Как восстановить позолоту на посуде
Реставрация фарфора и позолоты в домашних условиях
Основной принцип реставрации – это обратимость, «не навредить». Заниматься ей должен, безусловно, профессионал. Настоящий коллекционер или дилер никогда не станет портить предмет своим даже легким и казалось бы незначительным вмешательством.
Но нам же так хочется хоть чуть-чуть поучаствовать в процессе. «Очумелые ручки» россиянина не дают покоя фантазиям.
Рассмотрим наиболее «безболезненное лечение» при восстановлении позолоты, хотя у реставраторов золочение относится к высшей категории сложности.
Но прежде, чем испортить предмет, пожалуйста, взвесьте все за и против. Антикварный предмет после вашего внедрения потеряет свое главное качество – шарм и обаяние времени. И это в лучшем случае, в худшем – станет уродливым пошлым псевдо-сувениром.
Первый, казалось бы, самый простой способ – нанести традиционным способом и обжечь, нам явно не подходит. У нас нет печи, а если вдруг она нашлась – мы можем уничтожить предмет при обжиге.
Можно нанести с помощью клея ( их бесчисленное множество самых разных) листовое сусальное золото. Справитесь со стыками? Уверены, что клей предательски не вылезет? А результат – предмет просто кричит свежей новизной, наглый блеск золотца и скрип – все выдает новодел и новокрас, который придется нудно и бесконечно старить.
Самый простой способ это купить 2-3 баночки с золотой имитацией уже разведённой на лаке в магазинах для художников. Надо выбрать нужные тона и путём смешения добиться наиболее близкого оттенка. Наносить кистью или аэрографом. Чем толще слой, тем хуже будет смотреться предмет.
Особенно разочаровывающие будет выглядеть работа в соседстве с родным золотом.
Структура порошка будет видна. Во всяком случае, наносить надо тонкими слоями.
Вариант творёного настоящего золота. Хороший способ. Но в цвет родного золота попасть крайне затруднительно. И на глянцевую фарфоровую поверхность разведённое на гуммиарабике золото просто не ляжет.
Можно воспользоваться дорогостоящим опытом западных коллег. Нанести специальный полимерный клей кистью или с помощью аэрографа. На него порошковое золото спец.аэрографом сухой пылью или опять же кистью. Потом можно полировать, делать цировку. Для возможности мытья водой можно покрыть лаком. Что сразу скажется на “достоверности” покрытия.
Ещё важный момент. Неудачное покрытие (сделанное любым из вышеописанных способов) можно легко удалить ацетоном. Номерным растворителем. Если конечно до этого не пришло в голову зафиксировать реставрацию автолаком.
Следует заметить, что после смывки неудачной реставрации вы заметите, что и родного исторического золота сильно поубавилось…
В каких случаях уместна реставрация золота? Прежде всего, там, где фрагменты были утрачены совсем, пришлось делать новые детали, сколы.
Легко реставрируются мелкие детали, которые без особого труда можно перекрыть целиком без ущерба для художественных достоинств.
Склеенные большие поверхности лучше реставрировать только в местах склейки, сколов вокруг трещины. Реставрацию будет видно в любом случае. Но это лучше, чем перекрыть всю поверхность.
Если вы знаете как отреставрировать фарфор дома и без особых затрат своими руками – поделитесь пожалуйста секретом!
Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Способы реставрации фарфора и правила ухода за ним
Реставрация фарфора и керамики — сложный и трудоемкий процесс, который требует терпения и аккуратности. Кроме того, необходимо обладать определенными навыками в работе с подобными изделиями. Если опыта в реставрации у вас нет, то лучше доверить работу профессионалам, особенно если речь идет об антикварном предмете.
Склеиваем трещины
Ремонт фарфора, который разлетелся на осколки, стоит начинать со сбора осколков и их сопоставления. Склеивать фарфор стоит по следующей схеме:
Начнем с вопроса о том, чем склеить фарфор. Ответ на него прост: склеить поверхность изделия поможет клей, который продается в магазине. Купив такой клей можно смело начинать реставрацию. Но перед тем как клеить осколки, их нужно хорошо промыть, для этого подойдет теплая вода с моющим средством.
Если есть необходимость, то края изделия, мелкие и крупные осколки протирают ацетоном или растворителем.
Обезжирив поверхность, необходимо сопоставить все осколки: начинать стоит с мелких, так как крупные склеивать проще. Если мелкий осколок был утерян, то его можно заменить. Также для этого подойдет небольшое количество клея, которое фиксируют пальцами. Остатки клея убирают при помощи ватного тампона.
Если клей останется на поверхности надолго и засохнет, то убрать его с изделия будет сложно, ведь ацетон или растворитель способен повредить керамику и стереть эмаль или позолоту.
После склейки керамику оставляют сохнуть на сутки. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы клей зафиксировал и заполнил трещины.
После склейки мастера используют мастику или пасту на основе фарфора или стеклянной пыли. С ее помощью удаётся убрать трещины и сделать реставрацию незаметной.
Если мелкие трещины паутинкой покрыли поверхность керамики фарфора, то такая паста поможет исправить ситуацию. Но если подобного материала под рукой нет, то можно использовать клей. Клей разводят с акриловой краской, имитируя цвет изделия, потом посуду помещают в духовку, нагревают ее 200 градусов. Когда изделие раскалиться, то его извлекают из духовки и трещины промазывают клеем, излишки удаляют при помощи тампона или замши.
Реставрация фарфоровых статуэток начинается с головы, поскольку именно лицо и голова статуэток страдают больше всего. Если требуется восстановить целостность покрытия и рисунок, то на фарфор наносят либо акриловые краски, либо эмаль. Цвет подбирается индивидуально. Эмаль подходит идеально, поскольку она используется для нанесения рисунка на керамику и фарфор.
Если от статуэтки откололась часть, то нужно приклеить ее с помощью клея, шов затереть мастикой — так он продержится дольше.
А как склеить фарфор, если не хватает большого осколка? Для этого можно использовать пластилин. Пластилин подбирают по цвету, обрабатывают клеем, а после заполняют трещину. На реставрированную поверхность стоит нанести рисунок для того, чтобы восстановительные процедуры были менее заметны.
Как восстановить позолоту на фарфоре?
Реставрация керамики и фарфора, на поверхности которых находиться позолота, — это достаточно сложно выполнимое действие в домашних условиях. Если предмет обладает исторической и культурной ценностью, его можно отнести к антиквариату или раритету, то лучше воспользоваться услугами мастера. Если такой возможности нет, то кое-что можно сделать и самостоятельно.
Позолоту восстанавливают тремя основными способами:
Керамический предмет, на поверхности которого есть позолота, можно восстановить при помощи сусального золота. Его наносят на поверхность фарфора тонким слоем, фиксируют при помощи клея. Опасность такого метода реставрации заключается в том, что нужно стыковать части сусального золота с уже имеющимся рисунком. Если наносить его на поверхность позолоты, то после проведенной реставрации рисунок будет иметь неровности.
Использование красок имеет несколько нюансов: нужно подобрать цвет, краски наносятся тонким слоем. Чем тоньше слой, тем лучше смотреться позолота. Если на поверхность изделия наносить краски несколькими слоями — это будет выглядеть не слишком аккуратно. Цвет подбирают самостоятельно, точно установить оттенок бывает сложно, поэтому нередко требуется устранить оставшуюся краску с поверхности посуды.
Сусальное золото клеить можно по стыку, также по стыку наносят позолоту. Если оттенок красок имеет сходство с позолотой, тогда реставрация не вызовет особых затруднений. Краску наносят на керамику при помощи тонкой кисти; если есть необходимость, то можно удалить краску с поверхности изделия при помощи ацетона.
Ацетон или растворитель хорошо справится с красками, но в результате такой обработки может пострадать и сам предмет. В результате такой манипуляции некоторое количество позолоты удалится вместе с краской или клеем, который использовали для сусального золота.
Как ухаживать?
Посуда из фарфора и керамики, которая подверглась реставрации в домашних условиях или только что покинула пределы мастерской, нуждается в особом уходе:
Если вещь имеет отношение к антиквариату, то после восстановления ее лучше оставить в шкафу на полке и не использовать в повседневной жизни. Мыть такое изделие рекомендуют только теплой водой, после протирать мягкой тряпочкой.
Постепенно швы, которые были обработаны, теряют герметичность, вода и реагенты разрушают клей и мастику, поэтому часто мыть фарфор или керамику не рекомендуется. Но стоит иметь в виду, что посуда, которая хотя бы раз подверглась реставрации, обязательно окажется в руках мастера повторно.
Как почистить серебро с позолотой в домашних условиях
Позолоченные столовые приборы и бижутерия по внешнему виду не уступают изделиям из благородного желтого металла. Но в процессе использования на их поверхностях появляются темные пятна. О том, как почистить позолоту в домашних условиях, читайте ниже.
Предварительный этап
Сначала ополосните изделие под краном и протрите его мягкой тканью или ватным диском. Затем выполните одну из процедур:
Обратите внимание! Если изделие только начало тускнеть, можно обойтись без предварительных действий.
Чем почистить позолоту
Существуют специальные средства для удаления темных пятен. Они продаются во многих ювелирных магазинах, правда стоят достаточно дорого. Перед приобретением внимательно прочитайте этикетку или проконсультируйтесь с продавцом, чтобы узнать, подходит ли состав для позолоты. Но есть и народные средства.
Сахар
Этот вариант подойдет в том случае, когда изделие лишь немного потускнело. Налейте в емкость 200 мл теплой воды и растворите в ней 2 ст. л. сахара. Поместите предмет в жидкость на 3–4 часа, затем промойте под краном и протрите бумажной салфеткой.
Лимонная кислота
Налейте в эмалированную кастрюлю 500 мл воды и добавьте 15 г порошка. Доведите раствор до кипения, убавьте огонь и положите в него изделия. Подождите 15–20 минут, а затем извлеките их, дайте остыть и промойте водой.
Зубная паста
Чтобы почистить позолоту от черноты, смочите поверхность и нанесите небольшое количество пасты. Протрите изделие замшей или фланелью.
Нельзя использовать даже самые мягкие зубные щетки!
Винный спирт
Это вещество используют не только для удаления пятен, но и в качестве профилактики их появления. Смочите мягкую ткань или ватный диск в жидкости, а затем осторожно протрите всю поверхность изделия. В конце отполируйте его сухой замшей.
Перекись водорода
Слабый налет можно убрать одним этим средством, но в тяжелых случаях лучше приготовить раствор на его основе. В холодную воду добавьте 1 ст. л. нашатырного спирта, 1 ст. л. жидкого мыла и 2 ст. л. перекиси. Оставьте изделие в емкости с полученной смесью на 30 минут. Затем промойте, высушите, отполируйте.
«Белизна» и яйцо
Выполните следующие действия:
Обратите внимание! Работать с веществом необходимо в резиновых перчатках!
Темное пиво
Чтобы почистить серебро с позолотой, налейте пенный напиток в емкость и погрузите в него предмет. Через 30–40 минут достаньте его и выполните стандартные действия: ополосните водой, просушите и натрите мягким материалом.
Репчатый лук
Разрежьте овощ и протрите им столовые приборы или другие предметы с позолотой. Также вы можете выдавить сок и замочить изделия в нем. Последний вариант не самый удобный, так как запах лука распространится по дому.
Смотреть всю коллекцию YOU в каталоге SUNLIGHT
Пищевая сода
Размешайте 2 ч. л. двууглекислого натрия в стакане теплой воды. Поместите предметы в раствор и подождите 30–40 минут. Промойте серебро с позолотой, а затем осторожно протрите его.
Средство для мытья посуды
Добавьте 1 ч. л. состава в емкость с теплой водой и тщательно размешайте. Положите в нее изделие. Спустя полчаса потрите поверхность мягкой частью кухонной губки и ополосните под струей воды.
Вместо средства для мытья посуды можно использовать натертое хозяйственное мыло.
Нашатырный спирт
Это вещество используют в случае сильного потемнения украшения. Добавьте в стакан холодной воды 15 капель жидкого мыла и 10 капель нашатыря. Оставьте изделие в смеси на 7–8 часов. Затем достаньте, промойте, протрите. Если нужно почистить мельхиоровые ложки с позолотой или другие крупные предметы, готовьте больше раствора.
Столовый уксус
Эту жидкость можно использовать не только для подготовки, но и для удаления темных пятен. Смочите ватный диск в 9% уксусе и потрите им поверхность серебряного изделия.
Смотреть всю коллекцию «Серебро Италии» в каталоге SUNLIGHT
Налейте в кастрюлю 500 мл воды и добавьте 1 ст. л. соли. Доведите жидкость до кипения и погрузите в нее изделия. Подержите их около 15 минут, а затем промойте и отполируйте сухой замшей.
Различные драгоценные камни могут по-своему реагировать на вышеуказанные средства. Инкрустированные позолоченные изделия лучше отдавать ювелирам для удаления пятен.
Чем нельзя чистить
Слой позолоты на серебре очень тонкий, поэтому такие предметы не рекомендуется обрабатывать:
Почему позолоченное серебро чернеет
Появление налета на поверхности изделий из этого материала — совершенно естественный процесс. Во время использования они контактируют с кислотными и щелочными средами, подвергаются механическим воздействиям, вступают в реакцию с различными солями, косметикой и парфюмерией.
Все это приводит к окислению металлов, что проявляется в виде образования патины на поверхности. Даже если тщательно почистить серебро с позолотой, предметы рано или поздно потемнеют. Но есть несколько хитростей, которые продлят срок эксплуатации покрытия.
Как сохранить золотое напыление: рекомендации по уходу
Воспользуйтесь следующими советами, чтобы ваши украшения и столовое серебро дольше оставались яркими и блестящими:
Вышеуказанные рекомендации помогут сохранить позолоту максимально долго, но не навсегда. В зависимости от качества покрытия и особенностей использования, слой продержится от 3 до 15 лет. Затем придется обратиться к ювелиру за повторным золочением.
Реставрация позолоты и фарфора в домашних условиях
Основным принципом реставрации, которого следует придерживаться, является обратимость, или, иначе говоря – отсутствие возможности бесповоротно навредить реставрируемому предмету.
. Истинным коллекционером или дилером никогда не будет нанесен непоправимый вред собственным, пусть даже незначительным, как кажется на первый взгляд, вмешательством. Однако нам, так или иначе, но все же хочется принять участие в процессе.
Итак, попробуем рассмотреть «лечение», которое выглядит наиболее безболезненным в процессе восстановления позолоты. Следует отметить, что среди реставраторов золочение закрепило за собой славу процесса высшего в категории уровня сложности. Потому следует напомнить, что прежде чем окончательно навредить предмету, взвесьте все «за» и «против». Ведь кроме прочего антикварный предмет, пара чайная или кофейная пара это или что иное, после вашего вмешательства потеряет одно крайне ценное для себя качество, а именно – специфический шарм и присущее ему обаяние, которое может подарить лишь время. И таким результат станет в лучшем случае, если же говорить о худшем, то он и вовсе может приобрести уродливость и пошлость с претензией на качественный сувенир. Так кофейная пара либо пара чайная попросту превратится в посуду, которую уж лучше никому и не показывать после подобной реставрации.
Самый простой способ, который может быть – нанесение позолоты традиционным методом с последующим ее обжигом – явно не подойдет для нас. Хотя бы потому, что совсем не у каждого имеется специальная печь для обжига дома, а если вдруг и удалось ею обзавестись, то единственный результат, которого можно будет добиться – это полное уничтожение предмета в процессе неумелого обжига.
Также можно при помощи клея нанести специальное сусальное листовое золото. Вы уверены, что справитесь со стыками или в том, что клей не начнет вылезать там, где не нужно? В результате вы можете получить изделие с вопиющей новизной, с наглым проблеском позолоты и скрипом – а именно со всеми теми характеристиками, которые указывают на общую новизну изделия, после чего придется достаточно нудно и долго приводить его в состаренный вид.
Наиболее простым вариантом является приобретение 2-3 баночек золотой имитации, которая уже разведена лаком в художественном магазине. Следует подобрать необходимый тон, после чего путем смешивания прийти к получению более близкого для вашего предмета оттенка. Нанесение производится с помощью аэрографа или кисти. Следует запомнить, что чем слой толще, тем это хуже для внешнего вида предмета, потому следует тщательно избегать подобного результата.
Крайне разочаровывающе может выглядеть также и работа, выполненная «по соседству» с «родным» золотом изделия. Здесь будет явно проглядываться структура порошка, в особенности, если как отмечено выше, наносить ее толстым слоем. Вариант настоящего твореного золота является достаточно привлекательным по виду способа, однако опять же, попасть под существующий уже цвет золота изделия здесь достаточно трудно. Кроме того, разведенное гуммиарабиком золото на фарфоровый глянец попросту не ляжет.
Другим вариантом является применение на собственной практике дорогостоящего опыта коллег с Запада. Для этого необходимо нанести с помощью специальной кисти или аэрографа полимерный клей, на который после наносится порошковое золото. После этого проводится полировка и цировка. Для того, чтобы в будущем была возможность производить без проблем мытье посуды, можно в качестве завершающего покрытия использовать лак, который, конечно, в одночасье скажется и на «достоверности» такого покрытия.
Еще одним важным моментом является то, что вышеперечисленные способы при неверном нанесении могут быть устранены при некачественном результате с помощью ацетона.
Отметим, что после неудачно проведенной реставрации вам придется столкнуться и с тем, что родного золота также поубавится на фарфоровом предмете. Итак, в каких же случаях реставрация является уместной? В частности уместна она при незначительной утрате фрагментов. Легкой реставрации поддаются небольших размеров детали, которые полностью перекрываются без какого-либо ущерба для достоинств художественного характера. Большие склеенные поверхности лучше реставрируются лишь в местах их склеивания. Так или иначе, реставрация будет видна в любом случае, однако это лучше, чем перекрывание поверхности в полном объеме.
Реставрация фарфора
Из-за хрупкости, керамика и фарфор часто нуждаются в ремонте. Разбившуюся повседневную чашку можно заменить новой, но с антиквариатом и семейными реликвиями расстаться так же легко – не получится. Если вещь ценная и служит объектом инвестиций, её лучше отдать профессиональному реставратору, поскольку для устранения дефектов нужны специальные материалы и опыт работы. Самостоятельно восстанавливают предметы, которые дороги только как память и в дальнейшем не будут подарены или проданы третьим лицам.
Когда обращаться к профессионалам
Качественная реставрация керамики и фарфора стоит, порой, дороже самого изделия. При этом нет никакой гарантии, что вложения окупятся, поскольку ликвидность предметов с нарушенной целостностью снижается. Лучше предварительно посоветоваться с профессиональными реставраторами, а потом решить, нужна ли в конкретном случае их помощь. Некоторые особенно редкие и ценные предметы выгоднее продать в изначальном состоянии – их всё равно купят коллекционеры, поскольку альтернативы нет. Бывает и наоборот, если фарфор не относится к раритетам, правильнее найти такой же экземпляр, но целый, а не реставрировать повреждённый.
Решаясь на восстановление, следует учитывать, что:
Поэтому, по возможности нужно собирать все осколки разбитой вазы или статуэтки, в том числе и самые мелкие.
Виды реставрационных работ
Профессиональная реставрация фарфора делится на два направления: музейная и коммерческая. Задачи у них разные. При восстановлении музейного фонда важно сохранить подлинник, используя обратимые технологии и материалы. То есть, при необходимости все добавленные детали можно удалить, вернув изделию первоначальный вид. Применяются клеевые составы, которые впоследствии размягчаются нагреванием или помощью растворителей, позволяя расшить швы. Поздние добавления отличаются от оригинала по цвету и текстуре, следуя так называемому «правилу 6 футов – 6 дюймов». То есть на расстоянии 2 метра и более различия не видны, но приблизив предмет до 15 см, можно увидеть места присоединения чужеродных элементов.
Цель коммерческой реставрации прямо противоположная – сделать её незаметной для глаз. Не только посторонние люди, но и владельцы после проведённых работ, не могут найти места повреждений. У этого есть и обратная сторона. Качественно отреставрированные предметы на аукционах (в первую очередь онлайновых) получают характеристику «в отличном коллекционном состоянии», и предлагаются по цене полного сохрана. Чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, нужно понимать, что фарфор XVIII – XIX века, не получивший никаких повреждений, можно пересчитать по пальцам и его крайне редко продают на торговых площадках «средней руки». Лучше всего обращаться в проверенные магазины, а при покупке особенно дорогих предметов консультироваться с экспертами.
Коммерческую реставрацию керамики и фарфора в какой-то степени можно назвать варварской. Владельцы повреждённого антиквариата не стремятся сохранить его в первоначальном виде. Некоторые детали, которые с трудом поддаются восстановлению, удаляются, отчего изделие теряет самобытность, разрушается авторский замысел, невозвратно утрачивается наследие мастеров прошлого.
Что можно сделать в домашних условиях
Фарфоровые предметы декора и посуду, которые не относятся к антиквариату или штучным предметам искусства, но связаны с важными для владельца событиями, можно попытаться восстановить самостоятельно. Для этого необходимы художественные навыки и аккуратность. Понадобится также набор реставрационных материалов: клей, красящие составы, шпаклёвки для заделки трещин, закрепители, лаки и так далее.
Рабочему месту обеспечивают хорошее дневное освещение, поскольку искусственное искажает некоторые цвета и углубляет тени, которые могут скрыть какой-нибудь малозаметный дефект. Желательно застелить столешницу пробковым ковриком – это защитит хрупкий предмет, если он случайно упадёт. Также опытные реставраторы советуют сводить к минимуму любые действия и как можно меньше «травмировать» фарфор: сверлить, подпиливать, обрабатывать наждаком.
Последовательность работ
Независимо от того, что подлежит восстановлению – посуда, ваза или статуэтка, алгоритм действий примерно одинаковый. Сначала нужно оценить ущерб. Для этого изделие осматривают на свету, желательно под лупой, поскольку тончайшая трещинка в дальнейшем может расшириться, став серьёзной проблемой. Однако не стоит пытаться ликвидировать кракелюр, который образуется на глазури с течением времени или из-за нарушения технологии обжига. Он характерен для фаянса или майолики, а на качественных фарфоровых изделиях встречается крайне редко, когда художники используют цек как декоративный приём.
Если объект реставрации ранее уже склеивался, старые швы расшивают, поливая его кипятком и отделяя фрагмент за фрагментом. Но на первом этапе изделие необходимо промыть, очистив от пыли и других загрязнений. Осколки обрабатывают ватным тампоном, смоченным в 10%-ом мыльном растворе, большие поверхности – мягкой, хорошо отжатой губкой. Нежелательно чрезмерно увлажнять тонкостенную керамику, иначе оставшаяся в порах вода, помешает качественному склеиванию. Нельзя использовать средства для мытья посуды или соду, они создадут агрессивную среду, которая может вызвать отслоение глазури.
Для защиты от повреждений, изделия промывают в пластиковом тазу или на пенопластовой подложке. Температура воды не должна превышать 50°С. В труднодоступных местах загрязнения удаляют щетинными кисточками или деревянными палочками. Запрещено царапать фарфор острыми предметами – нарушится глазурное покрытие. Сложные пятна обрабатывают растворителями: ацетоном, формальгликолем или этиловым спиртом, но ни в коем случае не номерными составами. Въевшуюся грязь на краях осколков можно почистить абразивными веществами, набрав их на ватную палочку или спичку. Далее все детали промывают чистой водой и тщательно просушивают.
Отбеливание
Для трещин в глазурном слое применяют отбеливающие компрессы. Можно взять 10%-й раствор лимонной кислоты или 3%-й перекиси водорода, но они не рекомендуются для окрашенных, позолоченных или покрытых росписью участков. Наименее агрессивен 25%-й водный раствор дезинфицирующего средства для ухода за детьми.
Одним из перечисленных составов смачиваем ватный тампон и накладываем на загрязнённое место. Поверхность вокруг желательно увлажнить, иначе при растворении появится тёмный ореол. Компресс держат от 3 до 24 часов. Чтобы жидкость не испарялась, сверху можно уложить несколько слоёв пищевой плёнки или поместить изделие (если оно небольшое) в полиэтиленовый пакет.
Предварительная сборка
Сначала монтируют отбившиеся фрагменты без склеивания, приблизительно запоминая порядок их расположения. На этом этапе можно оценить масштаб разрушений и понять, все ли фрагменты удалось собрать или остаются пустоты. Если осколков очень много, их лучше сначала рассортировать по группам: к примеру, сложить отдельно на столе ручки вазы, горлышко, подставку и так далее.
Между собой фрагменты скрепляют светлым пластилином или скотчем. Важно делать это на внутренней части изделия, чтобы снимая вспомогательные фиксаторы, не «прихватить» декоративный слой. После демонтажа, следы скотча или пластилина удаляют ацетоном.
Монтаж на клей
Все склеиваемые поверхности следует предварительно обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Рекомендуется сначала соединить между собой мелкие фрагменты, уменьшая, таким образом, общее число осколков. Затем переходят к склейке крупных элементов. Обычно при «ремонте» фарфора используются двухкомпонентные составы из смол и отвердителя – разного вида эпоксидные клеи. Сборка происходит постепенно по мере высыхания предыдущих швов. Моментальный клей годится только, если отбит один кусочек изделия. Для сборки большого количества мелких элементов применяют термопластичные составы – ПВБ, ПБМА и БМК-5.
Соединив фрагменты изделия, ватным тампоном сразу удаляют лишний клей. Для светлоокрашенной керамики, в том числе и фарфора, в эпоксидку добавляют порошок титановых белил. Для терракоты используют коричневые и охристые пигменты. Таким образом, маскируются швы.
Реставрация утраченных фрагментов
В процессе склеивания, нужно двигаться снизу вверх. Осколки закрепляют скотчем до полного высыхания предмета. По истечении 24 часов, бритвенным лезвием удаляют выступающий клей. При этом нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не повредить фарфор.
Иногда все осколки собрать не удаётся или, из-за смещений в процессе монтажа, остаются пустые места. Для их заполнения (на профессиональном языке реставраторов – мастиковки), применяются те же клеи, что и в процессе сборки. Чтобы улучшить адгезию, клеевой состав предварительно наносят и по контуру «вставки». В цианокрилат или эпоксидку, добавляют сухой наполнитель, например, тальк, пока не достигнут консистенции мягкой глины. При необходимости, вводят также пигменты под цвет фарфорового покрытия. Если имеется небольшое отверстие между склеенными фрагментами или скол, его просто заполняют подготовленной массой, действуя пальцем или мастихином. После высыхания, остатки мастики удаляют шлифовкой.
Если утерян большой фрагмент – край предмета, ручка или лепной декор, нужно создать форму из скульптурного пластилина, используя в качестве «болванки» аналогичные, но целые детали. Затем самодельный «молд» крепят скотчем и заполняют клеевой мастикой. После её высыхания, останется лишь удалить форму и зашлифовать долепленный фрагмент надфилем или наждачной бумагой нескольких номеров, завершая процесс «нулёвкой». Последний штрих – полировка поверхности фарфора чернильным ластиком.
Нанесение декора
После того как мастиковочная масса высохла, её можно расписать (при необходимости). В идеале используются краски для керамики, но можно обойтись и акрилом. Масло не подходит, поскольку темнеет при высыхании и рисунок будет отличаться по оттенку. Если узор достаточно сложный, можно скопировать похожий фрагмент на кальку, а затем перенести с помощью копировальной бумаги на участок, нуждающийся реставрации. Для имитации позолоты лучше всего взять металлизированные акриловые краски.
Иногда колеровки мастиковочной массы оказывается недостаточно и фон приходится дополнительно тонировать. Делают это акварелью, разбавленной белилами, чтобы убрать яркость оттенков. На восстановленный рисунок наносят несколько слоёв акрилового лака – лучше всего взять продукцию итальянского бренда Maimeri.
Роспись, тонировку и финишное покрытие делают только при дневном освещении, тогда они будут максимально соответствовать оригиналу.
Восстановление мелкой пластики
Если с посудой дилетант ещё может «справиться», реставрация статуэток из фарфора требует настоящего профессионализма. Для восстановления утраченных фрагментов мастера используют стоматологические материалы, по внешнему виду напоминающие тонкостенную керамику, но более прочные. Места соединения усиливают штифтами, чтобы избежать повторного скалывания.
В домашних условиях воспроизвести подобные технологии трудно. Но, следуя видео-уроку ниже, можно вернуть жизнь разбитой статуэтке, доставшейся от бабушки или купленной по случаю на блошином рынке. Конечно, если речь идёт о прославленном Мейсене, Гарднере или раннем Императорском фарфоровом заводе, нужно забыть о собственных амбициях и обращаться к профессионалам. А вот на мало востребованном ширпотребе, попробовать силы в реставрации однозначно стоит.