Recoltant на вине что значит
Во Французской Шампани виноградников в 2 раза больше, чем во всей Швейцарии. Но лишь несколько имен широко известны за ее пределами: Moët-Chandon, Veuve Cliquot и Dom Perignon. Эти производители – крупные негоцианты или NM – Négociants Manipulants.
В Шампани 15 800 виноградарей и 320 классических шампанских домов – NM. Эти дома производят около 70% вина Шампани, но владеют лишь 10% земли. Остальные 90% земли принадлежит виноградарям.
Из 15 800 виноградарей свое вино производят лишь 5 000, остальные продают сырье негоциантам. Из оставшихся 5 000, больше половины – Récoltant-Coopérateur или RC (виноградари, производящие своё вино на общем кооперативном заводе). В итоге, у нас остается всего 2000 рекольтантов.
Покупное сырье и огромные объемы часто связывают руки большим домам для демонстрации терруара в своих винах. Большая часть их вин – это микс винограда с разных виноградников или даже суб-регионов. С рекольтантами – наоборот, их вина – это чистое отражение терруара.
Писатель и эксперт по Шампани – Питер Лим так описывает разницу между большими домами и рекольтантами: «Разница между смешанным шампанским и шампанским рекольтантов похожа на разницу между прослушиванием симфонического оркестра и солистом. Оба невероятны, но у каждого свои предпочтения».
Рекольтанты не так известны широкой публике, но для настоящих ценителей – это истинные сокровища.
Сейчас я хочу познакомить Вас с несколькими представителями рекольтантов. Если, вдруг, Вы заметите на полках их вина – не бойтесь брать ящик.
Jacquess Selosse
Расположение: 8 га в Avize, Cramant, Oger, Le Mesnil-sur-Oger, Ay, Mareuil-sur-Aÿ и Ambonnay.
Владелец/винодел: Anselme Selousse
Ансельм Селосс – икона Шампани. Человек, который произвел революцию, и она навсегда изменила Шампань.
«Ни один производитель шампанского не известен и не обладает таким влиянием, как Ансельм Селосс. Он вдохновил целое поколение молодых виноградарей в регионе, и среди потребителей его шампанское стало одним из самых востребованных вин в мире».
Ансельм учился в Бургундии у местных звезд: Coche, Lafon и Leflaive. Тогда он полностью переосмыслил подход к виноделию. В то время, виноград в Шампани имел низкое качество. Это результат высокой урожайности и злоупотребления химикатами. У Ансельма была другая точка зрения: он верил не только в низкую урожайность и органическое виноградарство, но и в терруар. Он был еретиком в Шампани.
В 1980 году он взял на себя роль отца – Жака Селосса. Ансельм сократил урожайность и избавил свою землю от химикатов. Он сконцентрировался на терруаре своих виноградников.
На винодельне он также не соблюдает общие правила, используя только дикие дрожжи для ферментации и сводя к минимуму использование сульфитов. Ферментация и выдержка происходит в дубе, вина оставляют на осадке на длительный период и почти не используют дозаж. Как говорит Ансельм: «Великое шампанское не требует макияжа, дозаж сведен к абсолютному минимуму».
Его культовое вино – Substance – это чистое отражение терруара. Он не делает его винтажным, чтобы акцентировать внимание на терруаре деревеньки Avize. Substance – это симбиоз 20 (!) винтажей, выдержанных по системе Солера.
Jérôme Prévost
Расположение: 2 га в деревеньке Gueux в Petite-Montagne de Reims
Владелец/винодел: Jérôme Prévost
Самый загадочный и почти неизвестный даже почитателям Шампани – Жером Прево. Но те, кто знаком с его вином, поклоняются ему.
Прево унаследовал старые лозы в Les Béguines от бабушки в 1987 году. Но прошло 10 лет, прежде чем его друг убедил его производить вино. Жером изменил ход истории шампанского, отдавая предпочтение скромному сорту Менье.
Он производит всего 2 шампанских вина: флагман La Closerie и крайне редкое Fac-simile. Оба вина – доказательство того, что в руках Прево Менье способен сделать шампанское таким же глубоким, как и лучшие Пино Нуары и Шардоне.
Мощность и взрывная сложность La Closerie продемонстрировали, насколько исторически недооценивался Менье, так как многие классические дома практически отказались от него.
Он производит крошечные количества: менее 1100 ящиков вина каждого винтажа. Все это сразу достается опытным сомелье и ценителям, жаждущим каждую каплю.
Egly Ouriet
Расположение: 10 га в Ambonnay, Bouzy, Verzenay и Vrigny
Владелец/винодел: Francis Egly
Роберт Паркер покупает вина Egly-Ouriet, чтобы пить их у себя дома; Питер Лим сравнивает эту Шампань с лучшей Бургундией с пузырьками, а Эндрю Джеффорд в своей знаменитой книге «Вина Франции» признает его одним из 5 лучших производителей шампанского.
Название произносится: «Эгли Урие» и произошло от фамилий основателя – Шарля Эгли и его супруги мадам Урие. В настоящее время хозяйством управляет внук Шарля – Франсис Эгли. Франсис считается одним из самых талантливых виноделов в Шампани. Он унаследовал 8 га виноградников Grand Cru преимущественно Пино Нуара, а недавно приобрел виноградник Premier Cru с 2 га старых лоз Менье.
Франсис Эгли практикует биодинамические и органические принципы на своих виноградниках. Минимальная выдержка его вин – 48 месяцев. С 1999 года Франсис отказался от малолактической ферментации, чтобы сохранить свежесть вина. Производство очень маленькое – около 100 000 бутылок в зависимости от года.
Вино Blanc de Noirs Vieilles Vignes – Франсис делает из Пино Нуара, который был посажен в 1946-м году. А его Brut Grand Cru 2008 – получил 100 из 100 баллов от Robert Parker Wine Advocate.
«Вино превзошло все мои ожидания… Оно представляет собой слияние великого винодела на пике его могущества с историческим винтажом, и это лучшее шампанское 2008 года, которое я пробовал».
из отчета Wine Advocate
Agrapart
Расположение: 10 га в Avize, Cramant, Oiry, Oger
Владелец/винодел: Pascal Agrapart
Хозяйство было основано в 1894 году. В отличие от многих рекольтантов, которые только недавно начали производить вина под собственными марками, семья Аграпар делала это с момента создания. Винодельня была основана Артуром Аграпаром, а сегодня управляется четвертым поколением семьи.
Под руководством своего нынешнего владельца Паскаля Аграпара, хозяйство стало одним из лучших в Кот-де-Блан. Хотя Паскаль не заинтересован в том, чтобы его называли органическим или биодинамическим, он работает в соответствии с естественными ритмами, без каких-либо химических пестицидов или гербицидов. Аграпар всегда использует только дикие дрожжи, что, по его мнению, имеет решающее значение для выражения терруара.
Аграпар владеет 10 га Шардоне, большинство из которых Гран-Крю, в сердце Кот-де-Блана. Каждый год производится не более 5400 ящиков вина.
Самым любопытным и редким вином Паскаля стало – Experience. Это эксперимент Паскаля, в котором он сделал шампанское только из винограда: без дрожжей, сахара или дозажа. Для этого он в базовое вино добавил неферментированный виноградный сок следующего урожая, который запустил вторичное брожение. Это вино изготавливается не каждый год, а только тогда, когда 2 последовательных года урожая получаются идеальными.
Что такое рекольтанты?
Откуда они появились рассказывают специалисты по вину
Владимир Косенко, ведущий преподаватель ШКОЛЫ СОМЕЛЬЕ WINESTATE:
Термин «рекольтанты» (Récoltant manipulant, RM) относится к производителям Шампани, которые в отличие от негоциантов, работающих с покупным виноградом, делают вино из винограда с собственных виноградников, в своих владениях и под своей торговой маркой. Это комплексные аутентичные вина, отражающие особенности терруара. Если крупные производители выпускают по два миллиона бутылок шампанского в год, то тиражи рекольтантов составляют всего от 1 000 до 10 000 ящиков. На независимых производителей-рекольтантов приходится около 3% всего шампанского.
Это направление выделилось в 50-е годы, когда виноделы Шампани решили дать отпор крупным производителям из-за невозможности устанавливать адекватные цены на виноград и виноматериал.
Влада Лесниченко, винный эксперт:
Все мы знаем, что для французов терруар на первом месте. Сорта на этикетке французского вина? Это вряд ли. Вы должны наперёд знать, что именно выращивают и в каком стиле делают в AOC Соссиньяк. Вот и некоторые рекольтанты Шампани, то есть аграрии, земледельцы, стали сильно переживать, что потом происходит с их урожаем, который они так пестовали.
Большим домам Шампани в свою очередь необходимы количества и маркетинговая стабильность вкуса, более чем качество и отражение характеристик виноградника. Цена за урожай тоже стала иметь значение для аграриев: и 5000 производителей шампанского к сегодняшнему дню зарегистрировались как RM (Récoltant manipulant). Они выращивают виноград на своих виноградниках, делают вино своими силами и на своих мощностях и продают его под собственной этикеткой. Подход такой – от почвы до этикетки, всё сами. Ну ладно, до 5% винограда, но не больше, они могут закупать у соседей.
Любителям шампанского просто необходимо познакомиться с рекольтантским шампанским. Вы сможете ловить разницу между сортами, почвами, стилями и миллезимами. Вы сможете попробовать еще 4 сорта из семи разрешённых, доселе особо неиспользуемых, «нерепрезентативных» для Шампани. Как вам блан де блан из пино блана или даже из всех разрешённых белых: шардоне, пино блан, пино гри aka. фроменто, пти мелье и арбан? Блан де нуар из красного пино менье? А может шампанское из всех семи сортов с использованием резервных вин с 2005 года? Большое количество рекольтанов появилось на Юге Шампани в Cote de Bar. Там на 8 000 гектаров почв сходных по характеристикам c Шабли, создают тонкое, свежее и небесно-кислотное шардоне и плотный, упругий пино нуар. Рекольтанты быстро входят в моду, поэтому то, что ещё вчера стоило в 2-2,5 раза дешевле, чем шампанское от Больших Домов, сегодня уже может стремительно приближаться к «большим» ценам. Но каждый сезон на нашем рынке появляется, что-нибудь новенькое, штучное, небольшое, рекольтантское. Следите за постами и дегустациями.
Шампанское рекольтантов — что это и почему заслуживает внимания
Их осуждали, не брали в расчёт, а теперь их вина ценит весь мир, и за ними ещё нужно поохотится. В этой статье расскажем про шампанское рекольтантов, где и как его производят, чем выделяется, как складывается цена и кому стоит попробовать. В конце статьи — подборка шампанского рекольтантов.
Кто такие рекольтанты
Чаще всего это маленькие семейные виноделы со своими виноградниками, погребами и торговыми марками. Либо винодельческие сообщества, которые также производят «крафтовое» шампанское.
Если раньше они только выращивали и продавали виноград разным шампанским Домам, то с начала XXI века начали делать собственное шампанское. Для Франции это стало неприятной неожиданностью и вызывало критику и скептические настроения. Но рекольтанты отлично знают свои земли, свой виноград и тонкости производства, поэтому составили достойную конкуренцию шампанским Домам по качеству вин.
Где и как производят
Рекольтанты производят шампанское, как и положено законом, только в провинции Шампань. Виноград выращивается на небольших участках и собирается вручную. Для сравнения: рекольтанты производят около 100—120 тысяч бутылок в год, а крупные Дома выпускают миллионные тиражи.
Шампанское делают по классической технологии. Однако рекольтанты дольше выдерживают вино на осадке: по закону — минимум 3 года, а виноделы крафтового шампанского выдерживают вина от 4 лет и больше. Такой подход обеспечивает вину богатый сложный вкус и более длительное послевкусие.
Для шампанских вин стандартно используют три сорта винограда: пино менье, пино нуар и шардоне. У рекольтантом можно встретить ещё четыре сорта: арбан, пти мелье, пино блан и пино гри. Эти сорта более кислотные, с их помощью гармонизируют вино без дозажа.
Чем выделяется
Рекольтанты приближают своё шампанское к максимально чистому вкусу. Многие избегают дозажа — добавления сахара для гармонизации ассамбляжа — и делают вино очень сухим, в том числе брют натур с содержанием сахара 0 грамм на литр.
Рекольтант уделяет больше внимания каждой бутылке и усерднее следит за качеством винограда. Из-за небольшого тиража и особенностей земель цены начинаются в среднем от 6000 рублей за бутылку.
Как складывается цена
По системе Cru — особому рейтингу земель в Шампани — у рекольтантов преимущественно земли Grand Cru и Premier Cru, а также Cru.
Grand Cru занимает высшее место в рейтинге и даёт шампанским землям максимальные 100 баллов. То есть характеристики терруара признаются выдающимися, а это значит, что и цена за вино Grand Cru существенно возрастает.
Premier Cru даёт землям от 90 до 99 баллов. Тоже считаются незаурядными и прибавляют веса к цене.
Земли Cru оценивают в 80—90 баллов. Это все остальные терруары Шампани, которые, в целом, не завышают цену на виноград.
Кому стоит попробовать
Чаще всего такие вина не подвергаются никакой фильтрации или улучшениям. Если вы любите чистый, сильный минеральный вкус, который раскрывает меловые почвы региона, то шампанское рекольтантов должно вам понравиться.
Такие вина можно назвать совершенством, потому что рекольтанты фанатично оттачивают процесс производства своих вин и добиваются от них максимальной натуральности.
Знаменитые рекольтаны и их принципы
Представляем вам сагу о важных независимых производителях Шампани.
Дело было в 1974 году, когда сын Жака Селосса Ансельм вернулся в родной Авиз из Бона, где учился энологии. Полный энтузиазма молодой винодел тут же начал снижать урожайность, переводить виноградники на органику, а затем и на биодинамику, уменьшать уровень диоксида серы и использовать натуральные дрожжи. Он встал у руля движения low-dosage и применил метод солера для резервных вин. Почти все, чем сегодня пользуются рекольтаны, ввел в моду Ансельм Селосс. С тех пор как он вернулся в Шампань, регион уже не был прежним.
По всей Шампани разбрелись последователи учения Селосса. Один из них – Александр Шартонь-Тайе, безумный экспериментатор в Мёрфи, коммуне без классификации в Монтань-де-Реймсе. Александр не биодинамист, но в междурядьях у него пасутся овцы, а участки вспахивают при помощи лошадей. Биоразнообразие на виноградниках превыше всего. В погребе дела обстоят еще интереснее. В зависимости от кюве он ферментирует в стали, дубе, цементе и даже глиняных амфорах.
Горшочками увлекается и Tarlant в Ойи, в Долине Марны. Нынешний владелец Бенуа Тарлан собрал разномастный парк емкостей, где соседствуют стальные чаны, бочки разного размера и возраста, цементные яйца. Он же известный сторонник минимального дозажа или его полного отсутствия. В условиях глобального потепления и в попытке сохранить историческое наследие региона Tarlant также возрождает забытые сорта – арбан, пти мелье, пино блан.
С ними же в гран крю Авиз, вотчине шардоне, работает другой культовый персонаж – Паскаль Аграпар. За своими 12 га в нескольких гран крю Кот-де-Блана он следит тщательно, проповедуя органический подход, хотя вовсе не интересуется сертификатами и другими ярлыками. Ферментирует на натуральных дрожжах – так терруар заметнее. Часть вина выдерживает в старых 600-литровых бочках, и несколько кюве оставляет на выдержке под натуральной пробкой
Такой способ выдержки на осадке охватил умы многих рекольтанов. Его предпочитает Жан-Марк Селек (Jean-Marc Sélèque), что владеет 7,5 га к югу от Эперне. К тому же он использует для дозажа концентрированное ректификованное виноградное сусло (MCR) вместо традиционного ликера и закладывает бутылки в погреб на выдержку под натуральной пробкой.
Bérêche et Fils в Люде (Монтань-де-Реймс) тоже предпочитает натуральную пробку, мол, так в вине больше заметен характер. Рафаэль Береш отказался от малолактики и фильтрации, а дегоржаж проводит вручную.
Там же, в Монтань-де-Реймсе, собрались и другие интересные герои. Например, «Бургундией с пузырьками» именуют вина Egly-Ouriet из коммуны Амбонне. Эгли владеет 12 га, включая Les Crayères, а также участками в Бузи и Верзене. Как и его друг Селосс, он ухаживает за старыми лозами пино нуара и шардоне согласно органическим принципам, снижает урожайность, винифицирует каждый парцель по отдельности (видели бы вы его внушительный парк бочек!) и свято верит в минимальное вмешательство в процесс. Супердлительная выдержка на осадке – его визитная карточка.
Кстати, бывший мэр Амбонне – эксцентричный рекольтан Эрик Родез – практикует на своих гран крюшных участках все, что только можно, в том числе и ароматерапию. По его словам, масла апельсина и других цитрусовых помогают справиться с оидиумом, а эвкалипт и лаванда спасают от бабочек. К тому же все вместе помогает еще лучше выразить терруар в винах – а это первостепенная идея Родеза, о которой он может говорить часами.
Ароматерапией в том же Амбонне занимается Андре Бофор (Andre Beaufort), причем аж с 1980-х. Переход на органику случился из-за выявленной аллергии у Жака Бофора, отца нынешнего винодела Андре. Он один из немногих, кто до сих пор делает полусладкие шампанские.
Плюет на моду и Шанталь Бара (Paul Bara), которая не боится классического дозажа и считает, что так вино проживет дольше. У нее 11 га в гран крю Бузи, в том числе старые лозы пино нуара с естественной низкой урожайностью. Она также известна своим отказом от дуба и малолактики и любовью к долгой выдержке на осадке.
Селос повлиял и на другого обитателя Монтань-де-Реймса – Жерома Превоста. В 1998 году Ансельм подтолкнул Жерома основать свой проект и на первых порах предоставил свою винодельню для экспериментов. Превост воспел пино менье со старых лоз и сделал уникальное кюве, одно из самых желанных среди ценителей Шампани. В том числе ввел новую моду на второстепенный сорт.
С менье ловко управляется и Бенуа Деу (Benoît Dehu) на западе Долины Марны. С небольшим кусочком La Rue des Noyers размером 1,7 га он обращается согласно биодинамике. А вот кто действительно заядлый биодинамист, так это госпожа Бедель (Françoise Bedel), за что ее порой сравнивают с Лалу Биз-Леруа. В погребе Франсуаза использует бочки или же эмалированную сталь, а также томит вина на осадке невероятно долго: даже невинтажное Cuvée Origin’elle выдерживается шесть лет.
Биодинамикой увлекается и Давид Леклапар (David Léclapart), в 2000-м он получил сертификат Demeter. У Давида всего 3 га в Трепай, Монтань-де-Реймс, где удивительным образом преобладает шардоне. Леклапар ферментирует в эмалированной стали, часть – в использованных бочках, которые выписывает из Domaine Leflaive в Бургундии. В его стиле только миллезимные кюве.
У каждого рекольтана свои методы и фишки, среди которых выдержка вина под натуральной пробкой, солера для резервных вин или же MCR вместо тиражного ликера.
Кстати, у Бенуа есть в запасе парцель на юге Кот-де-Блана, за которым присматривает Пьер Лармандье из Larmandier-Bernier, еще один культовый персонаж в Шампани. У Пьера 16 га, разбросанных по деревням, в том числе гран крю Авиз, Краман, Оже и Шуйи. Он тоже состоит в группе биодинамистов и ревнителей натуральных дрожжей, а еще активно использует дуб. В частности, делает ставку на фудры – в них, по его мнению, вино «дышит» свободно и легко.
Негоцианты VS Рекольтанты
Кстати, большие компании называют негоциантами, и между ними с рекольтантами есть этакая вражда. Хотя сложно назвать конкурентами небольшое хозяйство с маленьким оборотом, но зато многие начинают отдавать предпочтение именно им. Потому что у таких виноделен свой характер и терруар, в то время как многие крупные бренды закупают у других организаций виноград, о котором они мало что знают. Их главная задача сохранить один и тот же вкус из года в год. Тем не менее, о том кто лучше, можно спорить очень и очень долго, ведь здесь плюсы могут одновременно трактоваться как минусы, и наоборот.
Лучшие красные и белые вина России 2021
В очередной раз (уже четвертый, если не изменяет память) Роскачество рассказывает, что пить россиянам в ближайшее время.
Не вдаваясь в подробности исследования (на этапе дегустации все точно было предельно честно, так как лично знаем отдельных экспертов), просто поделимся собственным мнением и подскажем как лучше интерпретировать эти данные.
1) Фанагория Крю Лермонт Саперави 2019
2) Alma Valley AV кюве Пино Нуар Кефесия Мерло (год не указан)
3) Raevsky winery Пти Вердо Ренессанс 2019
4) Raevsky winery Темпранильо Ренессанс 2019
5) Мысхако Каберне Фран 2019
6) Alma Valley AV кюве Каберне Совиньон Мерло Саперави (год не указан)
7) Raevsky winery Карменер Ренессанс 2019
8) Мысхако Марселан 2019
9) Мысхако Черное из черного 2020
10) Шумринка Семисам 2017
Полный список красных вин доступен на сайте Роскачества
Удивительно было найти на 17-м месте крымское вино, которое называется МаМа (от компании Сатера). Всегда казалось, что в рейтинг попадают только вина с большим тиражом и широкой дистрибуцией. Найти его в супермаркетах практически невозможно, достать трудно (после первого удачного релиза вино разобрали с молниеносной скоростью прямо у компании-дистрибьютора). Обзор на него был в одной из наших статей.
Много вин Мысхако в 10-ке? Можете смело к ним добавить и Raevsky winery, которые фактически принадлежат Мысхако. И несмотря на эту странную «широкую представленность», репутацию завода, который умеет делать доступные вина отличного качества, у Мысхако не отнять.
Ну а то что Фанагория умеет работать с Саперави, все уже давно знают, об этом говорит и огромное количество наград, полученных не только за это вино, но и за другие вина из этого сорта. Поздравляем с очередным 1-м местом.
AV кюве Пино Нуар Кефесия Мерло удалось попробовать на днях в рамках дегустации всей линейки крымской винодельни Alma Valley. Яркая и приятная ягодная ароматика (чуть-чуть даже клубничная), сбалансированный вкус. Вино относительно легкое, не не бесхребетное. Отметили его и белое Шардоне Пино Блан Пино Гри.
1) Inkerman Алиготе 2020
2) Фанагория Рислинг NR 2019 (полусухое)
3) ZB Wine Совиньон Блан 2020
4) Esse Шардоне отборное (год не указан)
5) Фанагория Крю Лермонт Шардоне 2019
6) Гай-Кодзор Вионье 2020
7) Шумринка Петрикор Рислинг-Алиготе 2018
8) Alma Valley Весеннее вино (полусладкое, год не указан)
9) Усадьба Перовских Мускат 2020
10) Inkerman Мускат 2020 (полусладкое)
Полный список белых вин доступен на сайте Роскачества
Про цены мы не пишем, потому что все вина рейтинга стоят где-то в границах 400-1000 рублей. Гай Кодзор, МаМа, Шумринка ближе к верхней границе, остальные — где-то посередине.
Как и все рейтинги вин, которые делаются в России, этот имеет крайне ограниченную выборку (в нем нет огромного числа премиальных вин и производителей в силу разных причин).
1) Результаты внутри рейтинга настолько плотные и близкие, что проведи это исследование с теми же самыми винами и теми же самыми экспертами, результаты будут другими. Нет, 1-й не станет последним, но в рамках 20-ки вин тряхануть может сильно.
2) Для погруженных в тему вина, и особенно российского вина, рейтинг почти не представляет интереса с точки зрения отдельных вин (одни и те же винодельни из года в год, все вина хорошо известны). Что-то новое открыть не получится. В основном его можно использовать для некоторой статистики.
3) Для тех кто следит мало и редко за тем, что происходит в российском виноделии, рекомендуем не обращать слишком серьезного внимания на позиции в рейтинге, а просто отметить для себя некоторых производителей и их линейки вин из первой трети всего рейтинга. Купив такое вино к ужину, почти точно не ошибетесь.
Как нас дурят в супермаркетах
Сегодня прислали фотку, говорить из какого супермаркета не будем, но думается, кто туда ходит, прекрасно узнает его по ценнику.
Что тут не так, спросите? Почему такое негодование? Хорошая скидка, надо брать.
Все дело в самом вине. И если 799 рублей за «ноунейм» (про него не знает ни wine-searcher ни даже толком vivino: потому что всего два свежих отзыва на весь мир, и те на русском языке) за просекко самой низшей категории качества (про категории мы буквально пару постов назад писали) еще более или менее терпимо, то 3052 руб. похоже на неуклюжую шутку.
3052 рубля, 73% скидка? Дешевый развод за который можно и нужно б̶и̶т̶ь̶ ругать маркетологов (может быть даже ногами).
799 руб. Вот правда, это вино даже пробовать не нужно, чтобы понять, что оно по уровню ± Ганча, Мартини, Зонин…
Хотите хорошее просекко? Вальдо в Метро, Каневель в Винлабе, 800-1300 руб. и никаких псевдо-скидок в 73%.
Знаете, это не значит, что не нужно его покупать. Обычно базовое Просекко в России и стоит ± столько, но не нужно это делать, только потому что видите 73%. В данном случае это лишь неумелый развод.
Знаем, что на нас подписаны представители разных сетей. Стыдно, девочки!
Вы нас завалили вопросами, поэтому мы решили сделать этот пост 🙂
На самом деле нет: никто не спрашивал и многим, мы знаем, пофиг. Дело, конечно, ваше, но знать стоит. Хотя бы для общего развития.
Если хоть немного посмотреть на календарь винных праздников, то может сложиться впечатление, что «просохнуть» в течении года так и не получится. Одних только «дней шампанского» несколько, а уж про количество сортов винограда вообще молчим, и ведь у каждого свой особый день для п̶о̶б̶у̶х̶а̶т̶ь̶ отмечания.
Таки вот. В третий четверг ноября французы п̶р̶и̶р̶у̶ч̶и̶л̶и̶ приучили мир праздновать день молодого вина под лозунгом «Le beaujolais nouveau est arrivé!». И это пока самый значимый праздник в мире. Своего рода винный Октоберфест.
Кто-то продолжает вести войну против этого «недовина» (как мы 2 года назад), более продвинутые (как мы год назад) рассказывают на страничках блогов, что Божоле это не нуво, но еще и сорт Гамэ из которого получаются отличные вина в рамках аппелласьона Beaujolais-Villages и особенно 10 коммун (таких как Мулен-а-Ван, Флери, Моргон, Бруйи и др.)
Ягоды-конфеты, взрывная ароматика, легкая газация, высокая кислотность и банановый смузи. Добиться этого удается применением карбонической (углекислотной) мацерации. Что это такое вам быстро и доходчиво расскажет гугл (кому интересно покопаться).
По описанию же стиля вина видно, что относиться к нему серьезно совершенно не стоит.
Если посмотреть ролики празднования этого дела французами и француженками, то на большинстве видео вы найдете сильно нетрезвых людей с пластиковыми стаканчиками, танцующих, поющих и флиртующих — в общем, самый обыкновенный набор атрибутов студенческой вечеринки.
До России «молодое» тоже доезжает.
Вино на фото: Beaujolais Nouveau от Trénel, 2021
Цена вопроса: 700-900 руб.
Где: винотеки Ладога, Призма, Норман, О’Кей, Глобус
Если все же решитесь попробовать, то знайте, что во Франции действуют законы, по которым «нуво» можно выпускать в продажу только до 31 декабря текущего года. Выпить их рекомендуется до 1 апреля следующего года. Так что все эти «нуво» 2020 и 2019 в 2021-м году лучше обходить стороной.
Крайне рекомендуем вино
На днях удалось попробовать сразу 6 вин от тосканской винодельни Cantagallo: от базового Кьянти до какого-то «модного» и дорогого Chianti Montalbano Riserva Il Fondatore, 2016 за целых 6 тыс.
Так вот, гостям на дегустации, конечно, понравилось именно это, дорогое, статусное вино. Вот же сюрприз, да? Оно такое все комплексное, сложное, с потенциалом. Да c таким (к слову) потенциалом, что сейчас еще кажется несколько нервным и крайне «молодым» (что в переводе на утилитарно-человеческий означает «возможно станет еще лучше, но не факт»).
Хочется отдельно выделить базовое вино из той же зоны — Chianti Montalbano, 2019. Монтальбано — один из семи субрегионов Кьянти.
Легкое, аккуратное — чистые ягодки-фрукты, всякие цветы-фиалки и элегантная свежесть. И стоит-то всего 1395 руб. у импортера. А розничная цена импортера, как мы знаем, нужна только чтобы от неё считать большие скидки.
Погуглили где купить можно
— в Перекрестке (1049)
Сегодня коротко. Крайне рекомендуем!
Не секрет, что вокруг винных аксессуаров существует целый фетиш: декантеры, бокалы, системы магического наливания без вытаскивания пробки и так далее.
Цены — космос, а производители обещают невероятное улучшение вкуса и, как минимум, возможность немного «попавлинить» в глазах своих винных корешей.
Бокалы у нас, разумеется, есть, очередной декантер разбили… Но речь поведем совсем о другом. В общем, закупились на паре сайтов барахлом и рассказываем (а на YouTube еще и показываем), что к чему.
Оценки ставили втроем: мы, винные блогеры и наш хороший друг, профессиональный сомелье Вероника Смирнова.
Цена вопроса: 15 долларов за 6 штук
Забавная штука, которую всерьез воспринимать совершенно не стоит. Просто забавный и милый подарок. Шутка юмора за 300. Позволяет закрыть вино, когда трясутся руки и пробкой уже не получается 😅. Заявлены как многоразовые, но через пару недель хранения резина немного сохнет и уже не так комфортно ими пользоваться.
Тем не менее, имеет место быть. Оценка: 2/3
Пробка для игристого
Что, кто-то не допивает игристое? Звучит, конечно, дико, но и такие товарищи (и сейчас они пишут этот текст) есть. Бывает.
Так вот, именно им этот аксессуар просто необходим. Пользоваться легко, давление держит и не слетает, стоит недорого и выполнен качественно. Иметь таких 2-3 дома считаем необходимым злом 😂
«Дроп Стоп» (каплеуловитель)
М̶ы̶̶̶ ̶п̶о̶д̶о̶ш̶л̶и̶ ̶и̶з̶-̶з̶а̶ ̶у̶г̶л̶а̶
Цена: 111 руб. (за набор из 12)
Идеальное решение для криворуких (нас) наливателей. Полезная и очень-очень дешевая вещица. Моется легко, теряется редко. Кинул десяток таких в ящик и бед не знаешь: скатерть чистая, а на красивой этикетке нет убогих подтеков.
Наверняка можно и со своим дизайном найти где сделать. Как пользоваться изобразили на фото и показали на видео.
Забавная вещица. Когда вино через него наливаешь, процесс сопровождается неожиданным жужжанием-журчанием, пробегающего по носику вина.
Возможно, для некоторых вин подойдет и поможет быстрее раскрыть ароматику, но глобально все это «пластиковая ерунда» (мнение нашей скромной редакции, Бориса и Анны). Пользуйтесь бокалом и не торопитесь пить — оно все там раскроется совершенно не хуже.
Данное приспособление состоит из двух частей: носика-аэратора и металлического стержня.
Подразумевается такое использование: стержень замораживается и затем, прикрученный к аэратору, вставляется в бутылку.
За кадром долго обсуждали физику процесса и так и не пришли к выводу, как же это должно работать. При такой площади погружного элемента, его температура должна быть настолько низкой, чтобы хоть что-то охладить, что вино на нём должно начать натурально замерзать.
Красное мы смогли таким образом охладить с 21 до 20 градусов, что, согласитесь, бестолково мало (а ведь задача охладить белое с 18 хотя бы до 10). Дополнительным «плюсом» можно отметить, что эта бесполезница еще и проваливается в горлышко бутылки с винтовой пробкой (а именно такие вина в большинстве своем и надо охлаждать).
В общем, со всех сторон сплошная неудача. Оценка: 0/3
Идея простая: не допили вино, закрыли пробкой, поработали насосом и убрали из-под горлышка воздух — вино проживет чуточку дольше.
Насколько дольше никто не знает. Были попытки провести какие-то самодельные домашние эксперименты, но все это в крайней степени умозрительные и субъективные вещи.
Конкретно наш «насос» просто не работал. Что-то советовать тут не возьмемся, но недорогим исполнениям поставим жирный минус.
Запомните правило, которое сработает в подавляющем большинстве ситуаций: хорошее вино проживет под обычной пробкой спокойно несколько дней и без всяких насосов, а простенькому столовому вину и все насосы мира не сильно в помощь.
Пистолет для игристого
Цена: 1358 руб. (но вариантов много от 200 рублей даже)
Честно говоря, отношение к этому прибору изначально было скептическим: не понятно как работает и зачем вообще он нужен.
Единственное: при использовании этого орудия вся игристость моментально из вина уходит, а температура резко повышается. И еще минус — не понятно как его потом промывать.
Подробно о том как мы все это тестировали (особенно пистолет) можно посмотреть на нашем канале YouTube — последний ролик именно про это. Ссылки на аксессуары тоже под роликом.
Авторский текст: Такое Вино (телеграм)
Пятничный спецвыпуск: правда ли, что похмелье возникает из-за смешивания разных спиртов?
Популярно мнение о том, что во время вечеринки лучше употреблять напитки, сделанные из схожего сырья — это поможет избежать похмелья с утра. Мы проверили, соответствует ли этот совет современным исследованиям.
(Спойлер для ЛЛ: это не точно. Авторитетных исследований с однозначным результатом на эту тему нет, о тех, что были — рассказали. Можете смело говорить «не доказано» любому человеку, утверждающему обратное)
В 2017 году Lenta.ru в подборке «Правда под градусом» писала: «Специалисты категорически не рекомендуют смешивать то, что сделано из разного сырья, например вино и виски, портвейн и пиво, сакэ и водку. Поэтому не стоит экспериментировать с комбинациями хотя бы ради собственного здоровья». Тогда же на сайте алкогольных магазинов «Ароматный мир» появилось руководство о допустимых «алкогольных союзах». Торговая сеть настаивает, что один из основных «принципов совместимости» — употребление напитков из одного и того же вида спирта: например, зернового (пиво и водка), виноградного (вино и коньяк) и т. д. Существует и стереотип о том, что смешивать напитки разного происхождения можно, но в определённом порядке: например, в английском языке есть пословица Beer before wine and you’ll feel fine; wine before beer and you’ll feel queer («Пиво перед вином — будешь чувствовать себя хорошо, вино перед пивом — напьёшься пьяным»).
Именно эту пословицу решила проверить группа немецких врачей и учёных. В 2019 году они опубликовали результаты своего исследования о том, как отличается похмелье в зависимости от употребления той или иной комбинации напитков. Авторы проекта отобрали для участия в нём 90 человек в возрасте от 19 до 40 лет и распределили их по трём группам, состав которых был схож по среднему возрасту, весу, росту и алкогольным привычкам. Во всех группах было примерно поровну мужчин и женщин.
Исследование было разбито на два этапа. В первый его день все участники эксперимента плотно поели, а затем перешли к алкогольным напиткам. Одна группа сначала выпила около 1,3 л пива (5%), затем — 0,6 л белого вина (11%), другая — сначала вино, а потом пиво в тех же объёмах, третья (контрольная) — либо около 1,2 л вина, либо около 2,6 л пива. К концу вечера все участники исследования должны были достичь показателя BrAC (Breath Alcohol Concentration) в 0,11%. В процессе употребления алкоголя они рассказывали о своём самочувствии, а на следующий день отправляли учёным отчёты о том, как протекало похмелье.
В течение недели после первого дня исследования его участники отказались от употребления любого алкоголя. Затем процедуру повторили, но изменили порядок напитков. Так, первая группа пила сначала вино, а затем пиво, вторая группа — сначала пиво, затем вино. Члены третьей группы, в первый день пившие только вино, переключились на пиво, и наоборот. Объёмы выпитого и ожидаемая степень опьянения остались теми же, аналогичным образом участники исследования рассказывали о своём состоянии во время «застолья» и на следующий день.
Далее исследователи проанализировали то, как участники эксперимента описывали свои ощущения после двух дней потребления алкоголя. Оказалось, что независимо от того, один или два напитка пил подопытный, острота похмелья была примерно одинаковой. Не было обнаружено и существенной разницы между группами, по-разному чередовавшими пиво и вино. Учёные не обнаружили строгой зависимости между степенью опьянения человека (BrAC) и тем, насколько острым было похмелье — как считают исследователи, на это могут оказывать существенное влияние личные физиологические особенности человека.
Хотя авторы признают ограничения своего исследования, аналогичных работ, посвящённых употреблению других пар напитков, мы обнаружить не смогли. Вероятно, если бы в исследовании фигурировали, например, вино и водка или пиво и коньяк, его результаты отличались от полученных, но достоверно это пока что не известно. Специалисты считают, что похмелье из-за понижения градуса скорее можно объяснить не несочетаемостью спиртов, а потерей контроля: после крепкого напитка человек хуже осознаёт уровень крепости пива или вина и перестаёт следить за объёмом выпитого.
Ещё нас можно читать в Телеграме, в Фейсбуке и в Вконтакте. Традиционно уточняю, что в сообществах отсутствуют спам, реклама и пропаганда чего-либо (за исключением здравого смысла), а в день обычно публикуем не больше двух постов.
В Чехии сделали вино из свеклы и тыквы
Лимитированная партия фруктово-ягодных вин была выпущена в преддверии Хэллоуина.
Стоит одна такая бутылка 200 крон (650 р) без учета почтовых расходов (данный производитель вин в основном распространяет свою продукцию через собственный интернет магазин).
Лучшие российские вина 2021
Кубок СВВР-2021: в Абрау-Дюрсо объявили результаты
В Абрау-Дюрсо подвели итоги дегустационного конкурса Кубок СВВР-2021, проходившего в два этапа в рамках мероприятий 10 Всероссийского саммита виноделов.
Первый этап конкурса проходил в Москве в конце сентября. Коллегия жюри провела первоначальный отбор среди образцов, представленных на конкурс производителями. Коллегия жюри продегустировала порядка 300 вин 50 винодельческих хозяйств из Краснодарского края, Крыма, Волгоградской и Ростовской областей и Дагестана.
Второй этап конкурса Кубок СВВР-2021 проходил 15 и 16 октября в Абрау-Дюрсо.
Во время 10 Всероссийского саммита виноделов, который проходит в эти минуты в Абрау-Дюрсо, администрация конкурса озвучила имена победителей, особо отметив, что судейская коллегия в этом году отказалась от выбора победителя в категории сухих розовых вин.
Лучшим белым вином по итогам конкурса было признано вино Дуэт 2020 Семейной винодельни «Гусевъ» (Волгоградская область). Кубок СВВР-2021 в категории красных сухих вин был присужден вину 100 Оттенков Красного Саперави 2017 кубанского винодельческого хозяйства «Фанагория».
Лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии, было признано вино Абрау-Дюрсо Империал Винтаж Брют 2016. Лучшим игристым вином, произведенным резервуарным методом, стало розовое вино Абрау-Дюрсо Резерв 2020.
Кубок СВВР-2021 в категории крепленых вин получило вино Мускат Белый Красного Камня 2018 крымского винодельческого хозяйства «Массандра»
Игристые вина классические
Игристые вина резервуарные (шарма, акратофор)
Крепленые (ликерные) вина
Пятничный спецвыпуск: правда ли, что алкоголь убивает клетки мозга?
Существует мнение, что спиртное уничтожает нейроны. Некоторые буквально утверждают, что «тот, кто пьёт, наутро мочится собственными мозгами». Мы решили проверить, способен ли алкоголь на самом деле нанести такой значительный вред мозгу употребляющего его человека.
(Спойлер для ЛЛ: нет, напрямик клетки мозга алкоголь не убивает. Но вот регулярное злоупотребление может привести к поражениям мозга, иногда — необратимым. Нет, тут нет противоречия.)
Сторонники идеи того, что алкоголь жестоко расправляется с клетками нашего мозга, приводят в пример ставшие предметом первой необходимости антисептики. Однако мало кто смотрит на процентное содержание спирта в антисептике и алкогольных напитках. Роспотребнадзор указывает, что в спиртовых антисептиках «содержание этилового спирта должно быть не менее 70%, а изопропилового спирта — не менее 60%». Список алкогольных напитков, содержащих такую долю алкоголя, довольно короткий: абсент, самогон, некоторые виды чачи, американский ликёр Everclear, а также польская водка Spiritus. (не является рекламой или рекомендацией))
То, что алкоголь не убивает клетки мозга, доказали в 1993 году датские учёные. Исследователи получили в своё распоряжение препараты мозга 22 людей, половина из которых регулярно злоупотребляла алкоголем, а другая половина вела более здоровый образ жизни. Кора мозга человека состоит из четырёх частей: неокортекса (занимает 95,6% и отвечает за высшие нервные функции — мышление и речь), архикортекса (занимает 2,2%, эмоции, память, внимание), палеокортекса (0,6%, обоняние) и мезокортекса (1,6%, паралимбическая система).
В неокортексе, самой значительной по объёму части коры мозга, количество нервных клеток (нейронов) у обеих групп граждан было примерно одинаковым в разных отделах. Одно это наблюдение сразу опровергло идею о том, что употребляемый алкоголь убивает клетки мозга.
Однако различия в мозге у пьяниц и трезвенников всё-таки были. У пьющих структуры архикортекса имели на 30% меньшую плотность (соотношение вес / объём), также плотность их белого вещества была на 10% ниже, чем у непьющей контрольной группы. Белое вещество не имеет в своём составе нейронов, а состоит лишь из их отростков — аксонов и глиальных клеток.
Именно аксоны и оказались повреждены прижизненным употреблением алкоголя. Основная функция аксона — передача информации между соседними нейронами, а в архикортексе расположен гиппокамп, который отвечает за запись воспоминаний «на жёсткий диск» и извлечение их оттуда при необходимости.
Это наблюдение согласуется с клинической картиной алкогольного Корсаковского синдрома, когда на фоне алкоголизма и дефицита витамина B1 у больного развивается характерная фиксационная амнезия (неспособность запоминать новое при хорошей сохранности прежних воспоминаний) и конфабуляции (ложные воспоминания). Однако алкогольные поражения касаются только упомянутых зон мозга. Ни затылочная доля (зрительный центр), ни вестибулярный аппарат (находящийся вообще не в мозге, а во внутреннем ухе), ни нравственный центр (неизвестная учёным, но найденная блогерами зона мозга) не страдают. Тем более из-за злоупотребления алкоголем не происходит гниения. Частый синдром похмелья — утренняя головная боль — объясняется обезвоживанием и интоксикацией.
При этом датские учёные пришли к обнадёживающим для уже пьющих людей выводам: прекращение злоупотребления алкоголем может дать нейронам возможность восстановить утраченные связи, скомпенсировав потери. Однако восстановление возможно не в любой стадии — Корсаковский синдром, возникающий обычно на третьей стадии алкоголизма, плохо поддаётся лечению, и полное выздоровление таких пациентов маловероятно. Важно помнить, что речь идёт именно о хроническом и систематическом злоупотреблении алкоголем, а не о бокале вина или даже нескольких, принятых в выходные и в праздник.
Для доказательства этой гипотезы тесты проводились не в лаборатории со строго ограниченной дозой употребления. Участники забирали карточки для запоминания домой и пили тот напиток и в том количестве, которое сами считали нужным. Наиболее эффективной для улучшения памяти оказалась доза, приблизительно равная по содержанию спирта двум стопкам водки (82,59 г), а вот значительной разницы между разными напитками выявлено не было. Контрольная группа, употреблявшая безалкогольные напитки, показала более слабые результаты. Но, даже выпивая алкоголь с целью улучшения памяти, стоит учитывать состояние своей печени, а также других органов, которым он теоретически может повредить.
Таким образом, алкоголь не способен разрушить сами нейроны, а тем более способствовать их прохождению из мозга до мочевыводящих путей. При этом систематическое злоупотребление спиртным может привести к поражениям мозга, некоторые из которых почти необратимые.