Что посмотреть в хунзахе
Дагестан: продолжаем знакомство с Хунзахским плато
Во время Кавказской войны в 1834 году Аварским ханством правил жестокий имам Амзат-Беке, свершивший переворот, захвативший власть у законных ханов и правителей и уничтоживший их: его резиденция находилась в Хунзахе. В переводе с арабского слово «имам» означает «тот, кто стоит впереди» и уточняется- во время молитвы. В Северо-Кавказском имамате титул имама носит глава этого государства.
В 1837 году русские войска ненадолго взяли аул Хунзах под свой контроль. Для успеха обеих сторон, горная Авария, оставшаяся островком недосягаемости, приобретала особое значение.
В 1843 Хунзах оказался во владении имама Шамиля, лидера горцев Дагестана и Чечни, чей наиб Хаджи-Мурат, знакомый нам всем по повести Льва Толстого, стал новым правителем всех аварских селений. «Наиб»-в переводе с арабского- заместитель. В имамате Шамиля — это его уполномоченный, осуществлявший военно-административную власть на определенной территории.
Возможно, кто-то из вас думает, что Хаджи-Мурат это вымысел автора, собирательный образ героя-горца времен Кавказской войны 19 века. Но смельчак действительно существовал в реальном мире и в течение 10 лет был правой рукой Шамиля, организовав множество ошеломляющих набегов, сделавших его имя легендарным. В те места, где мог появиться Хаджи-Мурат-«призрачный», так его называли, русское командование направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Хаджи-Мурат был самым выдающимся из всех горских воинов, а его храбростью восхищались не только в Дагестане, в Чечне и на всем Кавказе, но и в России.
Но интриги завистников сыграли роковую роль в разладе между Шамилем и Хаджи-Муратом, отношения между ними обострились и в итоге, после неудачного и заведомо обреченного на провал очередного похода, имам сместил его с должности наиба.
Отсеченную голову бесстрашного героя доставили в Петербург, а затем череп передали в Кунсткамеру, где она находится до сих пор. О Хаджи-Мурате сняты фильмы в Германии, Турции и Италии, а съемки фильма в России режиссера Данелии по сценарию Расула Гамзатова были запрещены.
А селение Хунзах в 1853 году вновь было взято царскими войсками.
Мы тем временем заезжаем в маленькое селение Цада, (в переводе с аварского название села означает «в огне»), расположенное у подножия скал, в четырех километрах от Хунзаха, родину поэта Расула Гамзатова.
Но оказалось что в двухэтажном доме-сакле с низкими потолками родился и жил отец Расула — Гамзат Цадаса, великий поэт, драматург, переводчик. Фамилия-это псевдоним. В доме, сохранившем дух ушедшей эпохи и память о великих людях Дагестана, сейчас находится музей, который мы и хотели посетить, но он оказался закрыт- ну да, ведь сегодня 1 Мая, праздничный день! С интересом заглядывая в узкие улочки, дворики, рассматривая старинную мечеть и разрушенные подворья прямо сразу за стенами музея,
Автопутешествие по Дагестану, такому многогранному и удивительному. Каменная чаша-Матлас-Тобот (часть 3)
Хороший день начинается с отличного завтрака. И наш завтрак тому не исключение. В меню каша, лепешки, урбеч, бутеры с сыром и маслом, и ароматный вкусный кофе, и конечно довольные мы.
После такого подкрепления мы готовы выкатиться из-за стола в машину и давить педаль газа в пол.
Сегодня мы едем в сторону Матласа. По дороге останавливаемся и любуемся открывающимся пейзажам. Это и желтые одуванчики мягко расположились на зеленом лугу, и сахарная пудра, покрывающая горные вершины. Вдыхая такую красоту продвигаемся дальше.
Первая точка — это Каменная чаша. Паркуем машину на созданной туристами парковке и спускаемся по травянисто-каменным ступенькам вниз к ущелью.
Голова идет кругом от увиденных пейзажей. Прямо посмотришь горы покрытые снеговыми шапками, назад оглянешься — луговые барханы, направо — каменистые выступы ущелью, налево — козьи тропки, с виляющими хвостиками барашками.
Делаем несколько фото вокруг и спускаемся непосредственно внутрь Каменной чаши. На гугл карте они обозначены, как Матласские пещеры. И внутри температура существенно отличается от температуры снаружи. Многие туристы останавливаются в начале своего пути и не продвигаются из-за сложности дороги. Но мы идем дальше, преодолеваем небольшой замес грязи и лужи. Лезем в непроходимые пещеры и остаемся довольны своими маленькими достижениями. Здесь ты находишься как будто в другом мире, ничего тебя не отвлекает, сверху проникают лучи солнца и немного видно голубого неба. Ты думаешь только здесь и сейчас. Внимание сосредоточенно. Вдыхаем полной грудью и выдыхаем. И тебя никто не отвлекает. Муж принял правильное решение начать этот день именно с пещер, чтоб в дальнейшем меньше пересекаться с туристами, хоть на этот период их не так много, но всё же…
Дорога в Горный Дагестан, в селение Хунзах — древнюю столицу Аваристана
В первых своих рассказах о поездке в Дагестан, я уже писала о виртуальном помощнике в планировании маршрута, найденном мною на просторах интернета. В последний вечер в Дубках, собирая вещи и помня наш с ним уговор, я все же решила позвонить и уточнить детали. Спокойный голос из мобильника уверенно вещал: «Выезд ровно в шесть утра, не опаздывать!» Как хорошо путешествовать в мае, когда солнышко просыпается рано и своими радостными лучами не дает спать лежебокам, когда день длинный и предвкушение от поездки в новые края невероятно будоражит и без того возбужденное состояние.
Сейчас нам предстояло познакомиться и с виртуальным помощником и с водителем Камилем, который в ближайшие 2,5 суток будет возить нас везде, куда захотим! Это ли не чудо!
До шести оставалось еще минут 10, а машина и мужчины уже нетерпеливо ждали туристок: знакомство, погрузка рюкзаков в багажник, последние наставления водителю и мы отправились в неизведанное, незнакомое и невероятно интригующее далёко. Сегодня нам предстояло проехать до конечной цели- древнейшего горного селения Кавказа- Хунзах всего каких-то 133 км. Maps. me услужливо сообщает, что это 2,5 часа, но не надо забывать, что мы в горах и мало ли что: серпантины, тоннели, мосты и на многих объектах охрана, возможна проверка документов. А остановки на поглазеть подольше да почаще?!
Мы объехали Чиркейское водохранилище, сделав на берегу коротенькую остановку.
разделяющий два совершенно разных климатических района Дагестана-Буйнакский и Уцункольский: позади нас остались долины, поля, луга
и леса, а что ждет впереди? А там зияли темные глазницы Гимринского тоннеля, принесшего спасение для всех без исключения жителей горных районов и автомобилистов, преодолевавших перевал по сложному серпантину по несколько часов.
С 2012 года по 4303-метровому тоннелю всего лишь за пять минут можно из ясного солнечного дня попасть в холодную погоду: туман, дождь, а возможно и снег! Но нам повезло: на другой стороне хребта тоже правило балом солнце, теплыми бликами оно отражалось на голых скалах совсем уж и не сурово-мрачного ущелья!
У меня, как штурмана и поэтому сидящей на первом сиденье, была привилегия- видеть удивительную красоту возвышающихся каменных стен по обе стороны новой современной дороги. Чтобы остановиться, пока не было и речи-везде ограждения, да и двухполосная трасса не оставляла шанса-позади все время нас кто-то подпирал, поэтому довольствовались тем, что могли разглядеть, наклоняясь и изворачиваясь! Мне-то повезло, но не совсем-на переднем стекле зигзагом прошлась пара трещин, да и чистотой оно не блистало, но тем не менее несколько фото, не претендующие на эксклюзив, будут сняты именно через стекло. Это уже на обратной дороге я настолько осмелела, что снимала уникальные пейзажи в открытое боковое окно.
Вскоре мы въехали в своего рода ворота, созданные природой
и с правой стороны долгие километры двигались вдоль Ирганайского водохранилища.
Проезжали селения и удивлялись огромным частным территориям, засаженным зелеными садами, на вопрос: «Что же там выращивают?», Камиль, наш водитель, ответил: «Абрикосы!» Оказывается во многих районах горной республики самые распространённые фруктовые деревья-абрикосовые. Забегая вперед скажу, что цены на урюк на рынке в Дербенте огорчили и я не стала увеличивать выручку местным торгашам.
После поселка Ирганай сделали остановку, полюбовались разноцветными скалами напротив, их отражениями в непривлекательного бутылочного цвета воде в реке Аварское Койсу,
старым заброшенным селением вдали. Мы были полны сил и наши эмоциональные хранилища на предмет зрительной уникальности архитектурных строений этих мест были пока пусты, поэтому хотелось бежать в это селение, и если не погулять по улицам, то хотя бы чуть ближе разглядеть домики и сделать их фото.
Но разум назидательно, на правах умудренного жизнью седовласого старца, мгновенно усмирил желания: «Угомонись, то ли еще будет впереди!» А и правда, сдалась я, если что-заедем на обратном пути. И сколько потом еще было этих «заедем потом!», наивная-назад мы ехали утомленные с переполненными картами памяти, как в технике, так и в голове.
А мы тем временем подъехали к «Красному мосту»
через реку Кара-койсу,
сейчас это кратчайший путь, соединяющий Хунзахский и Гергебильский районы.
На КПП моста несут службу молодые ребята сводного отряда полиции Волгоградской области. Потом, по возвращении из Хунзаха нас остановили, проверили документы водителя и на машину, багажник и все это время бравый военный расспрашивал, где мы были и что видели, рассказывая, в каких красивых местах в близлежащих окрестностях удалось побывать и ему. Именно здесь дорога разветвляется на три луча: по одному мы приехали и он ведет в столицу Дагестана-город Махачкалу, по второму в Хунзах едем сейчас, а по третьему в сторону Гергебеля поедем на следующий день. Водитель рассказал, что именно в той стороне где-то в горах находится его родное селение и как раньше сложно было оттуда добираться до цивилизации, путь мог занимать по целому дню. А потом его семья переехала в Дубки, где он ходил в школу и до сих пор с уважением вспоминает свою первую учительницу-русскую. Кстати своих старших дочерей, а всего их у него трое, отвел в школу в Махачкале, где преподают именно русские учителя.
За окном тем временем изменился пейзаж: на смену голым скалам
пришли горы, изредка покрытые лесом,
вдаль уходят ущелья, на склонах видны небольшие селения,
утопающие в зелени, а на горизонте под солнечными лучами поблескивали вершины, покрытые снегом.
Минут через 10 у придорожного крошечного магазинчика Камиль остановил машину и извинившись, ушел. Вернувшись, пояснил: » В Махачкале (он там живет) как узнали, что я еду в горы, попросили передать своей пожилой родне словесное письмо!» Увидев мои вытаращенные глаза, добавил: «Да, да, у нас так, как кто куда едет, обязательно что-то просят передать, либо приносят пакеты, либо просто словами!» Я представила, как Камиль заходит в магазинчик, обнимает пожилого горца и просто передает ему несколько слов от сына-дочери! Вот что тут скажешь? И мне сразу вспомнился водитель автобуса из Краснодара и багажник, забитый передачками!
А мы в это время карабкаемся все выше и выше, со всех сторон обступают и сопровождают только горы, растительности становится все меньше и меньше,
а затем она исчезает совсем, но ведь мы приехали в Нагорный Дагестан.
Но дело оказалось не только в этом, пока мы ехали Камиль несколько раз повторил про истребление лесов во время войны. Ничего не понятно: какой войны и зачем? И только дома, читая про Кавказскую войну 19 века, я нашла информацию, что действительно во время этой продолжительной войны, ставшей трагедией для кавказского народа, для борьбы с массовым партизанским движением, шла целенаправленная вырубка лесов, которая привела к экологической катастрофе в республике. Нет лесов-негде прятаться, да-война жестока даже с природой.
На склонах гор стали появляться земледельческие террасы, играющие огромную роль в сельском хозяйстве горцев: это искусственные террасы с каменными подпорками и стенами, созданные путем переноса на каменистые склоны гор земли с целью увеличения почвенного слоя.
Первые террасы в стране гор появились тысячи лет назад, когда у человека еще не было железных орудий труда. На террасах выращивали буквально все: сады,
хлебные поля, высаживали овощи.
Дагестан был всегда и в настоящее время остается одним из мировых центров террасного земледелия. Отвоеванные у гор участки являются свидетельством трудолюбия и усердия горцев, они словно след исчезнувшей цивилизации. Сейчас большая часть террас по своему изначальному назначению не используется, но на них пасется скот и строятся дома горных селений.
А ведь лет 100 назад никому и в голову не могло бы прийти, что на созданной крестьянином и его поколениями террасе можно строить дом.
А сейчас куда ни глянь, всюду на склонах каменных исполинов разместились селения и местные жители в них чувствуют себя вполне комфортно.
Вот что рассказывал дагестанский поэт аварского происхождения Расул Гамзатов, родившийся там, куда мы едем, о террасных полях: «Суровы земли, занятые аварцами, ведь здесь практически нет пахотных земель. Но склоны гор изрезаны уступами, они как лоскутное одеяло покрыли на многие километры все покатости и бугры-это террасные поля.
В Аварии почти нет горы, чтобы ее не пересекали площадки террас и каждое такое поле — это гимн человеческому труду. Чтобы сделать самую маленькую террасу, надо сначала выровнять склон, освободить его от камней, укрепить края и принести на своей спине почву или удобрения. И уже потом жить надеждой, что поле не смоет ливень, не уничтожит обвал, и оно даст урожай. Кругом ни деревца, ни кусточка, ни травки, ни воды, только камень и камень, кое-где запаханные терраски, с большим трудом и усилиями устроенные жителями».
Академик Н. И. Вавилов, после посещения Дагестана, писал: «В Дагестане можно видеть изумительные земледельческие террасы, расположенные применительно к рельефу огромными многоэтажными амфитеатрами. Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают в горном Дагестане».
Горные районы особо ничем не ущемлены: везде проведено электричество и почти повсюду виднеются желтые газовые трубы.
Время приближалось к десяти и мы наконец-то въехали в селение Хунзах-цель нашей сегодняшней поездки, расположившееся на Хунзахском плато в окружении нескольких небольших селений. Плато возвышается над уровнем моря на 1700–2000 метров, его называют «сердцем дагестанских гор» и с него открываются изумительные виды на окружающие заснеженные горные хребты и вершины.
Селение, огромное и как-бы разделено на две части: старое, состоящее из нескольких кварталов
и новое, с современной застройкой.
С двух сторон селение оканчивается отвесными обрывами высотой в несколько десятков метров.
Так как у него богатая история связанная не только с мирными временами, то эти обрывы защищали село от пришельцев с юга лучше самой высокой и толстой крепостной стены. В этом месте находился и укрепленный «дворец» правителей Аварии, о существовании которого известно с первой половины XVI века.
Относительно же близлежащих горных хребтов Хунзах располагается как будто в центре чаши, но меня сразу же удивило практически полное отсутствие зелени, деревьев.
За всю долгую историю Хунзах неоднократно разрушался и восстанавливался, отсюда и происхождение названия: «Хун бахъ» (в переводе с аварского «умер и возродился»).
В этом горном районе республики-Нагорном Дагестане проживает один из коренных народов Кавказа, один из самых многочисленных народов современного Дагестана- аварцы. Бытует даже мнение, что первоначально аварцами называли только жителей Хунзахского плато, где существовало Аварское ханство. Сейчас аварцы проживают в Грузии, Азербайджане, но самая многочисленная аварская диаспора за пределами границ бывшего СССР и за пределами России, в Турции.
По одной из версий название народу дали тюрки: тюркские слова «авар», «аварала» означают «беспокойный», «тревожный», «дерзкий», «воинственный». Хунзах- древняя столица Аваристана, считается родиной не только воинов и храбрецов — «железных хунзахцев», но и поэтов. Всем известны и Расул Гамзатов, в музей которого мы еще пойдем, и Фазу Алиева, уроженцы этих мест.
Что-то я увлеклась, что со мной будет еще не раз, потому как оказавшись в новом месте, всегда хочется окунуться в прошлое как можно глубже, без этого я не могу и даже не пытайтесь уговаривать.
Возвращаемся в реальность: выйдя из машины, мы ощутили горячее дуновение ветра и пока Камиль вел телефонные переговоры по поводу нашего жилья, спрятались в тень магазина. Мдааа, что-то мой виртуальный помощник и здесь накасячил: подошедшая женщина сначала хотела поселить нас в новую комнату, из которой даже не был убран строительный инвентарь, а потом в старую, брошенную, с заколоченными окнами, совдеповскую гостиницу. И пока она побежала за ключом от этого раритета, в котором так же, как и Дубках не было горячей воды, а это было выше наших сил и терпения, мы бросились на помощь к проходившей мимо другой женщине: «Спасите, помогите, нам негде жить!»))
Оказавшись местной учительницей по русскому языку, а по совместительству продавцом магазинчика, в тени которого мы прятались от жары, она, успокоив нас, быстро взяла ситуацию в свои руки: кому-то позвонила, потом мы вместе с ней погрузившись в машину куда-то поехали, потом вернулись к магазину, затем подъехал парень и велел нам ехать за ним! Петляя по сельским улочкам, ограниченным сплошным высоким забором,
Село Хунзах и каньон Цолотль
В один из дней нашего путешествия по Дагестану мы отправились на Хунзахское плато – смотреть села Хунзах и Матлас.
В Хунзахе располагалась столица Аварского ханства, а Матлас – родовое село увековеченного Толстым Хаджи-Мурата.
Но на данный момент от исторических зданий почти ничего не сохранилось, и в первую очередь туда стоит ехать ради природных красот.
Махачкала ближе к Хунзаху, чем Дербент. От Махачкалы до Хунзаха — 153 км, от Дербента — 191 км. Дорога хорошая, везде асфальт.
Хунзахское плато
Уникальность этих мест – в их расположении на высокогорном плато. Когда вы по дорожному серпантину поднимаетесь на плато, то оказываетесь среди вроде бы ничем не примечательной равнины.
Однако в Хунзахе и Матласе вы можете подойти к краю плато и оценить его грандиозность. В районе Хунзаха плато распорото каньоном Цолотль, а в Матласе плато заканчивается, круто обрываясь. С обрывов ниспадают реки, образуя водопады.
Поэтому главное, что надо сделать в Хунзахе и Матласе, – прогуляться по краю Хунзахского плато и насладиться видами. Впечатляющие видео получаются с дронов – они позволяют оценить масштаб плато, особенно когда на краю обрыва стоят люди.
Для справки: Хунзахское плато протянулась на 29 км, его максимальная ширина – 10 км, а высота над уровнем моря – около 2 000 м.
Достопримечательности Хунзаха
В соседнем селе Цада следует посмотреть мемориал «Белые журавли» и литературно-мемориальный музей Гамзата Цадасы, отца Расула Гамзатова
Для рисковых водителей с проходимой машиной есть еще одна достопримечательность – панорамная дорога, спускающаяся с Хунзахского плато до реки Аварское Койсу — от села Хунзах до села Заиб.
Достопримечательности Матласа
Если позволяет время, следует доехать от Матласа до озера Мочох (18 км, 30 минут). Красиво не столько озеро, сколько дорога к нему.
Дорога в Хунзах
Из Гуниба, где мы снимали квартиру, до Хунзаха – 60 км. Дорога у нас заняла полтора часа.
Если в соседних ущельях ты едешь внизу вдоль русла реки, а вокруг возвышаются горные склоны, то в окрестностях Хунзаха ландшафт совсем другой. Кое-где плато покрыто трещинами, а с северной стороны слегка «задирается» вверх.
По сторонам — пригорки, дорога идет практически без набора высоты.
Село Хунзах по меркам Дагестана большое – в нем проживает около 4 тысяч человек. Это районный центр.
Самые представительные здания выстроились вдоль дороги Хунзах-Матлас. Но это совсем небольшой отрезок.
БОльшая же часть села Хунзах протянулась вдоль западного края каньона Цолотль и выглядит гораздо скромней.
Русская крепость
При въезде в село Хунзах мы сразу свернули налево, к крепости.
Прежде на этом месте располагался ханский дворец. В 1859 году царские войска заняли Хунзах и к 1867 году построили крепость и казармы для гарнизона.
Мне подумалось, как несладко было здесь служить нашим солдатам: летом – пыль и жара, зимой – стужа и ветер, среди враждебно настроенных, только что завоеванных горцев, где российского – только и всего, что маленький клочок земли внутри стен крепости.
Сейчас крепость производит не менее унылое впечатление: заброшенные здания, облупившаяся краска, разбитые окна. В советское время в казармах располагались поликлиника, больница; сейчас, кажется, размещается только военный комиссариат.
Мы прошли территорию крепости насквозь и оказались за пределами города.
С расстояния крепость смотрится вполне брутально. Думаю, и ханский дворец недаром построили именно здесь: обособленно, на огромной скальной плите, вблизи обрыва.
Водопад Тобот и каньон Цолотль
Рядом с крепостью находится самое красивое место Хунзаха. Скальное плато в этом месте прорезает грандиозный каньон Цолотль.
К краю каньона подходят три реки и образуют водопады.
Водопад Тобот – самый из них мощный. Но – увы! – это лето было засушливым, и водопад, прямо скажем, полноводностью похвастаться не мог.
Недалеко от водопада Тобот инициативные люди организовали прыжки с веревкой. Желающих было не много, поэтому для затравки прыгали сами организаторы.
В нижней точке прыгун проносился мимо водопада, потом его поднимали на лебедке. Стоил такой прыжок 4 тысячи.
Вдоль обрыва есть несколько смотровых точек, между которыми и перемещается досужий люд. Туристов было не слишком много, но и не мало.
Мы сходили к соседнему водопаду Итлятляр. Там был натянут трос для зип-лайна, но почему-то никто не катался.
Каньон Цолотль (в отличие от скудных водопадов), безусловно, впечатляет. Я читала, что можно спуститься в каньон и подобраться к водопаду Тобот снизу. На карте maps.me было даже отмечено место, где начинается спуск в каньон, но местные сказали, что это мероприятие часа на три и тропа плохая.
Лучшие смотровые площадки, на мой взгляд, находятся на противоположной (западной) стороне каньона, около кафе «Годекан». У нас там был поздний обед (после завершения программы Хунзах-Матлас), и, пообедав, мы прогулялись до каньона. Как раз выглянуло солнце (до того было пасмурно), а в хорошую погоду всё кажется краше.
Где в Хунзахе поесть
Местные нас посоветовали кафе «Годекан» (посмотреть на карте).
День был воскресный, кафе было почти полностью заполнено. Заказ мы ждали около 20 минут.
Брали хинкал по-аварски и курзе с творогом.
Вполне съедобно, но сказать, чтобы было очень вкусно, не могу. Обычно.
Цены доступные. Хинкал стоил 300 рублей, курзе — 150.
Местные, кстати, в основном брали пиццу.
Село Цада
После Хунзаха мы отправились в Матлас (о Матласе будет отдельный рассказ).
Сразу за Хунзахом лежит село Цада, родина поэта Расула Гамзатова.
Стихотворение Гамзатова «Журавли» было положено на музыку и стало песней. Во время поездки по Дагестану мы несколько раз встречали один и тот же памятник – «Белые журавли». Первый такой памятник, напоминающий о войне, был установлен в Гунибе и на его открытии присутствовал сам Расул Гамзатов.
В Цаде тоже есть такой памятник. Перед ним устроен мемориал. По обеим сторонам дороги, ведущей к взлетевшим журавлям, установлены черные таблички, на каждой из которых написано название села, сколько человек из этого села ушло на фронт, сколько из них погибло и сколько вернулось. Перечислены все села Хунзахского района. Не вернулось больше половины.
Будете проезжать мимо – остановитесь. Пройдите мимо этих табличек, прочтите. Это не поименно, но и не одной цифрой. Очень пронзает. Особенно когда ты проезжаешь через эти села и видишь, насколько они крохотные.
В доме Расула Гамзатова сейчас открыт музей, посвященный памяти его отца, народного поэта Дагестана Гамзата Цадасы. В музее, по рассказам, очень хороший экскурсовод. К сожалению, мы не зашли.
Хунзахский музей
По музею проводятся интересные экскурсии. Экскурсовод рассказывает о древней истории этих мест, об истории Аварского ханства, о местных обычаях и традициях.
Дом, в котором размещен музей, был построен одновременно с Хунзахской крепостью в 1867 году для офицера царской армии Аликили Чупалова. Его потомки открыли в доме музей.
Музей находится на южной окраине села (посмотреть на карте)
Панорамная дорога Хунзах-Заиб
Наш затейник-рулевой, не любитель скучных асфальтовых дорог, усмотрел на карте спуск от Хунзаха на юг, в долину реки Аварское Койсу (в которой мы были в предыдущий день, когда ездили в Гоор и Кахиб).
Решили разведать эту дорогу. Встреченный нами в начале спуска бульдозерист на наш вопрос, проедем ли мы здесь, туманно ответил: — Есть там несколько поворотов. Но вы, наверно, проедете. (У нас был УАЗ Патриот).
И отправились мы в путь. По пути было, действительно, несколько неприятных мест, резких и крутых поворотов, узкой дороги вдоль обрыва. Но сама дорога оказалась невероятно живописной. Несколько раз мы останавливались на видовых точках.
Когда мы наконец спустились к реке, то, глядя вверх на крутую стену, никак не могли понять, где же там проходит дорога, по которой мы спускались.
Пожалуй, спуск от Хунзаха до Заиба оказался самым ярким впечатлением дня (ну, и еще «каменная чаша» в Матласе). Эту панорамную дорогу я бы выделила как отдельную достопримечательность Дагестана.
Дальше мы доехали до Карадахской теснины, через очередной перевал (мимо села Мурада) перемахнули в свое ущелье Кара Койсу и вскоре уже подъезжали к нашему Гунибу.
Наш маршрут (дорога из Гуниба в Хунзах-Матлас и обратно)
Из Гуниба мы ехали через Гергебиль, а возвращались через Заиб и Мураду.
Хунзах обязательно надо дополнить Матласом, без Матласа впечатление будет неполным, и вы будете разочарованы. Расстояние между Хунзахом и Матласом – всего 11 км по отличной асфальтовой дороге.
Можно сразу, проехав мимо Хунзаха, отправиться в Матлас, а на обратном пути уже остановиться в Хунзахе, пообедать, посмотреть Цолотлинский каньон и водопад Тобот.
Рассказ о Матласе – в следующей статье.
Если вам некогда заниматься организацией самостоятельного тура или вы не водите машину, подберите себе тур на YouTravel.me. На этом сайте вы найдете множество авторских туров. Авторские туры в Дагестан — отличный способ посмотреть регион, добраться до самых красивых его уголков, не обременяясь заботами, где поесть, где переночевать, как добраться.
Поиск дешевых билетов в Дагестан