Что посмотреть в лентехи
Что посмотреть в лентехи
По общему мнению достопримечательностей здесь нет, храмов мало, этнографии нет, ничего нет. Про Нижнюю Сванетию ничего не написано и не нарисовано. На туристической карте «Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети», которую выдают в Тбилиси, Лентехского района нет! Туристические фирмы про эту Сванетию не знают ничего. Мистика.
В советские времена восточная часть района была весьма знаменита среди альпенистов из-засвоих гор: здесь существовали альплагеря Зесхо и Айлама, о которых много всего было написано. Сейчас лагерь Айлама превраился в руины, в Зесхо пришёл в упадок, но все еще функционирует. Он находится в дальнем восточном конце области и добираться сюда приходится по очень скверной дороге на своём транспорте.
Понятно, что и гостиниц здесь нет ни в каком виде. Положительное следствие отсутствия туризма то, что регион живет не за счёт гостей, а за счёт чего-то ещё, поэтому к гостям относится спокойно.
Лентехи (ლენტეხი) Ахалшени (ახალშენი) Бабили (ბაბილი) Бавари (ბავარი) Булеши (ბულეში) Гвимбрала (გვიმბრალა) Гоби (გობი) Гулида (გულიდა) Джахундери (ზახუნდერი) Дураши (დურაში) Зесхо (ზესხო) Кариши (ყარიში) Кахура (კახურა) Кведреши (ყვედრეში) Корулдаши (ყორულდაში) Лагарваши (ლაღარვაში) Лампалаши (ლამფალაში) Ласкадура (ლასკიდურა) Лекосанди (ლეკოსანდი) Лемзагори (ლემზაგორი) Лесема (ლესემა) Леушери (ლეუშერი) Луджи (ლუჯი) Мазаши (მაზაში) Мами (მამი) Мананаури (მანანაური) Маргвиши (მარგვიში) Махаши (მახაში) Мебеци (მებეცი) Меле (მელე) Мелура (მელურა) Муцди (მუწდი) Нагомари (ნაგომარი) Нанари (ნანარი) Нацули (ნაცული) Паки (ფაყი) Панага (ფანაგა) Рцхмелури (რცხმელური) Сакдари (საყდარი) Сасаши (სასაში) Твиби (ტვიბი) Текали (თეკალი) Хачеши (ხაჩეში) Хелди (ხელდი) Хериа (ხერია) Хопури (ხოფური) Цана (ცანა) Цанаши (ცანაში) Циплакакиа (წიფლაკაკია) Цхумалди (ცხუმალდი) Чвелиери (ჭველიერი) Чвелпи (ჭველფი) Чихареши (ჩიხარეში) Чукули (ჩუკული) Шкеди (შკედი) Штвили (შტვილი)
Сванетия и город Местия
Горный край с потрясающей природой, раскинувшийся в Грузии на высоте 5000 м выше уровня моря – это прекрасная и древняя Сванетия, место, где небо встречается с землей. «Страна тысячи башен», Сванетия на карте Грузии занимает небольшую часть территории, однако по количеству туристов уверенно занимает ведущее место среди других частей Грузии.
Где расположена
Малонаселенная Сванетия (здесь постоянно проживают почти 25000 человек) находится в труднодоступной горной части Грузии. Окруженная со всех сторон горами, Сванетия сохранила первозданную красоту, ее обошло стороной наступление цивилизации.
Границами края являются:
В Сванетию можно попасть несколькими видами транспорта.
Как добраться
Единственная «проходимая» дорога – из Зугдиди, через долину р. Ингури.
Есть другой путь – из Кутаиси, минуя Цагери и Ушли на автомашине. В путешествии понадобится подробная карта местности – по Googl можно заехать на плохо проходимую дорогу. Местность активно благоустраивается, поэтому не все нововведения регистрируются вовремя.
Внимание! Рейсы могут отменяться, Подробно о времени и месте отправления узнают обычно на месте.
Какой вид передвижения не выбрали бы путники, по дороге они явно ощутят веяния многовекового прошлого этой удивительной мини-страны.
Исторические сведения
Сванетия (Svaneti) имеет богатое прошлое. Еще в I веке римляне считали сванов мужественными воинами, не ведающими страха в боях с немногочисленными пришлыми завоевателями – труднодоступная местность надежно оберегала горцев от вторжений.
Сванетия за всю историю ни разу не была захвачена, в горный край обошла даже Золотая Орда.
Изначально территория являлась частью знаменитой Колхиды, затем несколько раз переходила под внешнее правление – была частью Имеретинского царства, попадала под владычество грузинских знатных родов Дадешкелиани, Геловани.
Под влияние Российской империи область попала в 1833 году, однако свободолюбивый народ постоянно боролся с царским режимом России. Окончательно от российской «опеки» сваны освободились в 1905 г.
Советская власть в Сванетии установилась в 1924 году, после чего край стал быстро развиваться. События 1990-х повлекли за собой серьезные перемены к худшему, однако сейчас горные территории переживают возрождение, уверенно смотря в будущее, но одновременно сохраняя традиции и обычаи прошлого.
Условное деление: верхняя и нижняя части края
Сванетский хребет разделяет территорию края на две части: Верхнюю и Нижнюю. Основной поток туристов направляется в Верхнюю Сванетию – к местным памятникам архитектуры и культуры сванов, накопленные за многие века существования.
Центр Верхней Сванетии – Местиа (Mestia), маленький высокогорный поселок с населением 2 500 человек. Вместо сванского произношения «Местиа» часто можно услышать «Местия» — в Сванетию приезжает много русскоговорящих туристов.
Местных жителей немного, старшее поколение в основном разговаривает на местном, сванском наречии, русский язык хорошо знает среднее поколение. Молодежь спокойно общается на английском.
Туристов принимают радушно, здесь в полной мере ощущается знаменитое грузинское гостеприимство. Местом заселения можно выбрать:
Современная цивилизация присутствует в виде кафе, многоканального телевидения. Можно воспользоваться банкоматами, доступен Wi-Fi.
Все интересующие туристов сведения сосредоточены в информационном центре. Здесь можно получить адрес проживания, подробно расспросить о расположении местных достопримечательностей, посоветоваться насчет маршрутов по окрестностям.
Местия среди городов Грузии – уникальный музей под открытым небом.
Поселок Ушгули – одно из интереснейших мест в Грузии на территории Верхней Сванетии. Здесь, у подножия Шхары (высочайшей вершины страны) проживает всего 70 семей. Добраться до поселка можно только пешком или на машине – общественного транспорта в Ушгули нет.
Из высокогорного поселка через перевал Зегаро можно спуститься в Лентехи, по пути сделав огромное количество великолепных фото нижней Сванетии, окружающих видов фантастической красоты.
Именно в Ушгули находятся подлинные средневековые башни, неплохо сохранившиеся доныне.
Нижняя Сванетия – долина, отделенная от верхней части Сванским хребтом. Главный город (поселок) – Лентехи, где постоянно проживают около 2000 человек. Нижняя территория не может похвастаться интересными для туристов объектами, как Верхняя Сванетия, однако ее природную красоту по праву считают настоящей жемчужиной региона.
Каждая из частей высокогорной области предстает перед путешественниками в своем уникальном виде – подобных красот и такого обилия средневековых памятников культуры сложно найти в любой другой стране мира.
Что и где посмотреть в Сванетии
Все самые значимые достопримечательности разместились на небольшой территории Верхней Сванетии. Несмотря на крошечную территорию, край может похвастаться значительным количеством интересных объектов. Посмотреть все достопримечательности Сванетии можно в составе качественных экскурсий от Georgia4Travel
Главная, самая впечатляющая «знаменитость» нижней части района – природа горного края. Ее неповторимая красота заставляет буквально благоговеть перед невероятными пейзажами. Альпийские равнины, заснеженные горные склоны, ослепительно сверкающие под солнечными лучами, бурные реки и водопады – обилие ярких красок ошеломляет. Горные дороги часто проходят по тоннелям, прорубленным в скалах – путешественники словно попадают в царство горного короля.
На пограничной территории с Абхазией находится Ингурская ГЭС – грандиозное сооружение высотой в 270 м. На плотину можно подняться, доступ туристам разрешен.
Башни
Местный символ, знаменитые сванские башни – это небольшие крепости, возведенные жителями возле жилых домов. В прежние неспокойные века в них укрывались от набегов неприятеля. Основательные постройки давали возможность «пересидеть» опасность несколько месяцев. С домами башни соединялись подземными ходами.
Особенно много башенных построек было воздвигнуто в пограничных районах: Латали (западная часть), Ушгули (восток области). Историки считают, что период интенсивного строительства укреплений приходится на времена правления царицы Тамары – XII-XIII вв. Данный отрезок прошлого грузинского государства называют «золотым веком».
Военизированные строения отлично спасали во времена междоусобиц, охраняли семьи в случае кровной вражды. Местные жители иногда проводят для туристов маленькие экскурсии в башни с подробным рассказом об устройстве сооружений.
Значимость башен для мировой истории подчеркнуто их включением в список культурного наследия ЮНЕСКО.
Музеи
Дом-музей Маргиани
Фамилия – одна из самых известных и богатых семей Сванетии. До коммунистической «приватизации», случившейся в 1975 г., роду Маргиани принадлежали несколько домой и башен – подобную роскошь могли себе позволить всего несколько местных кланов.
В доме XII в. и одной из башен развернута небольшая, но очень интересная экспозиция – можно посмотреть подлинный дом свана со всей обстановкой из старинных предметов мебели и домашней утвари.
Дом-музей Михаила Хергиани
Знаменитый альпинист, неоднократный чемпион Союза, Михаил Хергиани – уроженец Местии. За покорение многих вершин, считавшихся неприступными, спортсмен неофициально именовался Тигром скал.
Для Местии Хергиани – знаменитость, национальная гордость сванов. Одна из улиц поселка носит имя великого земляка.
Жизнь выдающегося мастера восхождений оборвалась во время покорения стены Су-альто. Трагедия случилась в 1969 году, спустя некоторое время в доме, где жил спортсмен, организовали музей. В экспозиции – предметы повседневного быта, служившие семье много лет, многочисленные фотографии, награды чемпиона, части альпинистского снаряжения.
На стене в башне можно увидеть мемориальный экспонат – веревка, в нескольких местах поврежденная камнями. Именно она связывала Михаила Хергиани с его напарником в том последнем подъеме.
Музей истории и этнографии
В современном музее обстоятельно представлена история высокогорного края и его народа. Среди экспонатов – старинные предметы быта, одежда сванов, множество фотоснимков, документальных свидетельств многовековой жизни легендарной области.
Внимание! В понедельник музеи закрыты – выходной день.
Канатная дорога
Неподалеку от столицы древней Сванетии расположились горнолыжные курорты Тетнулди, Хацвали, оснащенные канатными дорогами. Добраться на базу Хацвали можно на машине (такси или личном транспорте), либо отправится в путь автостопом. Любителям пеших прогулок не составит труда добраться до подъемника без помощи авто. Канатная дорога работает круглый год, но летом можно сделать особенно выразительные фото, снять небольшой видеоролик. Отличным бонусом к путешествию станут десятки снимков местной природы – красоту окружающих пейзажей трудно передать словами, это хотя бы раз в жизни нужно увидеть.
Природные особенности
По сравнению с привычным сезонным делением, времена года в Сванетии исчисляются немного по-другому. Весна в крае начинается в мае, лето здесь очень короткое, умещается в один месяц – август. Остальное время –дождливая, туманная осень и зимние холода с обильными снегопадами.
Всего несколько лет назад в зимние месяцы край становился абсолютно недоступным – снегопады надежно перекрывали дороги и тропы, ведущие в Сванетию. Прерывалось сообщение не только с внешним миром – даже соседние поселения становились изолированными друг от друга.
Важно! Метель может продолжаться несколько дней, выбраться из поселков быстро не получится – нужно держать в запасе минимум 3 дня, чтобы непогода не нарушила планы.
Летняя пора – время туристического паломничества. Многочисленных туристов привлекают:
В короткую пору весны и лета местная природа восхищает диковатой, нетронутой красотой, чистотой, яркой палитрой сочных красок.
В крошечную Сванетию охотно едут спортсмены, поклонники экстремального отдыха, любители неспешных прогулок по живописным местам. В Местию, столичный поселок Сванетии, стремятся попасть страстные почитатели древней архитектуры и культуры сванов. Местность настолько удивительная и восхитительная, что ей восхищаются не только грузины – во всем мире известна маленькая страна, населенная необыкновенным народом.
Грузинское полусухое… лето. Часть 6.
В то время, как мы знакомились с Батуми, Лёша и Маша свернули лагерь и ушли далеко за Поти. Я пришпориваю форда. Между Уреки и Поти мы видим множество съездов к морю – пустынных, безлюдных. Печально, что место для единственной днёвки мы выбирали в темноте наощупь.
Всезнающий османд ведёт нас в Местию. Он прокладывает путь по каким-то петляющим грунтовкам. Здесь в деревнях нет щемящей сердце бедности. Скорее, наоборот, ощущение деятельности, плодородия и достатка.
С грунтовки на асфальт мы вываливаемся уже в районе Джвари. Едва не пролетаем указатель на Ингурскую ГЭС. Времени катастрофически мало, поэтому мы не едем до какой-нибудь видовой точки, делаем дежурный кадр «стены» плотины и разворачиваемся.
Несколько раз Джварское водохранилище показывает нам свою изумрудную гладь сквозь разрывы в лесном массиве. Дорога повторяет изгибы берегов водохранилища — привычная грузинская дорога: узкая, извилистая, вынуждающая на рискованные обгоны. Я, конечно, ещё не обгоняю через сплошную перед закрытым поворотом, я пока ещё с недоумением гляжу, как это делают местные.
Теперь мы едем вдоль реки Ингури. Я изредка поглядываю на реку – она, как и большинство грузинских рек, представляет из себя бурлящий коричневый поток, невероятно мощный и угрожающий. Невольно я думаю: что будет если сейчас у форда полетит, предположим, шаровая опора? Гоню эти мысли и отодвигаюсь от края дороги.
Местия – культурный, религиозный и туристический центр горной Сванетии. То, что это туристический центр, видно сразу — не обязательно лезть в википедию. Центральная улица смотрит на нас фасадами хорошо отреставрированных старых построек и, возможно, хорошо замаскированными под старину стенами «новоделов». Многочисленные туристы гуляют вдоль этих стен, фотографируют, ныряют в двери сувенирных лавок, сидят за стеклами ресторанчиков.
Сегодня нам надо найти место для лагеря, но ужина в ресторане никто не отменял, тем более что ребята уже ждут нас в тесном зальчике небольшого кафе. Не понятно, каким образом так вышло, но через полчаса официантка с мужем везут нас смотреть два сдающихся номера в гестхаузе. Много времени на раздумья нам не понадобилось. Вместо того, чтобы рыскать в потёмках в поисках поляны, мы забираемся по крутым мощённым и очень узким улицам, с торчащими тут и там ярко подсвеченными башнями, к массивной деревянной двери нашего пристанища, поднимаемся на веранду второго этажа, с которой две двери ведут в чистые комнаты. На веранде, смотрящей на внутренний двор с огородом, стоит стол. Хозяйка приносит нам поднос хачапури, а хозяин – кувшин вина. Здесь за размеренными беседами мы встречаем очередную грузинскую ночь. Они — эти грузинские ночи — приходят всегда неожиданно: раз — и будто кто-то очень взрослый пришёл и выключил свет.
Наутро, направляясь в Ушгули, мы заскакиваем в музей истории Сванетии. К стыду своему, я вынужден признаться, что не люблю музеи. Мне скучно читать таблички и рассматривать обломки под стеклом, однако, должен признать, что сделан музей очень здорово.
Дорога от Местии до Ушгули, хоть и изобилует ремонтами, вполне сносная. Думаю, уже к следующему лету эти два населённых пункта будут соединены отличной бетонкой. Ушгули – община, состоящая из четырёх сёл, считающимися одними из самых высокогорных в Европе.
Последние километры грунтового серпантина вывели нас, наконец, к Ушгули. Первым делом мы увидели древние башни общины, потом – месиво из машин и карабкающихся по улицам села и склонам гор туристов. Парковка в Ушгули – любопытнейший квест. Потолкавшись и заперев друг друга, мы кое-как припарковались, даже почти не перегородив дороги. Справа от нас – село Чажаши, слева, на фоне чёрно-белой горы Шхара — сёла Чвибиани и Жибиани. Мы отправляемся бродить между домов и башен Чажаши. Под ногами чавкает и благоухает навоз, в загонах хрюкают свиньи, мычат коровы. Туристы передвигаются аккуратно, пытаясь наступать на верхушки камней или досточки.
Некоторыми местами принято восхищаться. Мои же впечатления идут вразрез с общепринятым мнением. Мне не нравится в Ушгули. Не нравится грязь, не нравится запах, не нравятся кучи мусора, толпы людей и караваны машин. Возможно, что я им всем тоже не нравлюсь. Конечно, я не могу не увидеть величия и ослепительности Шхары и её ледника, не могу не восхититься могучей угрюмостью стен домов и башен. Но общего впечатления это не меняет.
Прорвавшись сквозь скопление машин, мы вырываемся из села. Грунтовка поднимается выше. Мы достигаем перевала Загар и начинаем спускаться.
Поворачиваемся к шхарскому леднику то одним боком, то другим, видим его с разных ракурсов. Сначала – мы почти вровень с ним, а потом – всё ниже и ближе, ниже и ближе.
Спустившись, мы будто попадаем на северный Урал. Мы оказываемся в лесном тоннеле, спрятавшим нитку ухабистой грунтовки. Ямы, лужи и густой тёмный лес вокруг. Это продолжается довольно долго. Пока не сменяется чередой бедных посёлков и деревень.
Наконец, мы достигаем пунктира асфальта. Асфальт – грунт, асфальт – грунт. Асфальтовые участки всё удлиняются, грунтовые – укорачиваются, потом и вовсе пропадают. Мы вкатываем в Лентехи.
Теперь в фейсбуке мы дружим с Зури Липартелиани. Его семья держит кафе на выезде из посёлка, гостевые домики, пасеку. Пока жена хлопочет по хозяйству, Зури возит туристов в горы. А ещё Зури, не то главный санитарный врач района, не то – всей Сванетии.
И вот, когда все кубдари съедены, Зури прыгает в свою машину и сопровождает нас до поляны, где можно поставить лагерь. Уверяет нас в полной безопасности этого места, в случае чего, говорит, прикрывайтесь моим именем. Приглашает на вечернее винопитие и уезжает. Мы, конечно, к ним уже не выбрались, но утром, пока мы ещё спали, Зури приезжал проведать, всё ли у нас нормально.
Ну, а отсюда мы уже просто шпарили на выход. Была ещё изнуряющая жара в районе Кутаиси, где был побит рекорд пустыни Гоби – термометр показывал +44. Кондиционер, работая на полную мощность, еле справлялся с этим пеклом. Были под Кутаиси огромные вычурные здания пансионатов. Вернее, то, что от них осталось – скелеты из стен, колонн и перекрытий. Была муторная, с сильным трафиком, дорога до Тбилиси. Форд подогревался, заставляя меня сильно нервничать. В Пасанаури мы снова сидели за столиком в кафе у Гочи. Теперь уже, как старые знакомые. Когда хозяин узнал, что нам надо где-то поставить лагерь, он воскликнул: «Слушай, дорогой, зачем лагерь?! Ставь палатку здесь!» И наша палатка стояла на территории кафе, а утром мы заказывали себе хинкали, приоткрыв полог тамбура. В Степанцминде мы бросили взгляд на гору, увенчанную Гергетской церковью, и поняли, что всё – пресытились, не лезет больше.
11 дней мы были в Грузии. Чуть более двух тысяч километров прошли по её автобанам и грунтовкам. Карабкались на перевалы; смотрели на горы сверху; лазили по древним стенам крепостей и монастырей, по пещерам, вырубленным в скале; общались с людьми; катались по городам; купались в реках и море; пили вино и ели хинкали. Богатая на впечатления вышла поездка.
Трудно, думаю, найти людей, которым бы не понравилась Грузия. Ну как она, действительно, может не понравиться? С её богатой и буйной природой, с её виноделием, с её кухней, с её памятниками архитектуры и истории, с её народом, в конце концов. Единственное, чего там не найдёт путник, бегущий от суеты – уединения. В этой маленькой стране его не покинут ни 4G, ни толпы людей. Ощущение края мира, ощущение пустоты – это не про Грузию. «Ничто» я чувствовал в Монголии, «ничто» очень остро ощущалось за Байкалом, даже на людном Алтае было «ничто». На Северном Урале оно тоже было. А здесь – нет. Здесь – не было.