Как вставить рамку в медогонку

Принцип работы с медогонкой

Для получения меда его необходимо откачать. Данный процесс сложный, трудоемкий, требует некоторых умений, соответствующего оборудования. Вначале нужно определиться с тем, какой объем продукции вы будете собирать, а какой — оставлять на кормление пчел. Откачка совершается несколько раз летом, а также по одному разу весной, осенью. Что касается осенней выкачки, то она более сложная, так как необходимо подготавливать улья к предстоящей зимовке. Когда пасека имеет небольшие размеры, для процедуры нужна специальная палатка.

Особенности конструкции

Качать мед без медогонки очень сложно. В редких случаях человеку удается сделать это самостоятельно. Даже при наличии опыта во вскрытии сот и получении нектара на это уходит много сил, времени, в процессе теряется большое количество продукции. Опытные пасечники рекомендуют работать с медогонками хордиального типа. Рамки можно прочно зафиксировать, поместить бочонок, учесть высоту. В случае нестандартных размеров рамки подгоняют вручную.

Процедура откачки

Качать мед при помощи специальной медогонки необходимо по инструкции:

Откачка медовой продукции имеет сложный принцип работы. Медогонка нужна для того, чтобы быстро и плодотворно качать мед. Важно правильно установить рамки, содержащие соты, внутрь центрифуги. С ней легко получить высококачественную пчеловодческую продукцию.

Медогонка Грановского

Если вы не знаете, для чего требуется данная центрифуга, вам следует ознакомиться с ней детальнее. Медогонки бывают хордиальными, радиальными, оснащенными электроприводом. Радиальная содержит четыре кассеты, в процессе их размещения важно учесть радиус. Ее применяют тогда, когда сотовые ячейки расположены вертикально. Особой популярностью пользуется хордиальная центрифуга, которая позволяет качать продукцию с распечатанных рамок. Применяются различные параметры. По желанию можно качать мед с надставки и рамки.

Что касается центрифуги Грановского, то с ней можно эффективно качать мед. Она отличается своими параметрами, применяется в различных целях. Ее принцип работы заключается в том, что она позволяет получить наибольшее количество хорошей продукции. Работает автоматически, рамки не повреждает, проста в управлении. Плюсы и минусы медогонки Грановского.

Также важно знать, какие имеются конструктивные составляющие:

Устройство можно соорудить самостоятельно, используя четкую схему, которая имеет все расчеты и размеры. Низ барабана оснащен специальным краном, который можно снимать. Его роль – слив свежего нектара. Обратите внимание на то, какой у бака объем, конструкция. Продукт не должен касаться рамок, чтобы не повредить их.

Следите за тем, чтобы двигатель был защищен от различных насекомых. С этой целью можно воспользоваться решеткой, крышкой.

Действия пчеловода должны быть последовательными. Вначале подготовьте рамку, распечатайте ее. Не нужно спешить при контакте с ней, иначе можно испортить готовую продукцию. Чтобы выполнить качественные срезы, важно пользоваться острыми, предварительно подогретыми ножами. Рамку с сотами обрабатывают со всех сторон.

Особенности самодельного привода

Ручная работа гораздо сложнее, поэтому желательно предпочесть электрическое устройство. Важно правильно использовать схему контроля данного устройства. Для изготовления привода потребуется схема, которая рекомендует выполнить следующие шаги:

Данный привод обладает следующими преимуществами:

Центрифуга является незаменимым прибором для любой пасеки. Ее можно купить в любом специализированном магазине. Опытные пасечники рекомендуют конструировать данное устройство своими руками. Так медогонка получается более качественной и надежной.

Источник

Принципы работы с медогонкой: особенности конструкции и процедура откачки

Откачка меда медогонкой значительно упрощает задачу пасечнику. Она экономит время, минимизирует поломку сот, позволяет легко контролировать процесс. Но конструкции бывают разные, характеризируются наличием дополнительных функций и мощностью. Схожесть — воздействие центробежной силы, которая помогает получить продукт.

Медогонка принцип работы

Устройство представляет собой габаритный бак, где закреплены кассеты. Пасечник достает соты из улья, которые уже заполнены медом и не менее чем на 2/3 поверхности запечатаны пчелами. Вскрывает забрус-«защиту» специальной вилкой или ножом. Затем подготовленные рамки помещает в барабан.

При помощи ручного или электрического привода кассеты начинают вращаться, запускается процесс похожий на центрифугирование. Под воздействием мощной центробежной силы продукт высвобождается из распечатанных ячеек и стекает по стенкам, наполняя специальный сборочный бак. На дне емкости есть отверстие, которое позволяет легко слить продукт в любую емкость.

Разновидности конструкции

Работа медогонки любого типа основывается на вращении рамок с определенной скоростью. Значение имеет мощность агрегата и расположение рамок внутри бака, что определяет способ получения продукта.

Видео: Работа медогонки

Выбирая конструкцию нужно понимать, как работает медогонка:

Различают агрегаты по количеству рамок, которые можно обработать за одну загрузку. Здесь лидируют радиальные приборы — до 16 полурамок. Хордиальные аналоги — до 4.

Как качать мед медогонкой

Необходимо достаточно надежно установить рамки и можно приступать к добыче продукта. Но стоит соблюдать правила, чтобы работа была продуктивной, а мед — качественным:

Видео: Принцип работы медогонки

Нюанс — перед началом работ нужно убедиться, что запечатаны ячейки не менее чем на 2/3 площади рамки. Если они заполнены менее чем на две трети, половину, рискуете получить недозрелый мед. У него хуже вкус, продукт плохо хранится.

Особенности откачки

Независимо от выбранного типа конструкции извлекать продукт рекомендовано в три этапа:

Видео: Откачка меда на автоматической медогонке

Как установить медогонку, чтобы она не качалась?

Алгоритм действий перед откачкой нектара:

Чтобы исключить риск поломки или разрушения всей конструкции, стоит купить качественную медогонку от известного производителя. Он предоставляет гарантийный срок, указывает материал, из которого изготовлена конструкция.

Последние добавленные статьи о пчёлах и пчеловодстве:

Источник

Как вставить рамку в медогонку

Я знаю, что большинство пчеловодов уже закончили или заканчивают откачивать мед. Но когда я начал откачивать свой, вспомнил еще некоторые моменты.

При откачке меда надо правильно поставить рамки в медогонку. Для начала немного теории. Строение сотов, если вы помните, следующее:

Схематичное строение пчелиных сотов.

Ячейки сотов направлены немного вверх, причем самые верхние соты обычно более вытянуты, чем остальные. Иногда даже слишком.

Теперь рассмотрим, как поставить соты. В радиальной медогонке все просто. Соты ставятся верхней планкой от центра бочки.

Установка сотов для откачки в радиальной медогонке.

Соты становятся по ходу движения и мед легко вылетает и оседает на стенках бочки и неважно в какую сторону их крутит пчеловод.

Если же найдутся самородки, которые захотят установить соты наоборот, у них получится другая картина (отмечено на рисунке красным цветом). Получится, что для того, чтобы мед вылетел, ему придется преодолеть еще и стенки сотов. И кто даст уверенность в том, что соты не будут сломаны?

В хордовой медогонке все несколько сложнее. Но логика та же.

Установка сотов для откачки в хордиальной медогонке.

Представьте, что вы установили соты не задумываясь, и получилось так, что они встали верхними планками друг к другу (отмечено красным). Ну и что? Мед откачается в любом случае, это я точно знаю. Но в какую бы сторону вы не крутили бы, из одной рамки мед выйдет легко, а из другой будет выходить сложнее, и даже если вы не поломаете соты, в одной из рамок останется чуть больше меда.

Если вы установите рамки в одном направлении (отмечено черным), то и соты будут иметь одно направление. А после этого надо просто сообразить при движении сотов в какую сторону мед будет вылетать легче (на рисунке черная стрелка). Если обращаться к элементарной физике, здесь работает закон инерции.

Рамки, установленные в одном направлении. Крутить надо против часовой стрелки.

Для продвинутых в физике, могу назвать еще один фактор – воздух. При движении рамки создается разрежение в каждой ячейке, что способствует лучшему вылетанию меда.

По большому счету это мелочь, но именно из-за таких мелочей плохо откачиваются рамки и ломаются соты.

В этом году при откачке меда у меня было много помощников. Поэтому была возможность все задокументировать.

Как я уже писал (Откачка мёда. Часть 2.), рамки с медом забираю у пчел днем, составляю их в корпуса, а корпуса в высокие стойки, плотно закрываю. А уже вечером откачиваю мед.

Корпуса с отобранными рамками

Беру (точнее мои помощники) рамки из одного корпуса, один снимает прополис, другой вскрывает соты вилкой.

Откачанные рамки устанавливаются в другую стойку и также плотно закрываются.

Вскрытие рамок вилками.

Так как стола для работы у меня нет, я использовал крышку от улья. Развернул ее обратной стороной, на одну из сторон уложил лист фанеры, так чтобы он лежал под наклоном. Накрыл все это клеенкой. Сама крышка лежала на стопке из двух корпусов (под рост детей, так как именно они занимались вскрытием рамок).

В результате внизу у меня образовался небольшой бортик, куда стекал мед.

Так как вскрытые рамки поставить некуда, мы их просто складывали стопкой друг на друга, стараясь, чтобы боковые планки находились над планками другой рамки.

В этом году я, наконец, нашел в себе силы, а у жены деньги – и купил электропривод. Общее впечатление – положительное. Работу облегчил себе капитально, но как всегда у нас бывает, есть и отрицательные моменты.

Медогонка с электроприводом.

Начались они с того, что мне хватило ума проконтролировать доставку купленного электропривода при помощи Интернета (через сайт Почты), потому как продавец, отослал мой привод на несуществующий адрес.

Дальше веселее. Как технарь, имеющий впечатляющий опыт работы на заводе, нашел кучу недостатков, за которые бы (если бы подобное было сделано мною) огреб бы по полной программе как в моральном, так и материальном аспектах.

Диаметр внутреннего отверстия переходника оказалось 14,5 мм, в моей медогонке наружный диаметр вала 14,8. Проверил еще 3 медогонки (бегал по соседям, благо пчеловодов в моей деревне много). Диаметры валов оказались от 14,8 до 15 мм. В результате пришлось растачивать отверстие.

На производстве не были убраны заусенцы перед окраской крепежной скобы. Вроде бы мелочь, но она говорит о соответствующей культуре производства. Понятно, что об эти заусенцы можно поцарапаться. В результате пришлось убирать их напильником. Каждый раз контролировать себя любимого, чтобы не поцарапаться… У меня и без этого дел хватает.

Заусенцы на крепежной скобе.

Во время сборки меня возмутило отсутствие шайбы в креплении ведомого шкива к переходнику (на фото хорошо видно – верхняя гайка). Гайка врезается в мягкий металл ведомого шкива, выполненного из алюминия, и самопроизвольно раскручивается. В результате установил шайбу толщиной 1,5 мм (можно было и миллиметровую, но такой просто не было).

Верхняя гайка с шайбой.

Посадка ведомого шкива на вал переходника осуществляется без фиксирующих элементов (шлицы, шпонка и т.п.), это способствует самораскручиванию и прокручиванию шкива на валу переходника. Тоже мелочь и опять же неприятно. Понятно, что с этим ничего сделать я не смог.

К чему могу придраться еще: использование двигателя с открытым коллектором считаю весьма спорным решением, потому что брызги меда во время скачки будут способствовать образованию маслянистой (нетокопроводящей) пленки. Сразу это, конечно не проявится, но впоследствии придется прочищать коллектор. Как с этим бороться, еще не придумал, но заметку для себя сделал.

Отсутствие гроверных шайб крепежных элементов скобы привода к поперечине медогонки способствует самопроизвольному раскручиванию болтового соединения и попаданию их во вращающий механизм медогонки. Если их не устанавливать, то придется постоянно контролировать и подтягивать, что не есть хорошо. К сожалению, болты оказались слишком короткими и гроверные шайбы поставить не удалось.

Крепление скобы привода к поперечине медогонки.

Так как я купил 12-ти вольтный двигатель, то здесь мне пришлось учитывать его особенности. Блок питания, на который я рассчитывал изначально, умер смертью храбрых, запасного аккумулятора у меня не было, а снимать с машины я не стал, поэтому было решено найти подходящий блок питания. Во-о-от…

После всех своих экспериментов могу сказать, что блок питания от компьютера Pentium-1 для этого дела слабоват. Он сразу, как только пытаешься дать нагрузку, даёт большую просадку напряжения (с 12В до 8,5В).

В результате приспособил для этого дела переделанное в источник тока старое зарядное устройство (с регулировкой тока от 0,5 А до 6,5, при этом максимальное напряжение не превышает 15 В). Изначально (лет 25 назад) оно требовалось для занятия радиоэлектроникой, а потом длительное время пылилось в гараже за ненадобностью.

Так как форма напряжения на выходе «зарядного устройства» импульсная и для сглаживания была приспособлена батарея емкостей (конденсаторов), суммарной емкостью 36000 мкФ (9 конденсаторов по 4000 мкФ). При работе электропривода напряжение при максимальном выставленном токе просаживается до 11,5 В, что вполне приемлемо.

Блок питания (да, вот так сложно…).

Что еще можно приспособить в качестве блока питания:

— попробовать найти современный блок питания от компьютера, мощностью 500-600 Вт.

— собрать самостоятельно источник питания из: трансформатора, мощностью 120-150 Вт, например, тип ОСМ (который, кстати, еще можно использовать в качестве электронаващивателя, но с соответствующими обмотками (статья наващивание ); выпрямителя и конденсатора, с напряжением холостого хода на выходе не более 15 В и током не менее 10 А.

— использовать промышленные источники питания из серии Б5 (Б5-7, Б5-12, Б5-21 и др.) Правда, найти их тяжело.

А вообще изначально электропривод предназначен под автомобильный аккумулятор. Но здесь надо учесть, что во время откачки меда аккумулятор разрядится и при отсутствии зарядного устройства… Надеюсь в наше время Робинзона Крузо изображать придется не настолько долго.

«Крокодилы», подсоединенные к блоку питания.

… и заизолированные (все-таки с электричеством работаю, хоть и 12 В всего).

Несмотря на все недостатки, работать с электроприводом мне понравилось. Управление довольно простое.

Передняя панель электропривода.

Что мне понравилось: движок работает мягко, есть система плавного разгона и торможения. Для откачки рамок это очень важно.

Пока экспериментировал с пустой медогонкой, определился с количеством оборотов (исходя из предыдущего опыта). Для первой прокачки (медленная прокачка) устанавливал 100-110 об/мин. Для полноценной – 260-270 об/мин.

Сам процесс установки программы довольно простой:

– Устанавливаем время работы. У меня 2 мин.

– Устанавливаем обороты. 100 или 260.

– Устанавливаем ручной режим.

– Устанавливаем количество сигналов при окончании работы.

– Устанавливаем время торможения. У меня это 6 сек.

Затем выбираем направление вращения и вперед, гип-гип ура.

В принципе придумано очень неплохо, но было бы лучше, если бы было два программируемых режима, чтобы не приходилось каждый раз менять обороты. Но чего нет, того нет.

Медогонка в работе.

Про откачку меду я уже рассказывал (Цикл статей Откачка меда ).

В этом сезоне, как и в любом другом, медогонка каждый день «радовалась» работе веселыми скачками по сараю, поэтому приходилось сдерживать ее активность прижиманием к полу. «Радость» проявлялась потому, что одинаковые по массе рамки подобрать довольно сложно, да и медо-перговые рамки тоже попадались довольно часто.

На данный момент обдумываю метод крепления медогонки к полу при помощи тросов и талрепов (устройство натяжения).

Мед, стекающий по стенкам медогонки.

Как только мед подходит к втулке крепления вала медогонки, можно быть абсолютно уверенным, что 30 л там уже есть. Пора сливать мед.

Трос для медогонки, протянутый через балку.

К тросу (за обе петли) цепляется лебедка.

Трос с карабином для обвязывания самой медогонки.

Протягивание троса через ручки медогонки.

Трос протягиваю снизу вверх через ручки, чтобы предотвратить его соскальзывание с медогонки через ее край (пробовал сверху вниз – выламывает ручки).

Длина троса равна обхвату медогонки. Карабин фиксирую напротив сливного отверстия и одновременно начинаю поднимать медогонку.

При использовании троса без карабина, трос норовил соскочить с крюка лебедки. Вообще-то это опасно, особенно, если учитывать массу медогонки (несоблюдение элементарной техники безопасности и правил эксплуатации грузоподъемных механизмов – ишь, чего я, оказывается, знаю).

Как я сделал трос.

На самом деле – это грузоподъемная стропа. Петли либо вплетаются, либо сдавливаются хомутами. Вплести в домашних условиях – нереально, поэтому я выбрал второй вариант. Толщина троса 4 мм. В качестве хомутов использовались гайки М8. Замерил длину, сделал петли, натянул гайки, а потом расплющивал их на наковальне.

На всякий случай замерил усилие, выдерживаемое этим тросом с этим соединением. Динамометра больше 400 кг/сил не оказалось, стрелка ушла в ограничитель. Значит, запас грузоподъемности я сделал хороший (400 кг держит). А надо было около 100 кг.

После зацепления троса, карабин цепляется еще и к лебедке (грузоподъемностью 2 т). Надеюсь, никому не надо объяснять, как работает лебедка. Поначалу легким движением руки, держась за ручку лебедки, начинаю поднимать медогонку. При подъеме медогонку надо контролировать, так как ее начинает крутить и разворачивать. Особенно сильно этот процесс активизируется, когда медогонка отрывается от пола.

И вот уже после ее отрыва, совсем нелегким движением руки поднимаю медогонку на требуемую высоту. Требуемая высота – высота бочки+сетка+пару мм, чтобы эта конструкция легко прошла под медогонку.

Слишком высоко поднимать медогонку над бочкой не стоит. По мере слива меда меняется центр тяжести и она поднимается сама.

Пока мед сливается, медогонку надо слегка контролировать, потому что она, во-первых, постоянно стремится развернуться, во-вторых, из-за того, что медогонка становится легче, меняется её угол наклона и струя меда «уходит» в сторону.

Еще какая мелочь. Сетка на бочке должна быть сухой и чистой. Сухой – понятно – мед не любит воду и забродит. Чистой, потому что когда сливается последний мед начинает идти мусор (погибшие пчелы, а иногда и погибшие сладкой смертью осы, частички воска), этот мусор забивает сетку и мед начинает отцеживаться о-о-ооочень медленно. Даже если с сетки снять основной мусор и поставить второй раз, не промывая ее, мед будет отцеживаться намного медленнее.

Медогонка в подвешенном состоянии.

Бочку использую обычную из пищевого пластика, объемом 30 л. Уже давно высчитал, что для наполнения такой бочки мне надо около 20-24 полновесных рамок или примерно 2 корпуса рамок (получается бочка с небольшим запасом). Также заметил место в медогонке, соответствующее этому объему. Больше этого объема стараюсь не качать.

На весь процесс затрачиваю от 2 до 2,5 часов. Причем последние полчаса сливается мед. Сливать его можно бесконечно долго, потому что последние 500 г идут тонкой струйкой. Несколько лет назад перестал забивать себе голову ерундой. Как только слилась основная масса меда, закрываю отверстие и опускаю медогонку.

Казалось бы все… Да если бы.

Если у меня скачка меда продолжается, то медогонку накрываю несколькими слоями ткани (любая плотная ткань). Стараюсь накрыть так, чтобы ткань свисала до пола и пятью-шестью слоями закрывали верх медогонки. Ткань перекрывает запах, идущий от медогонки, так как до следующего раза (обычно это следующий вечер) ее не промываю.

Поверх ткани для дополнительной страховки протягиваю трос, которым обвязываю медогонку, и закрепляю карабином. Можно, конечно, этого не делать, но после того, как я несколько раз полюбовался на большое количество трупов как пчел так и ос (вот как они пролезают через несколько слоев ткани!), стал обвязывать медогонку.

В последний день прокачки делаю все почти также, но оставляю медогонку в подвешенном состоянии так, чтобы она касалась пола. Вечером следующего дня или днем сливаю остатки меда (там примерно остается 500 мл) и только после этого промываю ее.

Храню медогонку тоже под несколькими слоями ткани. Так и пчелы туда не залезают, и трупы обнаглевших мышей не приходится доставать, а потом промывать и прокаливать медогонку (такое тоже было).

Добавлено 19.08.2014.

На просторах интернета нашел видео про откачку меда. Автор неизвестен. Качество плохое, но смысл понять можно.

Источник

Как вставить рамку в медогонку

Я знаю, что большинство пчеловодов уже закончили или заканчивают откачивать мед. Но когда я начал откачивать свой, вспомнил еще некоторые моменты.

При откачке меда надо правильно поставить рамки в медогонку. Для начала немного теории. Строение сотов, если вы помните, следующее:

Схематичное строение пчелиных сотов.

Ячейки сотов направлены немного вверх, причем самые верхние соты обычно более вытянуты, чем остальные. Иногда даже слишком.

Теперь рассмотрим, как поставить соты. В радиальной медогонке все просто. Соты ставятся верхней планкой от центра бочки.

Установка сотов для откачки в радиальной медогонке.

Соты становятся по ходу движения и мед легко вылетает и оседает на стенках бочки и неважно в какую сторону их крутит пчеловод.

Если же найдутся самородки, которые захотят установить соты наоборот, у них получится другая картина (отмечено на рисунке красным цветом). Получится, что для того, чтобы мед вылетел, ему придется преодолеть еще и стенки сотов. И кто даст уверенность в том, что соты не будут сломаны?

В хордовой медогонке все несколько сложнее. Но логика та же.

Установка сотов для откачки в хордиальной медогонке.

Представьте, что вы установили соты не задумываясь, и получилось так, что они встали верхними планками друг к другу (отмечено красным). Ну и что? Мед откачается в любом случае, это я точно знаю. Но в какую бы сторону вы не крутили бы, из одной рамки мед выйдет легко, а из другой будет выходить сложнее, и даже если вы не поломаете соты, в одной из рамок останется чуть больше меда.

Если вы установите рамки в одном направлении (отмечено черным), то и соты будут иметь одно направление. А после этого надо просто сообразить при движении сотов в какую сторону мед будет вылетать легче (на рисунке черная стрелка). Если обращаться к элементарной физике, здесь работает закон инерции.

Рамки, установленные в одном направлении. Крутить надо против часовой стрелки.

Для продвинутых в физике, могу назвать еще один фактор – воздух. При движении рамки создается разрежение в каждой ячейке, что способствует лучшему вылетанию меда.

По большому счету это мелочь, но именно из-за таких мелочей плохо откачиваются рамки и ломаются соты.

В этом году при откачке меда у меня было много помощников. Поэтому была возможность все задокументировать.

Как я уже писал (Откачка мёда. Часть 2.), рамки с медом забираю у пчел днем, составляю их в корпуса, а корпуса в высокие стойки, плотно закрываю. А уже вечером откачиваю мед.

Корпуса с отобранными рамками

Беру (точнее мои помощники) рамки из одного корпуса, один снимает прополис, другой вскрывает соты вилкой.

Откачанные рамки устанавливаются в другую стойку и также плотно закрываются.

Вскрытие рамок вилками.

Так как стола для работы у меня нет, я использовал крышку от улья. Развернул ее обратной стороной, на одну из сторон уложил лист фанеры, так чтобы он лежал под наклоном. Накрыл все это клеенкой. Сама крышка лежала на стопке из двух корпусов (под рост детей, так как именно они занимались вскрытием рамок).

В результате внизу у меня образовался небольшой бортик, куда стекал мед.

Так как вскрытые рамки поставить некуда, мы их просто складывали стопкой друг на друга, стараясь, чтобы боковые планки находились над планками другой рамки.

В этом году я, наконец, нашел в себе силы, а у жены деньги – и купил электропривод. Общее впечатление – положительное. Работу облегчил себе капитально, но как всегда у нас бывает, есть и отрицательные моменты.

Медогонка с электроприводом.

Начались они с того, что мне хватило ума проконтролировать доставку купленного электропривода при помощи Интернета (через сайт Почты), потому как продавец, отослал мой привод на несуществующий адрес.

Дальше веселее. Как технарь, имеющий впечатляющий опыт работы на заводе, нашел кучу недостатков, за которые бы (если бы подобное было сделано мною) огреб бы по полной программе как в моральном, так и материальном аспектах.

Диаметр внутреннего отверстия переходника оказалось 14,5 мм, в моей медогонке наружный диаметр вала 14,8. Проверил еще 3 медогонки (бегал по соседям, благо пчеловодов в моей деревне много). Диаметры валов оказались от 14,8 до 15 мм. В результате пришлось растачивать отверстие.

На производстве не были убраны заусенцы перед окраской крепежной скобы. Вроде бы мелочь, но она говорит о соответствующей культуре производства. Понятно, что об эти заусенцы можно поцарапаться. В результате пришлось убирать их напильником. Каждый раз контролировать себя любимого, чтобы не поцарапаться… У меня и без этого дел хватает.

Заусенцы на крепежной скобе.

Во время сборки меня возмутило отсутствие шайбы в креплении ведомого шкива к переходнику (на фото хорошо видно – верхняя гайка). Гайка врезается в мягкий металл ведомого шкива, выполненного из алюминия, и самопроизвольно раскручивается. В результате установил шайбу толщиной 1,5 мм (можно было и миллиметровую, но такой просто не было).

Верхняя гайка с шайбой.

Посадка ведомого шкива на вал переходника осуществляется без фиксирующих элементов (шлицы, шпонка и т.п.), это способствует самораскручиванию и прокручиванию шкива на валу переходника. Тоже мелочь и опять же неприятно. Понятно, что с этим ничего сделать я не смог.

К чему могу придраться еще: использование двигателя с открытым коллектором считаю весьма спорным решением, потому что брызги меда во время скачки будут способствовать образованию маслянистой (нетокопроводящей) пленки. Сразу это, конечно не проявится, но впоследствии придется прочищать коллектор. Как с этим бороться, еще не придумал, но заметку для себя сделал.

Отсутствие гроверных шайб крепежных элементов скобы привода к поперечине медогонки способствует самопроизвольному раскручиванию болтового соединения и попаданию их во вращающий механизм медогонки. Если их не устанавливать, то придется постоянно контролировать и подтягивать, что не есть хорошо. К сожалению, болты оказались слишком короткими и гроверные шайбы поставить не удалось.

Крепление скобы привода к поперечине медогонки.

Так как я купил 12-ти вольтный двигатель, то здесь мне пришлось учитывать его особенности. Блок питания, на который я рассчитывал изначально, умер смертью храбрых, запасного аккумулятора у меня не было, а снимать с машины я не стал, поэтому было решено найти подходящий блок питания. Во-о-от…

После всех своих экспериментов могу сказать, что блок питания от компьютера Pentium-1 для этого дела слабоват. Он сразу, как только пытаешься дать нагрузку, даёт большую просадку напряжения (с 12В до 8,5В).

В результате приспособил для этого дела переделанное в источник тока старое зарядное устройство (с регулировкой тока от 0,5 А до 6,5, при этом максимальное напряжение не превышает 15 В). Изначально (лет 25 назад) оно требовалось для занятия радиоэлектроникой, а потом длительное время пылилось в гараже за ненадобностью.

Так как форма напряжения на выходе «зарядного устройства» импульсная и для сглаживания была приспособлена батарея емкостей (конденсаторов), суммарной емкостью 36000 мкФ (9 конденсаторов по 4000 мкФ). При работе электропривода напряжение при максимальном выставленном токе просаживается до 11,5 В, что вполне приемлемо.

Блок питания (да, вот так сложно…).

Что еще можно приспособить в качестве блока питания:

— попробовать найти современный блок питания от компьютера, мощностью 500-600 Вт.

— собрать самостоятельно источник питания из: трансформатора, мощностью 120-150 Вт, например, тип ОСМ (который, кстати, еще можно использовать в качестве электронаващивателя, но с соответствующими обмотками (статья наващивание ); выпрямителя и конденсатора, с напряжением холостого хода на выходе не более 15 В и током не менее 10 А.

— использовать промышленные источники питания из серии Б5 (Б5-7, Б5-12, Б5-21 и др.) Правда, найти их тяжело.

А вообще изначально электропривод предназначен под автомобильный аккумулятор. Но здесь надо учесть, что во время откачки меда аккумулятор разрядится и при отсутствии зарядного устройства… Надеюсь в наше время Робинзона Крузо изображать придется не настолько долго.

«Крокодилы», подсоединенные к блоку питания.

… и заизолированные (все-таки с электричеством работаю, хоть и 12 В всего).

Несмотря на все недостатки, работать с электроприводом мне понравилось. Управление довольно простое.

Передняя панель электропривода.

Что мне понравилось: движок работает мягко, есть система плавного разгона и торможения. Для откачки рамок это очень важно.

Пока экспериментировал с пустой медогонкой, определился с количеством оборотов (исходя из предыдущего опыта). Для первой прокачки (медленная прокачка) устанавливал 100-110 об/мин. Для полноценной – 260-270 об/мин.

Сам процесс установки программы довольно простой:

– Устанавливаем время работы. У меня 2 мин.

– Устанавливаем обороты. 100 или 260.

– Устанавливаем ручной режим.

– Устанавливаем количество сигналов при окончании работы.

– Устанавливаем время торможения. У меня это 6 сек.

Затем выбираем направление вращения и вперед, гип-гип ура.

В принципе придумано очень неплохо, но было бы лучше, если бы было два программируемых режима, чтобы не приходилось каждый раз менять обороты. Но чего нет, того нет.

Медогонка в работе.

Про откачку меду я уже рассказывал (Цикл статей Откачка меда ).

В этом сезоне, как и в любом другом, медогонка каждый день «радовалась» работе веселыми скачками по сараю, поэтому приходилось сдерживать ее активность прижиманием к полу. «Радость» проявлялась потому, что одинаковые по массе рамки подобрать довольно сложно, да и медо-перговые рамки тоже попадались довольно часто.

На данный момент обдумываю метод крепления медогонки к полу при помощи тросов и талрепов (устройство натяжения).

Мед, стекающий по стенкам медогонки.

Как только мед подходит к втулке крепления вала медогонки, можно быть абсолютно уверенным, что 30 л там уже есть. Пора сливать мед.

Трос для медогонки, протянутый через балку.

К тросу (за обе петли) цепляется лебедка.

Трос с карабином для обвязывания самой медогонки.

Протягивание троса через ручки медогонки.

Трос протягиваю снизу вверх через ручки, чтобы предотвратить его соскальзывание с медогонки через ее край (пробовал сверху вниз – выламывает ручки).

Длина троса равна обхвату медогонки. Карабин фиксирую напротив сливного отверстия и одновременно начинаю поднимать медогонку.

При использовании троса без карабина, трос норовил соскочить с крюка лебедки. Вообще-то это опасно, особенно, если учитывать массу медогонки (несоблюдение элементарной техники безопасности и правил эксплуатации грузоподъемных механизмов – ишь, чего я, оказывается, знаю).

Как я сделал трос.

На самом деле – это грузоподъемная стропа. Петли либо вплетаются, либо сдавливаются хомутами. Вплести в домашних условиях – нереально, поэтому я выбрал второй вариант. Толщина троса 4 мм. В качестве хомутов использовались гайки М8. Замерил длину, сделал петли, натянул гайки, а потом расплющивал их на наковальне.

На всякий случай замерил усилие, выдерживаемое этим тросом с этим соединением. Динамометра больше 400 кг/сил не оказалось, стрелка ушла в ограничитель. Значит, запас грузоподъемности я сделал хороший (400 кг держит). А надо было около 100 кг.

После зацепления троса, карабин цепляется еще и к лебедке (грузоподъемностью 2 т). Надеюсь, никому не надо объяснять, как работает лебедка. Поначалу легким движением руки, держась за ручку лебедки, начинаю поднимать медогонку. При подъеме медогонку надо контролировать, так как ее начинает крутить и разворачивать. Особенно сильно этот процесс активизируется, когда медогонка отрывается от пола.

И вот уже после ее отрыва, совсем нелегким движением руки поднимаю медогонку на требуемую высоту. Требуемая высота – высота бочки+сетка+пару мм, чтобы эта конструкция легко прошла под медогонку.

Слишком высоко поднимать медогонку над бочкой не стоит. По мере слива меда меняется центр тяжести и она поднимается сама.

Пока мед сливается, медогонку надо слегка контролировать, потому что она, во-первых, постоянно стремится развернуться, во-вторых, из-за того, что медогонка становится легче, меняется её угол наклона и струя меда «уходит» в сторону.

Еще какая мелочь. Сетка на бочке должна быть сухой и чистой. Сухой – понятно – мед не любит воду и забродит. Чистой, потому что когда сливается последний мед начинает идти мусор (погибшие пчелы, а иногда и погибшие сладкой смертью осы, частички воска), этот мусор забивает сетку и мед начинает отцеживаться о-о-ооочень медленно. Даже если с сетки снять основной мусор и поставить второй раз, не промывая ее, мед будет отцеживаться намного медленнее.

Медогонка в подвешенном состоянии.

Бочку использую обычную из пищевого пластика, объемом 30 л. Уже давно высчитал, что для наполнения такой бочки мне надо около 20-24 полновесных рамок или примерно 2 корпуса рамок (получается бочка с небольшим запасом). Также заметил место в медогонке, соответствующее этому объему. Больше этого объема стараюсь не качать.

На весь процесс затрачиваю от 2 до 2,5 часов. Причем последние полчаса сливается мед. Сливать его можно бесконечно долго, потому что последние 500 г идут тонкой струйкой. Несколько лет назад перестал забивать себе голову ерундой. Как только слилась основная масса меда, закрываю отверстие и опускаю медогонку.

Казалось бы все… Да если бы.

Если у меня скачка меда продолжается, то медогонку накрываю несколькими слоями ткани (любая плотная ткань). Стараюсь накрыть так, чтобы ткань свисала до пола и пятью-шестью слоями закрывали верх медогонки. Ткань перекрывает запах, идущий от медогонки, так как до следующего раза (обычно это следующий вечер) ее не промываю.

Поверх ткани для дополнительной страховки протягиваю трос, которым обвязываю медогонку, и закрепляю карабином. Можно, конечно, этого не делать, но после того, как я несколько раз полюбовался на большое количество трупов как пчел так и ос (вот как они пролезают через несколько слоев ткани!), стал обвязывать медогонку.

В последний день прокачки делаю все почти также, но оставляю медогонку в подвешенном состоянии так, чтобы она касалась пола. Вечером следующего дня или днем сливаю остатки меда (там примерно остается 500 мл) и только после этого промываю ее.

Храню медогонку тоже под несколькими слоями ткани. Так и пчелы туда не залезают, и трупы обнаглевших мышей не приходится доставать, а потом промывать и прокаливать медогонку (такое тоже было).

Добавлено 19.08.2014.

На просторах интернета нашел видео про откачку меда. Автор неизвестен. Качество плохое, но смысл понять можно.

Источник