Как вырезать отверстие под динамик
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
ЗВУКОМАНИЯ
Hi-Fi и High-End техника или энциклопедия звука и видео
Распространённая проблема в самостоятельном изготовлении корпусов АС для начинающих (да и продолжающих, тоже) аудиофилов – проделывание отверстий под динамики в передних панелях.
Особенно тяжело бывает, когда динамики крупногабаритные, а передняя панель – значительной толщины.
Методов проделки отверстий существует несколько, все они по-своему оправданны и хороши, но, как правило, либо требуют специальной технической оснастки, не всегда доступной «рядовому» звукотехнику, либо тяжелы и трудоёмки в осуществлении.
В этой статье я предлагаю свой метод, в значительной мере лишённый указанных недостатков и доступный любому для реализации в домашних/дачных условиях. Метод расписан по шагам, шаги следует выполнять последовательно один за другим. Нарушать порядок или пропускать шаги не советую :).
1. Берётся заготовка передней панели, на ней карандашом или маркером рисуется обводка
контура динамика.
2. На контуре в случайном месте просверливается дырочка 1-3 мм в диаметре, контур которой должен касаться (а не пересекать) линии контура будущего отверстия под динамик.
3. В дырочку пропускается кусок нихромовой проволоки от электроплитки (длиной около30 см, диаметр 0,3 – 0,5 мм). Одним из концов эта проволока прикручивается к некоему грузику с болтом (я использую электродвигатель МД-24 с редуктором, вес больше 500грамм :)), к тому же болту присоединяется провод достаточной длины и сечения порядка 0,75 кв. мм.. Другим концом проволока прикручивается к чему-то, за что удобно держаться, не задевая её в процессе работы, тоже с болтом (у меня индикатор уровня топлива от»газика» :), как раз удобно в руке держать), к этому болту также присоединяется провод.
Далее эти провода подключаются к источнику переменного напряжения 10-15 В, номинальный ток 5 А и больше. Идеально подходит, например, трансформатор ТС-180 от телевизора, накальные обмотки которого соединяются последовательно. Для этого необходимо соединить выводы 9 и 9′, напряжение снимается с выводов 10 и 10′.
В первичной цепи этого трансформатора необходимо соединить выводы 3 и 3′, а сетевое напряжение пода вать на 1 и 1′. Подойдёт и любой другой аналогичный трансформатор, у которого следует накальные обмотки /они намотаны самым толстым проводом и выдают на холостом ходу около 7 В/ соединить последовательно и согласно. Также можно использовать ЛАТР.
4. Заготовка панели с продетой проволокой кладётся плашмя на стол, стул или любую ровную горизонтальную поверхность подходящих размеров, но не полностью, а так, чтобы дырочка с продетой проволокой располагалась над полом, а не над этой поверхностью.
Рядом обязательно размещается выключатель первичной или вторичной цепи (в крайнем случае– розетка, к которой подключается сетевая вилка трансформатора). Очень важно,чтобы на отключение цепи затрачивалось время не более секунды!
5. Включаем! И сразу же не очень быстрыми движениями вверх-вниз начинаем резать панель по линии. Верхний конец проволоки нужно тянуть на себя под углом 30 град, не больше, иначе контур отверстия получится неправильным, точнее, его край не будет перпендикулярен плоскости панели.
Это не страшно, но, тем не менее, не очень хорошо. 🙂
Полезно подобрать рабочую длину проволоки по величине накала. Для спокойной работы проволока должна быть накалена почти докрасна (то есть, хорошо резать, но ещё не перегорать :)). Нужный накал чувствуется сразу – панель будет резаться как по маслу, безо всякого усилия (если не считать усилия на преодоление веса грузика).
В процессе резки не торопитесь, но и не сильно задерживайтесь. Нужную скорость тоже легко почувствовать по опыту. По ходу резки придётся поворачивать панель, чтобы всё время подтягивать проволоку по направлению «к себе».
ВНИМАНИЕ. Все работы следует проводить на открытом воздухе или в очень хорошо проветриваемом помещении, желателен небольшой ветерок, чтобы дым отдувало от глаз :). От сильного ветра лучше защититься, так как он будет остужать нить накала, и резать будет труднее.
1 – Заготовка панели, 2 – нихромовая нить, 3 – груз с болтом, 4 – «ручка», 5 – провода.
Вполне возможно, во время резки возникнет необходимость отдохнуть или отлучиться, в таких случаях необходимо очень быстро выключить питание резака. Включенная нить не должна оставаться без контроля ни секунды, иначе в этом месте отверстие будет подпорчено. После того, как отверстие будет прорезано полностью, если вы работаете со слишком смолистой древесиной, для отделения вырезанного из заготовки круга необходимы лёгкие постукивания рукой по его периметру, если же у Вас заготовка из ДСП, ДВП, фанеры и пр., круг отделится сам. Далее отсоединяем проволоку от верхнего болта, вынимаем из дырки. Если нужны ещё отверстия, повторяем пункты 2, 3, 4, 5.
Рис. 2 Панель с прорезанными отверстия-
ми. 1 – Заготовка панели с прорезанными отверстиями, 2 – вырезанные «круги».
6. После того, как все отверстия готовы, берётся крупнозернистая наждачная бумага и c её помощью тщательно обрабатываются края отверстий (это совсем не тяжело и не долго, поверьте моему опыту) до момента, когда бугорки от движения резака станут незаметны.
ВСЁ. У вас в руках панели с готовыми идеальными отверстиями для динамиков.Метод пригоден для изготовления отверстий любой формы и размеров в панелях любой толщины. Как видите, он не требует столярных навыков, специальных инструментов, больших затрат физического и умственного труда.
Удачной работы!
Не бойтесь меня и добавляйтесь в ВК, Ютуб, Одноклассники
Если вы хотите узнать больше об этой теме, и быть в курсе, пожалуйста, подпишитесь на наш сайт.
Не забывайте сохранять нас в закладках! (CTRL+SHiFT+D) Подписывайтесь, комментируйте, делитесь в соц.сетях. Желаю удачи в поиске именно своего звука!
На нашем сайте Звукомания есть полезная информация по звуку и видео, которая пригодится для каждого, причем на каждый день, мы обновляем сайт «Звукомания» постоянно и стараемся искать и писать только отличную, проверенную и нужную информацию.
Готовим акустику! 3 Часть. Подготовка задней полки под УРАЛ АК-М.
Изначально, ещё с первой части темы «Готовим акустику!» лежала пара УРАЛ-овских блинов АК-М. Собрался с мыслями, деньгами и друзьями, набрал всего нужного и поехал на своё любимое место для «тюнинга и ремонта», на парковку ТЦ «Весна».
Понадобилось для установки колонок в СТОКОВУЮ (не резанную) полку вот что:
—Колонки,
—Вибропласт (я взял 2 листа «Вибропласт GOLD»),
Из инструментов понадобилось:
Шуруповёрт со сверлом по металлу (но лучше найдите дрель, будет проще),
Болгарка,
Электро-лобзик для резки стоковой пластиковой полки,
Ну и так, по мелочи.
Собрались в месте с розеткой, разобрал багажник, вытащил задний диван и фальш-спинку. Забил для друзей кальян 🙂
Наметили на металле места под блины, просверлили отверстия шуриком (лучше, ребят, найдите дрель, ей Богу)
После этого, взяли болгарку и начали резать. После этого, естественно, рихтовка напильником, рашпилем и болгаркой:
Второе отверстие (что ближе к бензобаку) было резать гораздно страшнее, поэтому листами вибропласта и подручными средствами заизолировали бак и трубки от попадания искр:
Дальше, подготовка полки в виде проклейки вибропластом:
Не забудьте почистить и протереть спиртом/бензином полку перед проклейкой.
После этого, осталось последнее: вырезать отверстия под колонки в стоковой пластиковой полке. Самое проблемное место в моей идее. Если бы полка была ровная — не было бы проблем. Но увы, она с подъёмом в задней части, а мы как раз сделали в металле дырки в месте подъёма.
Поэтому, народ, следуйте правилу «семь раз отмерь — один раз отрежь» и выберите место под колонки как можно ближе к сидению.
Ну ладно, раз металл вырезан — выбора нет. Резали, подгоняли. В итоге получилось так:
Набравшись храбрости, решили крепить колонки. Нам повезло и они встали идеально! Даже «наплыв» на полке не помешал, хотя относился я к нему исключительно настороженно.
Результат порадовал, разыгравшиеся УРАЛ-ы передают бас суперски, высокие частоты чистые и насыщенные. В общем, результат порадовал:
Всем удачи! Далее будет следующая часть темы «Готовим акустику»
По сути, потратился только на вибропласт. Общая стоимость без блинов (их стоимость: 4190р)
Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
На написание этого руководства, меня подвигло то, что на форуме периодически появляются вопросы, чем делать и как делать, поэтому появилось желание просто поделиться с людьми своими знаниями. Способы есть разные, но я хочу рассказать, как это сделать с помощью ручного фрезера. При этом получить хороший результат без особых затрат и усилий.
Начну с того, что фрезеры бывают разного типа и модификаций, в данном руководстве будет рассматриваться фрезер самой стандартной конструкции и который есть у меня в наличии. Для фрезеровки радиусов маленьких и больших диаметров, потребуется изготовить дополнительную рабочую площадку, чем эта площадка будет больше (длиннее), тем больший диаметр радиуса можно будет сделать. Поэтому, руководство разбито на две части:
1) Изготовление площадки.
Какой инструмент нам понадобится?
4) Метчик и плашка 5 мм.
5) Дрель или шуруповерт.
6) Зенкер по металлу (по желанию).
7) Ступенчатое сверло (по желанию).
8) Плоский напильник, мелкая шкурка зерно 600-1000.
Часть 1.1. Изготовление рабочей площадки для фрезера.
Для площадки рекомендую подобрать алюминий толщиной 3-4 мм., и размером примерно 20х15 см. (как у меня), это позволит вам фрезеровать радиусы до 22 см. (как уже писал выше, чем площадка будет шире, тем больший радиус вы сможете фрезернуть) Так же, в качестве материала подойдет толстый стеклотекстолит, пластик или 6-8 мм. фанеру. Далее, снимаем родную площадку, обычно она крепится 4-мя болтами.
Накладываем ее на наш кусок алюминия (или того, что вы у себя нашли) и размечаем отверстия под крепежные болты и отверстие для установки фрезы.
Сверлим и зенкуем отверстия под крепежные болты. Головки болтов должны быть немного утоплены, но не в коем случае не выпирать на поверхности площадки. Зенковать можно сверлом, но лучше использовать зенкер по металлу. Под фрезу у меня отверстие 20 мм. сделано ступенчатым сверлом. После всех манипуляций с отверстиями, ошкуриваем площадку, она должна быть гладкой и без заусенцев, что бы в дальнейшем не повредить поверхность обрабатываемых деталей. Моем с фейри и примеряем на фрезер. Все отверстия совпали? – Отлично! Прикручиваем и едем дальше.
Часть 1.2. Разметка площадки под нужный нам радиус.
Для примера возьмем диаметр 64 мм, делим пополам, получаем 32 мм. Далее прикладываем линейку от дальнего резца фрезы и ставим отметку на площадке 32 мм.
Примечание. Если вам потребуется фрезеровать разные диаметры, рекомендую сразу разметить площадку, пока она прикручена к фрезеру, что бы не пришлось ее потом откручивать и прикручивать по несколько раз.
Теперь требуется сделать центрирующую шпильку. Можно просто отпилить шляпку от болта 5 мм. длинной около 2 см. на ваше усмотрение. Я сделал шпильку из обломанного сверла 5 мм. Нарезал резьбу на торце длинной 4 мм. Далее вкручиваем шпильку в сделанное отверстие на площадке.
Часть 2. Фрезеровка радиусов и посадочных мест.
Внимание! При работе фрезером, будьте предельно внимательны. Не работайте в тряпочных и вязанных перчатках! Используйте только спилковые или кожаные перчатки. Закатывайте рукава курток, рубах свитеров и т.д. Снимайте фрезер с заготовки только после полной остановки фрезы. Иначе, можете получить неизлечимые травмы конечностей.
Начну с того, что если вы планируете пользоваться фрезером хотя бы время от времени, то необходимо обзавестись небольшим набором фрез. Благо сейчас можно купить простенький китайский набор из 6 фрез в районе 200р. Я такие наборы обычно и беру, а фрезы которых нет в комплекте можно докупить отдельно, их великое множество на любой вкус и цвет.
Теперь перейдем непосредственно к самому процессу фрезеровки. Хочу рассказать, как сделать сквозное отверстие например под динамик и как сделать посадочное место под динамик или фазоинвертор. На фото будет показана посадка под фазоинвертор, но весь процесс так же применим и к посадке динамиков.
В первой части мы изготовили сменную площадку фрезера, разметили ее под нужные нам радиусы и вкрутили центрирующую шпильку. Поехали теперь фрезеровать.
Ну и фото того, что получилось после всех манипуляций:
Автор: Денис Полынчук
4 комментария: Фрезеровка отверстий и выборка под динамик
Аудиоподготовка дверей.
Приветствую! Как уже писал в предыдущей записи пришлось прорезать отверстия под динамики, а точнее задача стояла поместить в отверстие магнит динамика. Подрезал, подогнул, покрасил.
После занялся эсп Гранат,
при полном поднятии стекла, когда стекло уже упиралось в рамку, у нах еще оставался ход и они выгибали дверь. Поэтому наметел верхнее положение рычагов, и поставил ограничители, просверлил отверстия и вкрутил болты.
Открутил моторчики, смазал литолом,
наружный механизм также смазал, поставил эсп на место.
Провода внутри двери прикрепил кабельной стяжкой к наружной стенке в трех местах, чтобы не болтались. Тягу к дверной ручке обмотал изолоном и сверху изолентой, Место где тяга вставляется в ушко электропривода замка подмотал толстой капроновой обувной нитью, чтобы не болталось.
Наружная сторона двери была проклеина мной 3мм виброй уже давно, а вот на внутренюю 3мм найти не удалось, купил один лист ВИКАР 2.3мм за 150гр.
Поскольку бюджет строго ограничен решил клеить только металл, кусками, а для тех отверстий изготовить заглушки, чтобы при необходимости был доступ внутрь двери.
Перед поклейкой вибры тчательно отмыл все потеки мовиля и грязь с поверхности бензином, обезжирил колошей.
Вырезал необходимый кусок, по предварительно вымерянным размерам,
прогревал феном, отклеивал бумагу сверху примерно 10см, приклеивал разглаживая ветошью, после постипенно отклеивая бумагу с обратной стороны, клеил оставшийся часть.
левая дверь проклеина
Когда клеил левую дверь обнаружил трешину на верхней петле, решил снять дверь и заварить.
Прорезал болгаркой по трешине, чтобы лучше проварилась
Петля заварена, зачищена, прогрунтована и покрашена с балончиков. Поставил дверь на место, выставил зазоры, протянул провода, поновой закрепил их.
Еще видел в некоторых ино, где дины в дверях с завода, стоит для них защита от капель воды, сделал наподобии такой из оцинковки, закрепил заклепками. делал максимально длинными, но чтоб не упирались в стекло при опускании.
Заглушки те что поменьше, будут крепится изнутри, их изготовил из 10мм фанеры, большие из ДВП 4мм потому как их закрепить изнутри было невозможно, мешала тяга ручки и электропривод замка. Заглушки чтобы не напитывали влаги — смачно проалифил в 2 раза, и покрасил алкидкой.
Маленькие заглушки закрепил на 4ре самореза, прилягли очень плотно. Большие смазал по периметру герметиком и также прикрутил на саморезы.
Чтобы карты сидели более плотно решил позадить их на саморезы, но так чтобы их было видно как можно меньше, ненравятся мне карты в которых дырки по периметру, и все тут. Посередине карта прижимается болтами ручки, в углу через подиум 3 самореза прижимают его к металлу, снузу под карман закрутил 2 самореза,
все равно не видно. А вот сбоку специально закрепил по два алюминиевых уголка заклепками, чтобы к ним прикрутить карту саморезами
Еще подрезал вибру вокруг отверстий под пистоны, чтобы они в нее не уперлись при установке карт.
Собственно на этом работы по дверям были завершены.
ПолуFAQ по изготовлению проставочных колец для динамиков.
Здарова, народ! Увидев на днях пару постов об установке динамиков вот на такие кольца
решил поделиться идеей, как пилить ровные окружности фрезером/лобзиком без наличия радиусной планки. Покупка, изготовление планки, заказ металлических колец у токаря, конечно же, хорошо, но не всегда и не у всех есть для этого возможность. Я предлагаю простейший вариант. Берем основу (в моем случае ламинат) и кусочек аллюминиевого уголка. В основе вырезаем продольное отверстие и прикручиваем уголок. Получаем следующее:
На фотографиях к планке уже прикручены две направляющие из комплекта фрезера. Далее все просто. Прикручиваем саморезом планку к заготовке, надеваем фрезер и перемещаем по направляющим до нужного радиуса. Пилим и наслаждаемся))
Ну и немного фоток процесса
С приблудой можно пилить кольца совсем маленького диаметра. С лобзиком почти так же, только направляющие у него плоские и углубления не сделать.
ПС: Прошу прощения за качество фото, телефон был в плохом настроении!
Метки: проставочные кольца, фрезер
Комментарии 100
Перенял методу, выручил а то минимальный штатный диаметр 250)
Отлично! Рад, что пригодилось)
Подскажите пожалуйста что по вашему мнению лучше, kicx или урал? В плане динамиков. Спасибо большое)
Я понимаю что лучше.))) Но сравнивая два моих варианта, что лучше?
Ну как бы киксы и уралы разные бывают… Вы, хотя бы, модели написали))) А так я вам скажу — слушайте и узнаете, что для вас лучше!
Kicx pd-5.2 а урал ак47с комп.
Надо слушать и тогда выбирать!))
Ну как бы киксы и уралы разные бывают… Вы, хотя бы, модели написали))) А так я вам скажу — слушайте и узнаете, что для вас лучше!
Есть вариант взять либо одни либо другие не могу выбрать ( киксы у меня такие были уже. Не плохие. Говорят что кросоверы это лишняя переплата денег. Можно обойтись ведь и кондерами?
Я вам тут не советчик. У меня не было ни тех, не других.
Все перепробывал, остановился на таком-же устройстве!
Пробовал делать с применением подобия настоящей радиусной планки (сверлил отверстия). Не очень понравилось. С такой штукой удобнее.
Да, любой радиус настроить можно. Я втулочку еще сделал и штифт на который данный девайс одеваю. А то саморез быстро раздолбет все! Нарезал около 50 колец — полет нормальный. Вместо ламината 1-ка фанера а спицы закрепил в родную планку фрезера.
Надо основу сделать из чего-то твердого, тогда саморезом не раздолбает. Но и со втулкой вариант не плохой!
Я, как вы могли заметить, себе сделал линейку.
Мы дружище в ниссан санни проставки делали точно так же)) Удобная тема для фрезы!))
Хотел поделиться идеей, как пилить ровные кольца без радиусной планки, а в итоге взял и изготовил радиусную планку)))))
ЗЫ Респект за идею!
Спасибо! Но это не совсем радиусная планка. Настоящая имеет крепление к подошве фрезера и много-много отверстий для разных диаметров.
То, о чём вы говорите — всего ьлишь разновидность радиусных планок. Притом, не самая удобная;)
Зато, самая дешевая и простая в изготовлении.
Нене, я про неудобство говорю именно фирменных планок, которые прикручиваются и имеют дырочки
Понял. Я с такой не работал ниразу.
Зато, самая дешевая и простая в изготовлении.
Сам юзаю подобную вашей, только сварную (друг варил). Очень удобно!👍
Я хочу основу поменять на что-то более прочное. Ламинат от самореза сминается и крошится. Думаю из оргстекла сделать.
Да, фрезером с планкой намного ровнее. Я лобзиком выпиливал, хотя фрезер был на руках, потом задумался только, нафиг я так сделал.
Но получилось всё равно довольно ровно. Под обшивкой так вообще без разницы.
Фрезером удобно работать. Я на сабе края стенок фрезером ровнял. Получилось как лазером))) И на фронтальной стенке углубление под динамик сделал.
у меня потипу циркуль из уголка строительного так же на направляющие от фрезера посажены, а лобзиком тоже не факт что будет пилить ровно по циркулю… пилка гуляет получаются волны, все от лобзика зависит
И от пилки зависит многое))
А центра как выпиливал? Я пробовал как то фрезой, очень сложно было и фиксация не там была)
Все точно так же, как и с краями. Передвинул фрезер на нужное расстояние и выпилил. Все просто.
Уже целый год мечтаю купить хороший фрезер. А лобзиком уже много лет работаю, можно сказать с детства, уже круги делаю практически как фрезером, даже не узнаешь, что лобзиком отрезал )) Просто по секрету скажу, что лобзики разного типа, для фигурной и круглой резки идеально подходит например Makita 4351 FCT для прямого идеального реза у меня другая модель. Хотя после 10 лет работы, я наверное даже любым китайским лобзиком нормальный кружок выпилю, но по началу конечно намного легче норм инструментом работать. Ну и с направляющими для лобзика беда, им как ни странно надо уметь пользоваться, нужен правильный подбор пилки для полотна, иначе 100% уводит хоть ты тресни. Особенно если у лобзика пилка стоит под градусом или со смещением, таких просто дофигище, выглядит это так — / — и все, хоть ты тресни, никакая направляющая не поможет ))