Как выпрессовать подшипник с генератора

Замена подшипников генератора особенности, много фото и 1 видео.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Бош.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Бош конструктивно одинаковы.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

Три винта реле напряжения

Откручиваем четыре шпильки

4. Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

Разжимаем корпус генератора

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

замена подшипников генератора

Откручиваем шкив гайковертом

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Откручиваем шкив воротком

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Снимаем задний подшипник

7. Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Разборка подшипника генератора

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Запрессовываем передний подшипник

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Запрессовываем задний подшипник

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Втулка заднего подшипника генератора

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Митсубиси, Денсо, Хитачи, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Цена полной замены — от 1500 рублей. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. +7 (495) 645-60-46 или +7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Источник

Переборка генератора? Это просто.

Подвывающий подшипник и неизвестное состояние щеток моего дяди Гены, дали весомый повод познакомиться с ним изнутри.
На всякий случай по дешману были куплены два пациента смертника, с которых и планировалось начать изучение процесса трепанации. Напомню, что перебирается генератор от 1G-Fe.

Вооружившись книгой от «Автодаты», начнем.

Электрика:
Открутив гайку, отсоединяем верхний провод. Электрофишку нижнего провода, просто выдергиваем.

Механика:
Снимаем два болта в указанной последовательности.
1. Болт натяжителя, затем основной болт крепления 2.

Разборка.
Снимаем заднюю защитную крышку, открутив 4 гайки, 1 винт и сняв пластиковую втулку с длинного винта.

.
Снимаем щеточный узел (2 длинных винта), затем регулятор напряжения (2 длинных винта) и диодный мост (4 коротких винта).

Далее нам понадобится маленький съемник.
Обращаю ваше внимание, что центральный болт съемника, должен иметь острый угол заточки, что бы не повредить текстолитовый торец вала ротора!
Откручиваем 4 гайки и снимаем заднюю половину корпуса:

Последний этап, нам надо вынуть вал ротора из передней части корпуса.
Для начала снимаем гайку шкива. Я снимал ее ударным болтовертом (1), но если его нет, ее можно чуть ослабить сразу, пока генератор еще стоит на машине.

Теперь нам понадобится большой съемник.
Им мы снимаем шкив (2) и затем выдавливаем вал из переднего подшипника (3).

Выпрессовка старых и запрессовка новых подшипников.

Передняя часть корпуса:
Откручиваем 4 болтика крышки подшипника и съемником+головкой на 24, выпрессовываем передний подшипник:

Новый подшипник задавливаю на место простым приспособлением из закаленных болта, гайки и пары шайб подходящих размеров. Все посадочные поверхности перед запрессовкой смазываются литолом.

.
Задняя часть корпуса:
Головкой на 13 выпрессовываем задний подшипник. К сожалению при этом без вариантов пострадает крышка (пыльник) заднего подшипника генератора 27443-63020), надо сразу купить новую. Запрессовываем новый подшипник уже проверенным ранее методом:

1. Проверка щеток.
Минимальная остаточная длинна — 1.5мм

Проверка износа контактных колец.
Номинал 14.2-14.4мм
Минимал 12.8мм

Проверка обрыва в обмотке возбуждения.
Для начала проверим внутреннее сопротивление тестера, замкнув щупы между собой, а затем вычтем это значение от замеренной на дорожках величины.
Номинал на холодную 2.7-3.1Ом

Дальше проверим отсутствие замыкания обмотки возбуждения на массу:

Проверяем отсутствие обрыва в обмотке статора.
Сопротивление между выводами обмоток катушек, не должно стремиться к бесконечности.

Так же проверяем, не замыкают ли обмотки статора на массу.

Проверка диодного моста и регулятора напряжения.

Для диодного моста:
Ставим мультиметр в режим «прозвон» и проверяем проводимость последовательно между
(+) контактом А и ( — ) контактами 1,3,4
(+) контактом В и ( — ) контактами 1,3,4
(+) контактом С и ( — ) контактами 1,3,4
Затем меняем полярность щупов и повторяем проверку.
Проводимость в каждой паре точек должна быть односторонней.
В ножке 2, не смотря на наличие контакта, диода у нас нет.

Для регулятора напряжения:
Так же измеряем проводимость между F и В, F и Е
В исправном регуляторе, проводимость так же должна быть односторонней.

Сборка.
Запрессовываем съемником вал ротора сначала в переднюю часть корпуса (1)
Затем одеваем шкив, затягиваем его гайкой и только после этого, натягиваем заднюю часть корпуса (2)

Остальная сборка навесного происходит соответственно в обратной последовательности разборки.

Корпус генератора уже по традиции был приведен в полный порядок, тщательно почищен карбклинером и щетками. Все резьбы промазывались медной смазкой.
В итоге приобрел вот такой вид:

Итог. Из запчастей мне понадобились:
Подшипник передний 90099-10192
Подшипник задний 90099-10140
Щеточный узел 27370-75060
Крышка заднего подшипника генератора 27443-63020

Мне не понадобились (но вам могут):
Мост диодный 27357-70450
Регулятор напряжения 27700-46060
Эти два элемента достаточно дорогие, если в них обнаружится проблема, имеет смысл поискать контрактный генератор.

Источник

Замена подшипников генератора BOSCH

2.5 года отработал у меня генератор BOSCH 110А и зашумел задний подшипник.

Нашел на драйве пару постов о замене подшипников
тут
и тут
Спасибо вам большое!

Прикупил в эмексе оба подшипника 6303-2Z и 6202-2Z с металлическими крышками (думаю, под ними смазки достаточно)

Аккуратно снимаем крышку, отжимая защелки часовой отверткой

Защелка выглядит так

Откручиваем регулятор напряжения

«Протыкаем» гену для фиксации ротора, откручиваем гайку и снимаем шкив

Снимаем заднюю крышку

Так как нет маленького съемника, то всеми правдами и неправдами пытаемся немного сдвинуть подшипник

А затем уже съемником его снимаем

Теперь снимаем переднюю крышку, вернее выталкиваем ротор из неё

Откручиваем крышечку, которая держит передний подшипник

Ставим новые подшипники и вставляем ротор в переднюю крышку

Ставим заднюю крышку

ВСЕ болты мазюкаем фиксатором резьбы

На этом восстановление генератора BOSCH объявляется завершенным!

Положил его в зип до лучших времен, а пока езжу на восстановленном гене Электром 90А

Всем бобра и удачи!

Запчасти

Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Подшипники с металлическим пыльником лучше не использовать. Они не вполне герметичные. Поставил себе такой задний подшипник на бошевский генератор на фургон, что на аватарке. Через 26 тыс. км. он заклинил, его провернуло в посадочном месте, ротор перекосило и размолотило обмотку. Еле доехал с грохотом и без зарядки.

Он так и лежит в зипе. Езжу без проблем на восстановленом Электроме 90А 😃

Фиксатор красный зря, да и любой там не нужен. В следующий раз можно и не разобрать.

Я итак-то еле разобрал! ВСЕ болты и винты были нереально тугими. Каждый простукивал прежде чем они поддавались…
Поэтому и использовал сам фиксатор, чтоб не открутились

Да ну, генераторы обычно не саморазбираются. А вот открутить бывает трудновато, особенно если винты под крестовую отвёртку.

Вот протыкать гену и стопорить его так не лучшая идея, сколько так внутрянки народ поубивал))
Проще открутить на авто перед снятием.

На авто пробовал головкой крутить. Ротор крутится, ремень вообще его не удерживает.
Я так-то в тисках «проткнутый» еле открутил! Очень туго затянута гайка шкива была

Его сначала располовинить надо, потом ротор в тиски зажать без фанатизма и никакого риска проткнуть обмотку.

Источник

Замена контактных колец и подшипников генератора ВАЗ 2110-12

Всем привет, пришло время перебрать генератор, к тому я же обзавелся киксом, и гена нам нужен здоровый)

Нам понадобится:
Подшипник генератора передний 303, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 90р
Подшипник генератора задний 202, я приобрел вологодский VBF(ВПЗ-23) — 70р
Контакные кольца, они же коллектор ротора генератора — 100р
Также необходимо купить новый регулятор напряжения — 130р
Рекомендую заводской «Автоэлектроника» или «Орбита», я же приобретать его не стал, так как, длина щеток старого регулятора еще достаточная.

Еще мне понадобились:
Планка натяжная генератора 2110 — 30р
Ремкомплект гайки шкива генератора 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба), мне нужна была только гайка.

В зависимости от года выпуска, генератор бывает старого и новового образца. Разница только в диаметре вала, у старого — 15мм, у нового 17мм
Для вала диаметром 15мм нужен подшипник 302 он же 6302.RS
Для вала диаметром 17мм нужен подшипник 303 он же 6303.RS
Задний подшипник у всех генераторов одинаковый — 202 маркировка 6202.RS

Большинство генераторов нового образца, с валом 17мм, мой тоже оказался нового.
Интересно, что с завода были установлены подшипники SKF France, а не российского производства. Генератор кстати 2002года)

А началось все с появления жуткого гула со стороны двигателя, моего терпения хватило ровно на одну поездку, но в любом случае затягивать с ремонтом гены не стоит, так как изношенный подшипник может заклинить. Приехал в гараж, открыл капот, скинул ремень с гены и завел, звук пропал. Снял гену, здесь подробно останавливаться не буду, все подробно расписано тут. Выносим гену на свет, и с умным видом вертим в руках, как надоест, приступаем к разборке, бла бла бла, снимаем
пластиковую крышку
диодный мост
регулятор напряжения(щетки)
зажимаем шкив в тисках через резиновые прокладки(чтоб не повредить его) и откручиваем гайку шкива(головка на 24)
затем маркируем взаимное расположение крышек генератора, откручиваем четыре стяжных винта, затянуты они хорошо, а сделаны из достаточно мягкого металла, поэтому откручиваем либо ударной отверткой, либо обычной крестовой, но с большим жалом, предварительно пролив вэдэшкой или тормозухой.
Затем также проливаем место стыка крышек вэдэшкой или тормозухой, и половиним корпус гены, с помощью отвертки или монтажной лопатки.

И тут начинается самое интересное! Якорь(ротор) генератора запресован в подшипник, а подшипник запресован в крышку, нам нужно выбить ротор, но сделать это нужно аккуратно, не повредив вал. Для этого накручиваем гайку на конец вала и через деревяшку ударами молотка выпрессовываем вал из подшипника. Я ударял без деревяшки и подпортил гайку, пришлось купить ремкомплект за 50р (гайка+плоская шайба+шайба гровера+упорная шайба) из него я взял только гайку.

Затем берем переднюю крышку из которой только, что выпрессовали ротор, и с помощью трубы или подходящей головки аккуратно выбиваем подшипник. Подшипник в крышке завальцован, и при снятии подшипника завальцовка частично обломится, но в моем случае это не помешало новому подшипнику плотно запрессоваться в крышке.

Хорошенько моем крышки с помощью, воды, чистящего средства, щетки и абразива(обычный песочек или кусочек наждачки).

Получаем эстетическое удовольствие от чистых крышек и используя старый подшипник как оправку запресовываем новый, при этом главное не допустить перекоса подшипника. Кстати! если нет желания возиться с выпрессовкой-запрессовкой подшипника, можно купить переднюю крышку в сборе с подшипником, обойдется она в 250р против 90 за подшипник

Далее рассматриваем другой конец ротора, тут все печально, контакные кольца изношенны и требует замены. Ну раз требуют заменим! Правда есть один нюанс, контакные кольца сложно найти в продаже, и прежде чем снимать старые, просто необходимо приобрести новые, иначе придется покупать новый ротор за 1000р, а это не бюджетно( Предположим, вы не нашли колец в продаже и грустные вернулись домой, можно конечно пойти нажраца, но есть и другой выход из положения! Можно просто купить новый регулятор напряжения и подложить под него несколько шайб, таким, образом чтобы щетки сместились с истонченной части колец на целую, небольшой колхозец и гена еще потрудиться) кстати у некоторых регуляторов, например пензенского, щетки уже идут со смещением относительно заводских, обратите на это внимание.

Мы же, решили не искать легких путей и приобрели новые контактные кольца за 100р) Особенно, если учесть, что выбора-то у меня небыло, так как старые я сразу варварски снял, зажав в тисках и провернув ротор.

Но прежде, чем заменить контактные кольца необходимо снять задний подшипник генератора. При снятии заднего подшипника, я ни в коем случае не рекомендую использовать съемник, так как диаметр вала небольшой и его легко можно повредить съемником.

Лучше воспользоваться таким вот способом, и на съемник тратится не придеться и вал целее будет.

Аккуратно освобождаем выводы обмотки ротора из зажимом колец и снимаем кольца. Удаляем остатки клея и видим такую картину, теперь становиться понятно почему не стоит использовать съемник

Запрессовываем новые кольца на вал

Припаиваем выводы обмотки к дорожкам колец

Немного мазюкаем герметиком для защиты пайки от окисления

Одеваем защитную крышку на место

Используя старый подшипник как оправку, аккуратно запрессовываем новый

Таким вот образом запресовываем вал в новый подшипник

Хорошенко зачищаем клеммы выводов обмотки статора

Прикручиваем клеммы к диодному мосту и мажем литолом для защиты от окиси. Ну я еще отчистил диодный мост)

Собираем гену, убеждаемся в том, чтобы ротор легко и свободно вращался и ни в коем случае не задевал о корпус или статор, закручиваем шкив и вот он, генератор в сборе)))

Ставим гену на авто, заводим машину, дрожащими руками берем мультиметр, замеряем на напругу на гене, на экранчике появляется 14.45V!))) Каааайффф На клеммах аккума 14.2V) С грязными руками, уставшие, голодные, но счатливые идем домой…

ссылка на этот пост в сообществе «ВАЗ: Ремонт и доработка»

Источник