Как выключить магнитолу на приоре
Принудительное отключение питания магнитолы
Не так давно писал о проблемах с аккумулятором. Точнее с тем, что куда-то «утекает» электричество, и за ночь садится аккумулятор на столько, что завести машину его не хватает.
Товарищ Pestryakov подкинул идею, что может это быть из-за магнитолы. Со снятой панелью магнитола все равно сажает аккумулятор, т.к. она подключена не через зажигание (как это по идее следует делать), а напрямую. И чтобы избавиться от недуга, нужно подключить питание магнитолы через кнопку и на ночь его отключать совсем.
Поискав немного информации в интернете, наткнулся на пост товарища rob3rto в котором он описывает нечто подобное, но в моем случае я решил пойти более легким путем =)
Заехал я в магазин авто-электрики и купил маленький тумблер.
Не имея теплого гаража, не решался пару дней этим заниматься. Но сегодня прикинул, что вылезать из машины мне не понадобится, хорошо прогрел воздух в салоне и принялся за дело.
Вынул сразу бардачок, чтобы не мешался.
Аккуратно вытащил магнитолу. И отыскал там красный провод, отвечающий за питание. Он оказался немного длиннее чем все остальные, что стало очень хорошей новостью! Т.к. не пришлось ничего наращивать, его собственной длины вполне хватало.
Провод решил резать ближе к магнитоле, там он оказался тоньше. Учитывая размеры тумблера, это имело значение. Порезал проводок и примотал концы к тумблеру.
Затем обмотал немного изолентой, чтобы их не замкнуло раньше времени. Да и держаться, наверное, так будет немного получше =)
Закончив с дыркой, начал возвращать все на свои места.
Просунул провода, предварительно перемотав немного между собой изолентой. До этого там был настоящий бардак! Все провода переплелись и едва помещались. Из-за чего возникала проблема, когда приходилось вставлять магнитолу.
Закрепил тумблер на своем новом месте.
И поставил обратно бардачок.
Все это заняло у меня около 40 минут времени. С учетом того, что в самом начале я не до конца понимал, что же я буду делать. Сегодня на ночь оставлю машину не снимая клеммы с аккумулятора, а лишь выключив питание магнитолы. Если завтра все заведется без проблем, значит мои старания были не напрасны. И наконец кончится история со снятием клемм =)
Большое спасибо Pestryakov и rob3rto за дельные советы!
Всем остальным спасибо за внимание! =)
Лада Приора Седан 2008, 98 л. с. — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 28
Так же сделал. Только теперь время и дата не сохраняются. А радиостанции сохраняются
Господа, магнитола потребляет в нерабочем состоянии (состояние выкл.), пусть с панелью, пусть без панели, микроамперы, и посадить аккумулятор она не сможет, не за месяц, не за два. БУД потребляет немного побольше, но тоже очень мало. Самое прожорливое в машине это «сигналка». Даже после постановки авто на сигналку 0,5 А первые 10-20 сек. Потом это значение падает до 80-100 мА, так называемое — режим спячки. Просыпается по соответсвующим прерываниям: кнопки, датчики удара, движения. Вот тут опять 0,5 А. После опять засыпает, если не тревожить.
Так что если машина садит аккумулятор за ночь, две, то стоит уделить внимание проводке, где то «плюс» проложен рядышком с корпусом, при этом оплетка сыроватая, окислилась, покрылась солью (соль отличный проводник), и при этом чем больше соли, тем больше её будет образовываться, А дальше по логарифмической. Может где то разъем окислился, очень часто встречается. Ищите где «прошивает».
Лично проводил замеры мультиметром: Сигнализация Старлайн А91 — 30 мА что в состоянии охраны, что в простое; магнитола Пионеер младшей модели — с панелькой 90 мА, без панельки 0 мА, то есть мультик показывал начальное значение (на питание памяти приходится очень малый ток — может около 1 мА). БК ШТАТ — примерно 20 мА. Из всего этого я сделал вывод: основным потребителем тока является магнитола с вставленной панелькой. За сутки она будет дополнительно потреблять примерно 2,2 А, которые за 10 суток выльются в 22 А. Если панелька вынута, БК отключен, то машина потребляет всего 0,72 А в сутки — 7 А за 10 суток, 20 А в месяц. Рекомендация: делайте принудительное отключение магнитолы и бк(если есть) и будет вам счастье! По поводу сигналки не парьтесь, она потребляет мало (если конечно правильно подключена)
При подключении магнитол есть такой грешок — красный и жёлтый объединяют и «алга». Красный кидают на +АкБ, жёлтый на замок зажигания. Красный что бы память не вышибало, жёлтый — основное питание магнитолы. Память жрёт цуть-цуть, а вот сама магнитола со своими усилителями, панелями и дисплеями — проглот.
так оно и есть, но это делают не безосновательно: если подключить основное питание магнитолы через зажигание, то магнитола не будет работать при выключенном зажигании. Для иномарок это возможно не проблема, потому что есть положение ключа в замке, при котором включаются потребители типа магнитолы. А вот в частности в моей гранте такого положения нет, то есть для того чтобы послушать магнитолу нужно включить зажигание, при этом начинает работать бензонасос, включаются ДХО ( ватт по 20 каждая) + дополнительное потребление на «мозги» машины. Именно поэтому нам выгоднее скрутить эти провода, а на магнитолу поставить кнопку или просто отщёлкивать её панельку
С магнитолой то понятно, а как с усилителем быть.
А усилитель у меня грамотно подключен, питание приходит только при включении магнитолы.
Да, было такое. Два дня — даже не завел, сразу сделал тумблер)
А я вот еще разбирался в чем дело, пока умные люди не подсказали, в чем может быть причина)
Привет=) То как прикручены провода к тумблеру впечатляет=) Их припаять бы
Оооо! Привет привет! =)
Да ладно, держатся отлично! Изолентой подстраховал, никуда не денутся =)
А не проще было на сигналку кинуть релюшку, которая при постановке на охрану выключает магнитолу, а при снятии включает. У меня так подключено, так я забыл когда руками включал выключал магнитолу. 10-15$ делов у любого электрика
Не проще. К электикам, как оказалось, в моем городе очень сложно попасть…
Из того, что я сам смог бы сделать это самое простое было =)
Ой как я тебя понимаю. Сам прошлую зиму мучался. Сейчас и акб новый и тумблер сделал, в последнем бж писал. Сейчас вот проверил, авто простояло 4 дня в нынешние морозы и всё без проблем завелось.
Ну я вот пока только одной ночью проверил. Но результат на лицо! Завелась очень легко!
Радости нет придела =)
не проще акум на зарядкуна сутки кинуть?
А смысл какой?
Новый аккум за 2 ночи разряжает в ноль…
я так на своем скутере делал!) у меня на нем стояли пионеры на 13″ и магнтола LG, помагало :DDD
Выключение штатной магнитолы Лады Приора при постановке на охрану
Озадачился я, значит, как можно выключить штатную магнитолу при постановке на охрану. С завода штатное ГУ питается напрямую от аккумулятора и никогда полностью не обесточивается. Это не есть правильно. Поэтому перед тем, как покинуть машину, нужно всегда выключать ГУ вручную. Надоело.
Народ решает эту проблему, кто во что горазд. Самая распространенная схема — диодная развязка. Не буду подробно описывать здесь смысл, ибо все есть в интернете. Просто скажу, что в случае применения диодной развязки после выключения зажигания ГУ продолжает работать, пока ее не выключишь вручную. Только после этого она обесточивается и больше не включится, пока не будет включено зажигание. Как я понимаю, такой огород городили, чтобы снизить токопотребление бортовой сети в состоянии покоя. Забегая наперед скажу, что проведя замеры токопотребления штатного ГУ в выключенном состоянии, получил величину 10 ма. Поэтому не стоит даже морочить себе голову с токопотреблением штатного ГУ в выключенном состоянии, ибо оно практически ничего не потребляет. Таким образом, применение диодной развязки не избавляет нас от необходимости выключать ГУ вручную.
Видел еще один способ. Народ делает гибридный замок зажигания, то есть к приоро-замку добавляют кое-какие деталюшки от замка зажигания 2110 (есть там контактная группа, которая замкнута, пока ключ просто вставлен в замок и размыкается, если ключ вытащить). В этом случае для того, чтобы слушать музыку в авто, необходимо, чтобы ключ был в замке зажигания даже на заглушенном авто. Бред.
Я решил, что мафон должен выключаться только при постановке на охрану. Во всех остальных случаях (заведен ли двигатель, заглушен ли, включено зажигание или выключено, ключ в замке зажигания или нет — не важно) мафон должен работать. Начал разбираться с этим вопросом и тут меня поджидал неприятный сюрприз. Оказывается, что на приорах, что на калинах нигде нет штатного выхода, который бы изменял свое состояние только при постановке на охрану.
Пару дней я перебирал всякие варианты, пока не вспомнил, что в далеком 2011 году я установил себе доводчик стекол Мастер Приора. Так вот в этом доводчике присутствует такой выход и в инструкции черным по белому написано, что этот выход, собственно, и задуман, чтобы выключать магнитолу. У меня эта функция просто была не задействована.
Пока авто не на охране, на этом выводе (синий) присутствует +12В. Как только поставили на охрану с пульта ДУ, на этом выводе появляется 0В. Следовательно, достаточно поставить релюшку, которая будет управляться этим сигналом и разрывать питание на штатное ГУ.
Вся доработка показана красным цветом. Сигнал с управляющего синего провода подается на обмотку реле. Второй вывод обмотки соединен с массой. Таким образом, пока авто не на охране, на управляющем синем выводе доводчика присутствует +12В, которые запитывают обмотку реле и поддерживают его во включенном состоянии. Замкнутые контакты реле, в свою очередь, подают питание на штатное ГУ. Как только поставили авто на охрану, на управляющем синем выводе появляется 0В. Реле выключается. Его контакты размыкаются и штатное ГУ выключается.
Осталось определится с релюшкой. А точнее с ее электрическими параметрами. Максимальная нагрузочная способность управляющего синего вывода доводчика — 100 ма. Следовательно, рабочий ток обмотки реле должен быть меньше этого значения. Штатное ГУ во включенном состоянии и почти максимальной громкости кушает не более 4.5А. А на громкости 12-13 единиц (на которой я практически всегда и слушаю), ток потребления составляет порядка 2-2.5 Ампер. Это значит, что мне достаточно обычного слаботочного реле на 12В. Нашел у себя в загашнике подобные релюшки. Размер примерно 12 на 15 мм. Рабочее напряжение обмотки 12В. Рабочий ток обмотки — 50 ма. Рабочий ток через контактную группу — до 20А. В эту цифру, глядя на размеры реле, верится с трудом. Но уж 10А оно точно вытянет. А уж 2 — 2.5А и подавно.
Быстренько изготовил печатную плату и собрал устройство, состоящее из одного реле и 2 клеммников.
Чтобы были понятны размеры устройства, сфотографировал его вместе с пультом от авто. Устройство весьма небольшое.
Ну и платка инсталлирована на авто.
Все работает, как надо. Поставили авто на охрану с пульта — мафон сразу выключился. Если сидеть внутри машины и просто нажать на кнопку центрального замка, заблокировав все двери, то ГУ продолжает работать.
Если поставить машину на охрану при помощи нештатной сигнализации, то ГУ также выключается. А после снятия с охраны, питание на ГУ появится только после того, как откроется водительская дверь.
Теперь подумаю, как сделать так, чтобы ГУ автоматически включалось сразу после снятия с охраны.
Характеристики компонентной акустики Morel Tempo 6 1/2″ для Лады Приора, акустические, линейные провода и силовой кабель
После долгих разговоров, ответов и вопросов принято решение о приобретении и установка данной акустики…
Основная
Принудительное отключение магнитолы
Для избежания разрядки аккумулятора, было решено сотворить следующее в схеме подключения магнитолы:
ISO-разъем магнитолы:
— Толстый красный является силовым,
— Тонкий красный провод является ключом, так называемый ACC.
Толстый провод постоянно под напряжением, но когда на тонком АСС нет питания, магнитола понимает, что она выключена и не жрет аккумулятор. Почти все умельцы нашей необъятной родины считают, что надо замыкать АСС на плюс и приходить к успеху. НО! не все магнитолы это нормально воспринимают. У меня была магнитола, которая считала, что она не выключена, так как на АСС есть плюс, и спокойно себе работала сутками. Для решения данной проблемы есть несколько вариантов.
1. Где то прочитал, что на десятом семействе таза заводской замок зажигания оснащен положением дополнительным положением АСС, но не подключенным (так же полно схем по модификации замков). Так вот берут и подключают, и получается, что при повороте ключа на чуть-чуть работает магнитола, а поворачиваешь обратно — и всё. Я себе решил не менять замок, а воспользоваться следующей схемой.
2. Состоит из двух диодов и солдатской смекалки (см. Приложение. Схема подключения на одном листе на одном png). Суть в том, что:
— находится провод, на котором плюс появляется после включения зажигания (в моем случае это кнопка подогрева заднего стекла),
— на большинстве современных магнитол есть синий провод, на котором появляется плюс когда магнитола включена. Он называется питание антенны (или как то так),
— еще на схеме указан наш родной АСС. Это АСС магнитолы.
Соответственно работает это так:
— магнитола выключен и выключено зажигание его не включить, так как на АСС нет напряжения.
— включили зажигание — появился плюс через диод — магнитола включилась
— когда магнитола включена — есть плюс на антенну (синий провод), значит можно выключить зажигание, магнитола поддерживает работу сама себе через диод от антены.
— соответственно выключаем магнитолу — через секунд тридцать пропадает плюс на антенне и магнитола полностью отключен.
LADA Priora: Штатное аудиоустройство.
Снова здравствуйте и добро пожаловать в бортовой журнал!
По многочисленным просьбам драйвовцев, спешу рассказать о штатном приоровском магнитофоне =).
Да-да, вы не ослышались =) такой существует =)
Сразу скажу, что это 1Din’овый аппарат с фальшпанелью имеет следующие характеристики: читает CD/MP3, оснащен USB, двухканальным выходом, имеет встроенный BlueTooth и оснащен ЖК-дисплеем =)
Кстати, один из плюсов данного устройства — это то, что он неплохо вписался в общий интерьер автомобиля.
Сперва пробежимся по быстрым кнопкам:
ST — переключение стерео/моно.
BAND — переключение диапозонов.
AF — включение/выключение режима приема альтернативных частот при приеме RDS-станций.
TA — включение режима ожидания дорожной информации.
PTY — выбор типа программы при приеме RDS-станций.
SCN — сканирование при воспроизведении.
RPT — повтор песни/диска (папки)
SHF — шафл =)
MODE — переключение режимов.
AS/PS — автосканирование и запоминание запомненных станций, выбора треков.
SCAN — сканирование станций.
DISP — варианты отображения информации на дисплее.
EQ — переключение предустановок эквалайзера.
Ну а че, радио как радио.
Диапазоны FM1-FM3, ORT и MW1-MW2.
Присутсвует авто и ручная настройка, автосканирование с запомининием, обзор запомненных станций, а также выбор режимов стерео/моно.
Также присутсвует режим приема RDS-станций, поиск и ожидание приема дорожной информации, поиск станций по типу передаваемых програм, а также поиск альтернативых частот.
Что мы имеем: Читает Audio, MP3 и WMA CD(R, RW)…
Все как обычно: переключение между треками, перемотка, повтор трека/диска, шафл, переход на 10 треков вперед/назад и сканирование диска.
Также есть возможность выбора трека по номеру или же по имени файла (только для MP3, вроде) + выбор папки на MP3 диске.
Вход для флэшки выведен у нас бардачок.
Версия USB 1.1 и 2.0.
Файловые системы FAT12, FAT16 и FAT 32.
Макс объем флэшки равен 120 гб.
Функции прослушивания аналогичные с проигрывателем CD.
Дальше стоит рассказать про предустановки эквалайзера.
Их у нас всего 4 =(.
И как правило, такими предустановки никто не пользуется… так что тут, это явно лишнее.
Следующим этапом моего рассказа будет блок быстрых настроек. Покапаться в которых можно нажав центральный тумблер один раз.
Настройками, как нам видно, нас тоже не побаловали.
Дали всего лишь возможность поиздеваться над регулировками тембра низких и высоких частот, а также переносом звука слева на право и с переда на зад.
Дальше.
Если мы зажмем центральный тумблер на подольше, то попадем в блок настроек, которые, как правило, выставляются один раз. =)
INVOL — установка начального уровня громкости.
ADJ — установка текущего времени.
BEEP — вкл/выкл режима звукового подтверждеия нажатия кнопок.
TAVOL — установка уровня громкости при приеме дорожной информации.
BTVOL — регулировка громкости в режиме Блютуза.
EON — включение режима приема RDS-станций с расширенным сервисным обслуживанием.
LOUD — включение тонкомпенсации.
LOC — включение режима местного/дальнего приема.
Далее раскажу про BlueTooth.
Вещь полезная, я вам скажу. =) только вот, напрягает одно, если ты едешь в машине не один и тебе поступает входящий звонок, содержание которого ты хотел бы оставить при себе, то приходится сбрасывать, ибо все пассажиры смогут послушать собеседника, т.к. он вещает через все колонки авто =)
Телефон, кстати, достаточно один раз законнектить с устройством и после он сам будет соединяться, если конечно на телефоне активирован режим Блютуз.
Итак, звоним.
После поднятия трубки вашим собеседником, мы видим следующую надпись
И на экране начинает отображаться время разговора.
Закончить разговор можно клавишей с трубкой (та что справа внизу =))
Когда нам поступает входящий вызов, то мы слышим во всех колонках музыку звонка вашего телефона, а на экране такая надпись
через несколько секунд меняется на номер звонящего
Все бы ничего, но номер целиком не помещается на экране, а движется бегущей строкой — это достаточно неудобно, если ты в этот момент находишся в трудной дорожной обстановке…
Ну и далее мы можем пропустить звонок нажав кнопку «трубка» справа снизу или же ответить нажав кнопку «трубка» слева снзу =)
Кстати, по средствам того же Блютуз, можно слушать музыку с телефона =)
На этом пожалуй все, хотя надо бы показать два тюльпана на выход, рассположеных в том же бардачке. =)
Итак, сделаем кое-какие выводы.
Из плюсов стоит отметить следующее:
— достаточно неплохо вписывается в интерьер автомобиля.
— не нужно таскать панельку с собой.
— хорошая эргономика, для управления не требуется тянуться к нему, рука свободно находит все кнопки.
— ЖК-дисплей отображает информацию, четко, без искажений, все прекрасно видно при любом освещении.
— цена, с данным аудиосутройством + 4 колонки и антена автомобиль становится дороже на 6000 р. (заявленно АвтоВАЗом)
Из минусов:
— нередкое зависание, при прослушивании флэшки, на которой куча разной информации.
— непонятная антенна: в городе ловит хуже чем за городом. =)
— очень ограниченный функционал, малое количество настроек.
— после разговора через Блютуз, при прослушивании USB например, не часто, но все же, начинает играть радио. =(
— для постройки хорошего автозвука, ИМХО, все же не годится. Хоть на форумах народ и писал что подключают усилители и сабы.
Вердикт.
Людям, которые просто слушают в машине радио или песни из 70-80х — однозначно маст хэв =).
Так же подойдет на первое время тем, кто, как например я, ограничен в финансовом плане при покупке автомобиля, но желает чтоб музыка все же была =) А в будущем собирается ставить более уважаемые аудиоустройства. =)
Как-то так.
Будут вопросы, не стесняйтесь…
Выключение штатной магнитолы при постановке на охрану.
Озадачился я, значит, как можно выключить штатную магнитолу при постановке на охрану. С завода штатное ГУ питается напрямую от аккумулятора и никогда полностью не обесточивается. Это не есть правильно. Поэтому перед тем, как покинуть машину, нужно всегда выключать ГУ вручную. Надоело.
Народ решает эту проблему, кто во что горазд. Самая распространенная схема — диодная развязка. Не буду подробно описывать здесь смысл, ибо все есть в интернете. Просто скажу, что в случае применения диодной развязки после выключения зажигания ГУ продолжает работать, пока ее не выключишь вручную. Только после этого она обесточивается и больше не включится, пока не будет включено зажигание. Как я понимаю, такой огород городили, чтобы снизить токопотребление бортовой сети в состоянии покоя. Забегая наперед скажу, что проведя замеры токопотребления штатного ГУ в выключенном состоянии, получил величину 10 ма. Поэтому не стоит даже морочить себе голову с токопотреблением штатного ГУ в выключенном состоянии, ибо оно практически ничего не потребляет. Таким образом, применение диодной развязки не избавляет нас от необходимости выключать ГУ вручную.
Видел еще один способ. Народ делает гибридный замок зажигания, то есть к приоро-замку добавляют кое-какие деталюшки от замка зажигания 2110 (есть там контактная группа, которая замкнута, пока ключ просто вставлен в замок и размыкается, если ключ вытащить). В этом случае для того, чтобы слушать музыку в авто, необходимо, чтобы ключ был в замке зажигания даже на заглушенном авто. Бред.
Я решил, что мафон должен выключаться только при постановке на охрану. Все. Во всех остальных случаях (заведен ли двигатель, заглушен ли, включено зажигание или выключено, ключ в замке зажигания или нет — не важно) мафон должен работать. Начал разбираться с этим вопросом и тут меня поджидал неприятный сюрприз. Оказывается, что на приорах, что на калинах нигде нет штатного выхода, который бы изменял свое состояние только при постановке на охрану.
Пару дней я перебирал всякие варианты, пока не вспомнил, что в далеком 2011 году я установил себе доводчик стекол Мастер Приора. Так вот в этом доводчике присутствует такой выход и в инструкции черным по белому написано, что этот выход, собственно, и задуман, чтобы выключать магнитолу. У меня эта функция просто была не задействована. Вот я лошара.
Пока авто не на охране, на этом выводе (синий) присутствует +12В. Как только поставили на охрану с пульта ДУ, на этом выводе появляется 0В. Следовательно, достаточно поставить релюшку, которая будет управляться этим сигналом и разрывать питание на штатное ГУ.
Осталось определится с релюшкой. А точнее с ее электрическими параметрами. Максимальная нагрузочная способность управляющего синего вывода доводчика — 100 ма. Следовательно, рабочий ток обмотки реле должен быть меньше этого значения. Штатное ГУ во включенном состоянии и почти максимальной громкости кушает не более 4.5А. А на громкости 12-13 единиц (на которй я практически всегда и слушаю), ток потребления составляет порядка 2-2.5 Ампер. Это значит, что мне достаточно обычного слаботочного реле на 12В. Нашел у себя в загашнике подобные релюшки. Размер примерно 12 на 15 мм. Рабочее напряжение обмотки 12В. Рабочий ток обмотки — 50 ма. Рабочий ток через контактную группу — до 20А. В эту цифру, глядя на размеры реле, верится с трудом. Но уж 10А оно точно вытянет. А уж 2 — 2.5А и подавно.
Быстренько изготовил печатную плату и собрал устройство, состоящее из одного реле и 2 клеммников.