Что посадить на даче в сибири

Сорта плодовых для Урала и Сибири

Добавление статьи в новую подборку

Многие горожане, получившие участки в северных районах нашей страны, с завидным упорством, достойным восхищения, пытаются вырастить на них плодовые деревья. Не всем это удается. Слишком короткое лето, слишком низкие температуры зимой… Что же делать, отказываться от мечты?

На эту тему сегодня рассуждает опытный ученый-селекционер.

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора материала.

Вот, вроде бы, ваши растения начинают хорошо расти – но очередная суровая зима путает все карты. А как хочется попробовать своего яблочка или груши и угостить детей! Задумаемся, возможно ли это в северном регионе?

Тем более что проблемы с зимостойкостью плодовых культур знакомы большинству дачников и в центре России, вынужденных вести хозяйство на землях, на которых прежде никогда не то что сады не закладывали, но и люди не селились! Я имею в виду низкие заболоченные участки, которые выдавались для ведения садоводства в далекие 60-70-е годы прошлого столетия.

Из-за сурового климата в ряде районов севернее и восточнее Московской области, на Северном Урале и на обширных сибирских просторах практически нет возможности стабильно выращивать плодовые растения. Главные ограничивающие факторы – или короткое прохладное лето, или продолжительная отрицательная температура зимой. Или то и другое вместе. Справедливости ради следует отметить, что и в относительно благоприятных условиях, например, в Московской области, вполне достаточно мест с крайне тяжелыми условиями для роста и перезимовки плодовых культур.

Это, прежде всего, пониженные участки рельефа, где даже в обычные зимы температура для плодовых бывает критической. А уж в экстремальные зимы последствия бывают катастрофические. Как показывает статистика, особенно морозные зимы в центре России случаются в среднем раз в 10 лет. Но вот что-то задерживаются!

«Продвижению» плодовых растений в районы с суровым климатом прежде всего препятствует недостаточная зимостойкость деревьев и их требовательность к теплу. Хотя среди множества существующих сортов есть те, у которых природой заложена повышенная морозостойкость по сравнению с остальными, например, яблони Летнее полосатое, Грушовка московская, Коричное полосатое, Подарок Графскому, Брусничное, Аркадик, Аркад желтый, Маяк Загорья.

Следует уяснить, что для яблони домашней температура –40°С считается критической. В результате многолетней работы профессор В.В. Кичина на рубеже веков создал ряд сортов, выдерживающих мороз –44°С, но дальнейшие работы в этом направлении к сожалению не получили развития. Примерно такую же морозостойкость имеют «полукультурки», выведенные в НИИ садоводства Сибири (Барнаул).

Существует еще одно ограничение – в условиях недостаточно теплого лета и короткого безморозного периода большинство плодовых культур не успевает завершить свой жизненный цикл и подготовиться к зиме.

Большинство плодовых деревьев «пришло» в центральную зону России совсем недавно, в XV-XVI веках, через помещичьи и монастырские сады, куда в основном завозили сорта из Европы и южных областей России (в дальнейшем путем посева семян от свободного опыления и последующего отбора плодовые культуры распространялись повсеместно). Отбирали такие формы, которые были способны выживать в данной местности. Но для Севера и Сибири отбор практически не проводился. В центре России сформировался сортимент так называемых сортов народной селекции:

Ассортимент плодовых культур, сложившийся на основе сортов народной селекции и представленный сортами, хорошо зарекомендовавшими себя в условиях центра России, в последние десятилетия пополнился (и пополняется) благодаря целенаправленной селекции, проводимой прежде всего в садоводческих институтах Москвы, Орла, Мичуринска, Челябинска, Екатеринбурга и Барнаула.

Селекционные исследования позволили создать ряд сортов, хорошо адаптированных к условиям центральных областей России, включая Московскую область. Вместе с тем оказалось, что ряд сортов яблони и груши обладает более широкими адаптационными возможностями (способностью приспосабливаться), прежде всего, высокой зимостойкостью и меньшей требовательностью к теплу, что позволяет выращивать их в регионах, где прежде яблоня и другие плодовые культуры не выращивались.

Садоводы часто пытаются перенести сорта из местностей, где у сортов отмечена высокая зимостойкость, в свои конкретные условия – но забывают, что растения по-разному реагируют на долготу дня, летнюю температуру, количество солнечных дней. Многие садоводы при выборе сорта ориентируются на максимальную морозостойкость, заявленную в характеристике сорта. При этом они не учитывают требование сорта к длине вегетационного периода – при нехватке солнца и тепла сорт не может развить заявленную морозостойкость, и растения подмерзают.

Пример: у некоторых «среднерусских» сортов заявлена морозостойкость до –38°С, но растут они на Среднем Урале довольно проблемно, т.к. им не хватает длины вегетационного периода.

Еще пример: некоторые сорта, выведенные на Алтае (где яркое солнце и довольно жаркое лето), хоть и имеют высокую зимостойкость, будут плохо себя чувствовать в северных областях России.

Между тем, во многих научных учреждениях накоплен значительный фактический материал по сортам плодовых культур, которые в состоянии расти в более суровых условиях. Наибольшего успеха добился селекционер Л.А. Котов, работающий на Свердловской селекционной станции садоводства. Им и другими учеными созданы сорта плодовых культур, адаптированные к суровым условиям Центральной Уральской зоны. Растения эти более зимостойки, чем даже классические сорта народной селекции и могут расти в условиях короткого лета. Следует назвать самые высокозимостойкие из яблонь: это сорта Уралец, Горнист, Дочь Пепинчика, Соковое-2, Соковое-3, Радоница, Дачная, Уральское розовое, Исетское позднее.

По груше следует также отметить наиболее зимостойкие сорта: Талица, Гвидон, Береженая, Лимонадная, Чусовая.

Фактически ученые создали на среднем Урале и в смежных областях новую зону садоводства. По грубым оценкам, благодаря новым сортам плодовые культуры стало возможным выращивать в областях с населением более 10 миллионов человек. Но в настоящее время эти сорта не получили широкого коммерческого спроса, питомники их не выращивают, садоводы о них почти не знают и пытаются выращивать среднерусские сорта плодовых культур, мало приспособленные к суровым зимам и короткому лету.

Селекционеры Барнаула пошли своим путем. Они вывели ряд «полукультурок» с мелкими плодами, но с зимостойкостью выше, чем у обычной среднерусской яблони. Вполне возможно, что они подойдут и для нашего европейского Севера. Только следует учесть, что лето в Барнауле хотя и короткое, но жаркое и солнечное, не то, что на Севере. Поэтому неясно, как эти сорта будут реагировать на нехватку тепла летом. Только опытным путем можно дать ответ на этот вопрос. Но таких опытов никто не ставит: официальная наука, похоже, занята более важными проблемами! Так что садоводы вынуждены и должны опираться на свои силы и знания, по мере возможности находить новые сорта и испытывать их в своих конкретных условиях.

Садоводы центра России, которые часто сталкивались с последствиями губительных морозов, разработали ряд методов повышения зимостойкости. Так, например, установлено, что наиболее уязвимы у плодовых растений штамб (ствол) и развилки скелетных ветвей. Исходя из этого, разработан метод выращивания так называемых «двухэтажных» плодовых деревьев. Для этого на подвой (корень, дичок) прививают наиболее зимостойкий сорт (например, Коричное полосатое, Шаропай) и уже на высоте 1,5 метра в скелетные ветви этого сорта прививают другие сорта. И они действительно могут расти там, где обычно деревья не выживали.

Такие «двухэтажные деревья» в свое время активно пропагандировал и выращивал известный садовод Владимир Иванович Сусов в Московской сельскохозяйственной академии. Я считаю, что такие подходы могут пригодиться и в других районах, где существуют проблемы с повреждением штамбов у плодовых деревьев.

Садоводы Сибири разработали метод стланцевой культуры яблони, когда вся надземная часть дерева размещается вблизи поверхности почвы и зимует под снегом. В тех районах, где летом достаточно тепла и солнца, выращивают и южные сорта, плоды которых отличаются неповторимым вкусом (Джонатан, Голден Делишес, Макинтош и др.). Но сильнорослые сорта яблони домашней крайне сложно выращивать в стланцевой культуре, поскольку требуется очень много ручной работы по уходу за кроной деревьев (обрезка, пригибание отрастающих побегов, удаление вертикально растущих волчковых побегов).

Излишнее загущение кроны таких деревьев и слабая продуваемость ветром создают весьма благоприятные условия для развития болезней и вредителей. И даже в обычные годы на деревьях часто свирепствует парша, которая ослабляет растения и снижает урожай, ухудшая качество плодов. Но самое главное, что урожай с единицы площади значительно ниже, чем у свободно растущих деревьев. Несомненно, новые сорта, устойчивые к парше, в большей степени соответствуют особенностям стланцевой культуры.

В стланцевой культуре испытана и довольно хорошо показала себя колонновидная яблоня. Интересные перспективы открывают такие деревья, сорта которых пробуют выращивать далеко на Севере, даже в Якутии. Но существующие сорта «колонн» среднерослы, на 3-4-й год они достигают высоты более метра, и их становится сложно укрывать.

Интересные перспективы открываются в связи с получением суперкарликовых колонновидных сортов. Они растут очень медленно и достигают высоты 1-1,5 м на 10-15-й год жизни. За это время дерево в состоянии дать 40-50 кг плодов. Небольшое растение легко укрыть от любых морозов. Кроме того, реально соорудить над ним небольшое укрытие, чтобы обеспечить более комфортные условия летом, весной и осенью. Только эти сорта пока лишь изучаются и будут доступны для садоводов лет через 5-10, хотя в случае чьей-либо заинтересованности их уже можно хоть сейчас начать размножать. Кроме яблони, существуют и суперкарликовые сорта груши, которые растут очень медленно и могут выращиваться на участках садоводов с укрытием на зиму.

В самых суровых условиях Севера, где не редкость морозы за –50°С, и где никто даже не думает о плодовых растениях, можно попробовать выращивать плодовые культуры в контейнерах (кадках) или в траншейной культуре. Продлить срок вегетации можно, если занести эти растения весной и осенью в теплицу или другое светлое помещение. Для этих целей лучше использовать ранние сорта. Только следует учесть, что растения должны быть на карликовом подвое – они лучше растут в небольших емкостях и быстрее дают урожай.

Возможно, для этих целей подойдет колонновидная яблоня, ведь существующие сорта уже в год посадки дают первые плоды, да и контейнер особенно большой не нужен. На первые 2-3 года жизни вполне достаточно обычного пластмассового ведра емкостью 10-12 л.

Таким образом, накоплены определенные данные, свидетельствующие о возможности выращивания плодовых культур в тяжелых климатических условиях. Для этого необходимо понимать, какие факторы ограничивают рост и развитие растений, и попытаться доступными методами обойти эти ограничения. Естественно, в первую очередь необходимо взвесить свои силы: сможете ли вы выращивать плодовые деревья там, где до вас их не выращивали. Ведь существует более простой способ угоститься яблочком на севере – купить плоды.

Источник

Природное земледелие в Сибири — основные характеристики

Изгородь из неколючих кустарников

Из листопадных растений для выращивания в Сибири подходят:

ГРАМОТНАЯ ПЕРЕКОПКА ПОЧВЫ В «СИБИРСКОЙ» ТЕПЛИЦЕ

В любой теплице, особенно в новой в первый гол а в старой раз в 3-5 лет, необходима двойная перекопка. Из разговоров с дачниками у меня сложилось впечатление, что не все понимают ее сущность и необходимость. Это увеличение вдвое плодородного горизонта, резкое улучшение аэрации почвы, ее плодородия и, как следствие, повышение урожая. Желательно это делать на всех грядках на огороде, а в теплице – строго обязательно.

Оборудование: лопаты штыковая и совковая, ведра или баки по 30-50 л, перегной или почвосмесь из торфа, старых опилок и т.п. из расчета 5 ведер на 1 кв. м или на слой не менее чем в четыре пальца. Работу начинаем с края грядки:

а) снимаем штыковой лопатой верхний слой почвы по всей длине и заполняем им ведра и баки. Совковой лопатой зачищаем дно канавки, загружая почву в ведра;

б) на обнажившийся нижний слой насыпаем слой приготовленной органики не менее четырех пальцев толщиной;

в)штыковой лопатой как можно глубже, с оборотом пласта перекапываем этот слой, стараясь, чтобы как можно больше органики попало в самый низ;

г) снова снимаем лопатой верхний слой почвы, но теперь уже перемещаем его вперед, раскидывая поверх перекопанного грунта с перегноем. Зачищаем дно, снова насыпаем органику, перекапываеми так до конца грядки;

д) дойдя до конца грядки, тоже зачищаем, удобряем, перекапываем, а сверху насыпаем из ведер и баков почву из первого ряда.

РАЗ-ДВА, ТУ-ТУ-ТУ.

У меня проблемы с местом под рассаду. Обогревать всю теплицу площадью 18 кв. м сложно и дорого. Я планирую отгородить дорнитом, простынями и т.п. одну треть с южной стороны, поставить 4-5 штук 200-литровых бочек с водой (как аккумуляторы тепла), сверху положить доски, а на них поместить ящики с рассадой. Тогда, думаю, даже электрообогрев обойдется не очень дорого.

Рассаду и даже растения в теплице я поливаю и подкармливаю

растворами исключительно на
основе снеговой или дождевой воды
. У такой воды особая структура молекул, нет солей. А вот травяной настой готовлю на колодезной воде: в ней содержатся соли и микроэлементы, необходимые для развития бактерий.

Если почва под рассадой или даже в теплице позеленеет, я немедленно хорошо поливаю ее 2-3 раза суспензией мела для снижения кислотности.

Сажаю рассаду томатов наклонно, «головой» на север, корнями на юг

. Но за сутки до высадки ящики.или другие емкости с рассадой я ставлю с наклоном, верхней частью к югу. За эти сутки все верхушки растений устремляются вверх, а корни, я думаю, направляются вниз. Такую рассаду потом очень удобно сажать наклонно, она сама уже приняла необходимую форму.

Бочки по 200 л для посадки кабачков и тд. у меня разрезаны на три части, и в нижней, в дне, проделаны отверстия. Такие емкости легко укрывать пленкой на дугах, на том же объеме органики можно разместить втрое больше растений. Только почву, на которую вы будете устанавливать обрезки бочек, желательно предварительно хорошо удобрить и перекопать.

Цветы с очень мелкими семенами, такие как лобелия, петуния, львиный зев, а также лук (из-за очень низкой всхожести семян норму посева приходится увеличивать раза в три) я сею на снег. В ящик засыпаю почвосмесь, обильно поливаю водой, а сверху насыпаю слой снега. После этого беру семена и аккуратно рассыпаю на снегу, стараясь как можно равномернее распределить их по поверхности. На белом снегу их хорошо видно.

Затем беру зубочистку и ею дополнительно распределяю семена. После этого накрываю сверху пленкой и ставлю в теплое место. У меня иногда 20 ящиков в 4 ряда стоят на полу в кабинете биологии. Ежедневно утром происходит осмотр ящиков, затем они снова накрываются пленкой. Необходимо строго следить, чтобы поверхность почвы была влажной, при необходимости аккуратно поливать. При появлении первых всходов ящики надо выставлять на южный подоконник. Всхожесть всегда отличная.

Кстати, лук на рассаду нужно посадить не позже 10 марта, а его крупные семена на следующий день присыпать слоем грунта в 5 мм и обильно полить. Рассада высаживается в середине мая, как с обрезкой, так и без. При хорошем уходе урожай одинаков как из рассады, так и из севка, главное, не жалеть золы.

Обычно при посеве корнеплодов и некоторых цветов рекомендуют после посева присыпать их землей, потом регулярно поливать. А меня отец еще 55 лет назад научил сеять по-другому. Поэтому морковь и свеклу, а из цветов космею, эшшольцию, кореопсис, настурцию я сею так.

Сначала готовится грядка, удобряется, копается или рыхлится, выравнивается граблями. Затем протягиваются шнуры, лучше три. Маленькой тяпкой вдоль шнуров надо сделать борозду глубиной примерно 3 см. Руками аккуратно посеять семена на дно борозды. Взять лейку емкостью 2-3 л и, не торопясь, обильно полить дно борозды, не допуская, чтобы вода убегала влево или вправо, унося с собой семена (крупные семена настурции пальцем вдавливать в мокрую почву на глубину ногтя).

Взять грабли и их обратной стороной засыпать борозду в строго определенном порядке. Грабли идут поперек рядка. Сначала захватывать дальнюю сторону рядка и движением к себе присыпать борозду, а затем захватывать ближнюю сторону и движением от себя окончательно ее присыпать сухой землей, а сверху три раз прихлопывать, утрамбовывая. Получается очень быстро и как под музыку: раз-два, ту-ту-ту, раз-два, ту-ту-ту…

Затем шнуры перенести, и все повторяется (на маленьких грядках шнуры не нужны). После сева граблями под углом 45° аккуратно выровнять грядку. Все, теперь три недели к моркови или космее можно не подходить: семена получили необходимый запас влаги, им обеспечен тесный контакт с почвой, междурядья сухие, сорняки там не растут – труд минимальный, а всхожесть отличная.

Категорически запрещается такие посевы поливать! Полив вызывает растрескивание и иссушение почвы, всхожесть снижается в 5-10 раз!

Семена моркови перед посевом я смешиваю с пшеном примерно 1:3 или 1:4-так сеять легко и удобно, так как у них одинаковый удельный вес. Кстати, в Казахстане мы морковь сеяли сеялкой, и такая смесь позволяла увеличивать в 4 раза отверстие в дне высевающих аппаратов. Сев получался равномерным, а высевающие аппараты никогда не забивались.

Если как можно раньше весной почву прокультивировать, посеять морковь и прикатать, причем все это сделать за один день, то всхожесть всегда будет отличная. Правда, перед посевом нужно будет засыпать порцию этой смеси в один высевающий аппарат, измерить длину обода колеса сеялки и сделать 3-5 оборотов колесом, собирая в емкость высыпающиеся семена. После этого посчитать, сколько высыпалось семян моркови, какое расстояние прошло бы колесо сеялки. Затем, увеличивая или уменьшая отверстия в высевающих аппаратах, добиваться, чтобы на 1 м высевалось 100 семян моркови.

обхватываю эту колонку и ниткой по кругу их обвязываю, а всю кисть помечаю яркой веревочкой. Дня через 3-4 смотрю: если образуется плоя значит, опыление удалось, тогда удаляю все остальные цветки на этой кисти.

Эти гибридные семена будут давать расщепление, поэтому сею я их в два раза больше, отбраковывая 50% сеянцев и рассады.

Выращивая из семян крупноплодную землянику, убедился в том, что лучший срок посадки-это апрель, что обязательно происходит расщепление признаков по урожайности, по вкусу, по устойчивости к заболеваниям и т.п. Поэтому не более 25% растений пригодны для дальнейшего выращивания.

Колхозница

Еще одна «классика» среди бахчевых культур. Колхозница считается одним из лучших среднеспелых сортов дынь, которые районированы для Сибири. При этом она показывает хорошую результативность и в других областях.

Разновидности редьки, которые легко вырастить на даче

Тыквины вырастают сравнительно небольшого размера. Их масса в редких случаях превышает 1,5 кг. Они шарообразной формы с гладкой кожицей чаще всего без рисунка, иногда встречается крупноячеистая сетка. Мякоть волокнистая, очень сочная и сладкая.

Колхозница характеризуется отличной холодоустойчивостью, за что высоко ценится в северных широтах. Также она выделяется отменными вкусовыми качествами, однако, хранится она недолго. Продлить срок хранения можно только срывая еще недозрелые плоды, которые «доходят» в лежкости.

Почему земледелие в Сибири называют природным

Земледелие на территории Сибири называют природным или органическим, потому что оно похоже на естественное образование почвы.

Приходя в лесные заросли, можно увидеть, что открытого грунта там практически совсем нет. Земля покрыта хвойными иголками, опавшей с деревьев листвой. В течение года верхний слой грунта перегнивает, в результате чего образуется урожайная почва

Земледелие в огороде

Никто не занимается перекапыванием земли в лесу, никто не вносит удобрений и не борется с вредителями. Многие опытные садоводы нередко ходят в лесные чащи, чтобы принести оттуда немного земли на свои участки.

ТЕПЛИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ

Поликарбонатная теплица не только в разы повышает урожай, но и делает его более стабильным, ежегодным, однако достигается это только при соблюдении множества правил. Вот какие соблюдаю я:

В теплице (3×6 м) сделаны три грядки и две дорожки, грядки огорожены досками и на 20 см выше дорожек. Рано весной оборачиваю теплицу по кругу пузырчатой пленкой примерно на 130 см в высоту, креплю ее скотчем, а в июне снимаю. Температуру регулирую тремя путями.

Верхние торцы теплиц у меня открываются на 90°.

Они крепятся на обычных дверных скобах. Одна сторона скобы прикручивается саморезом к металлическому креплению в теплице, а другая – к доске, прикрепленной к листу поликарбоната. Нижняя часть поликарбоната заранее закреплена между двумя досками саморезами. У меня в теплицах по одной двери.

На фото видно, что открывается все пространство над дверью и около метра с торцевой стороны. Наиболее удобными для крепежа оказались простые дверные ручки, они легко крепятся саморезами как к каркасу теплицы, так и к доске на поликарбонат-ной форточке. Специальные крепежи поликарбоната хорошо дополнят крышки от пластиковых бутылок. Подтягиваю и опускаю форточки с помощью толстой медной проволоки – она прочная и долго не ломается.

Когда наступает жара, беру самый тонкий белый лутрасил 1,5×6 м и большими прищепками прикрепляю его изнутри к верхнему коньку. Его легко регулировать, а в августе и совсем убрать.

Если долго стоит жара, беру суспензию известки и разбрызгиваю ее по верху теплицы

, это резко снижает солнечную радиацию и температуру в теплице. Если прошел дождь и смыл часть известки, я снова ее разбрызгиваю – это всего три минуты работы.

Супер теплица в лютых сибирских условиях.

Росинка

Еще одно творение Федерального научного центра овощеводства, которое разрабатывалось специально для Сибирского региона. Сорт относится к раннеспелым разновидностям и показывает среднюю урожайность.

Дыня в технической зрелости имеет округлую форму и сравнительно небольшие размеры. Ее кожица гладкая, светло-желтого цвета, без сетки. Мякоть нежная, мелкозернистая, с приятным ароматом, не слишком сочная и умеренно сладкая. По оценкам профессиональных дегустаторов вкус считается хорошим.

Росинку можно выращивать в открытом грунте или с применением пленочных укрытий. Для гарантированного получения результата лучше использовать второй способ. При желании выращивать дыни под открытым небом, для них следует соорудить теплые грядки, поливать плантацию подогретой водой, и при необходимости использовать укрывной материал, чтобы растения не замерзли.

Источник