Как выглядят сухари на клапанах
Как рассухарить и засухарить 24 клапана за 60 секунд.
Разобрал вторую ГБЦ и решил поделится как быстро рассухарить и засухарить клапана. Способ старый, известный, но вдруг кто не знает…
Итак если голока снята, то ставим ее на ровную твердую поверхность.
Берем головку от 14 мм до размера верхней тарелки. И молоток потяжелее, но в разумных пределах
Ставим головку сверху на пружину клапана
и херакс молотком… только без фанатизьму)))
Чтоб сухари не разлетались во внутрь головки можно сунуть магнит.
Если у вас головка стоит на двигателе, то в цилиндр через свечной колодец надо напихать веревку, леску от тримера и проделать тот же херакс молотком через головку. Бъем без фанатизма, чтоб не загнуть клапан.
Чтоб клапана засухарить собераем клапан, маслосьемный колпачек, нижнее колечко и пружину.
Вставляем сухарики в верхнюю чашку пружины и одеваем эти детали на клапан.
Берем кусок резины 3х3 см например от автокамеры, кладем на почти собраный клапанный узел.
Сейчас опять берем головку на 14 и Т образный вороток.
Центрируем по клапану и давим всем телом на клапан через резинку.
И на последок расскажу чем легко отмыть желтый налет внутри ГБЦ.
Берем Шуманит, брызгаем, ждем и смываем мойкой.
Вот что получилось.
ЗЫ после вскрытия приговорил один клапан. Вся кромка в кратерах.
Живые клапана шлифанул и зенконул седла.
В процессе притирки отбраковал еще один клапан. Кривой оказался. Причем движек до разборки работал без претензий)))
Засухарить рассухарить клапана подручными средствами. ВИДЕО. Без труда и приспособ. Простой и легкий способ.
КАК Засухарить рассухарить клапана подручными средствами. Без труда и приспособ. Легкий и простой способ. 8 кл 16 клапанов не важно!
Те кто уже сталкивался с этой проблемой наверняка знают, сколько нужно терпения, чтобы аккуратно загнать сухарики, в нужное место тарелки, как они бесследно улетают. Что при сборке, так и при расборке ГБЦ. И, наверняка многие уже пользовались «быстрым» способом разбора клапанов, при помощи молотка и подходящей длинной головки из набора инструмента…
Но вот о таком же способе, обратной сборки слышали не многие… Да да, он очень прост! Для этого подготовленный клапан с тарелкой и сухарями, нужно просо накрыть тряпочкой, сложенной в несколько слоев, либо плоским куском резины (камеры), + та же головка которой разбирали.
Выкладываю несколько кадров снятых на телефон, как есть, без цензуры. Я defender1985 и сам пробовал этот способ первый раз, и просто вАХАЮ. Повторяю, люди в кадре делают это в первый раз. Значит и у Вас получится )
Пригодилось — репост, пусть и другие пользуются! Спасибо.
Метки: рассухарить, засухарить, клапана, ваз, 2110, 2112, без инструмента, простой, легкий, способ
Комментарии 27
Как вспомню, так вздрогну — сколько седых волос мне добавили эти сухарики… А так годно — быстро и комфортно)))
это называется деградация.возвращение от цивилизованных методов к молотку.когда нет расухаривателя выход, а так не серьезно.без обид.
Не серьезно, судить по первым 15 секундам, 8 минутного видео
с чего такие выводы? я посмотрел целиком и что это меняет? у нас у многих вообще ноу нейм рассухариватель «с базара» к постели отношения не имеет а проблем с улетанием сухарей ни разу не лицезрел.
Ничего что, вы только что признались что мой вывод верный… Из контекста ясно что вы, не досматривали видео в первый раз )))
2 скорее всего вы не читали комментариев, из которых ясно что у меня есть хороший рассухариватель за 4 килорубля, как на картинке, и «плохой» для 8 клоп. Так что дело совсем не в отсутствии инструмента, опыта, желания, и тп. А лишь в том что способ действительно хорош!
3 если у вас никогда не вылетали сухари, значит у вас мало опыта. Все кто занимается этим скажут, что вылетанием сухарей — есть проблема. Вытекающая из постепенного растущего усилия, на неровно вставшем сухаре, при распускании пружины. И спасения нету — одна рука у вас занята, которой давите рычаг ( и она устала ) во второй у вас, грёбаный пинцет! Ещё важно давить ровно, иначе один из сухарей «не зайдет» как в начале фазы, так и в конце — для этого установка рассухаривателя имеет важное занчение, как по вылету, так и по рычагу.
Так же отмечу, что рассухариватель с большим кольцом (типа 8 клоп, но он не всегда залазит в иномарки), давящим на тарелку, очень близко подходят к постели толкателей, и можно случайно царапнуть, но проще вставлять сухари пинцетом, или ещё чем то. А с маленьким кольцом, затрудняют доступ к сухарями, и бывает, наровят соскользнуть с тарелки клапана ( формы у тарелок, не всегда удачно подходят к давилке рассухаривателя)
Так вот к чему я веду то… Способ реально экономит время и нервы, жалею что раньше им не воспользовался, так как, в случае выстреливания сухаря он будет в тряпочке, а размеров головок в стд наборе — хоть отбавляй. При желании, можно засухарить одной рукой, а если постараться, (сделать упор в плечо, как костыль) вообще без рук. И это речь, о самой не любимой операции, для мотористов…
Человек в кадре, Денис, засухаривает последних 4 клапана — первый раз в жизни, быстрее втрое, чем это у вас получается с самым лучшим рассухаривателем. ВАМ ЭТО О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ? Ну и стойте на своем, пжлста, раз трудно признать, что говна поели. Мне ваще плевать, продолжайте. ЭТО ПЛОХОЙ СПОСОБ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ
Ничего что, вы только что признались что мой вывод верный… Из контекста ясно что вы, не досматривали видео в первый раз )))
2 скорее всего вы не читали комментариев, из которых ясно что у меня есть хороший рассухариватель за 4 килорубля, как на картинке, и «плохой» для 8 клоп. Так что дело совсем не в отсутствии инструмента, опыта, желания, и тп. А лишь в том что способ действительно хорош!
3 если у вас никогда не вылетали сухари, значит у вас мало опыта. Все кто занимается этим скажут, что вылетанием сухарей — есть проблема. Вытекающая из постепенного растущего усилия, на неровно вставшем сухаре, при распускании пружины. И спасения нету — одна рука у вас занята, которой давите рычаг ( и она устала ) во второй у вас, грёбаный пинцет! Ещё важно давить ровно, иначе один из сухарей «не зайдет» как в начале фазы, так и в конце — для этого установка рассухаривателя имеет важное занчение, как по вылету, так и по рычагу.
Так же отмечу, что рассухариватель с большим кольцом (типа 8 клоп, но он не всегда залазит в иномарки), давящим на тарелку, очень близко подходят к постели толкателей, и можно случайно царапнуть, но проще вставлять сухари пинцетом, или ещё чем то. А с маленьким кольцом, затрудняют доступ к сухарями, и бывает, наровят соскользнуть с тарелки клапана ( формы у тарелок, не всегда удачно подходят к давилке рассухаривателя)
Так вот к чему я веду то… Способ реально экономит время и нервы, жалею что раньше им не воспользовался, так как, в случае выстреливания сухаря он будет в тряпочке, а размеров головок в стд наборе — хоть отбавляй. При желании, можно засухарить одной рукой, а если постараться, (сделать упор в плечо, как костыль) вообще без рук. И это речь, о самой не любимой операции, для мотористов…
Человек в кадре, Денис, засухаривает последних 4 клапана — первый раз в жизни, быстрее втрое, чем это у вас получается с самым лучшим рассухаривателем. ВАМ ЭТО О ЧЕМ ТО ГОВОРИТ? Ну и стойте на своем, пжлста, раз трудно признать, что говна поели. Мне ваще плевать, продолжайте. ЭТО ПЛОХОЙ СПОСОБ, НЕ СТОИТ ДАЖЕ ЗАОСТРЯТЬ ВНИМАНИЕ
Спасибо за совет, пару дней назад прочитал, а сегодня проверил, пару минут и восемь клапанов довольно улыбаются) Надо ещё проверить на 16кл., где клапана глубоко в колодцах.
Как выглядят сухари на клапанах
Замена клапанов или другие операции, связанные с извлечением клапанов из головки блока цилиндров — дело в теории несложное и понятное, однако на практике оно доставляет массу проблем. Решить эти проблемы помогает простой инструмент — приспособление для снятия и установки сухарей клапанов. Об этом инструменте пойдет речь в представленной статье.
Данная публикация продолжает серию статей о специальном инструменте.
Зачем в двигателе сухари
Простой вопрос: как зафиксировать клапан в двигателе внутреннего сгорания? Вопрос перестает быть таким простым, если вспомнить, что каждый клапан — и впускной, и выпускной — открывается и закрывается с частотой 20-25, а то и 40 раз в секунду. При таких нагрузках простая задача о креплении клапана становится очень сложной.
Нельзя ли клапан прикрутить к пружине гайками? Можно, но гайки при постоянных ударах и вибрации будут стремиться к раскручиванию, и даже шплинтовка не даст надежного результата. Кроме того, резьбовое соединение будет довольно сложным. Приварить клапаны «намертво» тоже нельзя — в этом случае будет невозможен ремонт.
Вот поэтому для фиксации клапанов было найдено особое решение — сухарное соединение, которое настолько же простое, насколько и надежное.
Устройство сухарного соединения в общем случае сводится к следующему. В верхней части стержня (штока) клапана имеется кольцевая канавка, в которую вставляются направленные внутрь кольцевые выступы двух сухарей, имеющих форму разрезанного вдоль цилиндра. Когда сухари встают в канавку, в верхней части клапана получается цилиндрическое утолщение, которое не может двигаться вдоль штока. Сухари упираются в тарелку, которая удерживает пружины, и фиксируют клапан в закрытом положении.
Однако сухари необходимо зафиксировать так, чтобы они не выпали от постоянной вибрации, но при этом могли свободно вращаться в канавке. Это достигается очень просто: в верхней тарелке выполнено углубление, в котором сухари располагаются, как в колодце, и не могут выпасть при условии, что клапанные пружины не ослабевают.
Приспособление для снятия и установки сухарей клапанов
Сухарное соединение обладает массой достоинств, но в его простоте заключается главная сложность: разобрать такое соединение (или, как говорят — «рассухарить») — задача непростая, и справиться с нею без специального инструмента крайне сложно. Для снятия сухарей нужно выполнить простую вещь — сжать пружины так, чтобы сухари вышли из углубления в тарелке, и тогда их можно снять буквально голыми руками. Но вот загвоздка: сжать клапанные пружины сложно, и если делать это, например, с помощью двух отверток, то можно провозиться несколько десятков минут, поранить пальцы, повредить шток клапана и в итоге с трудом добиться сомнительного успеха.
Для рассухаривания (а равно, и для установки сухарей, которая производится в обратном порядке, поэтому не менее проста) лучше использовать специальное приспособление, которое помогает легко сжать пружины и, удерживая их в таком положении, снять или установить сухари.
Рабочий орган приспособления — кольцевой упор, который при нажатии на пружины сжимает их. В ряде конструкций упор состоит из двух полуцилиндрических частей, которые при сжатии образуют цилиндр — так выполнены приспособления в виде щипцов. Компания JTC предлагает целый комплект щипцов с упорами разного диаметра, что позволяет работать с различными двигателями.
В комплект многих приспособлений входит и еще один важный инструмент — магнит, который позволяет легко извлекать выпавшие сухари.
Приемы работы с приспособлением
Работа с рассухаривателем не представляет сложности, однако здесь необходимы некоторая сноровка и навык. Также перед рассухариванием необходимо провести ряд подготовительных мероприятий:
— В случае если головка блока цилиндров не снимается с блока, внутрь камеры сгорания через свечное отверстие можно ввести канат, затем подвести поршень к ВМТ — так предотвращается отпускание клапана в камеру сгорания при сжатии пружин;
— В случае если головка снята, под клапан необходимо подложить деревянный брусок или просто заполнить пространство под ним ветошью;
— Между пружиной и головкой имеет смысл подложить тонкую прокладку из пластика;
— Если клапаны планируется установить на свои места, при разборке все детали нужно раскладывать так, чтобы при сборке не перепутать.
Сам процесс рассухаривания сводится к следующему:
При установке сухарей операции проводятся в обратном порядке, однако прежде нужно выполнить несколько простых вещей:
— Обязательно заменить маслосъемные колпачки;
— Смазать шток клапана маслом — это поможет сухарям «прилипнуть», что упростит установку;
— Для защиты штока от повреждения можно надеть на него тонкостенную пластиковую втулку или обмотать клейкой лентой, которая затем удалится.
После установки сухарей необходимо молотком с мягким бойком или другим неметаллическим инструментом сделать несколько легких ударов по верхней части штока клапана — это поможет сухарям встать на свое место.
Специальное приспособление значительно облегчает процесс снятия и установки сухарей, экономит время, силы и, что самое главное — нервы. Те, кто хоть раз менял сухари, поймут.
Пружинки и их сёдла, тарелки и сухарики клапанов. Теория.
Кто со мной знаком знает, что я уважаю атмо, но всё что строил — это городские повседневные Honda с наддувом либо атмо, но околосток. Я верю в атмо, когда ты ограничен каким-то классом в каких-то соревнованиях. Зачастую в городе сложно удивить кого-то, даже относительно мощным атмо, потому что если на гонках находится кто-то быстрее, то в городе и подавно. Тем не менее мне захотелось самостоятельно разобраться в хондовских клапанных механизмах более детально и глубоко, чем просто «вот пружинка, а вот VTEC». И начать я хочу именно с пружин.
Всё что ниже я буду изрекать прошу воспринимать как теорию и мои личные размышления и догадки, а не инструкцию по использованию, потому что на практике я всё это еще не проверял. Побудил меня к написанию пост Serega54 о сборке ГБЦ. Там он изобразил таблицу с цветами и артикулами клапанных пружинок красноголовых родственных моторов разных годов — она просто кладезь. К сожалению Серега не стал упоминать сухари и седла пружин, поэтому мне захотелось усовершенствовать его таблицу, кроме этого я нашел очень важные и редкие данные измерений стоковых пружин в состояниях близких или скорее всего даже равных с эксплуатационными — давление в состоянии покоя в седле, давление при открытом клапане, а также высота пружины в максимально сжатом состоянии (Coil bind), но обо всём по порядку.
Уже, наверное, ни для кого не секрет, что для злого атмо нужны злые пружинки, но шире понятия «злого» и «злые» мало кто распространяется хотя вроде ясно, что имеется ввиду жёсткость. Я для себя выделил два аспекта вокруг которых и должна она балансировать. С одной стороны это максимальные обороты (отсечка) до которых будет крутиться мотор (и я сейчас опускаю всякие там шатуны, маслонасосы и другие части тела двигателя, которые на это тоже влияют), а с другой стороны это «агрессивность» профиля кулака распредвала и максимальный подъём. Получается у Вас есть стоковые пружинки N, Вы их меняете на чуть более жесткие X и это дает Вам либо на сток валах сделать выше отсечку, либо остаться на тех же максимальных оборотах, но поставить какие-то валы допустим до Stage 2. В каких пропорциях это работает и где профит будет стоить потраченных средств уже вопрос опыта, ведь с такими размышлениями можно дойти и до валов Stage 18 на сток пружинах и отсечкой 4000 об/мин. А что? Оно ж безопасно работает, кого волнует что это бред, многие ведь тратят бабло на тюн чтоб писать красивый спек, мать его, лист в блоге… В теории всё где-то так, но на деле валы со злыми кулачками любят скоротечные процессы (и я опять молчу о других важных вещах типа Степени Сжатия), а значит высокие обороты, поэтому описанный выше вариант Х не подойдет. Для Stage 18 пружины должны быть как на амортизаторах еще жестче чтоб вывозить и агрессивные кулаки и высокие обороты. Я даже не искал как именно происходит расчет необходимой жесткости, в нем участвуют и вес клапанов и характеристики распредвалов и рокеров, обороты. Благо Вам не нужно прибегать к услугам экспертного бюро, к различным валам производители дают рекомендации по необходимым пружинами и как правило они там же сразу и продаются.
Что конкретно дает жесткость пружин? Есть такое понятие Valve Float, на английском языке оно делится на два типа, но русский язык по-богаче и мы имеем просто два разных состояния — «подвисание клапана» и «отскакикивание клапана». Подвисание клапана происходит из-за недостаточной жесткости пружин в сжатом состоянии и бывает либо на высоких оборотах, либо опять же из-за высокого подъема и «агрессивного» профиля кулачка распредвала. Клапан вдалбливается с такой силой, что по инерции остается приоткрытым даже когда кулачек уже не давит на рокер, мягкая пружина не способна его во время закрыть, но что не успевает пружина успевает поршень — клапан с сухарями вылетает из тарелки и затем при ходе поршня вниз падает в след за ним в цилиндр. Происходит это как правило на высоких оборотах и теперь пусть каждый в меру своей распущенности дофантазирует что будет дальше. Второй момент это «отскакивание клапана» от седла. Его последствия оказывают влияние на производительность, но хотя бы не так плачевны механически. Происходит это когда в установленном положении пружине недостаточно жесткости, чтоб четко держать клапан закрытым. Схлопываясь он по инерции продолжает «подпрыгивать» в своем седле стравливая драгоценную компрессию, особенно на высоких оборотах. Если откинуть большие абзацы и ликбезы, то пружины нужны чтоб траектория клапана совпадала с профилем кулачка распредвала и клапан всегда был в конкретно запланированном месте, а не зависал и не скакал. А жесткость уже диктуется агрессивностью того самого кулачка.
Высота установленной пружины — (Coil bind + 0.05″) = физически безопасный предел подъема клапана
0.05″ = 1.27мм (или больше) — необходимый запас, чтобы не допустить сжатия пружины до упора при максимально возможном подъеме на установленных валах, ведь если это произойдет в лучшем случае мотор будет шумно работать и вал или рокеры быстро износятся, а в худшем что-то рыгнет при первом же (в нашем случае) включении VTEC.
Давайте для примера проведем простые расчеты максимально допустимого подъема клапана по этой формуле используя данные о пружинах Brian Crower BC0040 и BC0050:
BC0040 — 1.590″-(1.030″+0.05″)=0.510″ = 12.95мм (на сайте 13.97мм)
BC0050 — 1.567″-(0.972″+0.05″)=0.545″ = 13.84мм (на сайте 13.2мм)
Как видите я насчитал абсолютно отличные от рекомендаций производителя (Net Cam Lift) допустимые подъёмы кулачков и для более жестких пружин расчет получился сильно заниженным, а для более мягких наоборот завышен. У жестких BC0040 при рекомендованном максимально допустимом подъеме в 13.97 до полного смыкания витков останется всего 0.25мм (четверть милиметра!) и типа ничего, а у BC0050 при подъёме 13.2 до полного смыкания будет аж 1.9мм. Всё потому что я не знаю как учесть жесткость пружин при расчетах, а их производитель знает. Рекомендации рекомендациями, но на практике останется открытым вопрос максимальных оборотов. Как можно быть уверенным читая лишь рекомендации с сайта в том что BC0040 вывезут отсечку 10000об/мин и подъем 13.97мм и в том что BC0050 при подъеме в 13.5 обосрутся на 7000об/мин? На каких оборотах клапана начнут «отскакивать» от седла, а на каких произойдет «подвисание» и рассухаривание с эпичным разрушением мотора? Это уже вопросы к практике и в посте о теории они неуместны. 🙂
Далее будут только мои размышления основанные на данных из каталога EPCData, НЕ РЕКОМЕНДУЮ слепо принимать их за правду. Всё перепроверяйте, чтоб не сложить мотор.
Serega54 в своем посте упоминал косячную тарелку, которая лопается пополам, на первых поколениях Honda S2000 с артикулом 14765-PCX-000, она также у меня выделена красным, но вы её скорее всего нигде не найдете. С ними использовались сухари 14781-PR7-A01, в которых косяка нет. Эти сухари совместимы с тарелками для двойных пружин, а также еще много где применялись и даже на наших дорестайловых европейских седьмых аккордах. Сразу обращаю Ваше внимание на то, что связка сухарь-тарелка очень важна и не стоит с ними экспериментировать — дорого поплатитесь.
Всегда следите какая тарелка с какими сухарями применялась изначально заводом Honda. Ниже на фото изображен набор для установки двойных пружинок — тарелка 14765-PRB-A00, сухари 14781-PR7-A01, сёдла 14775-PRB-A00. Судя по каталогу, они совместимы с любыми другими одинарными пружинками потому что верхние тарелки ставились на все 16 клапанов интегры, где на впуске применялась уже одна желтая пружина, а сёдла пружин ставились даже на первые Accord Euro-R CL7 где вообще никогда не было двойных пружин, но потом всё же с приходом новых цветов пружинок были окончательно заменены на седла S2000 14775-PCX-000.
Надежные тарелки 14765-PRB-A01 для одинарных пружин отличаются от тарелок для двойных пружин, как вы видите, одной последней цифрой в артикуле, но они устанавливались уже с абсолютно другими сухарями нового образца и не совместимы с двойными пружинами. Причем номера этих сухарей на разных автомобилях в разное время отличались что наводит на мысль о их взаимозаменяемости 14781-PCX-004, 14781-PRB-A01, 14781-RGM-A01… Зачем они менялись — не понятно, может просто обновлялся материал, может даже они зависят от клапаов, не проверял.
Сухари 14781-RGM-A01 установлены на Civic Type-R FD2 и FN2, а также, внезапно, на рестайловом аккорде седьмого поколения после 2007 года выпуска. Причем с такой же тарелкой, как у рестайла 2007го 14765-RAA-A00 на рестайле в 2006 году по каталогу ставятся сухари 14781-PRB-A02. Запутались? Ничего ничего… Кстати, наш овощной аккорд CL9 я приплел в таблицу для наглядности и сравнения жесткости пружин, ну и как раз из-за номеров сухарей. Тарелки, пружинки и сёдла имеют другие размеры и не совместимы ни с чем красноголовым.
Вы должны были заметить, что пружины на выпуске имеют выше жесткость, чем пружины на впуске? Я с этим сталкивался на практике даже на других овощных двигателях и это логично. Даже Honda сначала отказалась от двойных пружин именно на впуске, а затем уже и на выпуске. Почему именно желтые впускные пружины удостоились чести устанавливаться в круг везде и вся нашими тюнерами — не ясно. Ведь светло-голубые выпускные при тех же габаритах имеют чуть-чуть бОльшую жесткость. А уж за последние коричневые вообще молчу, хотя Coil Bind у них больше, что делает их менее подходящими к бОльшим подъемам, но все же.
Вот такой получился, надеюсь полезный, длиннопост. Ты крут, если дочитал до конца, переходи к реальным измерениям и пиши свои мысли ниже. 😉