Что построил тамерлан в самарканде
Что построил тамерлан в самарканде
Архитектура Амира Темура (Тимура, Темера, Темира, Томура, Тимера, Тоймура) помогает понять его замыслы и мировосприятие, успех и масштабы его свершений.
Суфийский след в архитектуре Тамерлана
Практически одновременно он возводит другой мавзолей в Самарканде для шейха Нуриддина Басира, известного как «Четырнадцатый кутб» (высшая духовная степень суфиев). В 1881 году святого перезахоронили, а мавзолей снесли.
Этими строениями Тамерлан не только закрепил свой авторитет среди мусульман, но и продекларировал, что его власть находится под покровительством этих святых людей.
Суфизм в этот период пользовался большим приоритетом у власти и новые культовые объекты Кеша и Самарканда укрепляли духовный статус столиц.
Архитектура Тамерлана и ортодоксальный Ислам
Но не только суфийское направление ислама утверждал Тамерлан. Он занимался перестройкой и обновлением исконно культового места Самарканда Шахи-Зинда (с узб. «Живой царь»).
С этим местом связаны легенды о Кусаме ибн Аббасе, пришедшем в 676 г. в Самарканд проповедовать ислам. Одна из версий говорит, что во время сражения с неверными Кусам ибн Аббас был поражён стрелой, но сумел скрыться в образовавшейся расщелине (или в колодце), где и находится по сей день. Верующие ждут его возвращения.
Как Тамерлан выразил в архитектуре идею управления империей?
Всех казнить и строить с размахом: архитектурные шедевры эпохи Тамерлана
Великому завоевателю — великие монументы. Со времён Тамерлана сохранилось множество поражающих масштабами архитектурных памятников. Давайте же вместе с Алексеем Паевским — соавтором первого русскоязычного путеводителя по Узбекистану — пройдёмся по местам, связанным с Тимуром.
По тимуровским местам
В 1405 году в Отраре во время подготовки к очередному походу скончался Железный Хромец, тогдашнее «наше всё» Узбекистана, великий Тимур. Он же Тамерлан — создатель огромной империи, завоеватель, который оставил после себя не только борющихся за власть наследников, но и множество архитектурных шедевров, частично или полностью доживших до наших дней. И сейчас в Узбекистане и Казахстане можно увидеть то, что создавали согнанные со всех захваченных территорий мастера разных профессий.
Путешествия «по тимуровским местам» становятся очень популярными: в Узбекистане желание иностранных туристов увидеть город, где родился Амир Тимур, заставило открыть для них перевал по дороге Самарканд-Шахрисабз, который ранее был закрыт (из-за того, что ведёт в Термез и ещё дальше — в Афганистан).
Какие же места, связанные с Тамерланом, доступны туристам?
Начнём наше тимуровское путешествие с города, расположенного не очень далеко от столицы государства Тамерлана, Самарканда. Именно в городе Кеш, или Шахрисабз (второе название означает буквально «Зеленоград»), и родился будущий повелитель мира.
Конечно, самое «тимуровское» место в Шахрисабзе — это руины огромного дворца Тамерлана, Ак-Сарая, которые высятся в городском парке рядом с колесом обозрения и огромной статуей Тимура.
С ним та же история, что и с «Красной площадью». То есть здесь не про цвет, а про красоту.
Когда-то на Ак-Сарае красовалась надпись: «Если ты сомневаешься в наших силах и могуществе — взгляни на наши дома». Увы, по легенде, именно эта масштабность и сгубила Ак‑Сарай.
Говорят, в XVI веке, подъезжая к Шахрисабзу, правитель Бухары Абдулла-хан увидел дворец, решил, что уже близко и отправил скорохода в город. В итоге любимый скороход хана не рассчитал силы и умер, не добежав до цели. Абдулла-хан повелел снести дворец Тамерлана и сейчас от него осталось лишь два пилона высотой до 38 метров. Судя по всему, высота самого дворца достигала 70 метров — и это в XIV веке.
Дорус-Сиадат (мавзолей Джахангира)
В 1376 году в возрасте 22 лет внезапно умер старший сын Тимура Джахангир. Как писал Максим Горький, с тех пор Тамерлан ни разу не улыбнулся — до самой своей смерти в Отраре. В 1380 году Тимур стал строить в Шахрисабзе для своего сына и для себя огромный мавзолей, который получил название Дорус-Сиадат («Место силы»).
Вот что пишет о постройке глава посольства Испании ко двору Тамерлана Руи Гонсалес де Клавихо, посетивший Кеш: «Другую усыпальницу Тамурбек приказал построить для себя, чтобы быть там погребённым, и она ещё не была окончена. Говорили, что когда он был здесь с месяц назад, то остался недоволен этой усыпальницей, говоря, что вход низок, и велел переделать его, и сейчас там работают мастера. Кроме того, в этой мечети покоится первый сын Тамурбека, которого звали Янгир. Эта мечеть и усыпальница очень богаты и отделаны золотом, лазурью и изразцами, при ней большой участок с деревьями и водоёмами».
Рядом с мавзолеем расположен ещё один гигантский комплекс, который называется Дор-ут-Тиляват («Дом созерцания»), который тоже начали строить при Тимуре над могилой его отца, эмира Тарагая. Однако то, что сохранилось до сих пор, построено уже при внуке Тимура Улугбеке.
Прямо напротив самого знаменитого мавзолея Узбекистана, гробницы Тимура, расположено более невзрачное и весьма необычное здание, которое тоже построено по приказу Тимура.
От большинства памятников той эпохи этот мавзолей отличается своим внешним видом. В усыпальнице покоится прах чтимого шейха и мистика Бурханеддина Сагарджи, который распространял ислам среди кочевников Восточного Туркестана.
Сагарджи умер задолго до Тимура и очень далеко от Самарканда — он был главой мусульманской миссии в Пекине во время династии Юань и даже был «женат на китайской принцессе». Он и скончался в Китае, однако завещал сыну похоронить себя в Самарканде. Так что Тимур просто увековечил его очень почитаемую могилу.
Рухабад начали строить в 1380 году. У него отсутствует типичный входной портал (пештак). Мавзолей представляет собой очень лаконичную композицию: куб с равнозначными фасадами, на котором возвышается восьмигранник (потом похожая композиция будет характерна для русских храмов XVIII века — «восьмерик на четверике»), а над ним расположен купол. В 2016 году Рухабад был укреплён и отреставрирован.
Безусловно, самый большой архитектурный комплекс, оставшийся со времён Тимура в Самарканде, — это мечеть и мавзолей Биби-ханым. Он же — соборная мечеть Тимура. С ней тоже связана очень красивая легенда.
Дословно «Биби-ханым» означает «старшая принцесса». По легенде, красавица-жена Биби-ханым задумала встретить своего мужа из очередного похода, построив прекрасную мечеть. Поручила дело лучшему зодчему страны, а тот решил прибегнуть к харрасменту. Ну, то есть выстроил здание до какого-то уровня и говорит: «Не дашь себя поцеловать, не дострою».
А Тамерлан вот-вот вернётся из похода. Отпиралась жена, предлагала ему поцеловать любую красавицу на выбор (даже на яйцах показывала — мол, все яйца одинаковы, ешь любое). Но тот ни в какую. Пришлось соглашаться, но «в щёчку» и через подушку. Однако страстный поцелуй зодчего прожёг подушку и оставил след на щеке Биби‑ханым.
Домогались, дескать, а без подарка тебе не могла. Ну а дальше Тимур погнался за зодчим, а тот сделал крылья и улетел.
Увы, в жизни всё было куда прозаичней: строительство мечети, начатое после возвращения Тимура из Индийского похода в 1399 году, велось по его собственному приказу, а старшая жена Сарай-Мульк ханым — к тому времени давно уже не первая красавица — строила напротив медресе.
У нас сохранилось описание строительства мечети, сделанное главой посольства Испании ко двору Тамерлана Руи Гонсалесом де Клавихо: «В воскресенье — 4 числа месяца рамадана 801 года (1399 год нашего летоисчисления) — искусные инженеры и опытные мастера в час счастливый и предсказанный по звёздам положили основание постройке.
Двести человек каменотёсов из Азербайджана, Фарса, Индостана и других стран работали в самой мечети и 500 человек в горах упорно трудились над обтёсыванием камня и отправкой его в город. Артели мастеров и ремесленников, собравшись со всех концов мира к подножию трона, прилагали каждый в своей области тщательное старание. Для сосредоточения материалов 95 гороподобных слонов доставлены были из стран Индии в Самарканд и пущены в дело».
Однако без гнева Тимура, самолично выбравшего место для постройки соборной мечети, не обошлось. Дело в том, что Великому требовалось всё самое величественное. А тут он возвращается из похода — и что видит? Медресе получилось круче! Как всё исправить?
Итог — уже через пару десятков лет после строительства со стен на головы молящихся начали падать кирпичи. К началу XX века Биби-ханым стояла в руинах, что хорошо видно на снимках Прокудина-Горского. Сейчас мечеть восстановлена и снова поражает своими масштабами. А от строения супруги Тимура напротив сохранился небольшой скромный мавзолей.
Вообще-то мавзолей, в который нынче приходят посмотреть на «могилу Тимура», строили не для него, но сейчас Гур-Эмир для Узбекистана — то же самое, что мавзолей Ленина для СССР. Правда, без очередей и «вождя» в гробу. Да и саму гробницу вы там на самом деле не увидите.
Мавзолей начали строить за два года до смерти самого Тимура, в 1403 году, для его внука Мухаммада-Султана, который умер в иранском походе. Тело доставили в Самарканд, временно захоронили в другом месте и начали работу. Годом позже сам Тимур принимал строительство.
Ещё через год все выдохнули — умер сам Тимур. Ну а раз хромец уже никого не накажет, можно и волю его нарушить. Даром что он завещал похоронить себя на родине и уже мавзолей для себя выстроил — «наше все» должно лежать в столице. Посему Гур-Эмир стал усыпальницей не только для Тимуридов, но и для самого Тимура. Пока сыновья делили власть, мавзолей достроил другой его внук — великий астроном и плохой правитель Улугбек. Которого в итоге тоже убили родственники — и тоже похоронили в Гур-Эмире.
К слову, Гур-Эмир — это целый комплекс, мавзолей был пристроен к медресе (служившему чем-то вроде академии государственного управления) и ханаке (в данном случае — гостинице для знатных лиц). До нашего дня дошли только входной портал и мавзолей. Два землетрясения — 1868 и 1903 года — сильно повредили постройку.
С Гур-Эмиром связана и «военная» легенда: дескать, на надгробии Тимура начертано, что потревоживший прах Тамерлана будет страдать и погибнет. Ну и «медицинский» факт: гробницу Тамерлана (и других правителей) вскрывали перед самым нападением Германии на СССР. Гроб Тимура открыли 21 июня… Впрочем, об этом мы ещё расскажем…
Ну и напоследок: войдя в Гур-Эмир, вы увидите надгробия Тимура, Угугбека, Шахруха… Но настоящие гробницы находятся ниже, на другом уровне.
В Бухаре от Тимура осталось одно здание (есть постройки и раньше, и позже), тоже очень необычное. В городском парке, рядом с древнейшей постройкой Бухары — мавзолеем Исмаила Самани X века, стоит мазар (мавзолей) Чашма Аюб. Имя «Аюб» — это искажённое библейское «Иов», ветхозаветный пророк чтится и в исламе.
По легенде, Аюб, проходя здесь, ткнул своим посохом, и из сухой земли забил источник. «Чашма» и означает «колодец, святой источник». Считалось, что здешняя вода лечит даже проказу.
Мавзолей Иова — не единственная «гробница Иова» на земном шаре. В Киргизии есть мазар Хазрат-Аюб, есть могилы Иова в Турции, в Сирии, в Омане и в Ливане. Надпись на доске внутри здания гласит, что выстроил его некий Амир Хаджадж в 1379–1380 годах. А архитектура говорит о том, что здание строили пригнанные Тимуром из Хорезма мастера. Правда, конические шатры были распространены в Хорезме в XII веке, так что, может быть, мавзолей строили раньше, а мастера Тимура его перестраивали или реставрировали.
Рассказ о «тимуровских» местах будет неполон без выхода за границы современного Узбекистана. Минимум два памятника архитектуры, связанные с Тимуром, расположены на территории современного Казахстана.
Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави
В состав империи Тамерлана входил город, который изначально назывался Шавгар, с XII века — Ясы (Яссы), а века с XV — Туркестан.
По легенде, строительство началось с неудачи: ветер сносил постройку. Явившийся во сне Тимуру святой сказал, что сначала нужно построить мавзолей над могилой святого Арыстан-Баба, учителя Ходжи Ахмеда, а затем уже над могилой самого Ходжи Ахмеда Ясави. Тимур выполнил условие.
Получилось огромное (более 45 на 65 метров в плане) здание с порталом высотой в 37,5 метра и высотой купола в 44 метра. Те, кто не был в Туркестане, могли видеть одни из дверей комплекса на картине Верещагина «У дверей мечети». В самом комплексе можно увидеть и гигантский казан (тай казан для приготовления ритуального кушанья).
Сам древний город Отрар, в котором и умер Тамерлан, не сохранился — там можно побывать только на археологических раскопках. Однако неподалёку от городища в Отырарском районе Туркестанской области стоит тот самый мавзолей Арыстанбаба над могилой учителя Ходжи Ахмеда Ясави, Арыстанбаба (Арыстан-Баба).
Точнее, не тот самый. От постройки тимуровских времён сохранились только деревянные колонны айвана (крытой террасы мавзолея). В XVIII веке мазар был разрушен землетрясением. На его месте построили новый. Он тоже разрушился, и в 1909 году там построили ещё одно здание — сохранившееся до сих пор.
Чертоги Тамерлана
Настало время познакомиться нам с Самаркандом. В предвкушении встречи, мы заняли свои места в поезде.
Впереди было два с половиной часа пути. В сгущающихся сумерках наш скоростной Шарк качнулся и, набирая скорость, полетел вперед. Вскоре обжитые территории закончились и за окном потянулся пустынный пейзаж. Я, устроилась поудобнее и погрузилась в сон.
Мне снилась Бухара. Ее желто-рыжий образ, то превращался в какой-то загадочный символ, то распадался на знакомые мне медресе и мечети. Казалось, что вот-вот город начнет открывать мне свои тайны…. Но тут поезд стал замедлять ход и я проснулась.
Мы были всего в нескольких минутах езды от Самарканда, и на долгое пробуждение времени не было. Вздохнув, я быстро натянула куртку, подхватила рюкзак и почти бодро пошла к выходу вслед за Татьяной, которая уже стояла у выхода.
Поезд, выпустил часть пассажиров и, немного подумав, двинулся дальше в Ташкент. На улице было темно. Платформа быстро опустела. Не прошло и нескольких минут, как мы с Татьяной остались совершенно одни.
Я откинула голову и взглянула на небо. Увы, там совсем не было звезд. Мутная сине-серая зыбь над головой вздыхала и норовила выдать порцию влаги. Голова у меня немного закружилась, и я опустила голову.
— Таня! — сказала я, — Нам не встретить Рождество под звездами Самарканда!
— Давай-ка мы побыстрее доберемся до отеля, бросим вещи и тогда уже подумаем и о Рождестве и о звездах! — сказала она, продолжая смеяться.
Наш скромный самаркандский отель Fayz Guest House 2 располагался в центре города, в лабиринте узких улиц еврейского квартала. Дорогу к нему было найти мудрено, но выбранный нами таксист успешно справился с задачей и довольно быстро отыскал нужный адрес. В отеле нас ждали.
Скажу откровенно, в первый момент вид нашего жилища меня озадачил. Было очень непривычно оказаться в помещении, где дверь запиралась только изнутри и то только на крючок, а выходящие во двор окна были занавешены абсолютно прозрачными шторами. Но стоило мне немного осмотреться, и я прониклась симпатией к нашему необычному номеру. Все здесь дышало простым домашним уютом, а пышущая жаром голландская печь так и вовсе вызвала у меня восхищение.
— Тебе нравится? — спросила я Татьяну.
— Конечно! Это же, как в детстве на даче у бабушки! — ответила она.
Наш номер и впрямь походил на комнату в садовом домике с любовью обустроенную бабушкой для своих внуков.
Однако, как не забавно было рассматривать детали нашего пристанища, целью приезда все же было не оно. Так что немного разгрузили наши рюкзаки и отправились в вечерний поход по Самарканду.
MAPS.ME указывал нам путь.
На часах было около 9-ти вечера. Мы шли по полутемным пустынным улочкам. Жители, похоже, уже разошлись по домам и готовились к новому рабочему дню. Это у нас завтра должен наступить праздник, а для них был вечер обычного буднего деня.
Не прошло и 10-ти минут, как мы, вынырнув из пустынного лабиринта хитро сплетенных переулков еврейского квартала, увидели очертания сказочных дворцов. Их купола и минареты мерцали в темноте, маня и околдовывая. Перед нами был Регистан
Открывшаяся картина больше походила на фантазию, чем на реальность.
Наше счастье, что мы вышли к Регистану со стороны парка. Это дало время немного подготовиться к осознанию чуда.
Я не знаю, какое впечатление произвел бы на меня Регистан, увидь я его впервые при свете дня, но поздним вечером он меня просто ошеломил. Настоящая восточная роскошь.
Я представила, какой восторг вызывала эта площадь у средневековых путешественников, оказавшихся в Самарканде впервые!
В лучах солнца или в свете факелов им, наверное, казалось, что стены зданий сложены из драгоценных камней. Жемчуга, сапфиры и изумруды сверкая и переливаясь, сплетались в арабески, поражая их воображение.
Да, что и говорить, столица империи Тимуридов была богатейшим городом. Так что неискушенные странники вполне могли решить, что дома здесь строят из самоцветов
Однако, правды ради, надо сказать, что при самом Тимуре никакой этой роскоши на главной площади не было. Да и вообще в его время это место не было центром города, здесь была засыпанная песком пустошь.
Но как Самарканд вызывает в памяти имя великого правителя, так и роскошные медресе Регистана ассоциируются с блеском созданного им государства.
Мы обошли Регистан вокруг, не преставая удивляться искусству зодчих. И на этом решили завершить наш сегодняшний маршрут.
На часах было уже 10-ть вечера, нам хотелось есть, да и до наступления Рождества оставалось совсем мало времени.
Надо сказать, что перед выходом из отеля мы поинтересовались у хозяев, где недалеко от Регистана можно вкусно поесть, и они посоветовали пойти в ресторан «Старый город». Удивительно, но ни на одной из карт это достойное место не обозначено. Поэтому расскажу, как его найти. Находится он в трех шагах от торгового центра «Регистан». Надо пройти вдоль здания по улице Регистанская и свернуть в ближайший переулок. Здесь вы сразу увидите нужную вывеску.
Нас разместили на втором этаже и тут же принесли меню. Мы заказали шашлык, свежие овощи и какую-то закуску, название которой я не запомнила. Предрождественское застолье мы решили украсить бутылочкой узбекского вина Bagizacan, которое еще в Москве нам настоятельно рекомендовали попробовать.
Ужин вышел отменный! Вкусная еда и очень неплохое вино стали отличным завершением нашего первого дня в Самарканде.
Вернувшись в отель, мы дождались полуночи, поздравили друг друга с наступившим Рождеством и легли спать. Завтра нам предстояло более тесное знакомство с городом.
Утро началось с завтрака в компании с нашей хозяйкой. Мы разговорились, и она рассказала нам о доме и о том, как после смерти мужа осталась с тремя маленькими детьми, и как было трудно их поднимать. Еще рассказала, что однажды хотела продать дом, но мудрый человек подсказал идею с отелем. Она до сих пор благодарна этому человеку. Дело процветает и расширяется. Недалеко от отеля она открыла летний ресторан национальной кухни Лутфилло (National house Lutfillo), который пользуется большой популярностью. Звала нас приехать в мае.
Мы так увлеклись ее рассказами, что вышли из отеля позднее, чем планировали.
Было понятно, что от части знаковых самаркандских мест нам придется отказаться. Впрочем, с самого начала мы не ставили себе задачу обежать все без исключения. Помимо достопримечательностей хотелось почувствовать атмосферу города.
Попрощавшись с хозяйкой, мы направились к мемориальному комплексу Шахи Зинда. В средние века это было значимое место для всего исламского мира. Можно было даже заменить хадж в Мекку на его посещение. Связано это с тем, что по преданию здесь был убит и похоронен великий гази Кусам ибн Абасс — двоюродный брат пророка Мохаммеда.
По сути своей Шахи Зинда — мемориальное кладбище XIV–XV веков, но т. к. здесь хоронили представителей правящих династий и приближенных к ним особ, то это настоящее произведение искусства, которое никак нельзя пропустить.
В Шахи Зинда чувствуется, что веками люди приходили сюда с мыслями о вере. В наши дни здесь тоже много паломники.
Оказавшись в Шахи Зинда не достаточно просто пройти по узкой улице, надо обязательно заглянуть в мавзолеи. Их внутреннее убранство ничуть не уступает красоте самих зданий.
Начитавшись интернет-советов, мы были уверены, что дойдя до конца комплекса, сможем пройти через обычное кладбище и тем самым значительно сократив путь к нашей следующей точке — мечети Хазрет-Хызр, которая возвышается над древним городищем Афросиаб и с айвана которой открывается панорама грандиозной мечети Биби-ханум.
Но не тут-то было. Выход был закрыт на массивную цепь с увесистым амбарным замком, и нам пришлось возвращаться назад. На такую потерю времени мы никак не рассчитывали. Тем не менее, мы решили не пропускать Хазрет-Хызр и не пожалели об этом. Эта мечеть очень отличается от других самаркандских достопримечательностей. Изящное здание в окружении парка смотрится замечательно и от него действительно открывается вид на Биби-ханум.
Мы немного отдохнули в беседке перед входом в мечеть и, перейдя по пешеходному мосту через автостраду, отправились на Сиабский базар.
В отличие от центрального рынка Бухары, Сиабский базар нам понравился. Судя по всему, мы оказались в правильных рядах. Здесь шла торговля фруктами, орехами и всякими разными не съестными специалитетами. Чеканка, керамика, халаты и обувь, все вызывало наш интерес!
Из эпицентра восточной торговли мы вновь вернулись к созерцанию творений средневековых зодчих. Перед нами, подавляя своей мощью, стояла великолепная мечеть Биби-ханум.
Она была построена во времена Тамерлана. Какое-то время он даже сам надзирал над ее строительством.
Об этом здании ходит множество историй. Что из них правда, а что вымысел я не знаю, поэтому пересказывать не буду. Лучше расскажу том, какое впечатление произвело на меня это место.
Мечеть действительно грандиозная. Утверждают, что в ее дворе могут одновременно молиться 10 тысяч человек. Чтобы представить себе этот масштаб, скажу, население таких знакомых нам городов как Таруса и Покров имеют как раз такую численность.
Находясь на территории Биби-ханум, начинаешь понимать, насколько мощной и богатой была империя Тамерлана.
Напротив грандиозной мечети стоит небольшое, по сравнению с ней здание. Это мавзолей Биби-ханум. Еще находясь в Москве, я прочитала, что никакой любимой жены по имени Биби-ханум у Тамерлана не было. Как пишут историки, у него было 18 жен и бесчисленное количество наложниц. Однако из них всех только две женщины были дороги его сердцу.
Первой была Ульджай туркан ага. Эта женщина стала самой большой любовью в его жизни. С момента женитьбы она была неразлучна с Тимуром и, как утверждают, была мудрым советчиком и миротворцем. Например, ей ставят в заслугу поддержание мира между ее мужем и ее братом Хусейном. Ульджай туркан ага прожила недолгую жизнь, после 12 лет брака она скончалась. Тимур страшно горевал.
После смерти Ульджай отношение с Хусейном обострились, что в конечном итоге привело к войне. Как можно догадаться Тимур одержал победу. В качестве трофея ему достался гарем побежденного.
Среди жен Хусейна была некая уже немолодая женщина по имени Сарай-мульк ханым. Она очень интересовала Тимура. В его глазах у нее было одно очень важное достоинство. Сарай-мульк ханым была из рода Чингизидов. Породниться с Чингизидами было огромной честью, и сразу давало множество привилегий. Поэтому Тамерлан, не раздумывая долго, женился на Сарай-мульк ханым.
Видимо Чингизидка была незаурядной женщиной, т. к. в короткий срок смогла завоевать сердце своего нового мужа. До конца дней она носила титул главной жены Тимура и пользовалась большим почетом.
Все это я вспомнила, чтобы сказать несколько слов о мавзолее Биби-ханум и развеять несколько мифов. Во-первых, в этом мавзолее покоятся останки двух немолодых женщин. По остаткам одежды можно судить, что эти женщины были знатными. Скорее всего, одна из них Сарай-мульк ханым, но это всего лишь предположение. Во-вторых, в некоторых интернет-статьях сообщают, что в мавзолее можно увидеть портрет жены Тимура, сделанный якобы на основе реконструкции Михаила Герасимова. Так вот никакого портрета там нет.
Основным достоинством мавзолея Биби-ханум является то, что здесь есть возможность спуститься в склеп, где находятся сами захоронения. В других мавзолеях это сделать невозможно.
Время стремительно убегало и, взглянув на часы, мы ясно поняли, что если не поторопимся, то имеем большой шанс не успеть в Гур Эмир. Этого мы допустить не могли! Быть в Самарканде и не побывать в мавзолее великого Тамерлана, было бы непростительно.
Мы стали поторапливаться, но дойдя до смотровой площадки Регистна немного задержались, чтобы посмотреть на великолепную площадь при свете дня. К сожалению, не могло быть речи о том, чтобы прогуляться по ней и заглянуть в ее медресе. Времени на это у нас не было.
Скрепя сердце мы бросили тоскливый взгляд на Регистан и задав маршрут в MAPS.ME отправились к усыпальнице Амира Тимура.
Прошли узкими улочками жилых кварталов и оказались в парке, который даже зимой радовал свой ухоженностью.
Вечер надвигался очень быстро. Стрелка на карте крутилась, выдавая противоречивую информацию и, в итоге, вместо Гур Эмира вывела нас к мавзолею Рухабад.
Этот мавзолей считается самым древним зданием Самарканда. Амир Тимур построил его для почитаемого мусульманами шейха Бурханеддина Клыч Сагарджи. Предание гласит, что великий правитель, всегда спешивался с коня, подъезжая к стенам этого мавзолея Ему было важно поклониться похороненному здесь святому человеку.
Долго задерживаться у Рухабад мы не могли, Гур Эмир могли скоро закрыть. Благо от мавзолея до усыпальницы Тимура всего 5-ть минут ходьбы.
И вот, наконец, мы оказались перед входом в мавзолей великого правителя, имя которого прозвучало в веках и даже стало легендой XX века!
Пройдя через двор, мы вошли в здание и пошли по безлюдному коридору в поисках входа в усыпальницу.
В самом конце мы обнаружили приоткрытую дверь и вошли в нее.
То, что открылось нашим глазам невозможно передать словами. Отделанные золотом стены чертога излучали мягкий матовый свет. Тишина и торжественность. Мы затаили дыхание и на цыпочках стали обходить зал.
В центре, за мраморным ограждением находятся надгробья. Все кроме одного сделаны из белого мрамора. Лишь надгробный камень великого Тимура вытесан из черного нефрита. Говорят, в солнечный день, когда свет из зарешеченных окон проникает в усыпальницу, надгробье Тамерлана отливает зеленым цветом.
В нише, рядом с ограждением находится еще одна могила, возле нее стоит шест, украшенный лошадиным хвостом. Это место упокоения наставника Тимура Мир Сайид Барака (Сайид Умара). Говорят, что шестами с конским хвостом в средние века украшали могилы святых людей.
Находясь здесь, невольно вспомнишь легенду о духе Тамерлана, возникшую в XX веке. Согласно преданию, Великая Отечественная Война началась из-за того, что археологи вскрыли гробницу Тимура и нарушили его покой. Говорят, что как только подняли крышку гроба, увидели надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет», при этом помещение наполнилось благоуханьем.
Когда мы вышли из мавзолея Тамерлана, на улице уже был вечер, но до отъезда в Бухару еще оставалось довольно много времени и мы решили вновь пойти к Регистану. чтобы попытаться заглянуть в его медресе.
Когда мы подошли к площади там еще были люди, но вход уже был перегорожен металлической решеткой.
Печально было осознавать, что познакомиться с Регистаном поближе мы так и не успели.
Вновь посмотрели на него со смотровой площадки и отправились коротать время в уже знакомый ресторан «Старый город». Здесь мы закончили наше знакомство с Самаркандом.
Если меня спросить какой из городов мне понравился больше, Бухара или Самарканд, я не смогу ответить на этот вопрос. Они очень разные. Бухара располагает к размышлениям, а Самарканд, как не удивительно, очень похож на праздник.