Как восстановить шипы на зимней резине
Дошиповка облысевших зимних шин: бессмысленно и опасно. Или нет?
Услуга по дошиповке шин становится тем востребованнее, чем дороже становятся зимние шины и чем меньше снега выпадает зимой в некоторых регионах России. Наличие такой услуги – это, конечно, хорошо. А вот насколько хороша сама услуга? Стоит ли ей пользоваться, а если стоит, то как именно? Разбираемся с вопросом вместе.
Шип заводской, шип ремонтный
Руки чешутся сразу выдать спойлер: всё нормально, дошиповка – это обычно хорошо. Но ведь никто после этих слов дальше ничего читать не будет. И я расстроюсь. А ещё расстроится редактор, а это ещё хуже. Поэтому спойлера не будет, а будет интрига: ни в коем случае не делайте дошиповку! Все эти шипы повылетают, а шина развалится. Вот, так уже лучше.
Но не совсем правильно. Но ведь мнение такое существует? Существует. И отчасти оно справедливо, потому что старые методы шиповки были отвратительными, а новыми методами умеют пользоваться не все.
Наверное, при слове «дошиповка» у многих в голове рисуется картина, на которой грязные мужички ковыряют свёрлами старую «снежинку» и вставляют в неё новые заводские (то есть стоковые, такие же, как и были с завода) шипы. Приблизительно так оно раньше и выглядело. Специальных ремонтных шипов в природе не существовало, поэтому брали обычный заводской шип, сверло и, сделав глухое отверстие рядом со штатным местом установки шипа, вставляли в это отверстие новый шип. Который там обычно надолго не задерживался.
Частично положение должно было спасти специальное пустотелое сверло, но такие пустяки мало кого интересовали. Сверили обычными свёрлами, которые очень быстро тупились о материал шины. Но мужички были упорными, поэтому локальный перегрев был вещью нормальной. Как и слишком глубокие отверстия. А если добавить, что и сами шипы вылетали быстро, то вывод напрашивается сам собой: такая дошиповка нам не нужна.
Ситуация значительно изменилась с тех пор, как для дошиповки стали использовать не заводские, а ремонтные шипы. Они существенно отличаются от штатных заводских: во-первых, у них увеличенное донышко, во-вторых, у них есть пластиковая втулка на теле шипа, в-третьих, они бывают разного размера. Всё это позволяет ставить такой шип на штатное место — туда, где стоял заводской. Выглядит эта процедура просто и безо всякого сверления: ремонтный шип специальным инструментом устанавливается вместо выпавшего шипа, причём именно увеличенное донышко не даёт ему потом вылететь из места старого заводского элемента. Во время обкатки дошипованной шины пластиковая втулка деформируется и заполняет собой то пространство, которое было разбито старым шипом. В итоге новый шип не люфтит и теоретически не вылетает. И если для заводской ошиповки норма выпадения шипов за сезон может превышать и 10%, то доля вылетевших ремонтных шипов не должна быть больше 1-2%. Таким образом, ремонтные шипы – это даже надёжнее заводских. Но только в том случае, если дошиповывали шину правильно.
Дошиповывать или нет?
Важный вопрос: в каких случаях есть смысл связываться с дошиповкой, а когда этого делать не стоит? Тут есть несколько определяющих факторов.
Одно из главных условий успешной дошиповки – это остаточная высота протектора. Тут, конечно, стоит почитать рекомендации производителей ремонтных шипов, поэтому ориентируемся на них и находим цифру 7 мм. Если остаток протектора меньше, то лучше не шиповать. Правда, ремонтные шипы бывают разных размеров, но если увлечься заталкиванием шипа в изношенную шину, можно повредить подпротекторный слой. То есть продырявить его. В этом случае шина будет «травить» в гнезде шипа (если она бескамерная).
Кстати, то же самое будет, если пытаться дошиповать слишком старую шину. Установка шипа – процесс «травмоопасный», и если состав шины утратил эластичность, гнёзда шипов начнут пропускать воздух. Такую шину будет уже проще выкинуть.
Правда, и с определением остаточной высоты протектора, и с определением возраста шины есть некоторые сложности.
Семь миллиметров – цифра точная. Но шина не всегда изнашивается равномерно. У водителей с низкой социальной ответственностью шины могут быть перекачанными или недокачанными. В первом случае, как вы знаете, быстрее изнашивается центральная часть протектора, во втором – его края. А ещё бывает, что кое-кто не хочет проверять углы установки развала и схождения. Износ шин в этом случае тоже неравномерный. Так что делать, если с одной стороны протектора осталось на 4 мм, а а с другой – на 7? По-хорошему, выбрасывать шину и разбираться с автомобилем. Но теоретически можно и дошиповать ту часть, износ которой пока позволяет это сделать. Лучше пусть хотя бы часть шипов будет, чем вообще ничего.
С возрастом тоже не всё однозначно. Рекомендуемый возраст, подходящий для дошиповки, – не старше четырёх лет с года выпуска (а не с установки на машину, что немаловажно). Однако бывает, что шины неплохо сохраняются и в более серьёзном возрасте. Поэтому в первую очередь нужно оценивать состояние. Случается, можно отлично дошиповать и семилетнюю шину.
Часто о дошиповке задумываются лишь в том случае, когда шина становится похожей на лысину Иосифа Пригожина. Это в корне неправильный подход. Шина перестаёт нормально работать не только в случае потери шипов. Изношенный шип и шип, который мотается в гнезде, тоже уже не работают. И их надо менять.
Ну и, само собой, не стоит шиповать фрикционные шины, которые не рассчитаны на установку шипов. Я не думал, что об этом надо говорить, но на одном форуме встретил вполне живую тему «Как шиповать липучку?». Видимо, для этих же людей в инструкции к микроволновке пишут о том, что в неё нельзя засовывать котят.
А что, если сам?
Самый интересный вопрос: а можно ли дошиповать шину самостоятельно? Теоретически – вполне. В продаже сейчас в наличии очень много ремонтных шипов, так что выбор есть. Главное – выбрать нормальные (бренды советовать не будем – гуглите сами). И шипы должны быть именно ремонтными – с втулкой и широким донышком. Есть ещё, правда, шипы, которые ввинчиваются в шину. Их обычно продают на всяких совсем не европейских сайтах в комплекте с отвёрткой для их вкручивания. На практике машины на таких шинах в шиномонтажках не видели. Видимо, они сразу уезжают в состоянии металлолома на авторазборку. В общем, такие шипы ставить не советуют.
Второй вопрос: чем вставлять новые шипы. Теоретически в продаже есть всякие «дошипуны» – приспособы для дошиповки. Устройство похоже на те, что используют профессионалы: три лапки, которые раздвигают бортики отверстия, и центральная часть, которая вставляет шип. Но устройство это механическое, работает без компрессора, и перешиповать им колесо полностью сможет только упоротый трудоголик. А для того, чтобы вставить пять-шесть шипов, оно дороговато (стоит несколько тысяч, хотя вставить один шип в шиномонтаже стоит 15-20 рублей). Есть и те, кто делает такие приспособы своими руками, но это не наша тема. Проще съездить в мастерскую.
Ещё один вопрос касается тюнинга шин. Звучит, наверное, немного смешно, но дошиповку можно оценивать и так: не ремонт, а тюнинг (хотя мы знаем, что у любого тюнинга ноги растут из большого ремонта). Так как ремонтные шипы сидят на своём месте намного лучше заводских, встречаются желающие перешиповать ещё вполне хорошую шину. Занятие не вредное (хотя и полезным его назвать язык тоже не поворачивается), так что предупреждаю сразу: выдернуть хороший шип из хорошей шины очень и очень трудно. Особенно если он вклеен (на некоторых шинах бывает и такое). Конечно, если шип болтается, как молочный зуб, воевать с ним не придётся. А вот если сидит крепко… В общем, подумайте, справитесь ли с этим своими руками. Работа сложная, нудная, да и шипов слишком много.
Если пришло время
Шиповку желательно осматривать перед каждым сезоном. Есть вылетевшие шипы, есть стёртые пины шипов или они изношены полностью, а возраст и состояние позволяет дошиповать? Дошиповывайте. Ничего плохого в этом нет. Те времена, когда это казалось кустарщиной и нищебродством, закончились. Сейчас это вполне эффективный способ продлить шинам жизнь. И самый главный страх («я вот сейчас денег отдам, дошипую, а все шипы повылетают») тоже устарел: ремонтные шипы вылетают намного реже заводских.
Кроме того, во время осмотра шины волей-неволей придётся оценить то, как она изнашивается. Может быть, пора подумать о посещении стенда развала/схождения или о том, что за давлением в шинах нужно следить получше. Лишнее внимание машине никогда не повредит.
И ещё немного интересной информации. Если ремонтные шипы такие замечательные, почему бы ими не шиповать шину сразу на заводе? Ответ простой: это очень дорого. В среднем один заводской шип стоит рубль-два, а ремонтный – около восьми. И в среднем одна шина получится дороже как минимум рублей на 700. А оно нам надо? Конечно же, нет. Кроме того, производители не дают гарантию на шипы. Могут дать на порезы или проколы (да не жалко, отремонтируем!), а вот на шипы – нет, ибо сколько они продержатся в шине, зависит в первую очередь от того, как и где ездить. Если шипованные шины после покупки не обкатать, а сразу вжарить на них по голому асфальту, лишиться шипов можно удивительно быстро. Впрочем, таких водителей вопросы дошиповки не волнуют вовсе.
82. Самостоятельная ошиповка зимней резины
Вот появился повод для еще одной нетривиальной темы.
За 4 зимы мой nordman-4 215/65 r16 10 2t xl m+s потерял более трети шипов (остаточный размер протектора 7 мм) и я задумался о самостоятельной дошиповке шин.
По отзывам, виду и качеству, понравились винтовые шипы с резьбой типа ледобура (широкая резьба).
Но посчитав их цену, потом цену на ключ для их установки, понял что дешевле купить новую резину.
Помониторив Китайскую территорию, увидел, что и там цены не отличаются дешевизной от наших. Из дешевки, предлагается винтовой шип с резьбой типа самореза (узкая резьба). На фото выглядит может и красиво и достойно, но в реале это действительно саморез для ошиповки, допустим, ботинок. Он ОЧЕНЬ маленький, для авто непригоден в принципе.
Стал просматривать РЕМОНТНЫЕ шипы.
Ремонтный шип отличается от обычного тем, что толще в основании (заполняет собой разбитое отверстие от старого шипа) и увеличенной в 3-4 раза площадкой зацепления (пяточкой).
Нашел сайт рем-шип, почитал отзывы, просчитал материальную нагрузку и понял, что вроде достойно и по цене и по качеству. Если берешь коробкой (500 шт.) получается цена как указана на сайте — 5.90 руб. плюс пересыл, берешь меньше 500 штук, цена возрастает до 8 руб. за шип. Взял коробку, чего мелочиться?
Честно говоря, достойно выглядят шипы, один в один.
Восстановление шипов на зимней резине вклеиванием ремшипы или клей?
Установка ремонтных шипов – надежно или нет? — Если использовать правильные технологии, шипы продержатся 1–2, а то и 3 сезона. Зависит от состояния протектора и условий последующей эксплуатации. Как проводят ошиповку зимней резины — Вариант 1. Ошиповка подручными инструментами и простыми шипами. Шипы действительно можно восстановить при помощи молотка, пассатижей и отвертки. Все это найдется в любой шиномонтажной мастерской и более менее оборудованном гараже. Читать о таких методах на просторах автофорумов можно бесконечно.
Вариант 2. Ошиповка ремонтными шипами и специальным оборудованием. Вместо молотка используется пневмопистолет — он раздвигает края отверстия “губками” и обеспечивает равномерное усилие при установке, а также расположение шипа под правильным углом. И еще один важный момент, о котором порою забывают в шиномонтажных мастерских: колесо должно быть тщательно подготовлено, все отверстия очищены от грязи и мусора сжатым воздухом — если этого не сделать, шип может встать наперекос и надолго его не хватит. Устройство ремонтного шипа — Основные различия ремонтных шипов и шипов для новых колес:
Пластиковая втулка. Это одна из ключевых особенностей ремонтных шипов — она служит для уплотнения в старом отверстии. Кроме того, втулка выполняет функцию “пыльника”: препятствует попаданию грязи, дорожных абразивов и реагентов, из-за которых шип изнашивается, окисляется, корродирует и быстрее выпадает.
Разные размеры. Шипы для новой резины, устанавливаемые в протектор в заводских условиях, как правило, не сильно отличаются друг от друга по длине — от 10 до 11мм и эта длина не зависит от формы сечения (круглые, квадратные, трапециевидные, треугольные шипы). А вот уже по мере износа ремонтные шипы подбираются индивидуально — размер зависит от остаточной глубины отверстия (о разнице в замерах протектора и отверстий — ссылка на статью). Слишком короткий шип сядет глубоко и будет плохо выполнять свои функции. Длинный, наоборот, будет выступать из колеса и быстро выпадет.
Материал корпуса и твердой вставки. Все зимние шипованные шины после 2016 года выпуска комплектуются с завода алюминиевыми шипами, согласно весовым ограничениям Технического Регламента Таможенного Союза (ссылка на документ), т.к. считается, что так дороги станут лучше. Ремонтные шипы производятся как из алюминия, так и из стали. Поэтому не удивляйтесь, остановив свой выбор на стальных ремшипах, что они могут прослужить даже дольше заводских. Применение ошиповки «на клей» — Нужно ли делать ошиповку «на клей»? Зимнюю резину шиповали «на клей» в советское время. Нормальную шипованную резину в магазинах не продавали. А обычная «Снежинка» на льду и накатанном снегу была практически бесполезной. Специализированных компаний тогда тоже не было, поэтому ошиповку автовладельцы делали самостоятельно. Технологий хватало и ошиповка «на клей» была одной из самых популярных. Сейчас ошиповка «на клей» – это спортивная история. Как подготовить шины для зимних соревнований по картингу, мы уже рассказывали.
Для ошиповки спортивных шин применяют как специальные технологии, так и специальные шипы и ремонтной уплотнительной втулки у них нет. Для соревнований гонщики покупают или специальные шины под ошиповку, или обычную шипованную резину. Во втором случае удаляют заводские шипы противоскольжения и вместо них устанавливают новые, типоразмера для конкретного автомобиля и конкретной трассы. Чтобы шипы гарантированно выдержали всю дистанцию, используют специальный цианоакрилатный клей, например Loctite 480 («Локтайт»).
Вставка шипов взамен вылетевших своими руками
Не нашёл ничего лучшего по данной теме, и решил написать) Вроде и есть тоже здесь на драйве похожие записи, но во всех них люди тратят в разы больше денег, чем это сделал я.
Ещё после прошлой зимы, взглянув на свой комплект зимних колёс, я задался несколькими вопросами:
1. Можно ли вставить новые шипы взамен вылетевших старых, и как это сделать?
2. Есть ли смысл платить большие деньги за это в автосервисе? Ведь, судя по стоимости специальных шипов и услуг по их вставке, проще купить новый комплект шин.
3. Ну и, наконец – можно ли сделать всё самому с наименьшими затратами и не в урон качеству?
Скажу сразу, никого не томя)
Да! Реально всё сделать самому и очень бюджетно!
Ну, во-первых. Что мы имеем?
В моём распоряжении был комплект зимней резины Hankook после 5 лет эксплуатации. Каждая новая покрышка имела по 110 шипов. Я осмотрел их, подсчитал потери за 5 лет, и вот что получилось:
— на двух передних шинах отсутствовало 28 и 35 шипов,
— на двух задних шинах отсутствовало 1 и 3 шипа,
— оставшиеся родные шипы немного стёрлись, но в целом годны для дальнейшей эксплуатации.
Итого за 5 зим со всех колёс вылетело 67 шипов.
Дальше я специально выковырил из шины один оригинальный шип и стал искать что-то похожее на него в интернете. В итоге оказался я на сайте AliExpress, где всего за 460 руб. продавался комплект (100 штук) очень похожих шипов. Увидев уйму хороших отзывов, заказал не думая. Через пару недель получил шипы на почте, осмотрел, прикинул их к посадочным местам в покрышках. Вроде бы всё должно получиться. Стал думать, как их вставить в резину.
После первых попыток вставить новые шипы в покрышки стало ясно, что имеющейся глубины отверстий для них недостаточно. С ними шипы не заходили в резину полностью, они находились на 2-3 мм выше уровня старых родных шипов. При такой посадке они вылетели бы после первых же разгонов и торможений, поэтому я решил высверлить эти отверстия поглубже шуруповёртом.
Чтобы не перестараться и наглядно видеть глубину сверления, я наклеил на сверло кусочек изоленты, отмерив на сверле длину нового шипа.
Было стрёмно, честно говоря, боялся просверлить покрышки насквозь)) Но спустя первый десяток отверстий этот страх исчез. Всё реально, иногда даже до корда сверлил и виднелся блеск проволоки. Ничего страшного в этом нет, но осторожность в таких делах никто не отменял! Если не уверены в себе, лучше не беритесь) Меня же наверно просто жаба душила покупать новые покрышки 😀 Чего их менять, если на них протектор как новый даже после 5 лет!
После углубления отверстий на 2-3 мм новые шипы стали вставать как надо! Теперь они находились на одном уровне в сравнении со старыми шипами, у которых от края резины выступал только шип, а его основание сидело внутри покрышки. Эффект достигнут!
В общей сложности я вставил 68 новых шипов, заполнив все дырки в шинах.
Немного о процессе вставки.
На самом деле ничего сложного нет. Очищаем отверстие под новый шип от камушков и просверливаем его поглубже. Дальше вставляем новый шип в нашу приспособу, смазываем отверстие в покрышке (слюна, мыло) и круговыми движениями ввинчиваем шип. При ввинчивании не лишним будет изменение угла приспособы относительно поверхности покрышки для большего проникновения и лучшей посадки шипа. После этого такими же круговыми движениями аккуратно вынимаем приспособу, но не быстро и не резко, чтобы шип не вылез следом.
Кстати, на приспособе я тоже приклеил изоленту, чтобы видеть насколько глубоко входит шип. Вместо изоленты на сверле и приспособе можно сделать отметки белым строительным маркером. Думаю, так будет даже лучше, потому что изолента со временем может задираться и отклеиваться.
Занимался я всем этим осенью 2018 года, перед зимним сезоном. Тогда я не стал сразу писать сюда, потому что хотел проверить такой ремонт покрышек на надёжность. Как обычно, стараюсь выкладывать сюда только проверенные временем решения, чтобы мои подписчики лишний раз не тратили своё время на сомнительную работу.
Так вот, прошёл зимний период, и весной я снова проверил эти колёса. Честно говоря, ожидал плохого результата, потому что поначалу зимы я старался водить аккуратней и берёг новые шипы от резких маневров. Но потом эта бережливость как-то забылась, и, каюсь, меня понесло))… Резкие ускорения на перекрёстках, торможения в потоках час пика, развороты с ручником в ограниченном для этого пространстве… Поэтому надежды на целые шипы было мало. Но, как оказалось, эти опасения были напрасными!
В результате подсчёта выяснилось:
— до зимы было вставлено новых шипов 1+3+28+36 (разделено по колёсам),
— после зимы из них осталось в покрышках 0+2+28+35,
— вылетело за зиму новых шипов 1+1+0+1 (ВСЕГО лишь ТРИ из 68-ми!),
— вылетело старых шипов 2+3+0+0.
Таким образом, делаю вывод, что мой способ восстановления шиповки зимних покрышек работает! Сам был очень удивлён, но результат, как говорится, на лицо)
Хотелось бы ещё отметить, что ощущения езды на восстановленных шинах очень близки к езде на новой зимней резине. Зацеп с дорогой до и после ремонта заметно отличается в лучшую сторону! А если учесть минимальные затраты и возможность такого ремонта даже дома, то цены способу нет. Советую всем однозначно!
Ну и в конце пара фоток с состоянием китайских шипов после одного зимнего сезона:
32. О дошиповке зимней резины
Пост информационный, чтобы не возникало желания поддаться на сладкую рекламу.
При частичной потере шипов на резине возникает резонный вопрос:
Как продлить жизнь дорогостоящим зимним покрышкам?
Существует ли какая-то технология по замене выпавших шипов?
Ссылка на ремонтные шипы и оборудование для ошиповки:
oshipovka.ru/about/
shop.glavship.ru/
Суть в следующем — в старые гнезда устанавливаются ремонтные шипы меньшей высоты и большего диаметра. Ремонтные шипы существуют разных типоразмеров, различающиеся по высоте и по диаметру. Шип должен выступать из резины на 1,0-1,2мм. Как это выглядит можно посмотреть в автомагазине на новых покрышках.
Стоимость дошиповки — от 15руб за шип. Для этой операции используется специальное оборудование. Рациональность такого мероприятия также зависит от степени изношенности протектора. Понятно, что если протектор изношен — то он и грести толком по снегу не будет. Особенно это актуально на извилистой дороге весной по снежной каше.
Выдержки из общения по теме:
>> 1. В природе существует несколько размеров по диаметру и по высоте шипа. Шинки особо не утруждают себя наличием полного ассортимента. Для более-менее грамотной ошиповки надо иметь весь арсенал — ведь середину протектора обычно быстрее на зимней резине выедает при активном пилотировании или при езде в пробукс по «малым сугробам».
>> 2. Если шип будет выступать из протектора на 2,0мм или более — его вырвет
>> 3. По опыту могу сказать: новая резина через 2-3 сезона (20-30ткм) начинает активно терять шипы из-за износа протектора. Резины меньше — шип больше выступает, его укладывает набок и только потом вырывает. Дошиповка — мероприятие затратное и малопродуктивное… так… дырки залатать, чтобы по весне гвоздей и камушков острых в слабые места протектора не нахапать. Потом на ремонтных шипах вываливается наружная пластиковая обойма-рубашка, но на это особого внимания обращать не стоит. Ну а самое главное — дошипованная резина все равно так «остро» не держит как новая. Увы и ах… Я сам на дошипованной (остаток протектора 7-8мм) первый месяц октябрь-ноябрь покатаю пока снег плотно не ляжет — а потом сдам ее занедорого и новую шипованную возьму…
>> 4. Я тебе и так скажу что будет через 10ткм зимы после 30-50% дошиповки:
— все остальные родные шипы выпадут, а ремонтные все на месте останутся. Зимняя эксплуатация автомобиля — вообще мероприятие затратное, по сравнению с летней. Где-то раза в 2 расходы выше + риски всякие возрастают.
>> 5. БУ зимнюю резину без шипов обычно ставили для бесснежных покатушек по лесным сырым дорожкам, когда нужен «зубастый» протектор. Но это не Тиидовская среда обитания, а старо-ВАЗовская… 🙂
>> 6. Там еще такой хитрый момент есть: твердость сердечника.
Слишком твердый — будет хрупкий, шипы будут обламываться.
Мягкий — будет снашиваться быстро и торец будет как шарик — без острых граней активно вгрызаться в лед не будет. На ремонтных шипах, которые мне ставили, твердосплавная вставка ближе ко второму варианту исполнения. При попытке порезаться о такой БУ шип — 100% неудача, в отличии от «правильных» шипов Континенталя или Нокиан… 🙂
>> 7. Если шип в гнезде болтается, выступает на 2мм или проворачивается в гнезде ногтями за прямоугольную вставку (шипы Контика или Нокиан) — то его вырвет при первой же возможности. Поэтому если заморачиваться на дошиповку — то такие шипы надо менять.
Ошибки пользователя при дошиповке:
1. Снятые покрышки отдал в дошиповку, а после монтажа вылезла ранее не замеченная грыжа. Деньги на ветер, а проблемная покрышка пойдет только на запаску.
2. Отдал в дошиповку, а у шинки в наличии шипы только малой или только большой высоты. В первом случае тупо дырки зачопили, во втором случае шипы повырывает.
3. Покрышка недорогая, а шипов нет. Стоимость дошиповки слишком высока, т.е. нерациональна. В данной случае рациональнее приобрести новую покрышку(и).
4. Дошиповка старой покрышки (смотри месяц и год выпуска на боковине)
Совет: Если есть такая возможность — контролировать процесс, а не полагаться на добросовестность работника шиномонтажа.
Рекомендации от РемШип (взято с инструкции):
Глубина протектора / Артикул шипа
6-7мм / 12-7-2ТР
7-8мм / 12-8-2ТР
8-9мм / 12-9-2ТР
9-10мм / 12-10-2ТР