Как восстановить фишки в автомобиле
восстановление стоковых фишек авто
Немного о самой машине:
-двигатель 3sfe-2 литра, по паспорту 135 лошадок
-full time 4wd с блокировкой межосевого диффа гидромуфтой с эл.управлением-с кнопки
-полный электропакет(все стекла, уши, складывающися уши, подогрев ушей, виброчистка зеркал)
— центральный замок, блокировка дверей при наборе скорости более 20 км/ч
— дворники ( ну, тут всё ясно…+ псыкалка омывателя на самом переключателе) прячущиеся автоматически под крышку капота, автоматическое повышение частоты маслания дворниками при наборе скорости более 90 км/ч
— автоматический свет(датчик овещенности улицы)
— ионизатор салона под задней полкой, шторки на заднем стекле(складывающиеся с кнопки), антеннка-габарит, выезжавшая из переднего бампер с левой стороны(снова с кнопки)
— индикация перегоревших лампочек в стопах/задних габаритах
— подсветка розеток ремней безопасности, замка зажигания, пепелки, прикуривателя, бардачка, лампочки на внутренней обшиве передних дверей(снизу…хорошо видно если дверь открыта)
— туманки встроенные в блок-фару
— салон-велюр
— выезжающие из торпеды пепелка, подстаканник, мини бардачек(крышечка откидывается от нажатия)
ВСЁ вышеописанное — родная комплектация авто
что было сделано:
1. тонирована вкруг американской 5-кой(передние боковые стекла злые дяди с полосатыми палками сильно рекомендовали снять, так же подрезан козырек с 20 до «законных» 14 см
2. приборная панель заменена с обычной аналоговой на цифровую
3. убран ионизатор(много места занимает), задние шторки(стекло тонировано…нах не нужны), передний выезжающий габарит-антеннка был безвозвратно сломан приехавшим мне в левую фару камазом МЧС
4. все лампочки, которые можно было поменять без паяльника в салоне поменяны на диоды
5. устранен идиотский спойлер…прикольно, канеш, но по-пацански как-то…
6. верхняя половина салона + передние двери, где был велюр(потолок, стойки, вставки в дверях) были перетянуты тканью аля …даже хз с чем сравнить=)))) в планах поменять
7. восстановлено функционирование откидываюющейся крышечки бардачка, восстановлено функционирование выезжающего подстаканника
что делается сейчас:
— планомерная подготовка авто к покраске
— разобрал фару…буду колхозить туда диодные ДХО…смысл в том, чтобы не выключать автосвет…т.е. завел машину — загорелись ДХО, потемнело — включились габариты+дхо, стало ещё темнее — потухли ДХО, загорелись фары+габариты…в принципе не сложно через нормально-замкнутую релюшку, я думаю…
сложность в том, чтобы придумать нормальный рисунок расположения диодов в передней фаре, ибо пластиковой подложки монолитной с отражателями внутри фары, как в современных авто, там нет…тупо корпус фары и внутри отдельные отражатели для габарита/ головного света/ туманки…думал ангельские глазки, но получается что их можно установить только на туманки…
чуть позже добавлю фото сего лядства!
на 1 фото — стоял у меня до ДТП вот такой вот симпотишный бампер и решетка.задута по-колхозному, зато с сеткой=) сорри за оффтоп
2 и далее собственно сама фара без «стекла»…уже думаю делать слепок с этой херни и делать подложку аля современное авто=) сразу вклячивая биксенон
там где туманка отражатель металлический, видать с расчетом на галоген
Разбираем и чиним различные шткера в авто
У многих наверняка в процессе эксплуатации в моторном отсеке отваливаются провода от различных штекеров!
Происходит это из-за высоких температур, или при снятии в мороз, так как изоляция высыхает на жаре и грубеет в мороз. Разбирается такой штекер очень легко, так как многие начинают искать такой штекер на разборах, но не все еще потеряно! Наверняка каждый покупал какие-то запчасти в свое авто и там были штекера с проводами, будь то это приборная панель или блок управления стеклоподъемниками, В Mazda Demio dw3w, Familia BJ рестайл всего два вида PINов для электроники, — это узкий и широкий. на примере покажу как заменить и вытащить PINы из одного такого штекера под капотом.
Нам понадобится Игла от швейной машинки
и не много смекалки. Иголку просовываем между PINом, отжимаем стопор
и одновременно тянем провод с тыльной стороны, и провод поддается. Разжимаем усики которые держат резиновый герметизирующий уплотнитель
, и подпаиваем провод нужной длинны либо меняем на PIN с длинным проводом, в конце собираем все обратно до щелчка стопора. Удачи в ремонте ваших авто.
Восстановление фишек/штекеров/разъемов/проводки (тема будет дополняться)
С момента покупки многие штекера разъ.баны/сломаны пред.хозяином, в частности на фарах, на топливном насосе, на дмрв и тд.
Потихонечку заменяю, т.к. иногда они могут отходить. Буду в одной теме заменять и дополнять.
Для этого вам очень пригодится такой наборчик:
И чтобы вероятность появления сломаных разъемов была меньше — обязательно прикупите:
3. ФИШКА ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА
01.11.2020 восстановили штекер к датчику давления масла, просто провод под корень оторвался (сгнивший), артикул фишки 1j0973081 (он одноконтактный и внутри очень маленькая «мама», поэтому с других фишек было не взять ее, а из родной фишки вытащить не получилось), и купили оригинальный рем.комплект к нему (Артикул 00979131e)
4. ФИШКА К ДАТЧИКУ КАПОТА
Был оборван пред.хозяином и не подключен.
Оригинальный артикул его 1j0973702 и стоимость 262 руб (без пинов), но я решил упростить задачу и взять сразу с проводами/пинами/уплотнителями с артикулом TE 7821600 за 277рублей.
5. ФИШКА К ДМРВ ( 4 контакта)
1J0919231 — стоит 262 рубля (без пинов), но также заказал TE 7740944 (c 4пинами, Уплотнителями, проводами) за 169 руб.
6. ФИШКА К МОТОРУ ТРАПЕЦИИ ДВОРНИКОВ ( 4 контакта)
1J0973724 = CARGEN AX6564S (147 руб если нужно только фишка, и будете распиновывать свою — что я и заказал), или же TE 7821604 (если нужен набор фишка+пины+уплотнители)
7.ФИШКА К НАСОСУ 4 МОШИОН
1J0919231 = WENDERW WERR0217 (просто фишка), либо же также набор TE 7740944 (фишка+4пина+4уплотнителя)
Информация для любителей ломать фиксатор щитка приборки Калина, Приора
Всем привет=)
Думаю, из заголовка уже многие догадались, о чем сегодня пойдет речь.
Ни для кого из владельцев Лады Приоры и Лады Калины не секрет, что в их автомобилях, в районе щитка приборов, есть «ахиллесова пята», слабое место. Кто не в курсе-сейчас расскажу…Щиток приборов крепится к колодке и жгуту проводов с помощью фиксатора, который имеет нехорошее свойство отламываться. Зачастую, происходит это при замене лампочек в приборке (особенно зимой).
«Ну отломался и хрен с ним»-думают многие и оставляют все, как есть. А зря. Известны случаи, (особенно на Калинах), когда, после отломанного фиксатора, перестает срабатывать генератор и автомобиль функционирует только за счет работы АКБ. Согласитесь, надолго его так не хватит…
Кто-то придумал скреплять корпус с разъемом с помощью пластиковой стяжки (хомута), двухстороннего скотча и других предметов, но все это может доставить трудности при дальнейших работах в данном узле (если таковые возникнут). В общем и целом, вещь эта достаточно дефицитная и найти ее очень трудно: либо в специализированных магазинах (таких, как, например, «Клемма 505»), либо же покупать на разборках в сборе с проводкой, что нам абсолютно не нужно.
С такой же проблемой столкнулся недавно и мой товарищ-меняя перегоревшую лампочку, случайно сломал фиксатор. И вот, рассматривая для него различные варианты, я решил поискать аналоги на всем известном АлиЭкспресс и мне это удалось. Как оказалось, аналогичные фиксаторы применяются на автомобилях Audi, VW, Seat и Skoda под артикулами «1J0972977C» и «1719057-1».
Если ввести данные артикулы в строке поиска, выйдут различные варианты:
Как видите, ценник на них на АлиЭкспресс вполне приемлемый-намного дешевле, нежели заказывать данную деталь через отечественные интернет-магазины, в которых цена доставки будет сопоставима с ценой самого фиксатора.
Я решил попробовать и заказать себе один, на всякий случай, так как моя Приора уже преклонных лет и данная участь может произойти и со мной. Вот ссылка на магазин, где заказывал:
ru.aliexpress.com/item/1K…-VW-Seat/32793533250.html
Где-то через 2 недели я забрал свою посылку с почты.
Хочу отметить довольно-таки хорошее качество фиксатора, а также полную комплектацию всего комплекта (корпус, разъем и металлические пины). Даже маркировка «Audi» и «VW» присутствует=)
Восстановление авто своими руками, как это выглядит.
По много численным просьбам и вопросам по самостоятельной обработке кузова, решил написать статью, в которой будут ответы практически на все вопросы, приготовьтесь, будет много букв.
Все те, кто считает себя специалистом, могут начать сразу с части 2.
Как известно, самое дорогое в автомобиле, это его несущая часть, т.е. кузов, любые навесные элементы можно купить/поменять/доукомплектовать и т.д., но вот с кузовом дело обстоит немного иначе, особенно когда та или иная модель, уже снята с производства. Так как же максимально сохранить кузов своего автомобиля от агрессивной окружающей среды? Этим вопросом озадачены не только автовладельцы, но и безусловно автопроизводители.
Современные авто все больше и больше производятся из материалов минимально подверженных коррозии, в основном это алюминий, но речь сейчас не о них, а о транспортных средствах выпущенных с конвейера до 2000г. Многие из них дожили и до наших дней, но к сожалению состояние у всех разное, так вот это и станет нашей точкой отсчета.
Часть 1:
Выбор пациента.
Все зависит, в каком состоянии вам досталось авто, какие работы производились с кузовом, ремонты, и производились ли вообще, это скажем так ключевой фактор. В идеале конечно же, если вы приобрели авто в первозданном виде, в котором оно сошло с конвейера, но это к сожалению большая редкость.
В первую очередь нужно обратить внимание на силовые элементы, такие как лонжероны, и те части, к которым крепятся балки и мосты, если они целы, то есть большая вероятность что кузов возможно восстановить, если же их нету по причине глубокой коррозии или же неисправной геометрии, то особого смысла восстанавливать данное авто нет, конечно же если она не имеет коллекционную ценность. Но в этом случае затраты окажутся раза в 3-4 выше от предполагаемых, и само собой, на выходе будет не таким ценным, нежели более живой экземпляр, выпущенный с завода.
Следующий фактор это геометрия, на кузове может быть не так много ржавчины, однако силовые элементы могут быть отклонены от первоначальной точки их месторасположения, хотя на первый взгляд все будет казаться целым. Для их проверки каждый производитель, на каждый свой автомобиль, выпускает так сказать все необходимые контрольные размеры, которые должны быть в пределах допуска. Чтобы было понятней о чем идет речь, можно обратить внимание на зазоры дверей, такая разница как в 3мм, на самом деле может о многом сказать, несмотря на то, что все двери прекрасно открываются и закрываются без усилия. Кузов может быть типа «банан» при боковом ударе или же «гармошка» при лобовом или заднем, есть еще и «параллелограмм». Горе мастера, могли просто «недотянуть» геометрию, но самое печальное когда на этот кривой кузов, привариваются силовые элементы. В основном это конечно на продажу, отличным примером может послужить, как авто с полностью исправной подвеской, едет почему то криво, или тянет в сторону, при нормальном сход развале.
Третье о чем стоит сказать, это усталость металла. Если на не подготовленном автомобиле участвовать в ралли, то кузов будет испытывать колоссальные нагрузки, потому что он для этого просто не предназначен. Практически тоже самое происходит, когда на большой скорости, на стандартной заводской подвеске пролетать ямы. Самый распространенный пример это трещины в стаканах (чашках) это один из самых нагруженных элементов во всем кузове.
Далее пойдет рассказ об обработке кузова и несущих элементов сугубо основанный на личном опыте. Специально для тех, кто настроен всерьез все сделать самостоятельно. Но сперва есть несколько пунктов, которые тоже нужно учитывать.
1 бюджет
Как бы вы долго и тщательного его не планировали, можете смело умножать в двое а лучше в трое, ну чтобы вы за ранее знали к чему готовится, и это в последствии не было для вас сюрпризом. Почему втрое? Да потому что возникнет столько факторов которые неизбежно вас настигнут, без которых не обойтись, иначе просто вся затея не имеет смысла. Если это вас не смущает, можете читать дальше.
2 инструмент
Без правильного качественного инструмента и необходимой оснастки, даже не пытайтесь подходить к авто, сделайте только хуже, сломав или испортив детали, поверьте мне высверливать шпильки и нарезать резьбу в труднодоступных местах, не самое приятное занятие. Можете еще раз перечитать пункт 1.
3 мойка.
Перед любыми видами работ, нужно навести визит на керхер, если он у вас есть то это вообще отлично. Вода смоет крупную грязь, что значительно облегчит процесс демонтажа тех или иных узлов.
4 разбор всего автомобиля.
Когда стоит цель максимально избавится от коррозии, а не только «переварить пороги» нужно максимально разобрать кузов до голого металла, причин на это несколько, во первых, сняв практически все детали, вам гораздо удобней станет работать, появится дополнительное место, во вторых возможно будут найдены дополнительные очаги коррозии, о которых вы даже не догадывались, и в третьих у вас будет меньше шансов повредить что либо в процессе ремонта.
5 фото и еще раз фото.
Не ленитесь сфотографировать практически все узлы, которые состоят из нескольких деталей, они вам понадобятся в конце сборки.
6 много свободного места.
Когда вы разберете свой автомобиль, перед вами будет гора запчастей, половина из которых нужно будет еще поставить обратно, поэтому нужно отдельное помещение, где все снятые детали будут аккуратно сложены по коробочкам и подписаны, а не как на свалке. К тому же, туда постепенно будет добавляться гора новых, а их тоже нужно куда то складывать.
7 опыт и терпение.
Без этого никуда. Будет хорошо если рядом с вами окажется наставник или человек который уже имел опыт в процессе восстановления автомобилей, не путайте с «авто ремонтом» и «автосервисом», это совершенно разные вещи.
Начните с малого, у вас не сразу будет все получаться, не стоит браться за весь автомобиль, нужно начать с более легких элементов, желательно тех, что ни жалко выбросить, к примеру переднее крыло, которое допустим идет под замену, попробуйте его зачистить и от рихтовать, если есть поврежденные участки коррозии, то их вырезать и вварить новые элементы, не бойтесь экспериментировать, если сразу хорошо не получится, то вы ничего не потеряете и не расстроитесь, а только наоборот приобретете опыт, пусти и в небольшом количестве. Так же не стоит браться за все и сразу касаемо восстановления различных узлов, к примеру не стоит сегодня разбирать мотор, завтра грунтовать порог, а послезавтра лезть в электрику, каждую задачу нужно решать поэтапно.
В профильных мастерских, есть отдельные участки для каждого вида работ, где человек занимается только определенным делом, как правило что знает, и получается лучше всего.
Часть 2:
В каждом городе есть свои рестораны, свои блюда и меню, одно и тоже блюдо приготовленное разными людьми может быть похоже, но все же отличаться, т.к. у каждого повара свой рецепт, расскажу про свой.
Собственно кузов.
Перед тем как приступить к кузову, его нужно правильно вывесить/закрепить, в идеале это должен быть кантователь, который крепится к раме/кузову с передней и задней части соответственно, обычно это лонжероны, переходник/кронштейн изготавливается к каждой модели индивидуально. Однако есть одно но, перед тем как вывешивать нужно убедится в одном немаловажном моменте, не редки те случае, когда ржавчина съела больше 50% кузова, при поддомкрачивании той или другой стороны, двери перестают нормально закрываться или не закрываются во все. Чтобы этого избежать в будущем, в этом случае необходимо вварить диагонали внутри салона и не только, само собой, предварительно выставив все контрольные размеры на стапеле, только после этого можно вывешивать кузов и начинать с ним работать.
Разобранный максимально, очищенный от грязи, только в этом состоянии можно увидеть всю картину целиком.
Участки подверженные коррозии могут быть на разных стадиях развития, начиная от маленького жучка, заканчивая полным отсутствием металла. Хочется отметить, что лучше всего начать с тех мест, где живет маленький жучок/отвалилась/треснула шпатлевка, если таковая там была, когда вы зачистите их, перед вам может открыться еще более печальная картина нежели та что была первоначальна. Зачищать лучше всего лепестным кругом на болгарке/пневмомашине, но не в коем случае не отрезным или зачистным, такими легко прожечь/пропилить оставшийся металл, который иногда даже бывает вполне нормальный, ну или на первый взгляд нормальный.
Далее очаги коррозии в скрытых труднодоступных полостях, т.к. кузов надежно закреплен на кантователе, можно смело приступать к любым силовым элементам. Самые распространённые это пороги, можно аккуратно разрезать внешнюю накладку, убедившись в том что отрезной круг не заденет силовые элементы внутри порога, далее там где точки, само собой высверливаем, само собой спец сверлом, плоским, к примеру фирмы wurth. В том месте где плоскости скрепляются точечной сваркой, несмотря на отличный внешний вид, внутри может уже находится небольшой пока что безобидный слой ржавчины, на вполне живом металле. Задача состоит следующей, нужно максимально добраться до скрытых полостей, внешние накладки которых подлежат замене. Далее, все вычистить/продуть от килограммов многолетней грязи, рыхлую ржавчину стоит зачистить слегка лепестным кругом, те места где были откровенные дыры можно вырезать до более-менее живого металла, (эти все процедуры сократят время для песка ) и только после этого можно везти кузов на пескоструйную обработку. Ни микро щетки, ни ортофосфорная кислота, не сделают свою работу лучше чем распыляемый песок под давлением. Именно по этому нужно чтобы песок прошелся по всем полостям, особенно по скрытым.
хочется сказать пару слов про металлические щетки и т.д., все они безусловно снимают часть ржавого налета, но не до конца, оставляю замаскированную ржавчину в кратерах или участки темного цвета. Чистый металл, он всегда белый, не серый, а белый, зачистить можно и лепестным кругом он зачистит лучше чем мет. щетка, но слой металла в конце у сильно поврежденного участка останется крайне малый, что очень не хорошо.
Погружение кузова в ванну и про процесс электролиза мы опустим, тоже касается и очистки лазером, те люди кто могут себе это позволить, врятли когда-нибудь будут читать этот текст.
Касаемо самого песка, существует не только песок но и другие более грубые фракции и так же более мелкие щадящие, порой участки с существенной коррозией сода очень тяжело очищает, ей нужно более продолжительное время, что в свою очередь трудозатратно, но однако качество возрастает, т.к. в любом случае снимается часть живого металла, конечный слой становится тоньше, это нужно учитывать.
В конце еще раз хотелось бы сказать про эпоксидный грунт, не путаете его с кислотным, это совершенно два разных материала. Кислотный грунт можно наносить прямо на ржавчину, ну или где она была но не до конца вычищена, т.е. там где не было пескоструйной очистки, НО! Кислотный грунт несмотря на все его замечательные свойства гигроскопичен! Он прекрасно ляжет на все виды поверхностей, но для защиты металла его одного просто недостаточно, поэтому его нужно перекрывать акриловым грунтом хорошей толщины, и только затем эпоксидным. При полной промежуточной сушке всех компонентов все будет держаться прекрасно.
Эпоксидный грунт нельзя наносить на поверхность, где в кратерах осталась микро ржавчина, она будет также распространятся, просто с чуть меньшей скоростью.
Всем спасибо за внимание, текст оригинал от:
Restoration Racing Technology.
копирование статьи возможно только с указанием первоисточника.