Как выпрямить арматуру своими руками

Как и чем выровнять погнутые металлические уголки, прут, арматуру, трубы, что поможет из подручного?

Для выравнивания подойдет даже дырка в плите перекрытия или щель между плитами, крепкие ступени металлической лестницы или любая другая крепкая конструкция, куда можно вставить гнутый уголок, арматурину или трубу.

Вставляете прокат в отверстие до того места которое нужно выровнять и нажимаете в обратном изгибу направлении. Если рычаг маленький, можно одеть трубу и усилить давление.

Не нужно забывать и о кувалде. Ею на ровной крепкой плоскости можно ровнять и уголки и арматуру и трубы.

Определитесь с материалом изготовления трубы с толщиной её стенок, с диаметром, с инструментом какой есть в наличии.

Металлопластиковые трубы и гнутся и выгибаются в обратном направлении при помощи пружинки, есть наружные, есть внутренние, вставили пружинку в трубу

Круглую металлическую трубу, можно разогреть (резак, паяльная лампа, горелка) в месте изгиба, далее или в тисках, или зажав к примеру между плит сложенных в стопку (между брёвен, шпал, стальных перилл и.т.п), выгибаем её в обратном направлении.

Толщина металла может быть разной, изгиб «пропеллером» вообще выравнивать крайне сложно, просто не большие не ровности, можно выровнять при помощи кувалды и наковальни (или рельса).

Одной плоскостностью уголка кладём его на наковальню (на её край) изгибом вверх и начинаем наносить удары кувалдой.

Ровность проверяем в торец.

Далее другая плоскость уголка.

Уголок греть не обязательно, но можно.

Тут важно знать какого они диаметра, тонкую арматуру, или пруток вообще можно руками, об колено, выровнять.

Более толстую зажимаем в тиски в месте изгиба, далее закручиваем тиски и так участок за участком (к примеру арматура была скручена в бухту).

Можно сразу нарезать арматуру нужной длины, так выпрямить будет её проще чем в бухте.

Более толстый пруток можно разогреть по тому же принципу что и трубы (см. выше).

Можно использовать кусок трубы (дополнительный рычаг) который надвигается на арматуру, или пруток сверху (труба чуть больше диаметра), и дальше нужен просто упор.

Прут, арматуру можно выровнять при помощи кувалды и ровной металлической площадки.

По принципу выравнивания гвоздей. Это дело не сильно уж хитрое, но правда трудоёмкое.

Уголок конечно тяжелее выровнять, нужно иметь что то похожее на наковальню, чтоб можно было хорошо и плотно класть уголок плоскостью одной из полок и опять же при помощи кувалды постукивая выводить в ровную поверхность. По очереди каждую полку, меняя их последовательно. Простукивая как изнутри так и снаружи.

Естественно сделать это можно гораздо легче если подогревать металл, паяльной лампой или газовой горелкой.

А вот по поводу выравнивания труб, уже гораздо сложнее.

Трубы ровняют прокатывая их валиками на станках (ручных или механических) выровнять трубу ударами кувалды не получится.Можно конечно выгнуть небольшие прогибы, если заложить трубу плотно во что то её удерживающее и при помощи рук, прогибать её в обратную сторону, но это можно сделать сугубо с маленькими изгибами, гораздо легче согнуть, нежели выровнять трубу.

Источник

Как вручную выровнять и выпрямить проволоку

Для того, чтобы выровнять металлическую проволоку, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Иногда, для хозяйственных нужд или в мастерской, требуется использовать для работы кусочки ровной проволоки. Вот только сразу возникает вопрос: как выпрямить проволоку? Ведь ее изготавливают на фабриках сразу упакованную в круглые бухты. Эта форма очень удобна для хранения и транспортировки. Поэтому, для того, чтобы металлическую проволоку сделать прямой, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Промышленные способы

На производстве для выпрямления практически всех видов металлической проволоки применяют специализированные правильно отрезные станки. За основу процесса используют две основные методики — это:

Как правило, такие станки обязательно имеют специальное устройство для автоматической размотки проволоки из бухт или катушек.

Для работы с упругими сортами проволоки и легированным стальным прутом технологией производства предусматривается нагрев и отпуск сталистой структуры заготовок с использованием газовых горелок или высокочастотных индуктивных нагревателей.

Как работает промышленная правильно-отрезная машина можно посмотреть на видео:

Как выровнять проволоку без станка

Поэтому, чтобы выровнять металлическую проволоку из бухты, стоит воспользоваться наиболее распространенным методом силового растяжения, для этого необходимо руководствоваться следующей последовательностью:

В качестве устройства для натягивания можно использовать достаточно широкий круг приспособлений в зависимости от величины диаметра металлической проволоки. Так, для проволоки 2-3 мм в диаметре, может хватить стального лома с усилием двух сильных мужчин или применения ручной механической лебедки. А вот правка проволоки для диаметра в 5 мм и больше потребуются гораздо весомые усилия и для этого понадобится использовать либо фаркоп личной машины, либо динамическую силу трактора или грузового автомобиля.

Стоит иметь в виду, что правка проволоки с диаметром более 5 мм, выполненной из легированной стали, потребует не просто натяжения до формы струны, а растяжения до тех пор, пока проволока не лопнет. Как правило, разрыв происходит в месте крепления на одном из концов, при этом в целях безопасности не стоит находиться возле растягиваемой проволоки.

Как выровнять проволоку своими руками

Существуют несколько наиболее действенных способов, как выровнять проволоку. В зависимости от выбора они будут иметь несколько разные результаты на выходе по качеству.

Итак, от простых к сложным:

Если вы знаете свой оригинальный способ, как выровнять проволоку своими руками, то пожалуйста, поделитесь им с нами в блоке комментариев.

Источник

Правка арматуры своими руками

Правка, очистка и резка арматуры: ручные и механизированные способы

Перед сборкой конструкций из арматурных элементов обязательным является проведение подготовительных операций: сортировки, очистки, резки и правки арматуры. Легкая и тяжелая арматура требуют применения различных технологий, приемов и оборудования.

Оборудование для подготовки легкой арматуры

Для размотки, правки и резки легкой арматуры в промышленных масштабах применяют правильно-отрезные станки, которые позволяют механизировать трудозатратные подготовительные операции. Станки могут оснащаться вращающимися ножами или рычажными ножами типа гильотины. Агрегаты имеют два двигателя, один из которых приводит в действие правильный барабан, а второй — механизм подачи и резки.

Разматываемая арматура захватывается с помощью тянущих роликов и проходит через правильный барабан. Длина отрезки прутка устанавливается упором, который управляется при помощи тросов. Упор соединяется с включающим механизмом и ножами. В момент, когда конец арматурного стержня нажимает на упор, приходит в действие режущее приспособление.

Станки разделяются на два типа, один предназначен для работы с арматурой сечением до 8 мм, второй — 4-14 мм. Установки имеют одинаковую принципиальную схему и отличаются мощностью электродвигателей. Основные узлы станка:

Прочитайте здесь про различия пенобетона и газобетона, чтобы узнать, какой из этих строительных материалов лучше подойдёт для строительства крепких, тёплых стен.

Собираетесь покупать металлопрокат в розницу? Обращайтесь к нам.

Правка и резка арматуры осуществляются несколькими этапами:

В процессе правки стержни не только выравниваются, но и полностью очищаются от ржавчины и загрязнений, что делает их поверхность полностью пригодной для сваривания.

Виды правильно-отрезных станков для арматурной проволоки

Существует несколько типов правильно-отрезных станков для легкой арматуры, отличающихся степенью механизации и характеристиками арматурных элементов, с которыми способно работать это оборудование:

Такое правильное оборудование может использоваться не только для правки стержневой арматуры, но и трубной продукции.

Установки для рубки легкой и тяжелой арматуры

Как осуществлять ремонт бетона? Здесь все ответы.

Купить арматуру дешево можно здесь. Мы занимаемся продажей арматурных изделий уже несколько лет и тщательно отбираем все товары.

На таком оборудовании можно одновременно нарезать несколько прутков. Их число зависит от мощности двигателя пресс-ножниц и диаметра арматуры.

Рабочая часть пресс-ножниц заключена в металлический защитный корпус. Эти механизмы могут быть оборудованы стальными щетками из концов канатов. С их помощью арматура очищается во время продвижения по роликам, на которые была уложена.

Режущие агрегаты, установленные для поперечного раскроя сеток в линиях их сваривания, оснащаются устройством, перемещающим ножницы при необходимости перенастройки сварочных линий на работу с сетками с иным шагом.

Станки высокой мощности могут рубить стержни диаметром до 42 мм или несколько арматурных элементов с небольшим размером сечения одновременно.

Способы ручной правки и рубки арматуры

Правка и чистка арматуры небольших диаметров в непромышленных масштабах часто производятся вручную.

Чистят стержни металлическими щетками, возможно использование электрических щеток. Для облегчения процесса чистки используют специальные станки, в которых щетки прикрепляются к валу электродвигателя.

Ручную правку стержней осуществляют с помощью плиты с уголками, плиты со штырями и накидного ключа — Арматуру закладывают между уголками или стержнями и выравнивают выгибом.

Для резки арматуры в труднодоступных местах с невозможностью подсоединения к электрической сети используют ручные электрогидравлические ножницы для резки арматуры с питанием от аккумулятора — с поворотной головкой и с фиксированной головкой. Таким инструментом можно резать стержневую арматуру, цепи и металлические сетки. Получил распространение и ручной электрогидравлический инструмент, используемый для правки арматуры.

Профессионально подготовленная к работе арматура значительно снижает трудозатраты непосредственно на строительной площадке, обеспечивает качество сварочных работ, облегчает процессы сборки и установки арматурных элементов и изделий.

Как вручную выровнять и выпрямить проволоку

Для того, чтобы выровнять металлическую проволоку, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Иногда, для хозяйственных нужд или в мастерской, требуется использовать для работы кусочки ровной проволоки. Вот только сразу возникает вопрос: как выпрямить проволоку? Ведь ее изготавливают на фабриках сразу упакованную в круглые бухты. Эта форма очень удобна для хранения и транспортировки. Поэтому, для того, чтобы металлическую проволоку сделать прямой, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Промышленные способы

На производстве для выпрямления практически всех видов металлической проволоки применяют специализированные правильно отрезные станки. За основу процесса используют две основные методики — это:

Как правило, такие станки обязательно имеют специальное устройство для автоматической размотки проволоки из бухт или катушек.

Для работы с упругими сортами проволоки и легированным стальным прутом технологией производства предусматривается нагрев и отпуск сталистой структуры заготовок с использованием газовых горелок или высокочастотных индуктивных нагревателей.

Как работает промышленная правильно-отрезная машина можно посмотреть на видео:

Как выровнять проволоку без станка

Поэтому, чтобы выровнять металлическую проволоку из бухты, стоит воспользоваться наиболее распространенным методом силового растяжения, для этого необходимо руководствоваться следующей последовательностью:

В качестве устройства для натягивания можно использовать достаточно широкий круг приспособлений в зависимости от величины диаметра металлической проволоки. Так, для проволоки 2-3 мм в диаметре, может хватить стального лома с усилием двух сильных мужчин или применения ручной механической лебедки. А вот правка проволоки для диаметра в 5 мм и больше потребуются гораздо весомые усилия и для этого понадобится использовать либо фаркоп личной машины, либо динамическую силу трактора или грузового автомобиля.

Стоит иметь в виду, что правка проволоки с диаметром более 5 мм, выполненной из легированной стали, потребует не просто натяжения до формы струны, а растяжения до тех пор, пока проволока не лопнет. Как правило, разрыв происходит в месте крепления на одном из концов, при этом в целях безопасности не стоит находиться возле растягиваемой проволоки.

Как выровнять проволоку своими руками

Существуют несколько наиболее действенных способов, как выровнять проволоку. В зависимости от выбора они будут иметь несколько разные результаты на выходе по качеству.

Итак, от простых к сложным:

Если вы знаете свой оригинальный способ, как выровнять проволоку своими руками, то пожалуйста, поделитесь им с нами в блоке комментариев.

Правка арматуры и резка катанки

Все операции по обработке арматурной стали (правка, сортировка, резка и частично сварка) относятся к заготовительным операциям.

Поскольку тяжелая арматура (диаметром 14 мм и более) и легкая (диаметром 4—14 мм) требуют для своей обработки различных механизмов, приемов и организации работ, заготовка этих видов арматуры рассматривается отдельно.

Разматывание, правка и резка легкой арматуры

Разматывание и правка легкой арматуры могут производиться различными способами.

В настоящее время широкое применение в строительстве получили станки-автоматы для одновременной правки и резки легкой арматуры. Схема работы такого станка приведена на рис. 60.

Рис. 60. Схема работы станка для правки и резки легкой арматуры: 1 — упор; 2 — режущее приспособление; 3 — ножи; 4 — тянущие ролики; 5 — правильные ролнкн; 6 — арматурный стержень

Разматываемая из мотка круглая арматурная сталь 6 захватывается тянущими роликами 4 и протягивается через правильный барабан 5. Длина отрезаемого прутка регулируется подвижным упором 1, управляемым при помощи тросов. Упор соединен с механизмом включения и режущим приспособлением 2 с ножами 3, которые перерезают стержень 6 в момент нажатия его конца на упор 1. Скорость вращения ножей 3 увязывается со скоростью вращения роликов 4, подающих арматуру.
Наиболее простым и удобным в эксплуатации является построенный по этому (принципу станок-автомат для правки и резки арматурных стержней, сконструированный инженером Н. Е. Носенко.

Станки конструкции Н. Е. Носенко выпускаются двух типов: малая модель АН-8 — для правки и резки круглой стали диаметром 3—8 мм и большая модель АН-14 — для правки и резки стали диаметром 4—14 мм.

Резку стержней на установленную длину станки производят автоматически. При неавтоматической работе станки могут резать проволоку после правки на стержни любой длины.

На станках можно править сталь марок Ст. 5, а также холоднотянутую проволоку, не поддающуюся правке на лебедках.

Техническая характеристика станков АН-8 и АН-14 приведена в табл. 10.

Рис. 61. Правильно-отрезной станок АН-8 конструкции Н. Е. Носенко

Станок АН-8 (рис. 61) состоит из четырех основных узлов: правильного барабана, рабочей коробки для резки, приемного устройства и станины. Внутри станины помещены два электродвигателя для привода рабочей коробки и правильного барабана.

Наименование показателейТипы станковАН-8АН-14Производительность в смену в т при арматуре диаметром 3 мм1.242,654.065,377.188,597,3109,01111,01213,01315,21417,5Наименьшая длина отрезаемых стержней в мм при автоматической резке470314Наибольшая длина отрезаемых стержней в мм при автоматической резке30007000Мощность в кВт электродвигателя для правки1,02,3Число об/мин электродвигателя для правки15001500Мощность в кВт электродвигателя для резки2,74,5Число об/мин электродвигателя для резки10001000Габаритные размеры станка в мм:длина44228950ширина7101200высота12651400Вес станка с электродвигателями в кг5701200

Примечание. Показатели производительности даны для коэффициента использования станков, равного 0,85.

На станине болтами прикреплены правильный барабан и рабочая коробка.

Приемное устройство, куда поступает выправленный прут, одной частью крепится к консольной части станины, а второй — к особой опоре.

Правильный барабан представляет собой полый цилиндр с пятью отверстиями, в которых укрепляют плашки из закаленной стали. Плашки могут несколько перемещаться благодаря резьбе, имеющейся в корпусе правильного барабана и держателе плашек. Положение плашек устанавливают опытным путем в зависимости от диаметра выправляемых стержней.

Со стороны подачи стержня барабан имеет приемную воронку.

Выправляемый стержень протаскивают через барабан приводными тянущими роликами рабочей коробки. При вращении барабана со скоростью около 1850 об/мин и одновременном протаскивании стержня происходит его изгиб плашками в различных направлениях, в результате чего стержень выпрямляется.

Рабочая коробка с системой валов и шестерен служит для привода ведущих роликов и включения механизма резания.

В конце приемного устройства находится приспособление для включения муфты режущего механизма. Приемное устройство предназначено для приемки нарезанных прутков и включения муфты режущих шестерен. Оно состоит из несущей трубы, укрепленной на подставках. На этой трубе на кронштейнах закреплена приемная часть, состоящая из сборной направляющей, внутри которой в образующееся свободное пространство могут поступать отрезаемые прутки.

Работа по правке и резке арматурной стали на станке АН-8 производится следующим образом (рис. 62): моток арматуры, подлежащей правке и резке, надевают на вертушку со стороны приемной части правильного барабана; конец арматуры длиной 1—1,5 м выпрямляют вручную, протаскивают через плашки правильного барабана и зажимают ведущими роликами. Включают оба электродвигателя станка и определяют качество правки; при необходимости производят регулировку плашек, одновременно проверяют правильность резки и регулируют длину отрезаемых стержней. Когда достигнуты хорошее качество правки и нужная длина резки, станок включают на непрерывную работу. При заправке следующего мотка все операции по накладке и пуску станка повторяются.

Во время правки поверхность стержней очищается до блеска от ржавчины и грязи. Это очень важно для сварки арматуры, так как вручную добиться такого качества очистки трудно.

Станок обслуживает звено рабочих, состоящее из двух человек: станочник 5-го разряда налаживает и заправляет станок, остальное время он может быть занят на другой работе; подсобный рабочий 3-го разряда устанавливает мотки арматуры на вертушку и относит нарезанные стержни.

Вертушка для арматуры размещается в 1,5—2 м от правильного барабана на высоте 40 см от пола.

Среди различных конструкций наиболее удачной является вертушка конструкции В. А. Миронца (рис. 63), улучшившего вертушку конструкции Бурина и Замкова. Дугообразная форма трубчатых стоек облегчает надевание бухты катанки на вертушку. Крышка предохраняет втулку от попадания мусора и окалины. В ветвях крестовины имеется по два отверстия, позволяющих применять сменные вставки для мотков катанки диаметром 400 и 600 мм.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Станок для гибки арматуры своими руками

Всем доброго времени суток.
Вот решился на строительство дома. И в связи с острой ограниченностью денежных средств то дом будет строится исключительно своими руками. Ну может в некоторых моментах с привлечением дополнительной рабочей силы, которая будет работать за еду ))))).
Сейчас только самый начальный этап строительства. выкопана траншея под фундамент, засыпан и утрамбован песок. Теперь очередь за арматурой. Но перед тем как арматуру связать ее нужно для начала должным образом согнуть. Но чтобы не мучиться с гибкой с использованием подручных средств. Решил потратить пол дня и сделать нормальный станок для гибки.
Для удешевления конструкции собирался он из металлолома который имелся в наличии.
Для начала нашел уголок.

Далее нашел вот такую рукоятку, предположительно от барабана колодца. Но не важно главное здеть толщина металлического прутка около 2 см.

Далее были попытки вырезать болгаркой в уголке круглое отверстие ))))

Хотя с другой стороны смотрится все прилично.

Трубка сидит довольно таки четко.

Так как не было арматуры, для замера зазора использовал болт.

После чего все было обварено с двух сторон.
Так же был приварен кусок прутка к так же найденной металлической пластине, предварительно в ней прожог отверстие, чтобы проварить с обеих сторон.

В итоге вот такое шарнирное соединение у меня получилось.

Далее приварил еще один небольшой кусок уголка, на который будет опираться арматура во время гибки.

Ну и наконец была приварена ручка.

И вот что получилось в итоге.

Станок готовится к работе очень просто. Необходимо прикрутить площадку к надежной опоре саморезами и можно работать.

Ну и конечно испытания. Вот так гнется пруток толщиной 9 мм.

Ну и конечно тест на прочность.

Пруток толщиной 14 мм. Приходилось прилагать не маленькие усилия для того чтобы его согнуть. Но при этом ничего не оторвалось и не погнулось, ну не считая самого прутка)))). А учитывая то что мне нужно гнуть 10-ую арматуру, то думаю запас прочности у данной конструкции есть.
А вот и пример использования сего девайса уже на стройке.

80 хомутов из 6-ой арматуры я сделал минут за 40-50. При этом было такое ощущение что арматура не железная а алюминиевая, так легко она гнулась.

Ну и пример сгиба 10-ой арматуры. Она уже гнется немного тяжелее.
И вот потратив пол дня я в итоге сэкономил кучу времени на стройке.
Ну а на этом все всем удачи.

Как вязать арматуру. На опыте участников портала

Как и чем связать арматуру? На первый взгляд кажется, что ответ на этот вопрос прост. Берём мягкую отожжённую вязальную проволоку, крючок и приступаем к работе. Но опыт пользователей нашего портала говорит о том, что даже в таком нехитром деле существует масса нюансов, начиная от выбора диаметра проволоки и заканчивая способом связывания. Однако эти «мелочи» напрямую влияют на скорость работы и конечные затраты. Итак, из этой статьи вы узнаете:

Связывание арматуры вязальным пистолетом: за и против

Первое, о чём задумывается любой начинающий застройщик, решивший собрать арматурный каркас – чем его вязать. Кто-то использует для этого самодельные или покупные крючки.

Другие предпочитают использовать плоскогубцы. Третьи полагают, что только покупка специального аккумуляторного пистолета для вязки арматуры решит проблему.

Моим трудягам и мне понравилось работать вязальным пистолетом, но удовольствие это дорогое.

Ещё один недостаток вязального пистолета, особенно применительно к нашим условиям строительства — возможность его поломки из-за «кривых» рук рабочих или банальное воровство дорогого инструмента.

Вывод: при всех плюсах вязального пистолета его приобретение или аренда требуют тщательного расчёта — оправданно ли это экономически. Поэтому большинство предпочитают проверенный годами способ — вязать арматуру крючком.

Мои рабочие вяжут арматурные каркасы обычным крючком с вращающейся деревянной ручкой. Цена приспособы – 150 рублей. А всякие автоматические механизмы, включая реверсивные крючки и использование шуруповёрта — это так, баловство. Профессионалы используют крючки.

О плюсах и минусах использования для связывания арматуры т.н. полуавтоматов – крючков с реверсом и аккумуляторных «шуриков» с зажатым в патроне крючком, мы расскажем во второй части статьи. А сейчас подробнее опишем процесс изготовления самодельного крючка и расскажем, как правильно вязать арматуру.

Как сделать самодельный крючок для вязки арматуры

1. Крючок можно сделать самостоятельно или купить готовый. Цена вопроса — 150-200 рублей. Плюсы покупного: стальное «тело» крючка свободно вращается в рукоятке, что значительно укоряет работу.

Плюсы самодельного крючка — сделать его можно за 10-15 минут из того, что есть под рукой. Например, крючок для вязки арматуры делают из гвоздя на «150», электрода, арматуры диаметром 8 мм, держателя малярного валика, у которого отпиливается валик, рукоятки мастерка и т.д.

Вариантов множество. Всё зависит от фантазии и наличия завалявшихся в хозяйстве «ненужный» вещей.

Я сделал самодельный крючок для вязки арматуры из стального прутка. Один конец обточил на конус на точиле и согнул пруток в двух местах. Вместо рукоятки можно поставить обрезок трубки, так удобнее работать, и перчатка не наматывается на приспособление.

Ещё один вариант самодельного крючка предлагает участник портала с ником аlexdomm. Для этого берём старые вилы (если они, конечно, есть в хозяйстве) и отрезаем один штырь. Далее берём трубу диаметром 16 мм, загоняем в неё штырь и расклёпываем/привариваем конец. Рабочую часть заостряем на наждачном круге или при помощи «болгарки».

СпехПервый для изготовления самодельного крючка использовал малярный валик, от которого отрезал всё «ненужное».

Ещё один вариант — сделать крючок из сломанного или ненужного мастерка.

Принцип тот же — отламываем или отрезаем лопатку и обтачиваем рабочую часть крючка на конус.

Крючок я сделал из гладкой арматуры «восьмёрки». Чтобы крючок быстро вынимался из петли, обязательно затачиваем его на конус. «Тело» крючка изгибаем под углом в 20 градусов. Так увеличивается скорость вращения. На ручку для удобства можно надеть кусок шланга.

Как правильно вязать арматуру обычным крючком

Если использовать самый простой крючок, как на фото ниже, то работать с ним неудобно. Слишком низкая скорость, словно заворачивать шуруп отвёрткой. Лучше брать крючок на вращающейся рукоятке. Скорость значительно возрастает, набив руку, перестаёшь рвать проволоку, перекручивая её.

Важно подобрать оптимальный диаметр вязальной проволоки. Слишком тонкая рвётся, узел хорошо не затянуть. Слишком толстая, 2.4-3 мм, тяжело вяжется, быстро устаёт запястье. Поэтому чаще всего используется вязальная проволока диаметром 1.2-1.4 мм.

Пользователи портала советуют — при отсутствии вязальной проволоки взять автопокрышку с металлокордом и сжечь её. Хотя этот способ, скорее, подойдёт на самый крайний случай, т.к. горящая автопокрышка выделяет чёрный едкий дым.

Переходим к вязке арматуры.

Процесс разбивается на ряд последовательных шагов.

2. Проволоку складываем пополам.

3. Загибаем проволоку вокруг пальца.

4. Заводим под арматуру.

5. Загибаем концы и вставляем в петлю крючок.

6. Начинаем крутить крючок, захватывая второй конец проволоки.

7. Закручивая узел, тянем крючок на себя.

8. Загибаем получившийся узел.

При вязке арматуры не следует пытаться накрутить как можно больший узел, отрезав длинный кусок проволоки. Задача вязальщика — только захватить концы и, сделав несколько оборотов (2-3 раза), связать узел. На это уходит несколько секунд. Если взять слишком длинную проволоку, увеличивается её расход, а также тратится много времени на создание узла.

В рассмотренном выше варианте вязка арматуры происходит с одним перехлёстом.

Узел достаточен при монтаже горизонтально уложенной арматуры (например, при вязке плиты), но он может оказаться слабым, если нужно связать арматурный каркас, который нужно перенести на место установки.

Вариант усиления узла — вязка петель с попеременным перехлёстом прутков арматуры. Т.е. при вязке каждого узла меняем направление перехлёста проволоки. Например, при вязке 2-х продольных прутков и 1-го поперечного вязки справа и слева должны быть разнонаправлены друг к другу.

Другой вариант — захват уложенных крест-накрест прутков с 4-х сторон. Делается это так:

1. Сгибаем петлю и обводим прутки, подгибая проволоку под нижнюю арматуру.

2. Загибаем петлю пальцами и обводим прутки так, чтобы захватить верхнюю арматуру.

3. Далее вяжем узел, как рассказывалось выше.

При таком способе вязки прутки держаться заметно крепче, чем в первом варианте.

Также можно вязать арматуру, делая две петли — сначала перехлёст на одну сторону, слева направо, затем перехлёст на другую сторону, справа налево.

Узнать все нюансы вязки арматуры можно в теме на FORUMHOUSE «Вяжем арматуру (руками, крючком, пистолетом)». В дневнике пользователя с ником Smart2305 подробно рассказывается, чем стеклопластиковая (композитная) арматура отличается от обычной стальной.

Источник