Как восстановить недостающий кусок пластика
№11. Восстановление пластмасс ABS и PP
Приветствую Вас в своем бортжурнале.
Хотел бы поделиться с Вами своим личным опытом решения одной проблемы. Фотоматериал был подготовлен в начале ноября 2018, текст написан в конце декабря. Позже, часть текста была утеряна вместе с энтузиазмом. Энтузиазм все же нашёлся и он побудил меня на создание иного варианта текста 13 марта 2019 и его публикацию сегодня. Почти 5 месяцев… Достаточно оперативно. 😀
Проблема ломающегося пластика в машине никого не удивит. Начинается всё с неаккуратного демонтажа, хаотично разбросанных деталей или даже само по себе. Для тех, кто еще не столкнулся с такой проблемой, сразу напишу: пластик в Самаре — полнейший отстой. Будьте аккуратны при его демонтаже, т.к. ломается он от малейшего прикосновения. Так, при демонтаже передней части панели у меня отвалилась скоба вместе с кусочком пластика, даже несмотря на соблюдение аккуратности.
Если Вам кажется, что купить новую аналогичную деталь — самое верное решение, то можно будет поспорить. Следует учесть все подводные камни в этом варианте в зависимости от типа пластиковой детали. Так, например, реснички фар, могут не попадать в цвет с кузовом (либо быть некрашеными, тогда ещё затраты на покраску), быть кривыми и т.д. Внутренний пластик, такой как облицовка стоек, достаточно тяжело найти в продаже, если только попытать счастье на разборках. Некоторые детали (например, заглушка ручки стеклоподъемника) вообще не встречаются в продаже, а идут в комплекте с электростеклоподъемниками. Это далеко не все нюансы данного способа.
Возможно, в этой записи для многих не будет ничего нового, но я бы очень хотел поделиться достаточно надежными методами восстановления пластмассы на нашей машине, избегая уродский секундный клей или саморезы… Или что-то ещё… Со стремлением многих людей сэкономить и так на очень дешёвом автомобиле, я назову проблему, описанную в этой записи, достаточно актуальной. Пусть это будет своего рода руководство к действию не только для них, но и для всех, так как некоторые детали действительно целесообразно восстановить.
Идея написать эту запись пришла ко мне именно потому, что:
— в машине много неудачно склеенных элементов салона (на секундный клей была приклеена ручка водительского зеркала, остался большой след на дверной карте, а ручка всё равно отвалилась);
— сломаны некоторые внешние элементы в цвет кузова (купленные реснички не попали в тон и к тому же были кривыми);
— покупка некоторых элементов нецелесообразна по некоторым причинам (малые повреждения на облицовке стоек, высокая цена торпедо, отсутствие необходимости в боковинах задней полки);
— многие из поврежденных элементов отстутсвуют в продаже или продаются комплектом (заглушка ручки стеклоподъемника, молдинг крыла);
— некачественное восстановление пластика на СТО (всё тот же молдинг крыла);.
… и другое.
Среди всех пластмасс, в нашем автомобиле широко используется ABS и PP.
[Пластик ABS]
Пластик ABS — это почти весь внутренний, а также часть наружнего пластика автомобиля. Пластика ABS полно и в повседневной жизни. Вариантов восстановления — великое множество, но я использую для его восстановления ДИХЛОРЭТАН.
Дихлорэтан свободно продаётся в хозяйственных магазинах, но мной он был приобретен в магазине радиодеталей. Цена флакона — не более 100 рублей. Хватит надолго.
Дихлорэтан растворяет пластик, благодаря чему прочность соединения, спустя определённое время, почти не уступает цельному пластику.
Для выполнения склеивания нужны ватные палочки (нанесение ими дихлорэтана на склеиваемую поверхность очень удобное, либо вата на спичке). Обязательно необходимо убедиться, растворяется ли пластик при воздействии на него дихлорэтана: если вата активно приобретает его цвет, значит этот предмет может быть восстановлен. Необходимость данного действия обусловлена тем, что не весь пластик ABS хорошо склеивается.
Первыми были восстановлены реснички. Я просто брал ватную палочку, смачивал ее в дихлорэтане и обильно наносил его на место склейки, а затем прижимал половинки между собой. Затем, ещё раз обильно смачивал получившийся шов с двух сторон и откладывал деталь на сутки.
Некоторый пластик дихлорэтан сжирает сильнее и поэтому, чтобы не получилось «провала», правильнее будет растворить кусочек аналогичного пластика и наносить его на склеиваемую поверхность
Кроме ресничек, у меня было куча треснувшего пластика в салоне — облицовка передней и центральной стойки крыши, пластиковые боковины задней полки. Всё делал по описанному выше сценарию. Склеено намертво, единственный негативный момент — это выделяющаяся глянцевая поверхность в месте склейки.
Этот минус можно легко обратить в плюс — смочив всю поверхность пластика, можно придать ему блестящий вид. Зашкурив место склейки, можно избавиться от выделяющегося шва, но я не стал над этим заморачиваться.
[PP (Полипропилен)]
Полипропиленовых деталей в автомобиле тоже хватает. Это, в основном, наружний пластик (бампера, молдинги, накладки на пороги).
Все, наверное, слышали о пайке бамперов? Я точно никого не удивлю если предложу данную идею в качестве основной. Просто я вспомнил, что когда-то при монтаже водопровода полипропиленовые трубы соединяли при помощи соединения расплавленных концов. Из полипропиленовых деталей сломанными у меня оказались внутренняя часть заглушки ручки стеклоподъемника (не существующая в продаже) и задний молдинг. Так как молдинг был восстановлен ранее (не очень качественно), то опыты проводил только над заглушкой. Полипропилен при плавлении становится как пластилин. Нужно жалом паяльника расплавить повреждение полностью вглубь, а затем разровнять поверхность с обоих сторон. Соединение получилось достаточно крепким, несмотря на упрощение. Для более надежного соединения можно использовать сеточку, утапливать ее вглубь.
Предложенные варианты восстановления пластика достаточно эффективны при минимальных затратах и лично от себя рекомендую забыть секундный клей за 10 рублей, как не соответствующий требованиям прочности соединения компонент. А как Вы поступаете с поврежденными пластиковыми элементами? Оставляйте комментарии.
Ремонт пластика. Как восстановить утраченный фрагмент пластиковой детали.
Занимаюсь восстановлением Франкенштейна. На примере пластиковой облицовки, продолжу тему ремонта пластиковых деталей.
Что имеем? Деталь, в которой отсутствует некая часть:
Нам требуется ее восстановить. Точнее создать некую опорную форму, которую потом будем шпатлевать и выводить.
Изначально я хотел сделать это пеной…
…но так как она кончилась, придумал создать форму каркаса из тонкого картона:
Липкой лентой я предал форму картону:
Далее, вооружившись эпоксидной смолой, клеем стеклоткань.
Результат ниже на фото. Опять же повторюсь: было необходимо создать примерный каркас для последующего шпатлепания.
Видео с мыслями, которые меня посетили в тот момент:
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2745)
Гараж → Лечим пластик в гаражных условиях
Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный — могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.
Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём посте мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки Зюзика я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу — а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.
Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.
К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так: 
Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.
Трещина зафиксированная клеем: 
Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны 
После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.
стенка с ребром жесткости 
бардачек вид с наружи 
бардачек вид изнутри 
общий вид детали 
Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.
На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.
После того как детали придана желаемая форма — шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.
Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так: 
Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.
В заключение хочу попросить строго не судить.
Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:
Проведение костной пластики
Костная пластика назначается пациентам перед имплантации зубов в случаях, когда диагностируется недостаточный объем костной ткани, что является противопоказанием для вживления импланта и последующим протезированием. Имплантация зубов подразумевает внедрение искусственного корня в кость челюсти и затем, после его приживления, фиксации на имплант протеза. Когда костной ткани недостаточно, что происходит в следствии атрофии при недостаточных жевательных нагрузках, имплант не может быть надежно зафиксирован в кости. Назначается операция наращивания костной ткани – костная пластика зубов.
Почему рассасывается костная ткань?
Когда пациент теряет зуб, не всегда осуществляется его замена и область под утраченным зубов подвергается рассасыванию. Костная ткань, располагающаяся под зубами постоянно получает нагрузку при выполнении жевательной функции, что поддерживает рост и сохранение объема костной ткани, когда же пациент утрачивает один, два или несколько зубов, нагрузка на ткани не осуществляется, и костная ткань, переставая ощущать давление, начинает рассасываться.
Важно отметить, что атрофирование костной ткани осуществляется и по высоте, и по ширине альвеолярного отростка челюсти. Чтобы восполнить недостающий объем костной ткани, назначается операция наращивания (костная пластика). На сегодня врачи практикуют три основных методики восполнения недостающей костной ткани (костная пластика), это подсадка костного блока, методика направленной регенерации тканей, синус-лифтинг (применяется при недостатке высоты кости в боковых отделах верхней челюсти). Необходимо понимать, что при вживлении импланта, необходимо чтобы он был покрыт со всех сторон костной тканью, и толщина костной ткани должна быть не менее минимальной. В случае невыполнения этого условия, костная ткань вокруг импланта продолжит рассасываться и в итоге металлический штифт становится подвижным, десна опускается и оголяет часть импланта.
Атрофия костной ткани происходит и на фоне прогрессирующего пародонтита, в местах, где имеются коренные зубы. Проявляется атрофия как убыль костной ткани альвеолярного отростка, который формирует лунку зуба. Начало патологического процесса происходит со снижения высоты межзубных перегородок и наружной стенки зубных лунок. Причинами часто выступают наличие обильных зубных отложений, поддесневого зубного камня, длинный край коронки и проникновение за край коронки под десну формирующего материала при протезировании. Инородные вещества раздражают ткани, при этом присутствует микрофлора которая и поддерживает воспалительные процессы.
Как проходит операция наращивания костной пластики?
Методика наращивания костной ткани (костная пластика) путем направленной тканевой регенерации используется более часто, поскольку менее травматична для пациента. В большинстве случаев после наращивания костной ткани таким способом возможно сразу установить импланты. Операция наращивания костной ткани путем направленной тканевой регенерации позволяет увеличить и высоту, и ширину кости. При выполнении методики тканевой регенерации необходимо обеспечить условия для ее осуществления. Материал для подсадки бывает, как синтетический, так и естественный, это может быть натуральный костный материал чужеродного происхождения (бычий), гранулы синтетического гидроксиаппатита, аутогенная костная стружка (костная ткань собирается у самого человека). Наиболее эффективным материалом принято считать аутогенную костную стружку, поскольку в таком случае риск отторжения материала минимальны. Однако, присутствуют и минусы, к которым относится дополнительная операция по забору кости.
В случае использования материалов из натуральной бычьей кости имеется риск заражения вирусом, что касается синтетических материалов, то здесь гарантируется абсолютная безопасность для человека, но эффект операции гораздо ниже. Далее, для выполнения наращивания костной ткани путем направленной тканевой регенерации требуется использование специальной мембраны, которая накладывается сверху подсаживаемого костного материала и кусочки слизистой оболочки, расположенные над ней, зашиваются. Мембрана необходима для обеспечения изоляции костного материала от окружающих мягких тканей, кроме того, мембрана не дает костному материалу вымываться из раны через линию разреза. Мембраны, используемые для направленной тканевой регенерации могут быть само-рассасывающимися и не рассасывающимися, требующими удаления с помощью повторного хирургического вмешательства. Отсутствие применения мембраны чревато неэффективным наращиванием, когда костная ткань или не увеличится вообще, или увеличится, но в недостаточных размерах.
Применение комбинированного метода совместно с методом направленной тканевой регенерации и последующим внедрением импланта обеспечивает увеличение ширины узкого альвеолярного отростка. Для этого врач осуществляет вертикальное расщепление альвеолярного отростка, затем, с помощью специального инструмента, расширяет пропил, вкручивает в него имплант и подсаживает костную ткань. После, накладывается мембрана и слизистая ушивается.
Если говорить о методе подсадки костного блока, то в таком случае применяется аутогенный костный блок, взятый у пациента из других участков челюсти. Чтобы закрепить костный блок на кости используются винты для остеосинтеза. Затем, сверху накладывается костная стружка или синтетические гранулы гидроксиаппатита и сверху покрывается мембраной, а слизистая оболочка зашивается. Метод подсадки костного блока считается травматичным для пациента, поскольку необходима дополнительная операция забора материала, кроме того, одновременная имплантация в данном случае невозможна.
Показания к проведению костной пластики.
Эффективность проведения операции по наращиваю костной ткани при имплантации зубов зависит от правильного выполнения техники операции и, безусловно, индивидуальных особенностей конкретного пациента. При отклонениях от техники проведения операции существенно увеличиваются риски развития осложнений. Выполняя операцию наращивания костной ткани может быть обнажена мембрана через линию швов, что часто приводит к гнойному воспалению раны. Когда проводится метод подсадки костного блока, при недостаточной скорости васкуляризации, повышаются риски отторжения участков костного блока и всего блока. Если возникло гнойное воспаление или отторжение костного блока, необходимо удалить все внедренные материалы и спустя время провести операцию повторно.
Важно отметить, что применение метода наращивания костной ткани путем подсадки костного блока происходит утрата объема материала при интеграции его в тканях, и в некоторых случаях потеря превышает 50% материала. В таком случае, необходимо повторное проведение наращивания костной ткани. К возможным осложнениям можно отнести и риск отрыва внедренного костного блока.
К показаниям для проведения наращивания костной ткани относят клинические ситуации, когда состояние челюстной ткани не позволяет выполнить зубную имплантацию. Несмотря на то, что современные импланты имеют очень маленькие размеры, но при этом способны выдержать большие нагрузки, необходимо выполнение определенных условий для их вживления в кость челюсти. К таким условиям относится и достаточный объем костной ткани. Недостаточное количество костной ткани, возникшее в следствии рассасывания, восполняется путем проведения костной пластики по одной из нескольких методик.
Почему костная ткань рассасывается – причины:
Различные травмы челюсти
Длительно ношение металлических мостов или протезов