Как вставить проставки в пружины

Межвитковые проставки в пружины (подвеска)

Всем ЗДРАСТУТЕ 🙂
Многие спрашивают, что за проставки в пружины и для чего они, выкладываю фоты для наглядности и информативности.

Существует два варианта проставок:

1. Для жёсткости — у кого укороченные спортивные пружины, чтобы стойки не колотить.
2. Для поднятия клиренса (для дачников просто незаменимы)

Я выбрал, естессна, чтобы стойки не колотить =) Куда мне клиренс выше-то? О_о
Материал приятный на ощупь, название не запомнил 🙁 очень напоминает резину, но с какими-то примесями…полиуретан возможно (мягонький, но в тоже время жёсткий)…и цвет! ёпта — РОЗОВЫЙ =) девочки в восторге будут 🙂 Не издаёт никаких звуков (не скрипит вообще)

Покупал у местных барыг, лень искать дешевле было (500р пара), размеры разные.

Установка очень проста (справятся даже девушки):

Потдомкратил передние колёса, протёр пружины (в месте установки — ОНЛИ середина пружины), смазал фейри (средство для мытья посуды) конавки направляющие на проставках, установил меж витков, опустил колесо. Задние колёса пришлось снимать ( нет ямы).

Первые впечатления — перестало ВООБЩЕ пробивать стойки. Ездил 450км по трассе в одну сторону 2 чела, обратно 4 чела + гружёный — всё АЙС! По этой же дороге ездил летом на озёра раз 11 пробил стойки передние 🙁

Источник

Как правильно ставить проставки для увеличения клиренса

Потеря проходимости и получение транспортным средством механических повреждений днища – распространенные проблемы, решить которые можно с помощью специальных проставок. Одной из причин описанных ситуаций является низкий клиренс, который можно наблюдать у многих современных автомобилей. Данная статья будет полезна водителям, задающимся вопросом о том, как поставить проставки.

Зачем нужна установка проставок

Перед началом установки проставок своими руками, следует ознакомиться с предназначением этих деталей. Увеличение клиренса может потребоваться в трех случаях:

если транспортное средство необходимо для передвижения по грунтовой дороге или бездорожью;

Примечание: вставки могут использоваться для смягчения динамической нагрузки на подвеску или изменение внешнего вида автомобиля.

Выбор проставок для разных автомобилей

Различия между подставками для увеличения дорожного просвета заключаются в материалах, из которых они были изготовлены. Существует несколько видов таких деталей:

Многие изделия универсальны, и поэтому одна деталь может использоваться для нескольких моделей авто. Так, например, проставки для Daewoo Nexia могут применяться и для других автомобилей этой марки. Примечательно, что в качестве передних вставок следует использовать металлические изделия. На задние пружины, в свою очередь, можно установить детали из полиуретана, резины или композитных материалов.

Плюсы и минусы установки проставок

Несмотря на все описанные преимущества, такая процедура может привести к плохим последствиям:

Чтобы предупредить поломки и аварии на дороге, транспортному средству с повышенным клиренсом стоит уделять больше внимания.

Как ставить проставки под пружину

Важно: установка проставок под пружины в передней и задней части транспортного средства различается, поэтому нужно учитывать все тонкости такой работы.

Установка проставок для передней подвески

В данном случае рекомендуется использовать резиновые вставки, поскольку они частично нивелируют недостатки, связанные с увеличением клиренса. Дальнейшая работа проводится в несколько шагов:

1. Чистый автомобиль устанавливается на ровную поверхность и приподнимается при помощи домкрата.

2. Снимаются передние колеса, открепляются стойки стабилизатора и тормозные шланги.

3. На передней стойке откручиваются крепления, а затем в конструкцию вкручиваются новые болты.

4. На новые крепления устанавливается приставка, после монтажа которой производится сборка всех снятых деталей.

Обратите внимание: для работы потребуется стяжка для пружин, разводной ключ, страхующая подставка и гаечные ключи.

Установка проставок для задней подвески

Для задних пружин также рекомендуется применять резиновые изделия. Перед их монтажом проводятся подготовительные работы:

Все остальные действия идентичны с процессом установки деталей для передних пружин. Для наглядного ознакомления с принципами монтажа проставок, можно посмотреть видео:

Как правильно установить проставки под стойку

Монтаж проставок под стойки имеет схожесть с процессом установки под пружины. Тем не менее, в этой работе есть несколько нюансов, которые нужно учитывать.

Чтобы поставить проставки на передние стойки, требуется сделать следующее:

1. Поднять автомобиль домкратом и демонтировать передние колеса.

2. Отсоединить рулевые наконечники и рычаги.

3. Открепить стойку от кузова.

4. Опустить стойку вниз и провернуть ее в сторону для удобства работы.

5. Удалить старые болты и установить удлиненные, а затем надеть вставку, вновь соединив все узлы.

Алгоритм действий, необходимых для установки деталей для задней подвески, не отличается от инструкции по монтажу вставок под переднюю стойку. Чтобы понять наглядно, каким образом проводится работа, можно посмотреть видео, на котором рассматриваются этапы выполнения работы:

В заключение нужно отметить, что проверять установленные детали нужно каждые полгода (перед началом летнего и зимнего сезона). При наличии малейших повреждений, встроенные элементы рекомендуется заменить, купив новые изделия. Такие действия исключат возможность возникновения аварийных ситуаций на дороге, и защитят узлы автомобиля от повреждений.

Источник

Всё выше, и выше, и выше: как и зачем поднимать кузов автомобиля проставками

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Передние проставки (речь идёт о подвеске Макферсон) устанавливаются между опорой амортизаторной стойки и кузовом. Представляют они собой кольца из жесткого пластика или алюминия. Задние проставки устанавливаются между кузовом и пружиной заднего моста или балки. Выглядят они как «баранки» из плотной резины или полиуретана с диаметром, соответствующим диаметру пружины.

Что меняет проставка?

Проставка, установленная над опорой передней стойки, поднимает кузов над стойкой, увеличивая тем самым наклон А-образного нижнего рычага. В результате кузов и те его «цепляющиеся» части, которые реально были ниже официальных цифр дорожного просвета (пороги, кромки бамперов, брызговики и т.п.), «восстают» над дорогой на размер проставки (величина «Б» на картинке). При этом важно отметить, что положение точки «А», расположенной на рычаге в районе шаровой опоры, не меняется. Там, где вам на нелифтованной машине попался бы под рычаг пень или булыжник, вы зацепите его и на лифтованной. Увеличить подъем точки «А» можно лишь установкой колес большего диаметра.

Картинка выше относится к передней оси автомобиля. В случае же с задней осью все не так однозначно. Нет, если задняя ось также представляет собой независимую подвеску – тот же Макферсон или многорычажку — то эффект увеличения клиренса будет точно таким же, как и в первом случае. Однако если сзади автомобиль имеет «конструкцию телеги» (торсионную П-образную балку или ведущий неразрезной мост), то эффекта увеличения дорожного просвета даже в центральной части не происходит. Кузов приподнимается над мостом, а зазор между мостом и дорогой остается неизменным.

Однако это не означает, что проставки на «задок» в случае зависимой или полузависимой подвески бесполезны. Кузов все равно поднимается, а значит, уменьшается вероятность касания грунта на кочках задней частью порогов, бампером или глушителем.

Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…

Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.

В случае с подуставшими просевшими пружинами, на замену которых, к примеру, пока нет средств, проставки небольшой высоты и вовсе не дадут дополнительного подъема, а лишь вернут изначальное положение кузова по отношению к асфальту. Хотя мера это, безусловно, временная: ни «севшие» пружины, ни убитые амортизаторы никакими проставками не исцелить.

Установка проставок

Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.

Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.

В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.

Все вышеперечисленное — достаточно простая задача, с которой способен без особого труда справиться рукастый автолюбитель, располагающий чемоданчиком гаечных ключей и домкратом. Впрочем, что было рядовым занятием для отцов и дедов, сегодня способно вызвать ужас у их потомков, и в таком случае процедуру, наверное, лучше поручить неофициальному автосервису. Тем более, что после «лифтования» геометрия подвески меняется, и потребуется обязательная процедура регулировки углов схода и развала.

Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.

Первый – замена «аморта» на более длинный, от другой модели автомобиля, но с аналогичными верхним и нижним креплениями. Узнать о существовании таковых можно на тематическом форуме по вашей машине. Тут как повезёт, ведь удлиненных амортизаторов, подходящих, что называется, «болт-он», может просто не оказаться в природе. В этом случае практикуется второй способ – удлинение штоков амортизаторов с помощью надставок, часто называемых «солдатиками». И третий – удлинение амортизатора снизу путем установки надставок проушины.

Вариант с «солдатиками» привлекателен простотой и некоторой технической эстетичностью. Однако поиски «пары солдат» могут затянуться: товар это не ходовой, а качество продаваемых не всегда на высоте. Безупречный вариант – услуги ответственного токаря и термиста. Первый выточит вам надставки, а второй – закалит.

Ничуть не хуже удлинить амортизаторы не со стороны штока, а со стороны проушины. К родной проушине крепится болтом П-образная надставка, а уже она в свою очередь – к подвижным элементам подвески. Но надставки проушин, как и «солдатики», продаются далеко не на каждом шагу, они не универсальны, так что найти деталь, необходимую для вашей машины, может быть непросто. В этом случае частенько практикуется грубоватый, но вполне рабочий вариант. К проушине амортизатора приваривается через металлический удлинитель из профильной трубы новая проушина, отрезанная от неисправного аналогичного амортизатора. Иногда делаются и регулируемые удлинители: вторая проушина крепится к родной через две приваренные гайки-муфты и резьбовую шпильку, сделанную из прочного болта от головки блока цилиндров.

В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.

Источник

Качество отечественного дорожного покрытия предъявляет особые требования к величине дорожного просвета транспортных средств. Нередки случаи, когда из-за низкого клиренса базовые версии автомобилей теряют различные детали при попадании в яму или наезде на посторонние предметы, получают механические повреждения картера мотора или КПП. Избежать подобных неприятностей помогут проставки для увеличения клиренса, об особенностях установки которых и пойдет речь в данной статье.

Проставки для увеличения клиренса: виды и характеристики

Проставки для увеличения клиренса различаются между собой по форме, месту установки и материалу, из которого они изготовлены. Последняя характеристика – ключевой фактор, оказывающий влияние на выбор того или иного изделия. Это обусловлено тем, что именно от свойств материала проставки зависит удобство и «безопасность» ее дальнейшей эксплуатации.

В зависимости от используемого при производстве деталей материала, изделия данного типа подразделяются на:

Что касается классификации изделий по месту установки то, в зависимости от данной характеристики, различают следующие виды проставок:

Теперь, когда вы имеете некоторое представление о свойствах тех или иных изделий, давайте подробно рассмотрим процедуру их установки, которая, на первый взгляд, не представляет особых трудностей. Но так ли это на самом деле?

Как установить проставки под пружины: последовательность действий

После того как вам удалось купить проставки под пружины определенной модификации, вполне закономерно возникает вопрос – заниматься их монтажом самостоятельно или обратиться на СТО? Ниже мы расскажем о том, куда ставить проставки под пружины и как это сделать в «домашних» условиях.

Для начала вам необходимо загнать автомобиль на подъемник или смотровую яму. После того как вы это сделали, выполните действия в следующем порядке:

Как видите, установка проставок под пружину требует определенных знаний, умений и использования специального инструмента. Поэтому, если ваши познания в устройстве автомобиля не сильно глубокие, рекомендуем вам обратиться на СТО. В противном случае, велика вероятность того, что в процессе работы вы повредите какой-либо из узлов автомобиля.

Установка проставок под амортизаторы: особенности процедуры

Процедура установки проставок под амортизаторы практически ничем не отличается от монтажа изделия под пружину:

При установке проставок под амортизаторы необходимо учитывать тот факт, что после монтажа таких изделий изменяется показатель рабочего хода штоков, поэтому в обязательном порядке следует удлинить амортизатор на толщину проставки.

Как правильно установить проставки под стойки?

Процесс установки проставок под стойки включает в себя следующие этапы:

Как и в предыдущих случаях, монтаж проставок под стойку можно осуществить как самостоятельно, так и на СТО. Мы рекомендуем воспользоваться вторым вариантом, который позволит вам сэкономить массу времени и нервов.

Нюансы установки проставок под опоры

Процедура установки проставок под опоры подразумевает выполнение следующих действий:

Как влияют неправильно установленные проставки на характеристики транспортного средства

Несоблюдение правил монтажа проставок оказывает негативное влияние на некоторые характеристики автомобиля, а именно:

Более подробно о последствиях неправильной установки таких изделий вы сможете прочитать здесь.

Автобаферы или проставки: что лучше?

Автобаферы – это проставки в пружину, которые призваны обеспечить дополнительный комфорт и безопасность при езде. Изготавливаются межвитковые проставки, как правило, из уретана, обладающего хорошими амортизирующими свойствами, надежностью и долговечностью.

Более подробно узнать о межвитковых проставках, а также о плюсах и минусах их использования вы сможете перейдя по данной ссылке.

Чем хороши проставки от компании «Автопроставка»?

Проставки от компании «Автопроставка» пользуются особой популярностью среди автолюбителей, что объясняется следующими их характеристиками:

Ознакомиться с ассортиментом изделий и ценовой политикой компании вы сможете здесь.

Источник

Межвитковые проставки назад, часть 1.

Мнения о межвитковых проставках, весьма неоднозначны.Кто то за, а кто то категорически против.
Лично, я, с ними никогда дела не имел, лишь однажды видел, как отец выкидывал из пружины кусок резинки, стоявший причем только с одной стороны машины.
Итак, мне захотелось лично проверить, «работают» ли межвитковые проставки, или все это лажа.

Из того, что я намерил штангенциркулем, понял, пружины стоят простые, от 213, чего естественно мало.
Еще года четыре, с небольшим, назад, подложил под над пружинами широкие резинки, см по 5, но и этого оказалось мало.
Особенно это сильно заметно на загруженной дровами машине
Понятно, что в идеале, нужно заменить пружины, хотя бы на шевиковские, но пока и эти постоят.
Здесь, на DRIVE 2, много записей, о применении межвитковых проставок, причем, на разных машинах, включая иномарки.
И вот на днях, прогуливаясь по Т.Ц.Колесо, мой взор упал на них.
Межвитковые проставки, цена 150 рублей, а с учетом их карты 134.

Взял на пробу.
В идеале, нужно было бы загрузить в ниву кг 500 (паспортные), и измерить просадку, а потом с межвитковыми проставками.Но…
Пошел другим путем.
Создал искуственную неровность «бугорок» из семи досок толщиной 50мм.

Слева немного затирает

До отбойника около 3см.

С другой же стороны все отлично настолько, что практически без усилий, вставил проставку в пружину.

Не сказал бы, что это дало ощутимые результаты.

Но на этом не успокоился и заехав после работы в попутный магазин автозапчастей, спросил есть ли у них межвитковые проставки?
Получив ответ, что есть, купил второй комплект, тут они стоили 110 рублей за пару, а заодно докупил «усилителей пыльника шаровой», для добавки в проставки, над шаровой.

Скажу сразу, что вторые проставки, мне понравились меньше, так как у них резина, более мягкая, что, на мой взгляд, не особо поспособствует жесткости пружины.Да и общий вид у них, по сравнению с первыми похуже.
Произведя теже манипуляции с подвеской, что и раньше, проставки былииустановлены на свои места.

Снова диагоналка и…

Просадка, примерно таже?

Что, конечно, непонятно, думал будет иначе.
Возможно, загрузка машины на ровной местности, дала бы другие результаты…
P.S.В ближайшее время, хочу всетаки произвести замер просадки машины с грузом в 500 кг, с проставками и без, на горизонтальной плоскости.

Lada 4×4 5D 1998, engine Gasoline 1.7 liter., 83 h. p., AWD drive, Robotic — styling

Comments 32

если регулярно и много возишь на машине, то смело ставь вторые пружины от оки внутрь или просто две от классики… конечно на пустую зад будет как теннисный мячик скакать и при больших перепадах они издают неприятный «бряк», но по ощущениям — груженая 5 пассажирами и с забитым багажником машина проседает не больше чем до уровня «горизонтального порога». мне пришлось через 2 года добавить к шевиковским пружинам оковские, та как все равно на груженую пробивало до арок…

ну тогда точно шевиковские ставь и не майся, пусть и короче на 24 мм зато рассчитаны на нагрузку на 150 кг больше (или запас в 50 кг от длинной нивы). (вот спереди да начнется геморой так как там пружина уже длиннее, а следовательно нужны шевиковские амортизаторы и проставки под шаровые, с которыми если не угадать то рвет домики ( после лифта за полгода переварил оба домика и еще через го лонжерон, так как домик вырвало с корнем. сейчас пружины подсели, проставки убавились. вроде стало полегче.но все равно про второй амортизатор уже думаю…))
беда длинной нивы в том что пружины от более легкого авто — из за этого она быстро проседает и рулевое от того же более короткого — радиус поворота как у трамвая)… так что родные пружины с проставками просто будут работать неравномерно- попробуй померят расстояние между рабочими витками без и с вставок (ведь судя по фото ход тот же. занчит откуда то он должен выбираться.)

Да, хочу провести замеры, груженый и пустой, с проставками и без.
По поводу пружин, тоже склоняюсь уже к шевипружинам, так как про пружины 2131 или 2120, у нас в городе и незнают в магазинах, утверждая, что на этих машинах стоят пружины от простой нивы.
По поводу радиуса поворота, полностью согласен, но вроде как, читал, что можно сошки от 2121 поставить и радиус уменьшится.

до недавнего времени был только один вариант заводских- простые нивовские (на все и пикапы и надежды и кроки) но поговоривают в самых последних крокодилах пошли пружины пожоще (правда даже ели так то не жещи шевиковских да и то пока они дойдут до торговли фиг его знает… наверное не раньше нового преднего узла не только с правильной ступицей но и легко сьемным тормозным диском.).
… есть всякие тюнинговые типо ижтехно — они бывают как длиннее так и жоще. подбирай на любой вкус. но тут и ценник там соответственно больше и то они тоже не делятся на 21,31, 20 и т.п. просто жесткость-длинна…

так что вот они плоды «одной платформы» которую иномарщики последние 15 лет называют своей фишкой… у нас эта одноплатформенность в нивах и классике уже 40 с хвостиком лет практикуется (гы гы гы гы)

Я рассматриваю два, нет, три варианта пружин назад.
1 шеви пружины мягкие
2 шеви пружины жесткие
3 (как крайний вариант) пружины ваз 2102.
Пружины 2131 или 2120, у нас не найти, а другие «тюнинговые» уж больно дорогие.
Но пока не определился

пружин 2131,2120 не существует в природе… (это как топлевная магистраль на 2131 долго искал, напрягал городского поставщика. тот поднял на уши все Тольяти когда ездил за запчастями… оказалось они одинаковые для крока и обычной нивы. или сверх дефицитные пружины для 99…)
вот нарыл подробно про пружины ваза ag.845-93.ru/index.php/sp…azmery-vzaimozamenyaemost
еще одна более подробная статьяwww.drive2.ru/b/2552747/

пружины 2102 ИХМО не вариант (вот две-видел.но на пустую табурет…). нива длинная весит на 400 кг больше. так что думаю все видели нагруженную двушку… будет так же

Даже и незнаю, что ответить…

да ладно, я знаю что я нудный))) просто сам долго думал что делать с пружинами… напряг кучу который занимается и тюнингом и продажей запчастей. кучу раз гуглил… в итоге так как жадный, до иж техно не дорос а вот всякий колхоз на ура.
к тому же у тебя висит баллон ссзади (как и у меня). вообще я начинал с пустых шевиковскийх. через 2 сезона когда под просело добавил окушные. особого ухудшения мягкости не заметил (правда у меня еще мост обвареный, но на табуретность это не влияет) кстати
еще один аргумент- почему то все стремятся на классику воткнуть нивовские пружины.;)

Вернусь к вопросу о пружинах 2120 или 2131.Зря ты так.Есть они, ну или по крайней мере были когда то.Специально погуглил, после твоего предыдущего сообщения, да вобщем то и раньше уже гуглил эту тему.

У меня крайне не однозначное мнение по таким проставкам. В теории они должны давать меньшую просадку кузова при загрузке, но на практике результат обычно хуже ожидаемого. А вот то что пружины с ними ломает и подвеска начинает работать не правильно — это верно. Про это тут уже написали ниже. Лучший вариант — поставить Шниво пружины. Они чуть короче 21-х (они же 213-е), но существенно жестче, поэтому после установки дают минимальную прибавку в просвете (порядка 1-2 см), но кузов просаживается с ними при загрузке существенно меньше.
Ну а насчет того чтобы колесо не чиркало в арке при вывешивании, как на фото, я предложу свое, очень простое решение проблемы. У меня колеса на 1 размер больше чем у тебя, но даже при стандартной подвеске данное решение помогло, правда с небольшим подгинанием краев арок сзади. С проставками +4 см над пружинами, никакое подгинание не нужно будет. Вот тут все показано и рассказано www.drive2.ru/c/457394089449519518/

Вот это понравилось, не снижая жесткости, уменьшить сжатие.

Да — очень простой способ. Наткнулся на него на просторах Драйва, попробовал — работает. Жаль что до этого, после установки колес, уже после пары покатух по лесу, успел насквозь протереть пластиковые подкрылки, при этом на нескольких шашках протектора задних шин срезало углы.
Сейчас мои ограничители выполняют еще одну, еще более важную функцию. Амортизаторы от Мицубиси Паджеро, что сейчас стоят, на 6.5 см длиннее в вытянутом положении и на 2.5 см в сжатом. Если бы доп. отбойников не было, то отбойником был бы шток амортизатора, который каждый раз бил бы в корпусе на пробой, при полном сжатии подвески и в конце концов аморты просто вышли бы из строя раньше времени. А в таком состоянии что есть сейчас, подвеска работает идеально. Даже с лифтом, у меня ходы подвески существенно больше чем у стоковой Нивы

Источник