Как восстановить аккумулятор на рации

Не хотел я опять поднимать тему о типах аккумуляторов, но видимо придётся.
Открываем хорошую книжку «Аккумуляторы» Хрусталёва за 2003 год и видим вот такую сравнительную табличку:

Из неё видно, что Ni-Cd аккумуляторы по сравнению с Ni-MH имеют следующие преимущества:
— большее число циклов,
— меньший саморазряд,
— больший ток нагрузки,
— более низкая допустимая рабочая температура,
— больший допустимый перезаряд.
— меньшая цена (не вошла в таблицу).

Речь тут идёт об обычных Ni-Cd и Ni-MH.
Всякие ENELOOP не рассматриваем ввиду их относительно высокой стоимости.

Саморазряд Ni-Cd элементов имеет особенности:
— в течении первых 24 часов после окончания заряда Ni-Cd элемент теряет 10 % своей ёмкости.
— далее снижение ёмкости составляет 10 % за каждый последующий месяц.
— с ростом температуры саморазряд увеличивается.

Заряд Ni-Cd элементов имеет один большой нюанс:
— заряжать можно только полностью разряженный элемент (напряжение ниже 1,0 вольт), иначе разовьётся «эффект памяти».
Нельзя «подзаряжать» Ni-Cd элемент. Либо разряд до конца, либо заряд.
Поэтому Ni-Cd элементы не подходят в качестве дежурных (постоянно подзаряжаемых) источников энергии.

И что нам особенно важно, особенности хранения Ni-Cd:
— Ni-Cd допускает длительное хранение при любой степени заряда. Положил и забыл.
Чтобы ввести в эксплуатацию элемент после хранения нужно что?
Правильно, нужно полностью разрядить элемент и только потом поставить его на зарядку.

Теперь поговорим о способах заряда Ni-Cd.
Их принято разделять на три вида:
1. Скоростной заряд.
2. Быстрый заряд.
3. Нормальный (медленный) заряд.

Быстрый заряд (в армейских АКБ он называется «ускоренный») производится током 0,3*С в течении 4. 6 часов.
Зарядное устройство должно отслеживать прирост напряжения или отключаться по таймеру.
Инструкции к армейским АКБ устанавливают заряд в течении 2 часов током 0,6*С и потом ещё в течении 2 часов током 0,25*С.
Но такой заряд допускается лишь в исключительных случаях, т.к. систематическое применение сильно снижает ресурс батареи.

Нормальный (медленный) заряд производится током 0,1. 0,2*С в течении 8. 16 часов.
Если зарядное устройство оборудовано таймером, то можно установить ток 0,2*С и время 8 часов.
При отсутствии таймера рекомендуется устанавливать ток 0,1*С на период 14. 16 часов.
Инструкции к армейским АКБ устанавливают заряд током 0,17*С в течении 10 часов (нормальный заряд).
Существует также «усиленный» заряд током 0,17*С в течении 12 часов.

Нормальный разряд элемента осуществляется током 0,1*С в течении 8. 12 часов, но не ниже 1,00 вольта на элемент.

Резисторами R2,R3,R4,R5 можно устанавливать величину зарядного тока через батарею.
У меня выставлен ток 90 мА. Заряд длится около 12 часов.

Схема зарядного P200 аналогична:

Ну и напоследок немного отзывов о GP300:

На рыбалке выпала в воду, правда не глубоко. Аккумулятор быстро отсоединил, высушил и она снова заработала.

Источник

Как восстановить аккумулятор на рации

Автор: Виктор Валентинович

Новые аккумуляторы нужно подготовить до установки в батарею. Для этого по отдельности каждый аккумулятор разряжают до 1В и заряжают
до 1,4В. Первую зарядку желательно произвести так, в дальнейшем будим, заряжать все сразу зарядным устройством по расчётному
времени для этого потребуется, измерить ток зарядки собранной новой батареи. Например намерили 110мА, чтобы зарядить до 1500 мА,
нужно заряжать в течении 13,6 часов 1500/110=13,6ч.
Таким образом, подготовленные аккумуляторы нужно соединить между собой, ленточными шинами. Особо осторожным нужно быть при
пайке пластинчатых контактов, чтобы не расплавился пластик. Если этого не сделать возникнет перекос, появится проблема при установке
и извлечении аккумулятора. Для пайки можно использовать активный флюс.

Расcмотрим вопрос связанных с зарядным устройством которое идет в комплекте с рациями.

Это простейшее зарядное не способное самостоятельно контролировать степень зарядки. Соответственно требуется перед зарядкой убедиться, что на
батареи напряжение 5,8В – 6,0В, если больше надо разрядить до 6,0В. Ставить на зарядку при большем остаточном напряжении или разряженной ниже
нормы может погубить батарею, не буду расписывать происходящее процессы, это много раз описано до меня, не будем повторяться.
В большинстве случаев, например, похода на охоту достаточно иметь аккумуляторы 1500мАч, при возвращении домой оказывается, что батарея не полностью
разрядилась, такую батарею ставить на зарядку нельзя, перестанет набирать свою емкость. Разрядить рацию можно включив ее на прием, пусть постоит
в дежурном режиме расход 5мА. Примерно раз в час проверяем кратковременным нажатием кнопки на передачу при напряжении 5,8В должен появится
звуковой сигнал, включиться красный свет. При условии если в прошивке включена функция сохранение батареи.
Разрядить батарею, возможно, другим способом, для этого потребуется лампочка 12В/15Вт, паяльник, вольтметр. Припаиваем провода к лампочке,
прокалываем в проводах отверстие для щупов прибора, ставим провода на клеммы аккумулятора, следим за показаниями прибора, дошли до нормы можно поставить на зарядку, вроде все просто.

Источник

Замена элементов аккумуляторной батареи FNB-83 в Yaesu FT-60R, FT-250, FT-270, VX-120, VX-170.

Аккумуляторная батарея FNB-83 представляет собой склеенный из двух частей пластиковый футляр с аккумуляторами внутри

1. Разнимите пластиковую оболочку батареи на две части при помощи острого ножа – это нетрудно сделать, несмотря на то, что обе части между собой склеены

2. Уложите рядышком и при помощи отрезков медной фольги спаяйте между собой шесть новых аккумуляторов таким же образом, каким соединены вынутые из оболочки старые аккумуляторы, то есть последовательно

3. У крайнего элемента, расположенного у вывода «–» батареи, у торца его отрицательного электрода (см. фото 6) аккуратно снимите один-полтора сантиметра изолирующей плёнки

4. Между 3-м и 4-м аккумуляторами вставьте элемент защиты от перегрузки, который стоял там ранее
5. Подпаяйте внешние выводы «+» и «–» к соответствующим электродам крайних аккумуляторов в батарее

6. Снова склейте две половины пластиковой оболочки

Автор применил никель-металлогидридные аккумуляторы ёмкостью 2100 мА•ч вместо ранее установленных производителем аккумуляторов ёмкостью 1400 мА•ч. Отсюда необходимо будет увеличить и время зарядки.

Если так случилось что сломали корпус при разборке, необходимо найти новый. Однако можно сразу купить новый аккумулятор.

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.

Вам понравился наш проект? Поделитесь с друзьями!

Источник

Несложный способ восстановления работоспособности Li-Ion аккумуляторов от портативных устройств

Привет всем юзерам хабра, сегодня я буду рассказывать про то, как я довольно таки простым методом, восстанавливаю нерабочие Li-Ion аккумуляторы от портативных устройств до того как обзавёлся таким замечательным устройством как Imax B6. Таким методом я восстановил работоспособность уже, наверное, трем десяткам аккумуляторов от разных гаджетов, от фотоаппаратов до MP3 плееров, но я замечу, только восстановил работоспособность, емкость таким образом вернуть не получится, да и лично я не встречал способов вернуть емкость для такого типа аккумуляторов. К слову, емкость, которая останется в аккумуляторе, очень сильно зависит от того сколько аккумулятор пробыл в такой «клинической смерти».

Скажу сразу, данный метод не претендует на что-то из разряда «Вау, это что-то новенькое» но, тем не менее, не все про него знают. Суть данного метода чтобы «толкнуть» аккумулятор.

Вот видео всего процесса:

(информация что ниже будет дублировать информацию, предоставленную в видео)

Для того чтобы попробовать вернуть в жизнь аккумулятору нам понадобиться:

— Блок питания который выдаёт постоянное напряжение от 5 до 12 Вольт;
— Резистор номиналом от 330 до 1000 Ом, рассчитан на мощность 0.5 Вт, а хорошо бы и по мощнее;
— Вольтметр для того чтобы контролировать напряжение (по желанию).

Как правило, большинство блоков питания от Wi-Fi роутеров, свичей и модемов идут с разъемом 2.5 мм, например такой как на фото:

Почти всегда центральный контакт разъема имеет плюс, а боковой минус, и еще, как правило, полярность изображают на самом корпусе блока питания:

Как видно на фото мой блок выдаёт постоянное напряжение 12 В об этом свидетельствует значок посредине между 12V и 2.0A.
Ток блока питания должен быть выше 0.1 А.

Отключаем блок питания от сети чтобы уберечься от короткого замыкания которое может вывести из строя блок, подключаем так, как показано на рисунке, а именно, плюс 12 В к одному концу резистора, а второй конец резистора к плюсу аккумулятора (как правило у аккумулятора указанная полярность, если нету, то нужно как-то узнать где плюс а где минус), минус блока питания подсоединяем к минусу нерабочего аккумулятора.

Смотрим на напряжение если есть такая возможность, оно должно начать потихоньку расти, как только поднимется до 3.3 В то заряжаем уже посредством самого устройства от которого аккумулятор, после этого обязательно нужно следить за температурой аккумулятора на протяжении всего процесса заряда, пробовать рукой не начинает ли он греется, если аккумулятор начнёт быть более чем тёплым или горячим, немедленно вынимаем аккумулятор из устройства, он восстановлению уже не подлежит.

Если же нету возможности смотреть за напряжением, то делаем такую зарядку минуту или две, и вставляем в наше устройство чтобы посмотреть принимает ли оно аккумулятор или нет.

Давайте рассчитаем ток зарядки аккумулятора по Закону Ома (I = U / R) для случая с 12 В блоком питания:

12 В / 330 Ом = 0,036 А(36мА), то есть ток заряда будет 36 мА или же если взять резистор на 1 КилоОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,012А (12 мА).

То есть, при 12 В напряжении источника питания, зарядный ток будет составлять 36 мА, это если использовать резистор на 330 Ом, а если резистор взять резистор на 1 КОм, то ток зарядки будет составлять 12 мА.

Для случая с 5-ти вольтовым блоком питания (как правило, это зарядки для смартфонов):

5 В / 330 Ом = 0,015 А(15 мА), то есть ток заряда будет 15 мА или же если взять резистор на 1 КОм тогда будет 12 В / 1000 Ом = 0,005А (5 мА).

Как видим в этом случае ток зарядки, а соответственно и скорость роста напряжения на аккумуляторе будет ниже, по этому для случая с 5 В блоком питания можно взять резистор от 100 Ом, 5 В / 100 Ом = 0,050 А(50мА).

Не советую злоупотреблять токами зарядки(50 мА более чем достаточно для «толчка» аккумулятора) и завышением напряжения выше 4.2 В, в сети есть достаточно видео с возгоранием литиевых аккумуляторов, например вот:

Так что весь процесс восстановления работоспособности аккумулятора должен, проводится только под наблюдением. Нам главное только вывести аккумулятор из того состояния при котором контроллер, что внутри батареи, отключает аккумулятор от нагрузки.

Почему это работает?

Дело в том, что в аккумуляторах от многих портативных устройств есть контроллер, который следит за напряжением на аккумуляторе, если аккумулятор не использовать или же он долго полежит в разряженном состоянии, то контроллер как бы отключает рубильник, который соединяет аккумулятор от контактных площадок к которым подключается устройство.

Делается это то ли для защиты устройства то ли для того чтобы потребитель через некоторое время покупал новую продукцию.

PS Есть ещё один способ которым я давно пользовался, вместо резистора взять компьютерный вентилятор 80х80 мм, правда минимальное напряжение в таком случае будет от 8 В ну а максимальное 16 В, но способ с резистором более проще, да и не у каждого есть вентилятор.

PPS Как говорят люди в комментариях, риск возгорания восстановленного аккумулятора повышается, особенно в момент первой зарядки, ещё раз акцентирую внимание на этом, следите за температурой на аккумуляторе при первой зарядке.

PPPS Не рекомендую восстанавливать очень старые аккумуляторы, которые пролежали в мёртвом состоянии больше чем пол года, так как у них риск возгорания будет ещё выше.

Источник

• ← Что принимать при высоком холестерине
• Steamglide и steamglide plus в чем разница →