Как восстановить задние стойки масляные
Ремонт и прокачка амортизаторов
Задние амортизаторы были куплены самые простые разборные. Я купил СААЗ. У кого стоят уже разборные, тем повезло ))) На фото старые не разборные передние амортизаторы, которые уже не жалко. Тем более из них можно извлечь множество разных запчастей.
И так, начнем:
— снимаем амортизатор с машины (в моём случае для заднего — это один болт на задней балке
и верхняя гайка)
— лёгкими ударами снимаем верхний колпачок, смотрим разборной ли амортизатор
— если разборной, скручиваем специальным ключом верхнюю гайку
— аккуратно достаем шток вместе с цилиндром, они будут в масле. Внизу цилиндра нажимаем на клапан, чтоб слить масло.
— масло сразу можно выливать и из цилиндра и из стойки.
— далее, аккуратно постукивая, досочкой снимаем обойму.
— переворачиваем цилиндр и сливаем остатки масла.
— полностью достаем шток с поршнем
— с другой стороны штока откручиваем гайку ключом на 17
— далее идет пружина, подпружиная чашка, жесткий диск, дроссельный диск, мягкий диск, поршень, перепускной клапан, тарельчатая пружина
— смотрим на дефекты
— для ремонта надо купить ремкомплект для амортизаторов ВАЗ
— лучше поставить все детали из комплекта
— жесткость нового амортизатора зависит от жесткости пружины и дисков. Чем жеще пружина, тем жеще будет амортизатор. Так же, чем больше дисков, тем больше жесткость.
— нижний клапан можно просто прочистить и добавить мягкий диск.
— перед сборкой все детали прочистить и обезжирить
— собрать цилиндр
— залить масло в стойку. Масло я брал для АККП
— вставить цилиндр в стойку, вытягивая шток. чтоб масло не вытекало, а попало в цилиндр. закрутить верхнюю гайку не полностью
— опустить шток и достать. повторить это 3-4 раза
— затянуть полностью верхнюю гайку и прокачать ещё 3-4 раза. Вытянуть шток, перевернуть стойку штоком вниз и сжать. Потом опять перевернуть штоком вверх и снова его вытянуть.
— поставить стойку на место.
Среди кучи колхоза на ютубе попалось одно отличное видео по ремонту стоек, без лишних слов и всё по делу
Восстановление задних газомаслянных амортизаторов
Продолжение истории поездки к другу на СТО…
После того, как мы заменили пыльник, наступил наверное самый долгожданный за последние пару недель момент — проверка состояния передних стоек и задних амортизаторов на предмет восстановления. Многие наверное скажут — зачем восстанавливать, когда можно купить новые. Ответ один — финансовый вопрос. Сейчас много денег уходит на полную переделку второго нашего авто на котором ездит жена, возможности приобрести все новое в этом году скорее всего не предвидится. Сперва конечно я рассматривал вопрос только о замене на новые, но подсчитав сколько во сколько это обойдется (около 30000 руб), решил рассмотреть и другие варианты )))
Вот цифры (Красноярск):
1. передние стойки KYB Exel-G — 4200 * 2 = 8400 руб.
2. задние амортизаторы KYB Exel-G — 3900 * 2 = 7800 руб.
3. 4 пружины (цена на более менее за 1 пружину — 2000) — около 8000 руб.
4. верхняя чашка (демпфирующая опора) передних стоек — 2500 (Б/У, новые оригинал 4000 за одну) * 2 = 5000 руб.
5. расходники (резинки и т.д.) — 1000 руб.
Вот приблизительно такие получились цифры. Вариант сперва перед сделать, а потом зад я сразу рассматривать не стал. Если делать — то сразу и все качественно! Поэтому в этом году я решил у друга попробовать реанимировать стойки, амортизаторы и проездить еще годик, а в след году уже капитально поменять всю подвеску. С данной процедурой я вообще не знаком, слышал краем уха что есть умельцы которые восстанавливают стойки, но как то не придавал этому значение. Многие делают это по разному, кто то просто газ закачивает, кто то делает капитально с заменой масла на новое + газ, кто то вообще полностью разбирает стойку и меняет еще и расходники. Мы остановились на втором варианте — замена масла и закачка газа. Но для того, чтобы от всего этого был толк, необходимо сперва посмотреть состояние стоек и амортизаторов. Так как они не все подвержены ремонту. Как мне рассказал друг Борис, есть несколько стадий вышедших из строя стоек:
1. Стойка целая, шток прямой, масло не выбежало — вышел только газ. Это самый лучший вариант для восстановления стоек. Их можно восстановить до состояния новых и ездить еще несколько лет (в зависимости конечно от манеры езды).
2. Стойка целая, шток прямой, чуть чуть выдавило масло и вышел газ — тоже не критично. Стойка подлежит восстановлению.
3. Стойка целая, шток прямой, полностью и давно уже вышло масло и газ — 50/50. Такую стойку сложно восстановить. Есть шанс что процедура восстановления поможет, но не факт.
4. Стойка целая, загнут шток (есть масло или газ — не особо важно) — восстанавливать такую стойку практически смысла нет, только если вместе с заменой штока.
Чтобы узнать и вынести вердикт стойке, ее необходимо снять и освободить от всего лишнего (пружина и прочее). Решили начать с передних стоек. Как снять передние стойки я уже рассказывал — снятие передних стоек, поэтому заострять на этом внимание не буду. Сняв передние стойки и осмотрев их — настроение которое было у меня на высоте после замены переднего пыльника, упало «ниже плинтуса»… вердикт был такой — что на левой, что на правой стойках — немного загнуты штоки. Это означало одно — восстановлению они не подлежат. На правой передней стойке хоть шток и был чуток загнут, но стойка продолжала работать, и масло и газ все было на месте. А вот с передней левой стойкой дела обстояли хуже — шток был загнут чуть сильнее, вышел газ, но масло не бежало. Обидно конечно, в таком состоянии ремонт практически бесполезен. Радовало одно, что одна стойка еще живая, а у второй в которой кончился газ, мы через специальное устройство закачали газ. Не знаю на сколько хватит, но хуже точно не сделали.
Далее предстояло снять задние амортизаторы, уже правда без особого энтузиазма. К тому чтобы их снять, пришлось разобрать весь багажник.
Каждый задний амортизатор в салоне крепится к кузову тремя болтами;
Снаружи амортизатор крепится к кулаку одним болтом:
Но вот чтобы его открутить надо знать как это правильно сделать! Мы сперва пытались открутить гайку, но она ни как не поддавалась, бесполезно. Но потом, зафиксировав гайку, мы попробовали крутить болт — и вот оно, буквально с первого раза болт поддался и спокойно открутился. Причина в следующем:
На фото на внутренней стороне гайки белым кружком показаны специальные риски, которые и не дают открутится гайке. Сделано это специально, чтобы при движении, от вибрации гайка не смогла открутится. Поэтому чтобы открутить ее, нужно крутить сам болт, зафиксировав гайку. Ну вот собственно и все, немного помучившись, мы извлекли амортизатор. Кстати, задние амортизаторы стоят очень хорошие — TOYOTA KYB. Сомневаюсь что родные, но в России их ни разу не меняли:
Дальше, зажимаем пружину и снимаем все лишнее с амортизатора. Как это делается — вот тут. Ну хоть здесь мне очень повезло — на обоих задних амортизаторах прямые штоки, без подтеков масла, но газ вышел и с той и с той. Но это, как сказал Боря совсем не беда. Восстановим, будут как новые. Ну а теперь собственно как происходил сам процесс восстановления задних амортизаторов.
Для начала фиксируем амортизатор в тисках и при помощи наждака зачищаем нижнюю часть стойки (белым кружком):
После этого, газовой горелкой на зачищенное место наплавляем олово, оно необходимо чтобы в дальнейшем хорошо закупорить отверстие, через которое мы заменим масло и закачаем газ:
Когда олово остынет и затвердеет, необходимо сделать в амортизаторе, в месте где наплавлено олово по середине, небольшое отверстие:
Дальше берем амортизатор в руки и начинаем прокачивать шток, тем самым выдавливая под давлением через просверленное отверстие старое масло со стойки:
Вот так оно выглядит после многих лет эксплуатации стойки. Запах конечно не передать словами, вонь была не выносимая:
Теперь берем новое масло, в моем случае мы заливали в амортизатор масло ZIC:
Вот столько масла в заднем амортизаторе (справа старое масло, слева новое) примерно 175 — 180 мл:
Далее берем шприц с толстой иглой, и постепенно через просверленное отверстие заливаем новое масло обратно в амортизатор:
При этом через небольшие промежутки, необходимо прокачивать масло в амортизаторе, чтобы оно равномерно распределилось. Сперва шток двигается очень легко, практически без усилия. Но с каждым новым движением штока и распределении масла по стойке, шток заметно начинает двигаться очень тяжело. Значит все сделано правильно:
Ну вот и все, новое масло закачено в амортизатор. Теперь необходимо заправить газ. Для этого берем медную трубку, которая одним концом подсоединена к баллону с газом, а вторым концом мы вставляем ее в просверленное отверстие и загибаем аккуратно:
Вот теперь нам и пригодится наплавленное вначале олово. Разогреваем его до жидкого состояния и вплавляем в него медную трубку, тем самым плотно закупоривая просверленное отверстие:
Вот и все, теперь приступаем к закачке газа. Сам процесс я так же заснял на видео, так как фото этого не передадут. Смотрим:
Вот так по медной трубке, газ попадает в амортизатор. Вот он почти реанимирован, теперь необходимо обрезать конец медной трубки и хорошо заварить его. Зажимаем его тисками и обрезаем:
Конец медной трубки завариваем горелкой:
Все, один амортизатор готов! 🙂 При этом было затрачено примерно на один амортизатор около 30 минут. Далее все то же самое было проделано со вторым амортизатором.
После этого, амортизатор в месте сварки был отмыта в бензине и установлен на свое место:
Пусть передние стойки я не восстановил как хотелось бы, но по крайне мере задние амортизаторы теперь работают как надо. Скажу честно, по началу я не ощутил каких то прям грандиозных изменений, да — машина стала мягче чуток идти, проглатывая неровности на дороге. Но полный восторг я ощутил тогда, когда сзади сели два пассажира. Машина очень плавно проезжала неровности. Амортизаторы теперь работали как новые.
Подведя итог — зря я боялся их прокачивать. Может меня испугал непонятный мне способ прокачки стоек, но когда я все это увидел своими глазами, поучаствовал в этом — за это огромное спасибо Борису с п.Подтесово — то понял что зря переживал. Конечно с новыми стойками и амортизаторами все равно не сравнятся, но по крайне мере год я могу еще спокойно отъездить в комфорте.
ремонт стойки
всем привет.сегодня от делать нех., насмотревшись ютуба про ремонт стоек решил тоже попробовать.испытания проводились на умершей стойке от девятки.(стойку взял у друга)
.принцип таков-берем стойку(главное чтоб сальники не текли), сверлим в стойке отверстие(изначально хотел сверлить внизу т.к там металл потолще будет но просверлил под чашкой пружины для эксперимента)
,диаметр сверла и диаметр штуцера для диска(о нем дальше)должен совпадать, в моем случае это 6мм).сверлим аккуратно, без фанатизма, что бы не повредить картридж стойки.
далее сливаем старое масло через это отверстие путем прокачки штока.слилось со стойки так скажем субстанция очень мало похожая на масло.далее заливаем свежее масло
.
заправку масла производил 20 кубовым шприцем
по мере заполнения корпуса стойки маслом прокачиваем штоком картридж, таким образом масла вошло где то 270-300мл.
далее нарезаем в отверстии резьбу метчиком
от бескамерного штуцера
отпилил ножовкой по металлу где то половину.далее замерил глубину от корпуса стойки до картриджа
и зачистил от резины штуцер ровно на результат замера))).нарезаем резьбу на штуцере
обмазал резьбу герметиком-прокладкой и вкрутил, затягивал пассатижами.
.к собранной конструкции подключаем компрессор и качаем.я накал 3атм, но это не предел-получается что жесткость стойки можно регулировать количеством масла и воздуха
.
завтра отдам другу-пусть тестирует
Метки: стойка, ремонт, ваз
Комментарии 145
Спасибо.
НАписал им.
Но по-моему, они только торгуют.
как результат?проверяли в деле?
короче поставили мы стойки на дуплет.сам не катался, так как даже понятия не имею как они должны работать на жигулях, но друг говорит улыбаясь от уха до уха, что работают лучше новых
Мои немного побрякивают на небольших неровностях
при сверлении и нарезке резьбы стружка попала внутрь и теперь будет рвать сальники внутри
с таким количеством масла она не будет нормально работать! в ней должно быть 200мл все что более выдавит и стойка получилась очень жесткая!
Когда резьбу нарезаешь, то стружка попадает внутрь неизбежно, может ли это повлиять на срок службы?
Сам так же делал — работает. Но не надолго, сальники не особо хорошо держат воздух.
Так же делал врезку в самом низу стойки, но это для работы на масле.
Вот эта тема понадежнее, если сальники живые, заливаешь масло от АКПП, и вперед.
Вот думаю — если как то придумать, сделать маслу воздушный подпор, чтобы воздух был внизу, а масло в верху. Вот тогда масло будет удерживать воздух, и стойка будет работать долго и счастливо.
Но как это сделать — особо не обдумывал
Однако примерная идея есть — сделать дополнительный, герметичный резервуал со штуцером, соеденить его шлангом с основной стойкой, и заполнить его воздухом. Потом залить чуть больше масла в стойку, то излишек масла будет выдавливаться в резервуар и подпираться давлением воздуха.
Вот это должно работать. Так как в стойке будет только масло, а воздушный подпор будет и резервуара, в котором нет сальников.
Видел на заводских японских стойках такие штуцеры! Получается тоже подкачиваются?! Значит можно и самому сделать также!
Небось мужика смотрел в ютубе который разговаривает прикольно и собирает стойку на коленке на улице? Тоже озадачися такой темой, сижу думаю. Буду ждать результата теста, очень интересно.
это все не надолго, надо менять сальники крышки амморта
Фигня сие есть. На всех нормальных ремонтопригодных амортизаторах одним из главнейших параметров всегда было количество рабочей жидкости- ее категорически нельзя лить наобум.
делал так на мотике, но приварил гайку и закупорил болтом через алюминиевую шайбу чтобы герметично зажало. работает. только вот у нас была задача другая-в дешевом необслуживаемом китайском аморте поменять вязкость масла чтобы сменить скорость работы. стал более плавным, не течет, но и раньше не тек.а вообще надо один раз не пожлобиться и купить разборные стойки и забыть об подобных играх. там все по человечески, разобрал, промыл, поменял резинки и собрал на новом масле. наслаждайся!
Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто
С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.
Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:
Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.
В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.
Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.
Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.
В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.
За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.
Чем отличается стойка от амортизатора
Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:
Самые распространенные неисправности
Среди самых популярных неисправностей можно выделить:
Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.
Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.
Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.
Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.
Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.
Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.
Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.
Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.
Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.
Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.
Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.
Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.
Как восстановить газ
Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.
Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.
Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.
Замена клапанов, штока, сальников
Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.
Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.
С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.
Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.
Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.
Как прокачать амортизатор
Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.
Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.
Как продлить срок службы стоек автомобиля
Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.
Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.