Как восстановить резьбу на суппорте
Восстановление резьбы в суппорте
Всем доброго времени суток!
Сегодня я расскажу Вам как починить развоздушку, ну этот… спускник короче.
В 90% по телефону это называют именно так)
Из-за чего страдает резьба? Из-за того что многие считают штуцера вечными, забивают на их своевременную замену и смазку при установке.
Коррозия быстренько их прихватывает и потом открутить их становится крайне проблемно.
А если их ещё и зажали до одури…
Что делать если резьба закончилась?
Есть несколько вариантов:
1) Сделать ввёртыш футорку
Но для неё надо место, это не всегда получится.
Тут родной штуцер был с резьбой 8*1,25, просверлено отверстие большего диаметра, в нём нарезана резьба под ввёртыш. внутренняя резьба под родной штуцер. Ввёртыш делается так чтобы резьба была герметичной, но для надёжности стоит посадить на красный герметик)
Этот вариант помогает когда с суппортом поработали очень рукастые мастера))
2) Если позволяет тело суппорта нарезать то нарезать резьбу под больший диаметр.
Но в большинстве случаев это сделать проблемно, особенно в легкосплавных суппортах.
Для нормального выполнения этой операции тисков и дрели будет маловато.
В большинстве случаев сверлить надо со смещение от первоначальной оси
Более чем уверен что сейчас с другой стороны монитора найдётся пару-тройку десятоков парней которые в тисках дрелькой это всё дело сделали бы без проблем. Правда пыл большинства подостынет когда они узнают цену суппорта)
Да и не забываем что это тормоза, ошибки тут недопустимы
3) Сымый быстрый и самый простой вариант
В каталоге WP есть такая классная штука как редуктор — переходник
Вот тут можно без проблем обойтись дрелью и тисками
И на фото как раз пример когда по-другому никак.
Отверстие желательно углубить побольше, чем больше резьбы будет задействовано тем лучше!
Конкретно в этом случае родная резьба была 10*1 и её уже пытались поправить…
Поэтому был использован редуктор под резьбу 10*1,25, она захватыет немного больше по диаметру.
Так даже верхние 4-5мм на которых резьба была начисто слизана будут задействованы.
И на красном герметике вкручиватеся редуктор
Опорный конус под штуцер намного красивее чем от сверла)
Штуцер остаётся в родном размере.
Из минусов — торчит(
Зато не надо никого искать, просить и тратить кучу времени.
Вариаций размеров этих редукторов немало:
Код длина резьба мама резьба папа ключ
5-600-129 29,5 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-132 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1 14 мм
5-600-135 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1 13 мм
5-600-136 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1,25 13 мм
5-600-137 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1 13 мм
5-600-138 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1,25 13 мм
5-600-139 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1 13 мм
5-600-144 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1,25 13 мм
5-600-146 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1,25 14 мм
5-600-147 29,5 мм M12 x 1 M12 x 1 14 мм
5-600-229 30,8 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-230 29,5 мм M10 x 1 7/16″ x 20UNF 13 мм
5-600-231 29,5 мм M10 x 1 3/8″ x 24UNF 13 мм
Заниматься этим или заменить суппорт каждый решит сам
При должном подходе все варианты рабочие, проблем не вызывают!
На этом всё! До новых встреч!
PS! Помните, пока Вы думаете нажать на кнопки «Нравится» и «Поделиться» или нет, где-то еще один неуч собирает суппорт на тормозухе и смазывает направляйки графиткой…
Ремонт резьбы переднего суппорта
Наверно многие сталкивались с тем, что в сервисе при замене колодок мастера портили резьбы под направляющие пальцы передних суппортов (по каталогам они значатся как болты, но в отличие от задних, не смазываются).
Тут кроется несколько причин:
1 — мягкий металл резьб суппортов
2 — мягкий металл болтов
3 — очерёдность закручивания и затяжки
4 — момент затяжки
5 — периодичность замены (или «забивание» на замену) самих болтов.
Начну с конца.
Поскольку этот VW у меня первый иномарос в гараже, что-то понималось не сразу и как раз на 5 пункт я неосознанно забивал. Да хотя чего там, видимых причин для беспокойства не было, болты норм выкручиваются и закручиваются, без перекоса, тем более я выявил пункт 3 при первой замене колодок (как надо: сначала насаживаем верхний палец, немного зафиксировав его в резьбе, затем вкручиваем нижний, но не до полной фиксации, при этом поджимая суппорт снизу и в сторону салона, чтобы не перекашивать резьбу. Далее затягиваем нижний, потом верхний. Такая же схема и с задними).
Пальцы должны вкручиваться легко и только в конце, когда достали закраиной до суппорта, затягиваются. Если пошла нагрузка в начале или середине резьбы — её слизывает!
Опытным путём пришёл к тому, что в такой последовательности лучше контролировать «перекос» и слизывание резьб обеих деталей.
Момент затяжки я не знаю, но одно понял — не до посинения (или популярно «не до усеру»). Всё-таки это не колёсные болты, но с пальцами суппортов важно не переусердствовать. Хотя, я пока не могу сказать точной причины слизывания, думаю здесь ещё важен 5 пункт.
Ну и по п.1-2
Учитывая мягкость металла обеих деталин, надо понимать, что какая-то из них всё равно подточится. А безпроблемно менять мы можем только пальцы (ну теоретически и саму скобу, только это затратнее и когда уже кирдык), вот их и нужно менять после трёх-четырёх циклов вкр-выкр.
Теперь по моей проблеме.
При смене тормозов в самом конце затяжки один палец стал прокручиваться, хотя до этого шёл по резьбе. Резьба в суппорте сточилась не с самого начала, а примерно с середины
а резьба пальца с самого корешка (или, другими словами, в конце, ближе к закраине болта).
Т.е. палец не мог зацепиться за остатки резьбы в суппорте, т.к. в этом месте на нём самом не было резьбы. Дас ист фанстастишен пиzдирен!
Звоню товарищу, которому зимой в сервисе сбили резьбу.
— Чё там?
— Да вот так… ты как решил?
И как, вы думаете? Точнее, чем?
Ей сАмой, Синей!
Говорит, всю зиму проездил на изоленте в резьбе, потом вспомнил и чуть кирпича не выдавил. Но всё норм.
По этой же схеме, точнее, этим же путём пришлось пойти и мне. Всё-таки не Жигули, где к Синей в тандеме ещё идёт проволока и подходят почти любые болты. Мне для утяжки пальца не хватало самой малости, и Синька послужила как soft фиксатор резьбы. Всё затянулось и держалось (кстати, даже не оплавилось ничего).
Ремонтировалось это хозяйство чудо-набором из Поднебесного магазина, за одолжение которого товарищу множество спасибов, здоровья и долголетия, а также ни гвоздей ни жезлов и инстаграмов!
Попутно заказываю два комплекта пальцев аналога Ate (в Автодоке дешевле чем в Exist).
Забегу вперёд — качество пальцев-болтов ваг и ате одинаково, и там и там металл мягковат.
Процесс ремонта предполагает, что скобу снимать не будем, но нужно сделать направляющую втулку под сверло 9,4мм, чтобы высверлить суппорт под метчик с резьбой футорок под родные же пальцы М9х1,25.
Сделал пластину под выемку суппорта, но чуток не получилось в миллиметрах, можно было сделать обычную планку, но с точной центровкой под болты.
В итоге отцентрировав нужную дырку с направляйкой под дырку суппорта, сверху зафиксил струбциной.
Высверлили под метчик.
Метчиком «нарезаем» новую резьбу под футорку, но с внутренней стороны, от двигателя, по направлению вкручивания пальца. К метчику из этого набора нужен накидник или рожок на 7.
Дальше самое важное.
Перед вкручиванием футорки, на резьбу в суппорт капнул фиксатор средней «клейкости» (разъёмный).
На саму футорку нельзя, т.к. паста просочится вовнутрь и приклеит палец, а на резьбе суппорта она растеклась и затем равномерно распределилась, не замазав палец.
Футорку в виде пружины нужно вкручивать без нажима на неё ключом, иначе она растянется, что и было «благополучно» сделано по методу «Первый блин комом». Главное попасть на резьбу и далее просто крутить ключ — футорка сама войдёт в резьбу.
Хвост пружинки должен зайти чуть дальше от начала резьбы. Но как вы могли предположить, что моё предположение было таково, что как только хвост сел в резьбу — этого достаточно для итога восстановления резьбы, но и тут был опробован всё тот же сдобный метод.
Последствия «недозакрута»:
Хоть пружинка и села в резьбу, хвост оказался немного подвижным и изза этого даже новый палец никак не хотел вкручиваться. При вкручивании пальца, хвост пружинки немного выпирал и начинал слизывать резьбу пальца, но поняли то это не сразу.
Рядом стояли ментальные немец и китаец. Первый ахтунговал над процессом «неремонтопригодности», второй хихикал с улыбкой, формы его же глаз, по причине отсутствия инструкций (которые русский Иван всё равно не читает).
Вкручиваю новую пружинку без нажима и уже поглубже, лишний виток с фиксатором (отрезаемая внешняя часть футорки) пришлось отпиливать болгаркой (БПАНщикам наверно не нужно это объяснять 😏 ), т.к. кусачками не поддавалось.
После этого новый палец зашёл как по маслу, но похерили уже две футорки и два пальца (там незначительный загиб одного витка, что поправит токарь).
Восстановление резьбы в суппорте
Всем доброго времени суток!
Сегодня я расскажу Вам как починить развоздушку, ну этот… спускник короче.
В 90% по телефону это называют именно так)
Из-за чего страдает резьба? Из-за того что многие считают штуцера вечными, забивают на их своевременную замену и смазку при установке.
Коррозия быстренько их прихватывает и потом открутить их становится крайне проблемно.
А если их ещё и зажали до одури…
Что делать если резьба закончилась?
Есть несколько вариантов:
1) Сделать ввёртыш футорку
Но для неё надо место, это не всегда получится.
Тут родной штуцер был с резьбой 8*1,25, просверлено отверстие большего диаметра, в нём нарезана резьба под ввёртыш. внутренняя резьба под родной штуцер. Ввёртыш делается так чтобы резьба была герметичной, но для надёжности стоит посадить на красный герметик)
Этот вариант помогает когда с суппортом поработали очень рукастые мастера))
2) Если позволяет тело суппорта нарезать то нарезать резьбу под больший диаметр.
Но в большинстве случаев это сделать проблемно, особенно в легкосплавных суппортах.
Для нормального выполнения этой операции тисков и дрели будет маловато.
В большинстве случаев сверлить надо со смещение от первоначальной оси
Более чем уверен что сейчас с другой стороны монитора найдётся пару-тройку десятоков парней которые в тисках дрелькой это всё дело сделали бы без проблем. Правда пыл большинства подостынет когда они узнают цену суппорта)
Да и не забываем что это тормоза, ошибки тут недопустимы
3) Сымый быстрый и самый простой вариант
В каталоге WP есть такая классная штука как редуктор — переходник
Вот тут можно без проблем обойтись дрелью и тисками
И на фото как раз пример когда по-другому никак.
Отверстие желательно углубить побольше, чем больше резьбы будет задействовано тем лучше!
Конкретно в этом случае родная резьба была 10*1 и её уже пытались поправить…
Поэтому был использован редуктор под резьбу 10*1,25, она захватыет немного больше по диаметру.
Так даже верхние 4-5мм на которых резьба была начисто слизана будут задействованы.
И на красном герметике вкручиватеся редуктор
Опорный конус под штуцер намного красивее чем от сверла)
Штуцер остаётся в родном размере.
Из минусов — торчит(
Зато не надо никого искать, просить и тратить кучу времени.
Вариаций размеров этих редукторов немало:
Код длина резьба мама резьба папа ключ
5-600-129 29,5 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-132 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1 14 мм
5-600-135 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1 13 мм
5-600-136 29,5 мм M10 x 1 M10 x 1,25 13 мм
5-600-137 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1 13 мм
5-600-138 29,5 мм M10 x 1,25 M10 x 1,25 13 мм
5-600-139 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1 13 мм
5-600-144 29,5 мм M10 x 1,25 M12 x 1,25 13 мм
5-600-146 29,5 мм M12 x 1 M10 x 1,25 14 мм
5-600-147 29,5 мм M12 x 1 M12 x 1 14 мм
5-600-229 30,8 мм M10 x 1 M12 x 1 13 мм
5-600-230 29,5 мм M10 x 1 7/16″ x 20UNF 13 мм
5-600-231 29,5 мм M10 x 1 3/8″ x 24UNF 13 мм
Заниматься этим или заменить суппорт каждый решит сам
При должном подходе все варианты рабочие, проблем не вызывают!
Восстановление резьбы штуцера прокачки суппорта
ВНИМАНИЕ. Данный метод не гарантирует безопасность работы ваших тормозов. Все что Вы делаете, Вы делаете на свой страх и риск!
Привет всем.
Перед установкой задних вентилируемых тормозов столкнулся с окислением резьбы одного штуцера прокачки. Резьбы в алюминиевом суппорте почти не осталось и было решено установить переходную футорку. Данную футорку можно изготовить своими силами при наличии такой возможности, но у меня ее не было. Долгие поиски возможных вариантов привели меня к данному решению, для которого мне понадобились:
Ввертыш КАМАЗ головки блока М14х1.5 — 740.1003348-01
Метчик М14х1.5
Метчик М10х1.0
Сверла 3 мм, 9 мм, 12.5 мм
ATE — 03.3518-1900.2– штуцер прокачки
Фиксатор резьбы сильной фиксации высокотемпературный красный Permatex 24026
Все делается достаточно просто, но из-за отсутствия в гараже тисков приходилось сильно стараться. Ввертыш имеет очень удобные нам размеры и параметры, внешняя резьба М14х1.5, внутренняя М8 без сквозного отверстия.
Берем ввертыш, рассверливаем внутреннее отверстие сверлом 9 мм и нарезаем метчиком М10х1.0 новую резьбу для штуцера прокачки.
Сверлом 3 мм сверлим сквозное отверстие в центре ввертыша.
Для удобства вкручивания ввертыша проточил две грани под рожковый ключ. Теперь в данный ввертыш можно закрутить штуцер прокачки ATE 03.3518-1900.2, который на 5 мм длиннее, чем штуцер ATE 03.3518-5200.2 который я уже купил ранее.
Сверлом 12.5 мм рассверливаем отверстие для штуцера прокачки в суппорте и используя метчик М14х1.5 нарезаем новую резьбу.
Используя фиксатор резьбы, закручиваем ввертыш в суппорт и вкручиваем штуцер прокачки.
Для проведения данной операции желательно чтобы суппорт был разобран или необходимо заткнуть отверстие для слива тормозной жидкости, чтобы стружка и прочая грязь не попали внутрь суппорта. После такого ремонта было пройдено более 600 км и проблем не замечено. Надеюсь данный способ ремонта будет кому-то полезен.
Дополнение от 27.04.2019
Решил я поменять тормозную трубку к этому суппорту т.к. старая превратилась в труху. После прокачивания начал затягивать штуцер и получил вот такую картину
После нарезания в ней резьбы М10х1.0 толщина стенки получилась примерно 1 мм. И т.к. футорка была вкручена не глубоко в суппорт, штуцер вкручивался по резьбе, которая вся выступала из корпуса суппорта, а та часть футорки, что была вкручена в суппорт, резьбы для штуцера не имела. Штуцер давил на отверстие в футорке и просто разорвал ее на две части.
Начал все разбирать, пожалел что вкрутил футорку на красный фиксатор резьбы, никак остатки я выкрутить не смог и пришлось все высверливать. Просверлил отверстие немного поглубже и снова нарезал резьбу М14х1.5.
В комментариях мне писали, что внутренняя резьба в ввертыше М8х1.25. Купил штуцер ВАЗ-2101-09 прокачной М8 штатный 21011602591. Взял такую же футорку и укоротил ее сверху т.к. штуцер от ВАЗ короткий.
Просверлил в футорке отверстие 3 мм.
Футорку вкрутил на синий фиксатор резьбы. При прокачивании тормозная жидкость начала течь по резьбе штуцера, пришлось намотать немного фум ленты.
Пока все конечно держится, но думаю купить новый суппорт и больше не переживать, чего и вам советую.
Восстановление резьбы на поворотном кулаке для крепления суппорта
Когда я больше чем полгода назад перебирал полностью тормозную систему, то левый суппорт у меня был прикручен какими-то непонятными непонятными болтами, которые к тому же были короче положенных. Вот здесь над рисунком 9.1 я это уже писал.
Купил я тогда два новых оригинальных болта, вроде как даже зажал нормально, но видел, что резьба была там уже вся в удручающим состоянии.
И вот я такой еду неделю назад и тут бац, вылетает у меня один из этих болтов и супорт начинает болтаться как собачье ухо. Благо недалеко было СТО, заехав туда, взял у них с большого ящика пару болтов, кое-как закуртил и поехал дальше.
Суть проблемы следующая:
— в ушках поворотного кулака для крепления суппорта нарезана резьба под болт M12×1,5×35
— до того, как я перебирал всю переднюю тормозную систему, какие-то ребята до меня точнее, закрутили туда болты с каким-то другим шагом резьбы, к тому же еще и короче положенного, что со временем привело к тому, что резьбы там больше не осталось совсем, ни одного витка (рисунок 1).
Мною было принято восстановить резьбу с помощью комплекта для восстановления резьбы M12 с шагом 1,5 — FORSAGE F-04J1059. Обошёлся он мне в 30 бел. руб ($ 15).
Болты зажались очень хорошо, футорка эта там сидит уверенно и так просто ее уже и не достанешь оттуда.