Как вставить канву в пяльца

Как правильно закрепить ткань в круглые пяльцы

Запяливание ткани.

Скажу абсолютно без преувеличения, что запяливание ткани — это 50 % успеха хорошей вышивки. Если запялить не ту ткань или нет так, то и работа и идет плохо, и деформируется после распяливания. Особенно это важно для тамбурной вышивки. Даже само название тамбурной вышивки происходит от слова Tambour, что в переводе — барабан, где полотно ткани запялено настолько крепко, что при постукивании получается звук, как у барабана.
При сильном натяжении ткани волокна немного расходятся и крючок скользит между ними свободнее.

Какие могут быть последствия плохого запяливания:
1. Если ткань натянута слабо, то возможно, крючок будет язычком цепляться за волокна ткани.
2. При снятии распяливании вышивки может произойти деформация вышивки. Может стянуться ткань вокруг вышивки или еще хуже, стянется сама вышивка, или наоборот вздуется.

3. Если ткань будет натянута слишком сильно, то будут оставать большие дырочки.

Если при выполнении плотно зашитой брошки этот дефект и не будет виден, то в вышивке на больших полотнах или аппликациях, увы брак неизбежен.
Именно поэтому мы начинаем работать на шелковой органзе, это самый крепкий и поддатливый материал.
Ткань.

С опытом и практикой вы сможете управлять и работать с любыми тканями, не бойтесь экспериментировать, важно запомнить только некоторые вещи:

1. Желательно работать с натуральными тканями — шелк, лен или хлопок (сетка — исключение).

2. Перед запяливанием ткань нужно отпарить (ВТО), чтобы она не дала усадку и не деформировала вышивку

3. Натягиваем ткань в первую очередьпо нетянушейся стороне (долевая) и только потом по тянущейся (уток). Если вы еще не умеете легко определять уток и долевую, то после покупки отреза ткани сначала найдите кромку, это полоски по краям ткани. Кромка означает направление долевой — вверх. Отрезав нужный кусок ткани вы можете потерять кромку и запутаться, поэтому сделайте на отрезе ткани меточки, по которым вы будете ориентироваться в будущем.

4. При экономном запяливании важно чтобы долевая органзы совпадала с долевой ткани основы.

5. Чем более рыхлая и мягкая ткань, тем больше шансов деформации. Очень сложно управлять шифоном или струящимся батистом. Выбирайте более статичные и «хрустящие» ткани первые год два.

Круглые пяльца.

Обязательно нижнюю часть пялец нужно обтянуть лентой из хлопка или льна. Максимально ровно и гладко, не создавая рельефы или неровности. Просто оторвите от хлопкойвой ткани ленту шириной примерно 2-3 см, обтяните крепко кольцо и пришейте концы ленты с внутренней стороны. Если этого не сделать, то тонкая ткань (органза, сетка) будет скользит и болтаться в пяльцах, а так же есть шанс, что ткань порвется или расползется от натягивания об острый угол пялец.

Источник

Как вставить канву в пяльца

Друзья у нас появилось новое решение проблемы с натяжением канвы! Представляем вашему вниманию «Боковой натяжитель».

Кроме того, некоторые рамы, уже комплектуются с этим натяжителем, ознакомиться с ними вы можете в разделе «Рамы с четырёхсторонней натяжкой»

Творите с комфортом!

Обновленные товары

Доб ро го в рем ени су ток друз ья, мы хотим поделиться с вами хорошими новостями!

Кронштейн для светильника

Мобильная полочка

Официант-4

Вот такие небольшие изменения произошли в наших товарах.

Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте комментарии.

Новые возможности Станка (СМФ).

Уважаемые друзья! Предлагаю вам рассмотреть новые возможности Станка многофункционального (СМФ). Скажу сразу, что в представленных вариантах используется стандартная комплектация. Ничего лишнего докупать не нужно, все детали и фурнитура (крепеж) есть в комплекте. Возможна замена рам различного назначения, но определенного размера, по ходу дела будут пояснять. Обычная сборка, которая задумывалась изначально, и которую привыкли видеть покупатели, на верхнем фото. Ниже приведу несколько примеров вариантов сборки.

Собирается обычный напольный станок. С дополнительными упорами устойчивости и с возможностью фиксации рамы в нужном положении, что важно при вышивании люнивильской техникой.

Можно использовать и обычную раму, с доступом к изнанке, убрав планки с пазами, вращение рамы будет на 360 градусов. На фото рама с четырехсторонней натяжкой (НР-550).

В этом же варианте можно установить рамку для выкладки алмазной мозаики (АР-550). Поверхность рабочей зоны может быть жестко зафиксирована в горизонтальном положении или под углом, удобным для работы. По высоте имеются регулировки по отверстиям в стойках. Для надежного соединения используются два болта в стойке. Это позволит исключить самопроизвольное складывание станка. В таком варианте предусматривается работа стоя или сидя.

Убрав верхние части стоек и поперечную планку, которая соединяет стойки. Получится, так называемая, усеченная модель напольного станка, с сохранением всех возможностей регулировок по высоте и наклону рам. Также сохраняется возможность установки рам с жесткой фиксацией и под определенным углом или обычные рамы с доступом к изнанке, с вращением на 360 градусов.

Внимание, на этот вариант сборки можно устанавливать абсолютно различные рамы, разного размера. Размер станка по ширине будет зависеть только от размера используемой рамы. Творить можно сидя в кресле, на диване или полулежа в кровати.

Следующий вариант – диванный или кресельный.

Данный вариант, в отличии от вышеописанного, имеет более плавные регулировки по высоте, по глубине и по наклону рабочей поверхности рамы. Это достигается за счет дополнительных упоров с пазами. Упоры позволяют жестко фиксировать раму в нужном рабочем положении. Убрав их рама будет вращаться на 360 градусов. Устанавливаются рамы с рабочей зоной по ширине 55см (РП-550, РПК-550, НР-550, АР-550, АРЛ-550). Если убрать поперечную планку, которая соединяет стойки, то можно использовать рамы любого другого размера.

Хочу добавить, что это, наверное, не все варианты сборки станка. Благодаря множеству отверстий на деталях и их универсальности, удастся собирать различные вариации. Нужно проявить лишь смекалку.

Конечно, благодаря этому модель обладает преимуществом, которое делает этот станок таким особенным.

Металлический станок более устойчивый и прочный. Он выдерживает рамы-пяльцы любого веса. Например, Супер-рама (СР) весит практически два килограмма, но «Официант-М» будет уверенно её держать.

Станок имеет множество регулировок, которые позволят Вам настроить его под себя.

Усиливающая рейка имеет несколько отверстий, благодаря этому станок регулируется по высоте.

Станок имеет поворотный механизм, который поворачивает работу вправо или влево относительно ноги-стойки, таким образом Вы настраиваете станок под руку. С такой же функцией выступает наклонный механизм, который опускает или наоборот поднимает планки для крепления рамы. Совокупность таких регулировок открывает перед Вами удобство и комфорт – просто ослабьте пару крепежей и настройте станок под себя!

Его можно собрать в двух вариантах: на колёсных опорах (роликах) и на регулируемых ножках. На колёсах он имеет плавный ход, например, по окончании работы Вы можете его просто откатить. Если же ножки покажутся более практичными, их легко можно установить. Оба варианта опоры идут в комплекте!

Вы сможете установить на станок рамы-пяльцы размером от 40 до 70 сантиметров. И благодаря простому механизму по бокам будет легко поменять рамку на станке.

Выше мы упоминали усиливающую рейку, на неё можно установить различные аксессуары, например, кронштейн для светильника-линзы, мобильную полку и держатель схем. Металлический станок выдержит все эти аксессуары и по-прежнему будет стоять прочно и устойчиво.

Уточним, что станок поставляется в базовой комплектации, то есть без вышеперечисленных аксессуаров и рамок-пялец!

Как крепить канву? «Вопрос-Ответ»

Не знаете каким образом крепить канву? Тогда эта статья для вас.

Мы выпускаем рамки-пяльцы нескольких видов. Самыми востребованными в рукоделии являются рамки с пришивными натягивающими планками, и рамки, у которых натягивающие планки с клипсами. Чем же они отличаются друг от друга? Как крепить канву к таким рамкам?

И так, по порядку. Рамка-пяльцы имеет две боковые части (вертикальные планки) и две натягивающие планки (горизонтальные). В собранном виде рамка выглядит вот таким образом:

Боковины рамы имеют несколько отверстий. Они нужны для того, чтобы установить раму на станок или держатель, а также данные отверстия позволяют переставлять натягивающие планки, тем самым уменьшая или увеличивая рабочую зону (по высоте) в процессе вышивания. Натягивающие планки имеют круглое сечение. Закрепив ткань на такие планки, она не будет иметь следов залома, а в процессе работы вы сможете перекручивать отшитую зону.

Выше мы уже упомянули, рамы отличаются натягивающими планками, а следовательно, методом крепления канвы (рабочей поверхности) к самой раме.

Как же выглядят пришивные натягивающие планки? Обычно эти планки имеют ленту и выглядят, как на фото выше.

Не знаете как закрепить канву к пришивным натягивающим планкам? Есть несколько вариантов:

Натягивающие планки с клипсами имеют паз, выбранную бороздку, которая нужна для зацепления клипсы. Их внешний вид такой, как на фото ниже.

К таким планкам канва крепится при помощи пластиковых клипс. В наших рамах они уже имеются в комплекте, на фото справа. При более тщательном рассмотрении клипсы, мы увидим, что она имеет с одного края небольшой выступ. Этот самый выступ должен заходит в паз натягивающей планки. Метод закрепления канвы прост! Накладываем край рабочей ткани (канвы) на планку, так, чтобы паз был под ней. И пристегиваем клипсы, выступом в паз.

Источник

Как легко натянуть канву на гобеленовые пяльцы.

Доброе время суток мастера и мастерицы!

На основе изученных сайтов и собственного опыта предлагаю вам мой легкий способ натягивания канвы на гобеленовые пяльцы. Умелые и не очень вышивальщицы знают, что гобеленовые пяльцы вещь очень удобная и разнообразная. А кто то до сих пор пользуется «бабушкиными» круглыми пяльцами. В круглых пяльцах все просто : взял одну рамку, положил ткань, накрыл второй рамкой и прижал. В гобеленовых немного сложней, но и «передвигать» работу все время не нужно, работа всегда перед глазами и не вытягивается, не заминается, не портится. Для меня как вышивальщицы икон и картин бисером очень важно «барабанное» натяжение, отсутствие рястяжек, чтоб работа получилась качественной ничего нигде не ехало и не отваливалось.

Искусившись и выбрав пяльцы небольшого размера 30х40, собрав, их порадовавшись и рассмотрев со всех сторон, я пришла к загвоздке: как на ЭТО натянуть, где же любимая вторая рамочка.

Необходимые инструменты:

Снимаем верхние палели с тканью.

Берем канву,кладем ее лицевой стороной наверх, сверху прикладываем панель от пялец,тканью вниз. Важно идеально ровно приложить одно к другому.

Далее берем булавки ( мне хватает 4х штук) и прокалываем канву и ткань вместе, закреплять стараемся ровно.

Тоже самое проделываем и с другой стороной. Выходит так :

На этом основная работа закончена. Мы значительно упростили себе жизнь, потому что обычно все таким же образом не прикалывают а ПРИШИВАЮТ мелкими стежками. Мне это показалось мучением, так как ткань очень плотная и одна и вторая, а потом это все отпарывать.

Теперь берем обе панельки и приделываем их к пяльцам.

Теперь просто закручиваем, одну вверх вторую вниз, таким образом растягивая ткань. После того как мы добились ровного полотна, закручиваем специальные крепления на пяльцах, у меня они выглядят так:

Вот такое полотно получилось.

Оно идеально ровное, но уже садиться вышивать не советую, нам ведь нужно добиться » барабанного натяжения», а для этого нужно и по бокам закрепить нитками.

Берем иголку и нитку, шить можно и в 2 нити и в одну, лучше взять побольше (например сложив нить пополам и протянуть от кисти до локтя). Вставляем иглу с изнаночной стороны

Одной рукой шьем, второй «натягиваем нить» и оборачиваем вокруг рамки, снова протыкая иглой канву с изнаночной стороны.

Таким образом прошиваем до конца, а после снимаем нить с иглы и просто закручиваем вокруг крепления пялец и подставки. Нить не ослабляем ни в коем случае иначе все старания напрасны.

Все правую верхнюю часть мы натянули и сбоку, это заметно. Далее нужно таким же образом натянуть нижнюю часть, идем всегда к центру. нить закрепляем так же накруткой.

По такому принципу прошиваем и левую сторону ( сверху к центру, снизу к центру, не ослабляя нить)

Натяжение получается идеальное:

Все наше » творческое место» готово, можно доставать бисеринки )))

Не знаю делал кто так или нет, в интернете я такого способа как «булавочное крепление» еще не видела, это был своего рода эксперимент в моей вышивальной жизни, и он прошел на ура! Времени занял гораздо меньше чем пришивание, нервов собственно тоже. Надеюсь мои наработки помогут вам в вышивании.

Вот еще несколько фото в подробностях..

Желаю творческих успехов!

Источник

Пяльцы разных видов: какие выбрать, как использовать?

Зачем нужны пяльцы?

Пяльцы — инструмент для вышивальщиц полезный и даже необходимый. Вышиваете ли вы по канве крестом, или по ткани гладью, применение пялец поможет не стянуть нитью материал основы. Пяльцы обеспечивают аккуратное выполнение работы и значительно её облегчают. Хорошо видна рабочая поверхность, вышивку в мобильных пяльцах удобно держать в руках, а стационарные пяльцы вроде станка вообще полностью освобождают руки. Однако некоторые (чаще — опытные) вышивальщицы предпочитают работу без пялец: так можно каждый стежок выполнять одним движением, а не двумя. По сути, это единственный бонус работы без пялец, при этом всегда надо внимательно следить за тем, чтобы не стянуть вышивкой ткань. Словом, большинство вышивальщиц выбирают работу с пяльцами — как выбрать сами пяльцы, разберёмся ниже.

Золотное шитьё: азы «драгоценного рукоделия» для начинающих

Какие бывают пяльцы

Круглые, овальные, квадратные, гобеленовые, кресельные, пяльцы-рамки и пяльцы-станки — их делают из разных материалов и разного размера. Рассмотрим основные разновидности.

1. Круглые пяльцы

Самый распространённый вид. Круглые пяльцы могут иметь крепёжный механизм или не иметь его (надёжнее и удобнее — первый вариант). Размеры варьируются по диаметру (до 30−35 см) и по толщине обода (7−25 мм). Диаметр стоит выбирать соответственно размеру вашей вышивки, толщину обода — по тому, насколько вам удобно держать пяльцы в руке. Пяльцы делают из пластмассы, металла и дерева — опытные вышивальщицы сходятся в том, что деревянные — удобней и долговечнее всего, также хорошо обработанные пяльцы из дерева наиболее бережно «относятся» к ткани.

2. Овальные и квадратные пяльцы

Такие пяльцы устроены по принципу круглых, различие в том, что они имеют либо форму овала, либо квадрата со скруглёнными углами. Такие пяльцы можно выбрать, если по форме они подходят к форме вашей вышивки. Некоторым вышивальщицам также удобнее пользоваться квадратными пяльцами — это выясняется в процессе работы и для каждого индивидуально.

3. Пяльцы-станки

Это куда более сложный и занимающий больше места вариант, чем предыдущие. Однако у них масса плюсов. Такие пяльцы, ка правило, располагаются на столе (бывают и совсем большие, которые ставят на пол) и полностью освобождают руки вышивальщицы для работы. Их можно использовать для выполнения больших работ. Они позволяют сократить перекос при вышивке стежков петит и полукрест. Они допускают использование ткани разной длины и мало деформируют полотно. Часто такие пяльцы имеют несколько вариантов крепления к ним ткани, это удобно. Вы можете найти квадратные или круглые рамочные пяльцы.

4. Гобеленовые рамки

Гобеленовая рама представляет собой деревянный прямоугольник, к которому канва крепится только сверху и снизу. Крепить канву к раме можно либо к ткани (если ею обшиты верхние и нижние части рамы) либо специальными пластмассовыми зажимами. По мере вышивания канва прокручивается при помощи верхних или нижних частей рамы, которые прокручиваются в любую сторону.

5. Кресельные/диванные пяльцы

Если вы любите вышивать не за столом, а в кресле или на диване, рассмотрите этот вариант. Кресельные пяльцы представляют собой обычную рамку для вышивания, прикреплённую к держателю на ножке и подставке. Такую конструкцию можно поставить рядом с собой, например, на кресло и вышивать, прижав подставку ногой.

6. Пяльцы-рамки

7. Струбцины для крепления пялец на столе

Мобильная и негромоздкая замена станку, освобождающая руки вышивальщицы и не занимающая много места. С помощью струбцины пяльцы можно закрепить на удобной для вас высоте и поворачивать вокруг своей оси.

Как сделать органайзер из пялец

Станок или пяльцы — рассуждения вышивальщицы

На что обратить внимание при покупке и использовании пялец?

— Пяльцы, из какого бы материала они ни были сделаны, должны быть отлично отполированы, не иметь никаких неровностей (это может повредить ткань).

— Если вы выбираете пяльцы с крепёжным механизмом, при покупке проверьте его работу. Винт должен поворачиваться не слишком туго, но и не проворачиваться (резьба должна быть сохранна).

— Предпочтите неокрашенные пяльцы — так вы гарантированно не испачкаете рабочую ткань.

— Чтобы деревянные пяльцы лучше держали канву, можно обмотать их шёлковой лентой.

— Если вы делаете перерыв в вышивке, снимите её с пялец — так меньше вероятности, что на ткани останутся заломы.

— Пяльцы из дерева не подвергайте воздействию влаги, перепадов температур, не оставляйте надолго под прямыми солнечными лучами.

Источник

Вышивальные хитрости

У каждой рукодельницы за то время, которое она вышивает, накапливаются свои маленькие, но очень полезные хитрости, без которых никак не обойтись.
Мне захотелось поделиться своими хитростями. Возможно, для кого-то это не будет открытием. А кому-то это может помочь.
И вы, пожалуйста, поделитесь своими хитростями и секретами. Быть может именно вы знаете что-то такое, чего не знаем мы )))

Хитрость №1. Про разметку нитками.
Большие вышивки люблю размечать на канве контрастной нитью по периметру.
Это касается именно границ вышивки, которые я обозначаю этой самой нитью.

Но здесь есть один нюанс. Я размечаю периметр вышивки, отступив по одной клеточки от настоящих границ вышивки. Зачем? А для того, чтобы при вышивании эта самая «пограничная» нить случайно не попала под мои стежки и чтобы не пришлось её выдёргивать из-под стежков.

И ещё. Когда намётываю границы контрастной нитью, то обязательно делаю перпендикулярный стежок ровно в центре каждой стороны, обозначая тем самым эти центры сторон. Это помогает мне не заблудиться, когда вышиваю.

Я предпочитаю ориентироваться не по клеточкам 10 х 10, а по самому сюжету. То есть смотрю по рисунку, куда и в какую сторону идут стежки одного цвета и сколько их. То есть вышиваю блоками одного цвета. А обозначенные центры просто помогают мне периодически сверяться с клеточками схемы, чтобы избежать ошибки или выявить ошибку как можно раньше.

Хитрость №2. Про схему.
Схему для вышивки упаковываю в канцелярские прозрачные файлы. Та сторона схемы, которая находится в работе, находится наружу.

Так бумажная схема не трепится, не пачкается. И места сгибов не затираются.

Хитрость №3. Про заправку канвы в пяльцы.
В пяльцы я заправляю канву не обычным способом, а наоборот. Как объяснить словами, даже не знаю, поэтому размещаю фото:

На фото видно, что канву я заправила в пяльцы таким образом, как будто собираюсь вышивать на изнаночной стороне, а не на лицевой.

Но на самом деле это не так. Вышиваю я, конечно, по лицу. Просто такой «обратный» вид заправки канвы в пяльцы облегчает процесс прятанья ниточек в начале и конце вышивки. Особенно это касается таких мест на вышивке как углы и края.

К сожалению, таким образом не получается заправлять канву в станки (напольные и диванные). При изготовлении станков не предполагается, что вы будете заправлять канву изнанкой вверх. Но если вышиваешь в центре полотна, то это и не имеет значения. А вот когда переходишь к работе над краями и углами вышивки, вот тут сами пяльцы могут мешать. Поэтому я и заправляю канву в пяльцы таким образом.
Кстати, этот способ также хорош, когда надо вышить миниатюрку в пяльцах маленького диаметра. Очень удобно. Попробуйте!

Хитрость №4. Про канву.
Если мне не хватает краёв канвы для того, чтобы заправить в пяльцы, то я просто нашиваю дополнительно кусочки ткани к каждой стороне (прострачиваю самым широким стежком прямо на машинке). А когда вышивка будет готова, то всю «наращенную» ткань можно просто отпороть.

Хитрость №5. Про ниточки.
Если я вышиваю в одну нитку, то хвостики заправляю с изнаночной стороны под пять, а то и шесть стежков.

Заметила, что одна ниточка плохо держится тремя-четырьмя стежками. Поэтому и стала подстраховываться, заправляя ниточку под большее количество стежков.

Хитрость №6. Про пяльцы.
Точнее про то, если пяльцы сломались.
У меня вылетел и потерялся крепёжный винтик. Что делать?! Не бежать же сразу в магазин. А повышивать очень хочется именно сейчас. К тому же и пяльцы любимые – деревянные.
Вот я и придумала обмотать место крепежа обычной резинкой для волос.
Вдела одно кольцо в другое и обмотала место крепежа резинкой довольно крепко.

Когда нужно натянуть канву на пяльцы, то просто натягиваю канву на пяльцы, не снимая резинки. Резинка сама растягивается на столько, на сколько нужно. И никакой винтик закручивать не нужно )))
Удивительно, но резинка держит. Канва не спадает и долго находится в натянутом состоянии. Со временем резинка может рассохнуться, растянуться и перестать держать кольцо. Тогда просто заменяю резинку.

Я сама не ожидала, что этот способ будет так хорош. Думала, что попользуюсь такими пяльцами временно, пока новые не куплю. А в результате уже год вышиваю на пяльцах с резинкой.

Хитрость №7. Про разметку маркером.
Чтобы без проблем удалить маркер с канвы, кладу вышитую канву (ткань) в прохладную! (ниже температуры человеческого тела, т.е. 35 градусов и ниже) воду. И пусть тряпочка (в смысле канва) полежит в тазике с водой где-то минут пять. Этого времени вполне достаточно, чтобы маркер сам полностью сошёл.

Никаких порошков и мыла не добавляю. Это может привести к необратимым химическим реакциям. Маркер сам отходит в прохладной воде и следа от него не остается. Как только маркер сойдёт, воду сливаю. А затем уже набираю свежей воды и стираю вышивку обычным способом.

Хитрость №8. Про то, как сушу и глажу вышивку.
После стирки вышивку кладу между полотенцами, проглаживаю сверху ладонями.
Лишняя влага уходит.

А затем беру сухое полотенце, раскладываю на нем вышивку и оставляю так до полного высыхания.
Глажу вышивку лицом вниз через однослойную марлю. Но не отпариваю. Однажды прибегла к отпариванию, так у меня ниточки полиняли. (К счастью, не все, а только один цвет старых кировских ниток и полинял на гладильную поверхность).
Поэтому, если уж необходимо отпарить вышивку, то делаю это только с теми работами, где использовались высококачественные нитки мулине, которые при отпаривании не линяют. ДМС и Гамма пока не подводили. При этом стараюсь утюгом не по вышитой части ездить, а по той части канвы, которая свободна от вышивки. По вышитому участку прохожу утюгом один-два раза. Как правило, этого бывает вполне достаточно.

Хитрость №9. Про остатки канвы.
Остатки (обрезки) канвы не выбрасываю, а складываю в отдельный пакет.

Они понадобятся для того, чтобы вышить на них и посмотреть, как выглядят те или иные стежки, как лучше вышивать в одну нитку или в две, как сочетаются цвета. Тот же самый маркер можно попробовать на таких обрезках канвы и поэкспериментировать и со стиркой и с утюгом. Одним словом, обрезки канвы могут оказаться очень полезны.

Это пока все хитрости, о которых я вспомнила. Будет очень интересно узнать, а к каким хитростям прибегаете вы?

Цитирование и частичное копирование статей и рассказов возможно с указанием источника в виде активной ссылки на соответствующую страницу сайта.

Источник