет ямы, так как неудобно откручивать нижнюю гайку)

Я сперва открутил верхнюю гайку и заметил что стойка стаба (далее «косточка»), перекосилась.
Для того, чтоб удобно снять косточку, надо немного приподнять все это дело.
Для этого используем домкрат, и упирать его надо куда-то под шаровую. Смотрите, чтоб не соскользнул, для этого можно подложить шершавую деревяшку между домкратом и шаровой.

Если у вас штатный домкрат, крайне вам сочувствую. Это жалкое подобие на домкрат потрепает вам еще нервы… Мне он потрепал тем, что:
— им невозможно ничего поднять, он все время норовит соскользнуть (и зараза у него это получается! Иногда удачно, а иногда застрянет так, что придется поднимать колесо трехметровой трубой, чтоб только вытянуть это маленькое и неудобное чудовище!)
— у него ужасная ручка (кочережка), я все косточки на пальцах сбил об пол
— его пружинка вверху заставляет помучиться, для того чтоб попасть на каемку
Так что советую такой домкрат возить только с собой в машине, и использовать в экстренных случаях, а домой, для ремонта, прикупить хороший, дорогой, который может высоко поднять машину.

Так вот… домкратим, пока косточка не выровняет свой болт и не разрешит себя свободно вытянуть из верхнего крепления. Потом снимаем нижнее крепление и вуаля!
Наша косточка в руках. Не без ругательств, так как неудобно, но могло быть и хуже.

Конкретно эта косточка была погнута слегка, и у нее лопнул пыльник.

Как только косточку сняли, можно приступать к ослаблению трех верхних болтов на опоре амортизатора, которые крепят его к стакану.

Болты ослабили. Можно теперь приступать к раскрутке снизу. Наш амортизатор не такой как у всех) У всех он просто держится на двух болтах. У нас же впрессовывается в цилиндр и фиксируется одним болтом. Такая конструкция более надежная в плане нагрузок, но и более трудоемкая при замене.
Заливаем все соединения вэдэшкой, курим, и идем раскручиваем.

Болт прикипевший, потому использовал трубу, одетую на ключ, чтоб удлинить рычаг.
Выкручиваем его полностью:

Как только это произошло, до конца откручиваем три гайки сверху аморта и просто вытягиваем его!) Вуаля!
Треть дела сделана!

Можно устроить перекур, попить чаю, или пойти почитать новости в интернете. Другим словом отдохнуть, вы это заслужили. И заодно набраться сил, ведь все самое сложное еще впереди.

Идем и зажимаем в тисках наш только что извлеченный амортизатор. Цепляем на него наши стяжки для пружин. Равномерно стягиваем, пока пружина не начнет крутиться свободно, ничего не зажимая.

Заранее нагуглив как надо разбирать амортизатор, я прикупил себе дешевую головку на 18 на нашем авторынке.
Для того, чтоб раскрутить стойку, пришлось слизать два бока у головки под рожковый ключ. Также пришлось немного рассверлить внутреннюю дырку, чтоб туда смог пролезть шестигранник.

Немного мучений в 4 руки и амортизатор разрешает себя разобрать. Не знаю сработала ли вэдэшка, или нет, но откручивать было очень сложно.
Отдельно кладем пружину, готовим новые пыльник и отбойник. Собираем так как оно было на старом амортизаторе)

Сбор в обратной последовательности… Болты на стакане надо затягивать уже на стоячей машине.

Первый нюанс это то, что опорный подшипник (сверху) должен быть верно перекручен, чтоб вы смогли вставить все три болта в дырки для них, и при этом нижнее крепление амортизатора (то что сзади на стойке) должно попасть в предназначенный для него разрез. Крутится он руками, но с усилием.

Второй нюанс, который стоит учесть, это то, что амортизатор придется забивать в поворотный кулак, а не запрессовывать. Я пытался запрессовать, используя домкрат, но все дело заканчивалось либо слетевшими домкратами, либо подниманием машины еще выше. Стойка не залезет в цилиндр под весом машины.
Поэтому ее туда надо именно забить. Если бы я об этом знал — сэкономил бы себе минут 40 времени.
Для этого надо домкратом сжать аморт примерно до половины, чтоб по время ударов, пружина сама, от тряски, заталкивала аморт в цилиндр.

Ну вот, в принципе, и все. Так как у меня нет динамометрического ключа, то затягивал я все на славу, опасаясь за резьбу.
По окончанию напихал литола на резьбу штока амортизатора, чтоб больше не ржавела.

Со вторым все идентично.

Теперь немного наблюдений…
Передние амортизаторы у меня были совершенно разные! И мало того, в разное время установлены…
Я же говорил, что машина была бита в передок, и потому заменили только тот, который пострадал.
Судя по наклейке на правом амортизаторе, он оригинальный (и меня пугает мысль, что он стоковый О_о…)
Левый аморт — непонятно что.
Мы с Саныком провели тест амортизаторов. Мои новые взяли за эталон и сравнили со старыми.
Старый левый поднимался медленнее примерно на 30%, опускался легче
Старый правый, опускался с тем же усилием что и старый левый, но к сожалению сам по себе подняться не смог))) поднимался только если его тянуть вверх.

После полной замены всех амортизаторов, устроили тест-драйв по поселку.
Ощущения следующие — после замены передних амортизаторов, морда поднялась (после вчерашней замены задних, зад поднялся). В целом стало немного выше (по ощущениям).
Мелкие ямки и неровности глотаться стали лучше, но когда едешь по щебенке или подобному, то вроде жестче стало… Тут ощущения двоякие. Вроде и мягче, но и жестче… Это не описать))
Так же фьюжик стал держать дорогу более уверенно, крены уменьшились. Я даже решился на маленький прыжок, Амортизаторы сработали на пробой, но удара по корпусу не было, все прошло мягко.

Когда наезжаешь на «ступеньку» в асфальте, передняя подвеска проходит хорошо, а задняя с металлическим стуком… Стук надо локализовать и починить)

Вот пару фоток старой ходовой:

Я также купил себе сайленты на стабилизатор, но к сожалению я не смог их поменять, так как надо снимать подрамник(( Облом… Может когда-то договорюсь про яму и поменяю.

Теперь надо заехать на развал…

Весь процесс занял у меня примерно 4,5 часа на первый амортизатор и где-то час на второй. То есть по хорошему заменить можно за 2 часа, если не тупить)) Но мы же делали все это в первый раз, так что простительно… 😉

Сильно сложного ничего нет и все можно сделать самому, даже не имея ямы.
Радости нет предела)

Источник

Переборка передней подвески + замена всех амортизаторов

Приехала очередная порция железок ))

Bilstein 220-45744 — амортизаторы передние, газовые B4, европодвеска, 2шт
Bilstein 111-03455 — комплект пыльников и отбойников для передней оси
Bilstein 190-29429 — амортизаторы задние, газовые B4, европодвеска, 2шт
Bilstein 111-15755 — комплект пыльников и отбойников для задней оси
TRW JTE457 — рулевой наконечник левый
Lemforder 17619 02 — шаровая опора левая
Lemforder 25346 01 — ремкомплект, опоры передних стоек + опорные подшипники. 2шт

Правый рулевой наконечник и шаровая уже стоят новые.

Как только выдалось свободное время, сразу в гараж.

Приступаем. Я решил снимать стойки целиком, вместе с поворотными кулаками, чтобы не возиться в тесноте арки.

Перед тем как поднимать машину, нужно сорвать ступичные гайки, иначе потом будет не открутить. Я использовал своего верного помощника — метровую трубу )) Затем поднимаем перед и снимаем колёса.

Потом снимаем тормоза — суппорта и скобы.

Дальше откручиваем ступичную гайку, снимаем тормозной диск и защитный щиток, чтобы не мешался

Теперь отсоединяем разъём датчика АБС, откручиваем гайку с рулевого наконечника и вынимаем его из кулака. Я пользуюсь съёмником шаровых шарниров.

Осталось открутить три болта крепления шаровой опоры к рычагу и вытащить шрус из ступицы

Стойка висит на одной верхней гайке. Откручиваем её, удерживая шток от проворачивания шестигранником

После стойка снимается.

Верхняя опора болтается, несмотря на то, что гайка стойки хорошо затянута. Видимо, уже сказывается пробег.

Берём стяжки для пружин, сжимаем пружину и откручиваем ещё одну гайку на верху стойки. После этого стойка разбирается.

Опорный подшипник ещё в нормальном состоянии, но всё равно будет поменян.

Для завершения разборки нужно ещё вынуть амортизатор из кулака. Откручиваем гайку и вынимаем стяжной болт. Затем берём зубило и забиваем в зазор снизу. Кулак немного расходится и амортизатор можно вынуть без особого труда

Дальше всё в обратном порядке, вставляем новый амортизатор в кулак, вынимаем зубило, вставляем стяжной болт и закручиваем гайку

Дальше надеваем на шток новые отбойник с пыльником, пружину, тарелку пружины, опорный подшипник, опору и закручиваем гайку. Теперь снимаем стяжки и стойка готова к установке на своё место

Дальше собираем всё, что разобрали и готово. Слева я заодно поменял ещё рулевой наконечник и шаровую опору.

Потом я решил поменять задние амортизаторы и так увлёкся работой, что даже забыл сфоткать )) На самом деле, там всё очень просто — снимаем колесо, откручиваем два болта сверху и один болт снизу, после этого амортизатор снимается. Останется только открутить гайку со штока, чтобы снять опору и переставить на новый амортизатор, ну и поставить всё обратно.

Источник