Как восстановить аккумулятор после сульфатации
Тридцать патая запись. Четыре способа восстановления аккумулятора или немного химии
Всем привет!
Наступает зима и многие задумались над вопросом менять старый АКБ на новый или же восстановить его, я знаю про четыре основных и недорогих способа восстановления батареи про которые писал несколько лет назад. Для начала, что бы было понятно надо разобрать саму схему батареи, как она устроена.
Устройство АКБ
По своей сути автомобильная АКБ – это конструкция из металлических пластин с разноимёнными зарядами. Для их создания используется свинец, никелевые или кадмиевые сплавы. В центральную часть батареи помещают серную кислоту, необходимую для образования гальванической пары. Вся конструкция помещена в пластиковый корпус. Когда на клеммы устройства подаётся ток, в аккумуляторе скапливается энергия.
Со временем плотность электролита изменяется от необходимой плотности. В таком случае необходимо проверить плотность электролита ареометром.
Таблица зависимости температуры замерзания электролита от его плотности, можно узнать минусовой порог столбика термометра, при котором образовывается лед в вашем аккумуляторе.
г/см3
Итак, с теорией вроде разобрались, теперь к самим способам восстановления АКБ
Первый способ-Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки её прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
При помощи груши или ареометра удаляется старый электролит.
Далее заливается чистая дистиллированная вода. Промывка осуществляется с помощью плавного покачивания в разные стороны корпуса АКБ. Далее даем немного отстояться и повторяем пару раз покачивания. Сливаем загрязненный дистиллят и повторяем 1-2 раза процедуру.
Важно: Ни в коем случае не переворачивайте аккумулятор, так как образовавшийся шлам на дне банок может закоротить пластины.
Работу проводите только в резиновых перчатках и желательно в защитных очках.
Заливается новый электролит аккумулятор ставится на зарядку силой тока 0,5-0,7 А.
После окончания зарядки проверяется плотность, которая должна составлять1.29±0.01 г/см3 и, при необходимости, корректируется что доливать: воду или электролит.
Второй способ — это, по существу, вариант первого: заряд выполняется так называемым асинхронным током, т.е. через выпрямитель, который собран не по «мостовой» схеме, а в виде одного диода, параллельно которому подключён резистор сопротивлением на порядок больше прямого сопротивления диода.
Третий способ — наиболее трудоёмкий. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2…3 часов, слив электролита из банок, трёхкратная промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-% (25 г /1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2,5-3 часов, слив раствора, заправка 2…3-процентным раствором поваренной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчёта 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.
Четвёртый способ — Способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия), содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5% аммиака. Время десульфатации раствором — 40-60 мин. Десульфатация сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости.
Вот вроде и всё.
Всем спасибо за внимание.
С Уважением!
Mitsubishi Grandis 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 165 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 4
Есть еще и 5 способ. Замена всего внутреннего содержимого.)
Это если надо, чтоб до конца зимы продержался, потом лето еще может докатать. но если впереди зима, проще купить новый аккумулятор
Конечно можно имитировать, что ваш аккумулятор после восстановления воскрес, как Дункан Маклаут, но давайте честно — это в 99% случаев это самообман, и вы не исключение. Ну или процесс не стоящий внимания и трудо и время затрат.
Во первых, обратно намазку на пластины не налепишь. Зарядишь? Да! Частично сульфатируешь? Да! Даже перезаряд покажет, что ты гений и всё в твоих силах. Даже в старые дедовские времена мы били по телевизору и он лучше работал))))
Но этот процесс временный и не даёт ни какой гарантии, так как если ваша батарея умерла, то проблема если не в ней, то точно в вас — и надо менять либо стиль вождения, либо время простоя машины без использования, либо проверять электрику. По другому — батареи снова придёт крандец.
Во вторых, есть такое понятие — Гарантийный срок. Это не пустое слово, т.к. именно в первый год или два, в зависимости от производителя и от хитрожопости покупателя (а мы знаем как в последнюю неделю гарантии можно обратиться с умным видом в магазин с браком) даётся время для проявления недостатков акб. А именно БРАКА. Таких как короткое замыкание, обрыв цепи, протечка или не качественный электролит.
Либо морочьтесь с зарядкой, обогревом дома или мнимым восстановлением батарей, но не забывайте что внутри кислотный раствор, либо пользуйтесь теми правами, которые вам и так уже предоставили, а именно замене по гарантии некачественной батареи.
Думайте и принимайте правильное решение, правильно заполняйтесь гарантийный талон, требуйте сертификат и сохраняйте чек, но и помните — диагностика определяет ВСЁ.
В один прекрасный зимний день, акб приказал долго жить…прикурили авто и поехал на работу, на что наш электрик предложил мне первый вариант восстановления акб, ну согласился я, думаю не поможет так куплю новый акб, второй год полет нормальный и скажу больше, отлично пережил прошлогодние морозы…
Десульфатация аккумулятора дистиллированной водой
Личный опыт десульфатации АКБ, способом замены электролита на дистиллированную воду.
Фетишизм, — это наверное самые подходящие слова к данному личному опыту. Человек я любознательный, с электротехническим образованием, — потому было все это интересно для меня, но долго, очень.
Если ознакомиться с прелюдией к этой отчаянной «операции», то будет более понятно, почему я пришел именно к такому способу десульфатации, и будет больше информации о данном экземпляре АКБ и моих претензиях к нему.
Пациент — Tyumen Battery Premium 64Ah 620А, Ca / Ca, выход с конвеера — август 2020 года.
Лихие поражения пластин сульфатом, и гипсом (положительные пластины), при условии что аккум не испытывал хоть сколь значительных разрядов за 5 месяцев эксплуатации. К слову, — еще 5 экземпляров на полке магазина, — имеют ровно ТО же состояние пластин, что и доставшийся мне экземпляр (да, продавцу не лень было вместе со мной осмотреть 5 кирпичей).
Абсолютно не ясна мне причина, почему с завода пластины аккумулятора находятся в таком уЪлюдском состоянии. Входные для опыта данные тестирования полугодовалого Tyumen Premium 64Ah 620А заставляли злиться, — ёмкость 68%, ударный ток 515А, внутреннее сопротивление — не плохое, 5,3 миллиОм, но я желал видеть результат получше.
Вся эта процедура стала возможной только благодаря имеющемуся в хозяйстве зарядном устройстве Орион Вымпел-55. Дорогое, но жирнющее по своим возможностям программирования зарядное устройство.
Закуплены для осуществления процедуры были:
— дистиллят — 10 литров (понадобилось 5л.);
— электролит повышенной плотности 1,34гр/куб.см (именно повышенной плотности), 4 литра;
— защитные средства и инвентарь: бадья 20 литров для безопасного слива жидкостей с АКБ, очки, длинные резиновые перчатки, мерный стакан.
И так, 30 января. Стартуем.
1.) С полностью заряженного АКБ слит электролит.
Объем жидкости примерно 2,6 литра. Верхняя крышка корпуса АКБ имеет форму стакана, потому там остается небольшая часть жидкости. Не оставлять АКБ без жидкости на длительное время! Пластины начинают греться, может происходить деформация, необратимые повреждения активной массы.
Заливаю и снова сливаю дистиллят, — с целью вымыть имевшийся осадок на дне (а он немного имелся, в виде мелкодисперсной взвеси удаленного сульфата при первой десульфатации зарядным устройством в январе).
А теперь уже вытираю АКБ насухо, заливаю дистиллят по метке уровня. Для данной марки АКБ объём жидкости для одной банки примерно 450-500мл.
Аккум стоит пару часов, пластины впитывают воду.
2.) Процесс десульфатации.
Есть несколько способов активной десульфатации свинцового АКБ. Механическая, химическая, — об этом колоссальное количество материала в сети.
Данное видео у вас не оставит вопросов по осуществляемой мною процедуре десульфатации. Все подробно рассказано. По нему и работал.
Остановился на десульфатации дистиллятом — потому что в реализации данной процедуры всё просто.
Ставлю на зарядку Тюмень.
Начальной плотности жидкости — почти не было, поплавок едва реагировал на раствор. По той причине что я сделал «промывку» дистилятом.
Параметры зарядки (ПЗУ): алгоритм 1; 14,4в/1а. Напряжение за 20 минут поднимается до 14,4в, ток падает до 0,4а. Через 6 часов меняю ПЗУ: алгоритм 1, 15,5в/1,5а; подключаю лампу 24Вт, включаю цикличность — таймер заряд/ожидание соответственно 4/1 мин. Оставляю на ночь.
Можно как угодно изощряться с режимами. Нужен единственный результат — почернение пластин, очищение от белого налета, равномерно во всех банках АКБ. По той причине, что это АКБ с кальциевой технологией — положительные пластины покрыты не только сульфатом, но и гипсом — который никак не реагирует на электрохимическую реакцию.
Стали абсолютно чистыми у меня только отрицательные пластины. Положительные редкими местами лишь легонько «стряхнули» с себя налет. Фото будет ниже.
Плотность электролита за сутки лишь немного поднялась, — но все же поднялась, поплавок стал реагировать на раствор, — и составляла
3.) Слита жидкость, залит будущий рабочий электролит.
Повышенной плотности 1,34, потому как в банках — почти вода. Сольётся она не вся (останется по 50-80мл), и залив электролит плотностью 1,28 — начальная плотность электролита после перемешивания в активной массе будет очень низкой.
С учётом того, что я заливал 1,34, стартовая плотность у меня получилась 1,23-1,24гр/см по банкам, замер после 2 часов простоя АКБ.
НРЦ составляло 12,85в.
4.) Разработка активной массы аккумулятора.
Далее шли 2 недели работы над формовкой активной массы Тюмени. Не 14 дней подряд конечно, были перерывы пол дня-день (работа не позволяла ежедневно уделять внимание аккуму).
Заряд-разряд аккумулятора, с каждым разом все более длительный. Нагрузка — лампа 24Вт (2А).
Постояв 4 часа на зарядке, АКБ взял считанные 1-2 а*ч заряда. Плотность не изменилась.
1-ый разряд — 31.01.21г, вечер. НРЦ 12,85в. Лишь 1,5 часа разряда. На зарядку на ночь, 14,7в/2а. Отдых 6 часов (вынужденный).
2-ой разряд — 01.02.21г. НРЦ 12,63в. Почти 7 часов (
14а*ч). Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,16в. Отдых 30 минут, плотность 1,21гр/см.
Заряд в течении суток — ПЗУ: алгоритм 1, 14,7в/1,5а. Перемешивание электролита в конце заряда, 16в/0,6а,
1час. Отдано аккуму 15а*ч. Отдых АКБ в ночь.
Вот кстати фотографии результата десульфатации пластин.
Коричневый цвет пластин — преобретён при разряде АКБ. После зарядки они серо-черные.
3-ий разряд — 03.02.21г. НРЦ 12,7в. Разряд 10 часов. Напряжение на клеммах перед отключением нагрузки 12,08в. Отдых, плотность 1,20гр/см.
А далее следовал длительный заряд АКБ, — в ночь, и далее в течение 2 дней, по 05.02.21г. С перерывами, кратковременным кипячением электролита для перемешивания. Лишь из за одной причины — плотность не поднималась выше 1,25гр/см.
4-ая и 5-ая итерации — состоялись 07-09.02.21г. Недлительные. И тут — уже тяжело говорить о времени разряда, параметрах… Потому как я заколебался вести записи на листе, и немного забил на это.
Проблема была, и оставалась — даже после кипячения электролита, — плотность все равно упирается в 1,25 — 1,25+гр/см. Заряд АКБ осуществлял и в режиме цикла — 1 мин отдыха к 2,3,4 минутам заряда, в целях добиться более позднего достижения верхнего порога напряжения заряда, и больше «впихнуть» в аккум.
5.) Корректировка плотности электролита.
После 5-ти итераций разряда-заряда АКБ, долго не решавшись на это — 11.02.21 я все же приступил к ручной корректировке плотности электролита.
Сначала уровень электролита был выровнен во всех банках до миллиметра, а далее — шприц в помощь. Использовал остатки того самого электролита плотности 1,34гр/см. Отбирал по 10мл с каждой банки, и добавлял столько же эл-лита «1,34». Перемешивал кипячением на 16 В (по пол часика, на таймере «заряд / отдых»), давал отстояться час-два, снова замерял плотность и снова делал подмену электролита.
Добившись плотности 1,27 — пустил батарейку на небольшой разряд (6-ая итерация).
Окончательная корректировка была перед 7-ой итерацией — да бы вывести плотность в уверенные 1,27+ гр/см.
7-ая итерация — финальная, 13.02.21 прошла уже на других условиях. НРЦ 12,7в, на нагрузку повешена лампа 35 Вт (3А), время разряда 12 часов. Плотность опустилась до 1,20гр/см, оконечное напряжение перед отключением нагрузки было 12,1в. Я был в восторге от такого поведения АКБ.
Далее зарядка по 16.02.21. После основного заряда АКБ отдыхала, потом снова ставилась под напряжение, снова отдыха. В конце было 2 длительных этапа дозаряда и перемешивания электролита «на цикле» (16-16,2В, 1А, 1 мин отдыха / 3-4 мин заряда).
6.) Результаты.
Наблюдая за поведением Тюмени при последней итерации — мне вполне верится, что эти показатели близки к правде, пусть даже с погрешностью. Не буду расписывать — замер после 2 дней отдыха АКБ:
Стоило ли это того — прочитаю в комментариях.
А для себя — это опыт личный, опыт не лишний, опыт к тому, как внимательно надо выбирать новый аккумулятор.
Ну а сегодня — Тюмень наконец то заняла своё законное место под капотом, спустя 2 с лишним недели.
Десульфатация аккумулятора
Калькулятор расчета времени разряда аккумулятора
Время разряда аккумулятора авто | Онлайн калькулятор расчета
Десульфатация аккумулятора — это процесс очищения пластин аккумулятора от сульфата свинца, который образуется на них в процессе неправильной зарядки, неверной эксплуатации или просто от старости аккумуляторной батареи. Десульфатацию аккумулятора можно выполнить специальным или обычным зарядным устройством, однако при этом есть особенности алгоритма непосредственно зарядки. Таким образом можно значительно восстановить ресурс АКБ, продлить срок его эксплуатации, а значит, и сэкономить деньги на покупке новой аккумуляторной батареи.
Что такое сульфатация и десульфатация
Перед тем как переходить к обсуждению вопроса о том, каким же образом сделать десульфатацию, необходимо разобраться в том, что же такое сульфатация и ее антипод десульфатация. Итак, сульфатация — процесс, в результате которого на рабочих поверхностях аккумуляторных пластин образуется сернокислый свинец. Это происходит в результате выполнения химических реакций при разряде батареи. Этот самый сульфат свинца образуется и в штатном режиме (при обычных циклах заряда/разряда), однако кристаллы, в виде которых он образуется, имеют небольшую форму и опять растворяются. А вот при нештатных ситуациях кристаллы сульфата свинца могут иметь большие размеры, что вредно для пластин, поскольку пораженные им участки больше не принимают участие в химической реакции по вырабатыванию электрической энергии. Вследствие этого емкость батареи падает, и аккумулятор постепенно приходит в негодность.
Причины, по которым возникает сульфатация:
Теперь, когда физическая суть сульфатации ясна, можно переходить к обсуждению вопроса о том, что такое десульфатация, и как правильно ее выполнять. Как указывалось выше, десульфатация — процесс очищения пластин аккумуляторной батареи от имеющегося на их поверхности сульфата свинца. Выполняется это при помощи специального устройства для десульфатации автомобильных аккумуляторов.
Вместе с тем, что сульфат свинца забивает пластины, уменьшая их рабочую поверхность, но он еще и снижает плотность электролита приблизительно до 1,05…1,07 г/см³, хотя возможны различные варианты. Нормальная же плотность электролита в АКБ легкового автомобиля составляет 1,27 г/см³. Большее значение также вредно для батареи.
Какие аккумуляторы можно восстанавливать
Прежде чем попытаться выполнить десульфатацию, необходимо убедиться, что конкретная аккумуляторная батарея еще подлежит восстановлению, поскольку есть аккумуляторы в таком состоянии, что об их восстановлении речи быть не может, например, если пластины батареи разрушены физически, а ее банки замыкают между собой. В этом случае участь АКБ предрешена и пролегает только через пункт приема изношенных аккумуляторов (утилизация).
Так, перед выполнением десульфатации АКБ зарядным устройством или другим методом, необходимо проверить, нет ли у аккумуляторной батареи физических повреждений, как внешних, так и внутренних. В частности, не роняли ли батарею, все ли банки целы, не коротят ли они между собой, не имеет корпус повреждений. В этом случае батарею лучше не восстанавливать, поскольку велика вероятность ее аварийной работы.
Ниже перечислены признаки аккумуляторов, пораженных сульфатацией. Если имеется налицо хотя бы один из перечисленных признаков, то имеет смысл попытаться восстановить работоспособность батареи.
Перечисленные случаи актуальны для аккумуляторных батарей, которые, что называется, «доживают свой век». Однако, если вашего АКБ не подпадает ни под одно из перечисленных описаний, значит, его можно попробова восстановить.
Вспомогательные методы выполнения десульфатации
Перед тем как переходить к рассмотрению выполнения чистки пластин с помощью специальных зарядных устройств можно попытаться выполнить десульфатацию «народными» методами. Правда, они не всем подходят, поэтому решение об их использовании пусть принимает для себя каждый автовладелец самостоятельно.
Физическая чистка
Провести десульфатацию можно даже с помощью обычной физической чистки свинцовых пластин аккумуляторной батареи. На просторах интернета порой можно встретить отчеты «народных умельцев», которые разрезают верхнюю часть корпуса аккумулятора, после чего извлекают оттуда пакеты с пластинами, после чего последние разбираются и физически очищаются от налета сульфата свинца. После такой чистки все собирается в корпус заново.
На самом деле процесс этот очень трудоемкий и рискованный, поскольку всегда существует риск критически повредить не только корпус аккумулятора, но и свинцовые пластины. Кроме этого, электролит/кислота вредны для кожного покрова человека и его дыхательных путей, поэтому эта процедура еще и небезопасна.
Использование специального средства
В частности, речь идет об известном средстве «Трилон Б». Это динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. Реализуется в виде белого порошка, при комнатной температуре его нужно растворять из расчета 100 граммов средства на литр воды. Его основное назначение — растворить нерастворимые соли металлов, сделав их тем самым жидкими. Нельзя хранить растворенный «Трилон Б» в металлических емкостях, поскольку он вступает с ними в химическую реакцию, результатом которой является их разъедание! Зачастую этот состав применяют в качестве промывочной жидкости для системы охлаждения автомобиля.
На самом деле отзывы, оставленные в интернете различными автовладельцами, которые пользовались средством «Трилон Б», весьма противоречивы. Одним он однозначно помог выполнить десульфатацию своими руками, а другим попросту «добил» аккумулятор. Поэтому решение об использовании данного средства всецело лежит на автовладельце. При этом необходимо понимать, что такое очищающее средство поможет относительно нестарому аккумулятору, у которого и степень сульфатации также невысока. Если же АКБ старый и степень сульфатации значительна — лучше не рисковать, и воспользоваться для восстановления батареи специальными зарядными устройствами.
Если же вы все же решитесь на использование очищающего средства «Трилон Б», то алгоритм его использования будет следующим:
После выполнения этих процедур (если повезет) работоспособность и емкость АКБ восстанавливаются. Однако, если аккумуляторная батарея была сильно изношена, то велика вероятность, что под воздействием данного средства разрушаться и сами свинцовые пластины аккумулятора. А если еще на дне банок были опавшие частички свинца, то при выполнении процедуры промывания они могут замкнуть между собой пластины батареи.
Десульфатация с помощью соды
Вместо описанного выше «Трилона Б» можно использовать раствор пищевой соды. Алгоритм аналогичен описанному выше. Так, необходимо слить электролит из банок аккумулятора. Далее нужно сделать раствор из расчета три чайные ложки соды на 100 миллилитров воды. Обратите внимание, что желательно использовать «мягкую» воду, то есть, с небольшим содержанием солей металлов в ней. Раствор нужно довести до кипения и в горячем состоянии залить в емкости аккумулятора. Оставить его в таком состоянии на 30…40 минут.
После этого слить раствор из аккумулятора, и несколько раз промыть его емкости водой. Далее нужно залить новый электролит и зарядить его при помощи внешнего зарядного устройства до уровня полной зарядки.
Десульфатация зарядным устройством
Однако перечисленные выше методы десульфатации не очень распространены в силу их сложности или спорной эффективности. Поэтому для выполнения избавления от кристаллов сульфата свинца обычно пользуются специальными зарядными устройствами. Их особенность состоит в том, что они работают в режиме «заряд/разряд». На самом деле они стоят немалых денег, и за аналогичную сумму можно купить один, а то и два новых аккумулятора. Однако если выполнять данную процедуру на постоянной основе (например, на станции технического обслуживания), то данное устройство может принести пользу автовладельцам в виде очищенного и восстановленного аккумулятора, а владельцам автосервиса дополнительную выгоду.
В некоторых случаях автолюбители выполняют десульфатацию простым зарядником. Однако это необходимо учитывать, что в этом случае процесс очистки может растянуться на неделю и даже больше в «особо запущенных» случаях. Или попросту собирают схему устройства для десульфатации своими руками.
Десульфатация специальным зарядным устройством
Как указывалось выше, в продаже имеются специальные зарядные устройства, которые в определенном режиме способны выполнять десульфатацию аккумуляторных батарей. Их использование весьма простое, хотя и продолжительное, в частности, может занять несколько дней, в зависимости от степени нароста кристаллов сульфата свинца. Так, необходимо подключить заряжаемый аккумулятор к упомянутому зарядному устройству, учитывая полярность, а на самом приборе необходимо выбрать режим выполнения десульфатации.
Процесс работы прибора прост. На аккумуляторную батарею периодически подается напряжение, заряжая ее, а после этого выполняется ее разряд. Как правило, соотношение токов заряда/разряда выглядит как 10/1 (например, ток заряда составляет 2 Ампера, а ток разряда 0,2 Ампера). Обычно подобные зарядные устройства снабжены соответствующими индикаторами, на которых по окончании процесса выводится информация о том, на сколько была восстановлена аккумуляторная батарея.
Десульфатация АКБ зарядным устройством
Однако десульфатацию пластин АКБ можно выполнить и простым зарядным устройством, которое есть в наличии у большинства автовладельцев (оно должно быть с возможностью регулирования выдаваемых значений напряжения и силы тока). На самом деле существует достаточно много алгоритмов, действуя по которым можно выполнить упомянутый процесс.
Ниже представлен алгоритм одного из самых простых и действенных процессов по десульфатации с помощью обычного зарядного устройства:
Обратите внимание, что выполнение описанных процедур до получения искомого результата может занять от одной до двух недель, будьте к этому готовы. Данный алгоритм действий не раз показал себя на практике с положительной стороны, и с его помощью были восстановлены сотни аккумуляторов. Так, после выполнения процедуры десульфатации таким образом емкость батареи восстанавливается до 80…90%, чего вполне достаточно для запуска двигателя автомобиля даже в холодное время года.
Существует еще один аналогичный способ. Алгоритм его выполнения следующий:
Такой метод десульфатации аналогичен предыдущему, и с его помощью также были восстановлены многие аккумуляторы. Соответственно, он рекомендован к использованию всем автолюбителям.
Метод обратной зарядки
Сразу стоит оговориться, что использование этого метода весьма рискованно, поэтому ответственность за его использование пусть каждый автовладелец возьмет на себя лично. В интернете можно найти много противоречивых отзывов о нем. Однако если терять нечего и аккумулятор «не жалко», то можно попробовать восстановить его с помощью метода обратной зарядки.
Для работы вам понадобится мощный источник постоянного электрического тока. Идеальным будет сварочный аппарат (не инверторный, а старого образца), который может выдавать силу тока 80 Ампер и более, а напряжение — до 20 Вольт. Аккумулятор нужно отключить от электросистемы автомобиля и установить на ровную поверхность. На корпусе восстанавливаемого аккумулятора необходимо открутить пробки, и подключить его к источнику тока в обратном порядке, то есть, «минус» к «плюсу», и наоборот», «плюс» к «минусу».
Далее нужно включить это импровизированное зарядное устройство и оставить аккумулятор заряжаться приблизительно на 30 минут. При этом электролит обязательно закипит, однако это не страшно, поскольку в дальнейшем он подлежит замене. В результате таких действий будет выполнена десульфатация пластин аккумулятора, а также АКБ поменяет свою полярность навсегда! Будьте к этому готовы и помните об этом!
Далее закипевший электролит необходимо слить с аккумулятора, и промыть его банки чистой водой. Потом нужно залить туда новый электролит и выполнить полный цикл заряда с помощью обыкновенного стационарного зарядного устройства. Ток зарядки и продолжительность заряжания зависят от типа аккумулятора, а также его емкости (значение тока обычно составляет 10% от значения емкости батареи).
Профилактика сульфатации
Есть несколько простых правил, следуя которым можно добиться профилактики появления такого вредного явления как сульфатация. Первое и основное требование — периодически подзаряжать аккумулятор с помощью зарядного устройства. Особенно это актуально для зимнего периода, когда температура воздуха снижается ниже ноля по Цельсию. Летом можно просто подзаряжать его от генератора, выполняя хотя бы раз в неделю поездки длительностью минимум 30…40 минут.
Следующее правило — регулярно контролируйте уровень электролита в аккумуляторе. Это касается обслуживаемых АКБ. При падении его уровня в него необходимо доливать дистиллированную воду до уровня, когда свинцовые пластины будут полностью покрыты электролитом, и делать еще небольшой запас (для вибрации и поворотов автомобиля в движении). Что касается необслуживаемых аккумуляторов, то там нужно всегда придерживаться алгоритма заряжания (зависит от типа АКБ — гелевые, кальциевые, гибридные и так далее, поскольку одни из них не любят перезаряда, другие — глубокой разрядки). Соответственно, нельзя допускать, чтобы электролит в них выкипел или его уровень упал до критического значения.
Сульфатацию можно предупредить еще на стадии покупки аккумуляторной батареи. В частности, необходимо покупать аккумулятор с емкостью, немного большей, чем она необходима для конкретного автомобиля. Особенно это актуально в двух случаях. Первый — для дизельных двигателей. Второй — когда у машины есть много дополнительного электрооборудования, берущего большое количество электроэнергии (например, мощная аудиосистема, дополнительные осветительные приборы и так далее). В последнем случае необходимо провести дополнительные расчеты касательно того, какую именно мощность будет брать дополнительная аппаратура, и на основании полученных значений покупать новый аккумулятор.
Однако установка более емкого аккумулятора имеет и свои недостатки. В частности, если генератор не рассчитан на повышенный ток (а в большинстве случаев так и есть), то при езде на машине в городском цикле необходимо периодически дополнительно подзаряжать аккумулятор с помощью внешнего зарядного устройства. Если же машина больше используется для езды на большие расстояния, то вполне достаточно следить за исправностью регулятора напряжения.
Большинство аккумуляторов (разных типов) боятся так называемого глубокого разряда. Некоторым из них достаточно от одного до трех таких ситуаций, чтобы не только получить глубокую сульфатацию, но и полностью выйти из строя. Поэтому не нужно эксплуатировать разряженные батареи. А если АКБ долго стоял на хранении, то перед использованием его нужно обязательно зарядить с помощью внешнего зарядного устройства.
Также необходимо помнить, что каждый аккумулятор имеет свой срок эксплуатации, который может колебаться от 1…2 до 7…9 лет в зависимости от их типа, производителя, условий эксплуатации и так далее. И под конец этого срока появление сульфатации — достаточно распространенное явление, и если от нее не удалось избавиться, значит, батарею пора утилизировать, то есть, сдать в специально предназначенные для этого пункты.
Заключение
Процесс выполнения десульфатации несложный, и с ним может справиться даже начинающий автолюбитель. Для этого необязательно использовать автоматические зарядные устройства, специально предназначенные для этого. Такие приборы имеет смысл приобретать для специальных автосервисов, где восстановлением аккумуляторов мастера занимаются на постоянной основе. Это обусловлено их высокой ценой. Рядовой же автолюбитель может самостоятельно избавиться от кристаллов сульфата свинца при помощи обыкновенной аккумуляторной зарядки, однако выполняя описанные выше алгоритмы.
И помните, что не все аккумуляторы подлежат восстановлению. Это зависит от их состояния, а также срока и условий эксплуатации. Еще, полезно выполнять нехитрые рекомендации, помогающие не только предотвратить появление сульфатации, но и в целом продлить срок службы аккумуляторной батареи.