Как вставить брелок в ключи
Как поместить брелок сигнализации в выкидной ключ
«Совсем Саше скучно стало» (с) Loko
А я просто люблю удобство в мелочах. Вот и заморочилась.
Итак, новый выкидной ключ сделан. Однако, для полного счастья не хватает, чтобы две кнопки на нем функционировали, а не просто украшали болванку. А значит надо объединить брелок сигнализации и выкидной ключ, чтобы ходить с 1 ключом.
Обычно задачу объединения ключа и брелка сигнализации решают покупкой на aliexpress болванки, уже подготовленной под основной брелок, например, такой:
Мне этот вариант не понравился визуально, да и тактильно обычно такие заготовки неприятные. Поэтому я сделала выкидной ключ, очень неплохого качества, и приняла решение проинтегрировать запасной (двухкнопочный) брелок в него. Основной в него не получилось бы интегрировать, так как по ободу болванки, там где должны выходить кнопки основного брелка, идет металлическая вставка.
В прошлый раз задача решилась довольно просто — расположение кнопок брелока почти совпадало с кнопками на болванке, поэтому ничего дорабатывать не пришлось.
Был только один недостаток, его можно заметить по фото — порядок кнопок брелка не совпал с порядком кнопок на ключе, в результате машина открывалась кнопкой закрытия, а закрывалась кнопкой открытия багажника.
В новом ключе, к сожалению, такого везения не случилось — кнопки на брелке расположены вдоль корпуса, а на ключе — поперек. Значит, нужна дополнительная плата с кнопками, расположенными поперек, соединенная с основной платой брелка.
Нам потребуются:
Макетная плата (можно было вытравить обычную печатную плату, но лень)
Тактовые кнопки (чем тоньше, тем лучше, каждый миллиметр на счету)
Паяльная станция или паяльник с тонким жалом, припой, флюс
Штатив с лупой (монтаж брелока очень плотный, сравнимо с мобильниками)
Надфили (куда мы без подгонки напильником)
Медные провода (возьмем из витой пары UTP-5E)
Синяя изолента (без нее точно ничего не получится)
Изучаем плату брелка методом пристального взгляда, зарисовываем расположение и назначение кнопок.
Один из контактов у кнопок совпадает — это хорошо, значит на вторую плату понадобится вывести только три провода.
Размечаем и выпиливаем плату под кнопки.
Распаиваем тактовые кнопки на плате.
Подгоняем плату брелка в болванку ключа с помощью паяльника и надфилей. Главное — не повредить антенну (это дорожка, которая обходит плату по краю, на фотографии — слева). Под плату подкладываем поролон, чтобы она лежала ровнее.
Делаем “бутерброд” из двух плат. Для этого к контактам кнопок на плате брелка припаиваем вертикально жесткий медный провод (он одновременно будет работать “стойками” между двумя платами). Верхнюю плату оклеиваем с внутренней стороны синей изолентой, чтобы она случайно ничего не замкнула на нижней и прокладываем между платами кусочек пластиковой трубки чтобы они были параллельны друг другу. Излишки проводов обрезаем.
Важно сориентировать платы относительно друг друга так, чтобы новая плата совпала с расположением отверстий под кнопки на корпусе болванки.
Собираем болванку не забывая взвести пружину выкидного механизма.
Волнующий момент — тестирование. Подхожу к машине, нажимаю кнопку на приятно потяжелевшем брелке.
Отчетливо щелкает под пальцем тактовая кнопка, хорошо ощутимо даже в перчатке. Звучит писк, и через мгновение Фей приветствует хозяйку звуком открывающихся замков. Миссия выполнена.
Кстати, напоследок. Брелок снабжен обратной связью, пищит, если срабатывает датчик удара. Так что второй брелок можно с собой носить только зимой, во имя автозапуска.
Совмещение ключа зажигания и пульта сигнализации в выкидной ключ (часть 1).
Срезал с помощью канцелярского ножа пластик на ключе.
Пришлось сделать дубликат ключа у мастера по изготовлению авто ключей, кстати бывают заготовки (жало) для этих выкидух под тавроключ. Но я не нашел.
Разрезав его там оказалось металла по более.
С помощью болгарки(турбинки) и напильника всё это дело подогнал под размеры посадочного места.И собрал зафиксировав штифтом забив его на своё место.
Далее принялся внедрять пульт от сигналки в ключ.
Плюс ещё и батарейка А23 на 12 вольт пугала своими размерами.
Для начала выпаял кнопки и светодиод
Потом осмотрел схему платы и обрезал её.
И припаял его на место, всё заработало.
Дальше перешло дело к кнопкам, выпаял я их от старого брелка сигнализации, припаял провода и приклеил термоклеем с обоих сторон.
Обрезал выпуклые части с кнопок, так как они сильно выпирали и мешали.
Припаял провода от кнопок к плате.И два провода идущие к питанию брелка.
Далее дело дошло к питанию брелка, так как родная батарея не в какую со своими размерами не хотела влазить, я заменил её другой, точнее другими.Родное питание брелка как я уже писал было от 12 вольтовой батарейки и заменил я её четырьмя батарейками CR2016 по 3 воьта.
Выкидной ключ StarLine. Пошаговая инструкция.
Давно меня не покидала мысль о том, что не очень удобно носить с собой связку ключа и брелка от сигнализации, который к тому же еще и постоянно брякает и бьет по ногам. Облизывался я на модные выкидные брелки и хотел себе сделать такой же. В один прекрасный день решил — пора действовать.
Корпус выкидного ключа StarLine A9, A8, A6 был куплен на aliexpress:
❶ Ссылка на Корпус для StarLine A9, A8, A6 который я купил.
❷ Если корпус который я предоставил выше Вас не устраивает, то в поиске на aliexpress вбиваете «StarLine A9, A8, A6» и вылезет куча других продавцов.
Получил вот такой комплект корпуса выкидного ключа StarLine A9, A8, A6 с aliexpress.
Первое с чего я рекомендую начать — вытачить ключ для брелка. Заготовка которая идет в комплекте предназначена для автомобиля Toyota, и ни как не подходит для Ланоса.
Есть 2 пути по которому можно пойти:
❶ Резать дубликат ключа, вытачивать и подгонять напильником
❷ Покупать лезвие для выкидного ключа именно для Ланоса
Мне повезло больше, т.к. у друга, такого же владельца недоопелей осталось лезвие с прошлого выкидного ключа, которое заказывалось им именно для Ланоса. Естественно ему прилетает огромная благодарность 😉
Взял заготовку ключа и поехал к мастерам, чтобы выточили мне ключ. И это оказалось такой проблемой, что несколько специалистов не хотели браться её вытачивать. Но нашелся все же один умелец, выточивший мне ключ, который еще и заводит автомобиль))
Итак приступаем к сбору выкидного ключа StarLine.
❷ Клеем стекло на корпус сигнализации StarLine A9, A8, A6
❸ Разбираем старый брелок сигнализации StarLine и перекладываем все внутренности в корпус выкидного ключа.
❹ Устанавливаем пружинку и заводим механизм выкидывания ключа. Ключ заводится против часовой стрелки на 1 оборот, на фото показано стрелкой.
❺ Соединяем две половинки корпуса выкидного ключа и закручиваем 2мя саморезами, которые идут в комплекте.
❻ Устанавливаем мизинчиковую батарейку типа AAA и закрываем декоративную крышку, под которой находится сама батарейка.
Вот и всё. Выкидной ключ готов. Теперь для сравнения как было, как стало и общий вид ключа в машине.
Плюсы данного девайса:
❶ Все в одном корпусе, открывает и заводит
❷ Приятное покрытие Soft-touch
❸ Стал более увесистым, в руках держать приятно и удобно.
❹ Естественно внешний вид, теперь прям как ключ на полноценной иномарке. ЖИР ЖИР 🙂
Всем, кому надоело носить с собой связку ключа и брелка, это отличная альтернатива, так что советую. Лично я остался доволен.
Замена брелка выкидного ключа на новый
И так от хозяина авто я получил два ключа(обычный с биркой и выкидной).
Но вот выкидной брелок, которому было 10 лет, накрылся медным тазом. Решил я заменить его на новый.
Покопался в интернете, посмотрел модель своего брелка — 1J0 959 753 DC и заказал на ebay точно такой же с чипом и со всеми делами за 17$.
Чтобы посмотреть модель брелка: растягиваем корпус в разные стороны с хорошей силой и смотрим:
Пришел брелок, но немного с другим номером, на конце AM, думаю что это просто аналог и ничего страшного в этом нет.
Начал я шаманить…
Чтобы не возиться с VAG COM, не прошивать новый ключ в авто и не вытачивать новое жало, я просто переставил старое жало и чим ИММО (стеклянная колбочка) в новый ключ, раскрутив на обратной стороне ключа один винт.
Потом нужно было обучить ключ открывать и закрывать двери с брелка:
1. Берем запасной ключ и вставляем в зажигание, чтоб все лампочки загорелись, но не заводим и оставляем его там.
2. Выходим из машины с новым ключом, захлопываем дверь, вставляем его в дверь, поворотом ключа закрываем дверь, не вынимая его жмем на брелке один раз на закрытие и через 2 сек еще раз.
3. Открываем дверь поворотом ключа, садимся в машину и вынимаем из зажигания первый ключ.
МЫ ЗАКОНЧИЛИ, теперь должен работать брелок.
Главное всю процедуру выполнить в течении 30 сек.
А самое главное не забыть поставить строе ИММО, иначе машина будет глохнуть.
ВОТ что получилось:
Но пока еще никак не могу обучить брелок открывать багажник.
#14. Делаем выкидной ключ из брелка НЕШТАТНОЙ сигнализации.
Давно задавался данным вопросом, но у кого не спрашивал — все говорили, что корпуса с выкидным ключом, которые продаются, подходят только для штатного ключа с кнопками.
И как сделать ВЫКИДНОЙ ключ не имея обычного с кнопками — никто подсказать не мог.
Но я человек упорный (а может кто то скажет что и «упоротый») и решил заказать за 300р вот такой вот корпус, который пришел мне в течении месяца:
Главный брелок с обратной связью по понятным причинам отпал сам собой — размеры не те. А вот дополнительный было решено использовать в качестве донора. (а так как я им и не пользовался, то и не особо то было его жаль)
Так как плата СОВЕРШЕННО не подходила ни по расположению кнопок, ни по другим параметрам, было решено все это дело «адаптировать».
Для этого я выпаял 2 кнопки (открытие и закрытие, ну и функция авто запуска заодно), нарастил их с помощью проводов и вынес на обратную сторону печатной платы, где располагаются места под кнопки брелка.
Как я закреплял сами кнопки на корпусе брелка — отдельная история. И самая наверное интересная. Никаких посадочных мест, естественно, не предусмотрено, поэтому было решено проявить смекалку. А именно: донором послужила скрепка, разогнутая и впаянная в корпус. По фото, надеюсь, понятно. Сложнее было выставить нужный зазор, чтобы кнопки нажимались как надо.
Сама заготовка ключа была выточена у ближайшего ключных дел мастера. Также необходимо было извлечь чип из родного ключа, иначе ничего бы не завелось. Примерно такая картина будет перед вами, если вы с полчаса помучаетесь и все таки его АККУРАТНО достанете:
В полусобранном виде и с чипом все это выглядело вот так:
Так как на лицевой стороне корпуса есть отверстие под индикатор, то было решено и его использовать с пользой. На плате сигнализации был распаян крошечный SMD светодиод, который пал смертью храбрых в процессе переделок — но выход я нашел. Выпаял подобный, правда зеленого цвета, с одной из старых сгоревших USB флешек:
В итоге все это было приклеено к заранее закрепленной штатной прозрачной резинке с помощью клея «Супер Момент». Да, и не забываем об электро изоляции. В моем случае это был обычный полиэтилен.
Сделать такой ключ за день — совсем не сложно.
В итоге все было тщательно закреплено, проклеено, уплотнено и подогнано если не до идеала, но очень хорошо.
Самое главное, что ключ работает и работает исправно. Все собрано монолитно. Сигнал ловит уверенно, а главное, что с такого ключа работает авто запуск! 🙂
Все открывается, заводится и моргает. Вот даже небольшое видео:
Не знаю, если кто то так делал до меня — то я не нашел.
Если же вы не являетесь обладателем штатного ключа с кнопками, но сделать выкидной ключ желание есть — перед вами удачный пример и его счастливый обладатель. Всем добра, поменьше негатива и полного бака!