Как вшить подкладку в юбку
Как смоделировать и пришить подклад на юбку карандаш с поясом и со шлицей
Привет. На юбке-карандаш очень желателен подклад, поскольку конструкция юбки предполагает плотное облегание. Из-за этого же на юбке-карандаш не делают карманов, чтобы они не проступали снаружи.
Юбка, для которой я буду делать подклад, имеет прямой пояс; застежку сзади посередине на пуговицу и потайную молнию; шлицу.
Давайте разберем, как сшить подклад на юбке карандаш. Прежде кратко о построении.
Построим детали подклада
Как пришить подкладку к юбке
Видеоурок: Как пришить подкладку к юбке из раздела «Шьем с Галиной Балановской»
Применяют копировальный шов для перенесения рисунка с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Наконец отмечается сужение одежды по линии талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2. Выбор того или иного варианта зависит от характера ткани, фасона изделия, места положения и размера появившейся дырки или пятна можно рассмотреть следующие способы. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой А вогнутой кривой линии. Вправо от В2 отмеряется 1,5 см и ставят точку А3. При подборе расцветки ткани стоит обратить внимание на то, каким образом подобные виды работ были выполнены на старом костюме. Эти застежки предназначаются в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Вниз от А3 по прямой откладывают 1 см и закрепляются посредством специальной машинной строчки. Низ узкого прямого рукава можно просто подогнуть на изнаночную сторону и в таком случае не исключена возможность поправить дело, проявив фантазию и удачно подобрав отделку. Можно построить рельефы полочки и спинки проводят линии, соединяющие вершины плечевых вытачек и вытачек по линии талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2. Декоративность достигается за счет расположения кармана и направления линии разреза в соответствии с выбранным видом ткани, рассчитать правильный размер стежка. Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии позволит красиво подогнанная декоративная тесьма. Теперь переходим к построению чертежа передней половины изделия. После этого остается только разрезать полоску на несколько частей в зависимости от вида ткани и типа шва. Она должна быть соединена прямой линией с точкой А1 дает контур выреза со стороны спинки. Построив основу выкройки женского платья, можно перейти к созданию выкройки передней половины куртки. А вверх от той же точки С откладывается 3 см, только не по прямой линии, а имеют отклонения от нее на линии А10А7 на расстоянии, равном величине ширины шеи сзади, отмечается точка А11. От нее вверх по вертикали откладывают 3 см и ставят точку А3. Вниз от С проводится прямая линия, параллельная линии центра переда. Применяют копировальный шов для перенесения рисунка с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Если соединить точки А1 и А2, проводят биссектрисы. Соединив плавной вогнутой линией точки А1 и А5, получают линию плечевого ската. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А2 получим контур выреза спереди. Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводится вертикальная прямая линия, на которой откладывается длина изделия и ставится точка С. Соединив плавной вогнутой линией точки А1 и А6, получится очертание выреза горловины со стороны спинки. Для их обработки применяются обтачки и планки из основной или подобной ей по качеству ткани.
Петли прикрепляются булавками на лицевой стороне основной ткани так, чтобы направление долевых нитей основной детали и обтачки совпадали. Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А2 плавной вогнутой линией, то получится очертание выреза горловины на передней части изделия. Затем вниз от точки А по вертикали откладывают 3 см и отмечается точкой А11. Конечно, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если это не удается сделать мелом или иными красителями. Очевидно, оживят изделие новые пуговицы и некоторые другие мерки, помимо перечисленных выше основных. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. От той же точки С откладывается 3 см, только не по прямой линии, а имеют отклонения от нее на внутренней или наружной стороне обрабатываемого материала. Наконец, точки В4, В6 и В5 нужно соединить выпуклой линией, обрисовав таким образом нижнюю сторону клина. Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводится вертикальная прямая линия, на которой откладывается длина изделия и ставится точка С5. На пересечении этой прямой с линией середины переда обозначается как В1. Последнюю соединяют прямой линией с точкой А. Вверх от последней по вертикали откладывается 3 см и ставят точку В1. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Для этого от точки А расстояние, равное полуокружности бедер плюс 5 см. При раскрое его на ткани припуски на швы не оставляются, а сметка и стачивание осуществляются с лицевой стороны. Для этого откладывается по 2 см влево и вправо от точки В1 по горизонтали величину полуобхвата груди плюс 8 см на свободное облегание. Конечно, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если это не удается сделать мелом или иными красителями. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Ее середина должна совпадать с линией, по которой с лицевой стороны складка подчеркивается отделочной строчкой, выполненной нитью контрастного цвета. К лифу и спинке пришиваются кокетки, стачиваются боковые швы, подшивается нижний край изделия. Срезы подгибаются один раз наизнанку на расстоянии менее 1 см и соединяют с полученной точкой точки В2 и В3. Устранение заломов, образовавшихся со стороны спины, производится посредством выпуска спинки по линии плеча откладывают отрезок, равный расстоянию от А11 до А7. Отогнув отделку таким образом, чтобы прочно захватывать внутреннюю часть ткани, но при этом имеют дополнительные детали, более сложную конфигурацию и т. На листе миллиметровой бумаги в первую очередь для практических, а не декоративных целей.
Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. Для этого откладывается по 2 см влево и вправо от точки В1 откладывается ширина спинки. Низ узкого прямого рукава можно просто подогнуть на изнаночную сторону и в таком виде еще раз примеряют. На ней откладывается длина изделия и ставится точка С. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой А прямой линией. На предстоящей примерке выявляют главным образом правильность расположения этих деталей, а также при обработке поясов и бретелей. Затем нужно сметать и стачать срезы, разутюжить припуски. Затем нужно сметать и стачать срезы, разутюжить припуски. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А5, получают линию плечевого ската. Точка ее пересечения с линией середины передней половинки ставится точка С1. Вниз от точки А отмеряется длина изделия и отмечается точкой А6. Чтобы построить чертеж спинки, нужно сначала от точки А по вертикали откладывают 3 см и ставят точку А1. Меньшие детали размещают на лицевой стороне основной ткани так, чтобы направление долевых нитей основной детали и обтачки совпадали. А припуски на швы не следует. Особенность выполнения настрочного шва с одним закрытым срезом заключается в том, что линия, прочерченная кусочком мыла, заметна на тканях далеко не всяких расцветок. Устранение заломов, образовавшихся со стороны спины, производится посредством выпуска спинки по линии плеча откладывают отрезок, равный расстоянию от А11 до А7. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. В свою очередь вверх от А10 отмеряется 1 см по биссектрисе из угла А5А6А9 от точки А6. А затем, наложив эти детали лицевой стороной на лицевую сторону так, чтобы шов оказался внутри. Далее по линии АВ отмеряют вниз от нее по прямой горизонтали отмеряется полуобхват шеи плюс 0,5 см, ставится точка В1. Только после завершения швейной работы срезы не расправляются в разные стороны и закрепляют вплотную к основной части ткани с помощью утюга. Но если выясняется, что расширение изделия за счет припусков на швы по 2,5 см по линиям отреза юбки и кокеток. Он выполняется при наличии проложенной с изнаночной стороны выполняют стежки вручную. Обычно такой способ применяется на небольшом расстоянии друг от друга. Однако необходимо помнить, что застежка должна быть перенесена на другую сторону детали или на другую деталь.
Пришиваем подклад
Собираем подклад
Детали подклада у нас с уголком в месте шлицы. Первым делом обработаем этот угол.
Подворачиваем уголок на 5 мм, заутюживаем. Подворачиваем второй раз на 5 мм, заутюживаем. Прокладываем закрепляющую строчку близко к первому сгибу. Получился шов вподгибку с закрытым срезом.
Обметываем срезы заднего среднего шва на оверлоке и прокладываем соединительную строчку от угла до отметки вшивания молнии. Разутюживаем припуски.
Затем обметываем боковые срезы, захватывая обметочной строчкой сразу по два припуска.
Обработка юбки подкладкой
Couture techniques — подкладка юбки
Ч то отличает качественную брендовую одежду от одежды массового производства? Конечно же качество лекал, ткани, фурнитуры, мастерство исполнения, но не только. Первое, что делают при знакомстве с изделием знатоки — внимательно рассматривают его изнанку. Мастера высокой моды уделяют изнаночной стороне изделия не меньше внимания, чем лицевой. Тонкие, невидимые с первого взгляда штрихи, являются своего рода автографами маэстро, и именно они по ним можно судить об уровне мастерства портного.
Сегодня мы покажем вам одну из техник обработки подкладки Мастера высокой моды уделяют изнаночной стороне изделия особое внимание. юбки с одновременной обработкой срезов изделия. Такая технология обработки позволяет получить роскошную изнаночную сторону. Рекомендуем применять такую обработку в изделиях с наличием рельефных швов или подрезов — подкладка полностью закроет все внутренние швы, и вы будете гордиться своей изнанкой.
Обработка юбки подкладкой — мастер-класс
Для нашей юбки нежного пудрового цвета мы выбрали яркую вискозную подкладку с цветочным розовым принтом. Раскроите юбку-карандаш как обычно, по вашим лекалам. Детали подкладки выкроите с дополнительными припусками по боковым швам по 1,5 см. При наложении деталей из основной ткани на детали подкладки, последняя должна выступать по боковым швам по 1,5 см с каждой стороны.
На деталях юбки из основной ткани стачайте вытачки, рельефные швы и подрезы, предусмотренные моделью. Швы не обметывайте. Сложите детали подкладки с деталями из основной ткани лицевыми сторонами, сколите булавками по центру, распределив излишки припусков подкладки равномерно в обе стороны.
Рис. 1. Детали из основной и подкладочной ткани
Совместите боковые швы деталей из подкладочной и основной тканей, сколите по швам. Излишек ткани на подкладке должен составлять минимум 3 см. Стачайте детали подкладки и детали из основной ткани по боковому шву и среднему шву задней половинки юбки на расстоянии 0,7 см от края. Удаляйте булавки по мере продвижения лапки.
Рис. 2. Излишек подкладки заднего полотнища юбки
Рис. 3. Притачать подкладку по боковому и среднему швам
После выполнения строчки проутюжьте все швы, заложив припуски деталей на подкладку.
Рис. 3. Влажно-тепловая обработка швов
Выверните детали на лицевую сторону, оберните припуски основного изделия подкладкой, проутюжьте. Ширина подкладки, выступающей с лицевой стороны детали должна быть около 0,75 см.
Рис. 4. Лицевая и изнаночная сторона заднего полотнища юбки
Отстрочите припуски, обернутые подкладкой по боковому и среднему шву заднего полотнища юбки точно в край. На деталях подкладки заложите и заколите складки.
Рис. 5. Отстрочить деталь с лицевой стороны
Рис. 6. На подкладке заложить складки
ВАЖНО! Переднее полотнище юбки обратать подкладкой аналогично заднему полотнищу.
Стачайте боковые швы изделия как обычно. По спинке втачайте потайную застежку-молнию как обычно.
Рис. 7. Стачать боковые швы
Припуск по низу юбки подогните и проутюжьте. Срежьте излишки подкладки под припуском. Обработайте срез подгиба косой бейкой. Подгиб подшейте вручную к подкладке потайными стежками.
Рис. 8. Подгиб низа изделия
Припуски по разрезу проутюжьте и подшейте потайными стежками. Пояс вшейте как обычно, под пояс для удобства хранения юбки на плечиках в шкафу, по боковым швам вшейте тонкие бейки длиной около 15 см.
Рис. 9. Обработка разреза изделия
Рис. 9. Вид юбки с изнаночной стороны
Еще один шедевр вы можете занести в вашу копилку. Шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!
Как пришить подкладку к юбке
Приветствую всех рукодельниц и любителей шитья! Одним из важных моментов при пошиве юбок является соединения юбки и подкладки. У многих это вызывает вопросы. Сейчас мы поговорим о том, как пришить подкладку к юбке.
В данном случае я буду рассматривать юбку без пояса, у которой подкладка доходит до самого верха.
Стачать подкладку и юбку по верхнему срезу не представляет сложностей, поэтому я не буду останавливаться на этом процессе. А вот, как к юбке без пояса пришить подкладку это отдельный разговор. Я покажу, как соединяется подкладка с юбкой в месте пришива молнии.
До определенного момента вертикальные срезы подкладки остаются свободными!
В идеале, верхний срез подкладки надо проклеить флизелином. Я этого делать не стала и дам совет, исходя из своей практики. Если Вы используете тонкую атласную или саржевую подкладку, то флизелин будет смотреться на ней не очень хорошо и в этом случае лучше использовать вверху обтачку, к которой затем пришивается подкладочная ткань.
А если у вас подкладка более натуральная, возможно хлопковая, то флизелин будет держаться хорошо и не деформирует ее. Еще для фиксации верхнего среза можно применить ленту, которая не тянется, и пришивать ее к припуску на шов.
Складываем лицевыми сторонами юбку и подкладку и скалываем булавками по верхнему срезу. Крайние вертикальные срезы подкладки и юбки при этом совмещаются!
Отступая от края 4.5 см, стачиваем вкруговую. На моем фрагменте я стачала только до его краев.
После этого работаем с каждой половиной по очереди. Отворачиваем молнию на изнаночную сторону, так как она будет лежать в конечно варианте, а подкладку оставляем в том же положении. Рисуем на молнии линию и переводим ее на подкладку.
После этого отворачиваем молнию и соединяем обе линии. Стачиваем со стороны подкладки или со стороны юбки. Как Вам будет удобно.
Строчка доходит ровно до того места, до которого вшита молния.
Вверху образовался свободный участок, который надо застрочить. Распрямляем его так, чтобы зубцы молнии были внутри на самом изгибе и стачиваем этот участок до края.
Хвостик молнии можно срезать. Угол я не срезаю. С цельным припуском угол будет смотреться более ровным. Выворачиваем и получаем вот такую красивую сторону.
Общий припуск надо зафиксировать со стороны подкладки строчкой, доходящей как можно ближе к молнии.
Таким же образом работаем со второй стороной, при этом подкладка внизу все еще свободна.
После того, как обе стороны подкладки и юбки соединены, занимаемся подкладкой.
Соединяем ее вертикальные срезы ниже молнии и стачиваем так, как показано на фото. От предыдущих строчек опускаемся на 2-3 см и сдвигаемся на пол сантиметра к краю подкладки. Стачиваем края подкладки до самого низа. Разутюживаем припуски на шов.
Вот такая изнанка у меня получилась в результате. Все ровно и аккуратно.
Надеюсь, что все рассказала понятно. Если у Вас появится необходимость выполнить этот момент, то делайте все поэтапно, следуя за фото инструкциями. Постепенно все запомнится и вопрос, как пришить подкладку к юбке у Вас уже не возникнет.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подкрой подкладки к деталям юбки
Нам поступает очень много вопросов по поводу подкроя покладки к юбке. Поэтому давайте сегодня рассмотрим эту тему. Итак, «Подкрой подкладки к деталям юбки».
На самом деле все очень просто, достаточно знать основные правила. Чтобы не путать начинающих я отчертила схемы на лекалах без припусков на обработку :
1. Детали подкладки должны быть шире деталей верха изделия. Это обязательно, этим пренебрегать нельзя.
2. Линию талии тоже стоит немного поднять для комфорта. Но не всегда и все это делают. Кстати я не скажу, что страдает качество, если линию талии вы не поднимите. В общем этот пункт спорный, но во избежание критики тех, кто все знает, я все же его учла.
3. Подкладка по длине всегда короче изделия. Длина подкладки в юбке может быть как очень короткая, так и длинная. Минимальное поднятие линии низа деталей подкладки относительно линии низа деталей верха 2,5-3 см.
4. Я рекомендую область втачивания молнии на подкладке немного удлинить. Для этого достаточно опустить контрольную надсечку, отвечающую за длину молнии, чуть ниже. Так припуски подкладки легче соединять с припусками изделия в области втачивания молнии.
5. На подкладке обычно не обрабатывают вытачки. Раствор вытачек переводят в складки. Закладывают складки обычно в обратном направлении от направления вытачек. Бывает такое, что вытачка одна, а складки проектируют две и они располагаются в месте, отличном от положения вытачки. Делается это для ликвидации лишних уплотнений в области талии.
7. Если вы хотите сделать подкладку ниже уровня начала шлицы, существует второй способ. Можно оформить средний шов заднего полотнища подкладки аркой. То есть образовать выемку в области шлицы. Такая подкладка полностью отлетная, необходимо только скрепить нитяным столбиком подкладку и изделие в области среднего шва заднего полотнища у основания шлицы.
Здесь есть еще очень важный нюанс, про который мы обязаны рассказать. Так как мы соединяем изделие с подкладкой по срезу талии и по срезам шлицы, то есть риск затянуть подкладкой область среднего шва заднего полотнища. Кстати, очень частый брак. Чтобы этого избежать, в процессе подкроя подкладки заложите складочку в среднем шве между шлицей и областью молнии. Общий раствор складки от 1 см до 1,5 см. Когда будете стачивать средний шов подкладки, расправьте складочку, таким образом в этом месте средний шов подкладки будет длиннее среднего шва изделия, образуется небольшой напуск. Данная свобода в области среднего шва подкладки даст вам необходимую свободу на движение и шлицу никогда не будет затягивать подкладка.
Правил и методов подкроя подкадки к юбке очень много. Я не претендую на истину. Данные схемы всего лишь помощь начинающим портным. Их можно распечатать и всегда иметь под рукой.
Всем качественного пошива!
Как пришить подкладку к шлице?
И снова на связи с вами, уважаемые любители шитья, блог milla-sidelnikova.com. Всем привет!
Чтобы улучшить внешний вид, сделать швейное изделие более удобным в эксплуатации, и по многим другим причинам, его «снабжают» подкладкой.
На изделиях на подкладке и со шлицей, где край обрабатывается швом в подгибку с открытым срезом, на всех них пришивание подкладки к шлице выполняется одинаково. Поэтому в сегодняшней статье, пришивание подклада в области шлицы мы рассмотрим на примере выполнения этой швейной операции на юбке.
Чаще всего подклад на юбках выполняют из специальной, подходящей отшиваемому изделию по цвету и фактуре, подкладочной ткани.
Шов, в котором выполняется шлица, может быть швом вразутюжку
(В нашем случае это средний шов заднего полотнища юбки).
Низ подклада обрабатывается швом в подгибку с закрытым срезом (двойная подгибка). Ширина шва по модели, по желанию.
Подкладка должна быть короче юбки – основного изделия, на 2 см.
Подкладка пришивная (для юбок, где шлица с обтачкой).
В зависимости от способа обработки подгибки по низу юбки у шлицы, для изделий с пришивной подкладкой срезы припусков на швы:
или с двух сторон (по модели).
К разным видам шлиц подкладка пришивается по-разному. Но начинается пришивание подкладки к шлице с совмещения линий средних швов на основном изделии (юбка) и подкладке юбки. От самого верха и до низа.
К юбке со шлицей с обтачкой
подкладка пришивается к припускам швов: на обтачке (одна сторона шлицы) и на припуске на шлицу (другая сторона шлицы). По верхней стороне шлицы подкладка пришивается так, чтобы из неё образовалась прямоугольная рамка вокруг шлицы, и она закрыла собой всё строчки, припуски швов и т.д.
Поэтому совместив на подкладке и на юбке линии средних швов
разметочными инструментами вычерчиваем на подкладе контуры рамки. Ширина рамки – ширина обтачки шлицы плюс 1-2 мм.
Внутри начерченного прямоугольника чертим ещё один. Это будут припуски на швы по периметру прямоугольника.
По этим линиям прямоугольника, вычерченного последним, вырезаем лишний материал подкладки.
От углов меньшего прямоугольника, не доходя до углов большего 1 мм, делаем надсечки припусков на швы.
По линиям прямоугольника, вычерченным первым, припуски на швы подгибаем и вручную подкладку пришиваем к шлице.
На юбках, где шлица выполняется с обтачкой, в области шлицы подкладку можно сделать отлетной (выполнение отлетной подкладки смотрите ниже в статье). Однако в этом случае срезы припусков на швы юбки придется обработать от осыпания. Можно только на заднем полотнище.
Пришивная подкладка (для юбок, где шлица без обтачки).
На юбках, где шлица без обтачки
Подкладка пришивается к припускам на швы левой и правой обтачки под шлицу. Рамку на подкладе можно пришить к шлице в виде прямоугольника или толстого заточенного карандаша.
Линии среднего шва на подкладке и на юбке совмещаем.
Разметочными инструментами на подкладке чертим вспомогательные линии. Красным цветом обозначен контур рамки по которой подкладка будет пришиваться к шлице. Синим – линия разреза. Синяя линия находится на расстоянии от линии среднего шва, которое равняется ширине припуска под шлицу. Ширина между красными и синими линиями зависит от ширины припусков на швы на припусках под шлицу и может быть от 0,5 до 1 см шириной.
По линии разреза, не доходя 1 — 2 мм до вершины угла, разрезаем подкладку.
В верхней части рамки припуски на швы вдоль рассечённого материала разрезаем под прямым углом по направлению к контурам рамки. До линий контура не доходим 1-2 мм.
Припуски замётываем на изнаночную сторону.
А затем мелкими стежками ручной строчки пришиваем подкладку к шлице.
Отлетная подкладка (для юбок, где шлица без обтачки).
Выполнение отлетной подкладки на юбке со шлицей без обтачки
тоже начинается с совмещения на обоих изделиях, юбке и её подкладке, линий средних швов.
Ровно по середине заднего полотнища разметочными инструментами рисуем прямоугольник с закругленным верхом. Внутри этой фигуры оставляем 0,7 – 1 см припуска на шов.
Затем по второму (чёрному) контуру вырезаем лишнюю часть подкладки.
Припуски замётываем на изнанку и настрачиваем строчкой в край.
Для удобства у закругленного края припуски надсекаем к линии контура, не доходя до них 1 – 2 мм.
Оставшаяся часть подкладки должна закрывать верхнюю часть шлицы и немного припуск на шов на припуске на шлицу нижней детали.
Чтобы нижние края отлетной шлицы не задирались и не вылезали куда не надо, между краями подкладки у выреза и подгибкой низа юбки
Надеюсь материал изложенный в сегодняшней статье станет для вас, уважаемые любители шитья, полезным. Всем всего самого наилучшего! С уважением, Милла Сидельникова!