Как вставить манжету в суппорт
ремонт переборка тормозных суппортов(лайфхак как вынуть и вставить тормозные поршни))
запись для общей кучи.
(если вы такой как я собираетесь перебрать суппорта насмотревшись кучу записей на драйве и понимая что вам придется пое*аться заправляя поршни в резинки по инструкциям с драйва то читайте тут расскажу 2 лайфхака которых не нашел на просторах инета)
____________________________________________
отдавалась машина в сервис для работ:
замена шаровой
замена костей переднего стаба
ступичный подшипник левый
замена рулевых наконечников
левый сальник привода
замена тросов ручника
замена цилиндров тормозов зад.
переборка передних суппортов
_____________________________________________
итог: передние суппорта никто не трогал хорошо что полез посмотреть. вернули деньги
пришлось самому.
много описывать не буду слишком много подобных записей.
снимаем шланги глушим их на время работ.
снимаем суппорта
выковыриваем все резинки
самое сложное для меня было вытащить подклинившие заржавевшие поршни из суппортов.
перерыв две страницы записей ревизий суппортов на акцент. на драйве это порядка 15-20 записей на станицу того пересмотрев в общем штук 30 и глянув кучу видео на ютубе я понял что вытаскиваются они либо:
1 руками. если поршни хорошо ходят
2 нажатием педали тормоза (но об этом я вспомнил после того кк снял шланги и все разобрал))
3 прессом
4 молотком через отверстие куда прикручивается шланг
5 компресором с самодельными насадками через тоже отверстие
6 покупается масленка накручивается в то же отверстие и набивается и выдавливается солидолом и тп.
ну а далее все железки в лимонную кислоту на ночь.
после чего чистим остатки коррозии щеткой наждачкой и тд.
резинки у меня все были целые и эластичные. вообще не использовал ремкомплект. почистил резинки протер вставляем на место.
все вы наверное читали как поставить на место поршень при этом оттягивая резинку проволокой либо ногтями жены в нескольких местах все это неудобно долго и геморно.
______________________________________________________________
лайфхак номер два!
смазываете поршень тормозухой. никаких смазок не докупал и не использовал.
если у вас валяются старые щетки дворников разберите их в них всегда есть две металлические полоски. очень жесткие. либо найдите что то подобное. загибаете на конце пол сантиметра пассатижами. два раза. чтобы край не был острым и не порвал резину. с другой стороны загибайте как угодно для удобства что бы не держать в руках тонкую проволоку.
вставляете манжету в суппорт. вставляете вторую резинку в паз суппорта. берете скользкий поршень
поддеваете резинку своей новой кастомной ковырялкой и проводите по кругу между резинкой и поршнем. ровно 10 секунд на каждый поршень.
готово. поршни ходят в суппорте нажатием пальца.
оставалось чуток смазки направляющих с прошлого раза. поэтому и это покупать не пришлось.
далее красим на свой вкус и цвет термостойкой краской и собираем обратно после чего прокачав передок.
(самое сложное во всех инструкциях это достать и запихать обратно поршень после прочтения которых вообще думаешь лезть самому или отдать что бы сделали. но лучше чем сам никто тебе не сделает и в итоге достать и запихнуть поршни оказалось самым простым. я больше зае*ался щеткой ржавчину чистить перед покраской)
как вставить поршень в суппорт
Часто всюду мелькают фотоотчёты о ремонте тормозных суппортов дисковых тормозных механизмов. Там есть фотки коробочек с ремкомплектами, фоточки грязных ржавых суппортов, потом фоточки суппортов после пескоструйки, потом фоточки, как всё покрашено в яркий цвет и сушится))).
И чёта не встречается самая главная инфа: кто и как засаживает поршень в суппорт при сборке. Дело в том, что большинство суппортов имеют пыльник поршня такой конструкции, что крепится он во внутреннем пазике цилиндрика суппорта. И обычно очень хлопотно вставить поршень в пыльник так, чтобы буртик резинового пыльника чётко встал в пазик цилинрика и уплотнился там поршнем как следует. Неудобство состоит в том, что когда буртик в пазике (удобно затолкать его туда пальцем через отверстие пыльника), но потом когда начинаешь запихивать в пыльник поршень, то буртик из пазика мигом выскакивает. И так можно долго упражняться без результата. Потом человек наверняка психанёт и затолкает таки поршень в пыльник, не будучи абсолютно уверенным, что буртик таки чётко распределился в пазике. Тогда получается, что буртик пыльника «закусывается», и пыльник получается не герметичным и такой ремонт получается не на долго.
Есть конечно у мастеров приёмы и (или) приспособления для быстрого решения этой проблемы, но чёта я в их отчётах этой подробности не вижу (тихарятся наверное от жадности))).
Я вставляю поршень в пыльник с помощью самодельной цилиндрической оправки. Оправку эту делаю индивидуально под каждый поршень из жестяной полоски. Беру полоску от монтажной ленты эластичной муфты Жигулёвского кардана. Там жесть достаточно жесткая (толщина наверное где то 0,7мм) ширина полоски наверное где то 15мм. У меня просто много этой ленты на работе остаётся, но можно применить кучу другой жести.
(пробовал алюминиевую жесть от пивной банки — не подходит — слишком мягкая)
Оборачиваю лентой поршень и отрезаю такой кусок ленты, чтобы плотно смыкалась в кольцо вокруг поршня. Острые края кольца (по линии отреза) надо шлифануть, чтобы не порвали пыльник.
Буртик пыльника вставляю в пазик цилиндрика и вталкиваю его туда пальцами плотно (лучше вставлять его туда на сухую).
Потом сворачиваю жестяное кольцо-оправку по спирали (для уменьшения внешнего диаметра кольца) и фиксирую в таком положении утконосами.
Потом завожу кольцо в верхний пазик пыльника и даю ему там расправиться (помогаю ему снова принять форму оправки по диаметру поршня). Оправка при этом должна располагаться в пыльнике выше пазика куда будет плотно входить поршень. Через отверстие оправки, опять проверяю пальцем плотность посадки буртика пыльника в пазик цилиндрика.
Потом слегка намазываю поршень тормозной жидкостью и вставляю его в пыльник через отверстие оправки (оправку можно слегка наклонить навстречу поршню, если мешают «лапы» суппорта).
Поршень входит на своё место с лёгким усилием и с уверенностью, что пыльник герметично зафиксировался в пазике цилиндра своим буртиком. Оправку вынимаем. Верхний буртик пыльника вставляем в пазик поршня. И всё.
Кроме рем. комплекта (резиночек) лучше всегда заказывать сразу и поршень (он вроде не дорогой). Потому как на поршне запросто могут оказаться серьёзные раковины коррозии, которые не заполируешь.
Перебрал передние суппорта + заменил поршни суппортов
все началось с того, что при ДТП у меня раскололся передний левый тормозной диск, а так как машину при ремонте было необходимо перемещать в несколько мест в разных концах города, то наличие исправных тормозов было просто необходимо. Короче, установил я новые тормозные диски, стал утапливать поршни в суппорты, и тут меня ждал большой облом: я не смог их утопить даже поднимая домкратом через них мой ЗиЛ-130 под переднюю балку! У ЗиЛа колёса оторвались от земли а поршни вошли внутрь лишь милиметров на 5! Назад поршни решил извлекать действуя на них штатной тормозной системой.
И вот достал я поршни и увидел следующее:
думал, что всё обойдётся щёткой на дрели и наждачкой, но и здесь был обломчик: раковины на поршнях были нереально глубоки и не оставляли никаких надежд на их восстановление.
тогда я решил изготовить новые поршни, т.к. покупать новые суппорты в мои планы не входило. Заказал их токарю, а потом отдал на хромировку, и вот что я получил в итоге:
ну а потом конечно же наступило время сборки суппортов.
Пока мои поршни изготовлялись и хромировались, я закупился такими вот РТИ.
Производидель фирма Seinsa Испания. по отзывам они почти на уровне оригинала (в моём случае Lucas/TRW). В комплекте: манжет, пыльник поршня, пыльники направляющих, колпачок прокачного штуцера.
Первым делом в суппорте вычищаем от крупной окалины канавки под манжет и пыльник, а затем вставляем манжет и смазываем его тормозной жидкостью:
Пока мои суппорта лежали две недели в холодном помещении, они внутри успели слегка подржаветь, что и видно на фото
Следкющим шагом обильно смазываем поршень тормозной жидкостью и натягиваем пыльник на край поршня со стороны донышка. При этом можно помогать себе отвёткой или шилом, т.к. пыльник реально туго натягивается на поршень
Затем тонкой отверткой заправляем другой край пыльника в специально предназначенную для него канавку в суппорте, контролируя при этом чтобы пыльник сел в эту канавку плотно и равномерно по всей окружности. А затем легким движением руки, преодолевая трение манжета, вставляем поршень в суппорт и утапливаем его до упора и радуемся готовому собранному изделию. Все аналогичный операции я провел и на втором суппорте
Пока не определился чем покрасить суппорты и скобы, поэтому надеюсь на ваши советы, но в плане цвета точно будет какой-нибудь серебристый без глянца или близкие оттенки, но точно никаких красных, желтых или зелёных.
Переборка задних суппортов TRW (часть 2 — сборка)
Продолжаем ковырять задние суппорта 🙂
В предыдущей записи (www.drive2.ru/l/508549692565487848/) мы разобрали суппорт, теперь будем собирать.
Что нам для этого понадобится:
1. Химия
1.1 03.9902-0511.2 ATE — монтажная паста для сборки суппорта
1.2 TRW PFG110 — смазка для направляющих пальцев суппорта (нам она пригодится для сальника штока ручника)
1.3 LIQUI MOLY Schnell-Reiniger — быстрый очиститель и обезжириватель (арт. 1900)
2. Ремкомплекты (на этой части остановлюсь поподробнее)
2.1 Ремкомплекты от Frenkit. Мне очень нравятся их ремкомплекты, нареканий по ним у меня нет, хотя некоторые поливают какахами (возможно, просто не умеют применять?)
Далее номера для заказа и описание:
238022 — набор резинок для нашего суппорта. Туда входят манжета, пыльник поршня, все резиночки для внутренностей поршня и суппорта, сальник штока ручника, пыльники направляющих пальцев, колпачок на штуцер прокачки. В принципе, если не хотите возиться с поршнем, хотите сэкономить или у вас потёк суппорт по задней стороне (через шток ручника) — это ваш выбор.
P385101 — это поршень без внутреннего механизма. То есть вы должны вытащить из старого поршня все потроха и собрать в новый поршень.
238901 — комплект резинок + поршень без механизма (ну то есть два предыдущих артикула вместе взятых). Ах да, там ещё будут штуцеры прокачки в комплекте. Использовать их я НЕ рекомендую категорически. Там не металл, а какая-то сыромятина.
K385101 — поршень в сборе с механизмом! Если вам лень возиться и перебирать свой поршень, можно взять такой вариант.
238985 — самый полный ремкомплект от Frenkit для наших суппортов. Там и поршень с механизмом и все резинки и штуцера (про штуцера читайте выше)
Но у меня были немного другие ремкомплекты 🙂
Данный ремкомплект универсальный под суппорта Lucas и Girling. Пыльники направляющих не подходят нам, лишний сальник штока ручника для Girling. Фишка данного ремкомплекта в том, что в них стали класть латунную втулочку штока ручника! Но я свои покупал давно и там этой втулочки не было(( В остальном же присутствуют все резинки, чтобы перебрать суппорт.
2.2 ATE 03.3518-0900.2 — хороший штуцер прокачки! Рекомендую покупать и ставить именно такие.
2.3 TRW SJ1039 — комплект из двух манжет и двух пыльников поршня. Это по сути оригинальные резинки для наших суппортов. качество реально на высоте. Можно, конечно, использовать их из комплектов Frenkit, а можно и разбавить ништяками 🙂
2.4 Направляющие пальцы, скобы и тд, кому интересно читаем здесь: www.drive2.ru/l/479725995243340113/
Приступаем к сборке.
Стараемся хорошенько вымыть внутренности суппорта. У меня после сервисменов внутренности были малость покоцаные, ну да ничего страшного. Зеркала в суппорте быть не должно, поршень ходит по резинкам всё равно.
Начинаем собирать поршень. Если оставляете старый, то хорошенько вымойте внутренности. Особое внимание обратите на отверстие, находящееся в канавке для пыльника! Оно должно быть сквозным, без грязи. Это важно! Если же ставите новый поршень, то очистителем следует отмыть его от консервационной смазки. Монтажной пастой ATE промазываем все части поршня, собираем в порядке обратном разборке, обязательно меняем резиновое колечко.
Мажем канавку манжеты (можно сразу и все стенки суппорта) пастой ATE, вставляем манжету в свой паз, сверху тоже смазываем пастой. Обратите внимание, что канавка для пыльника НЕ смазывается ничем! У меня была смазана сервисменами 🙂 Задолбался вымывать закоксовавшуюся там смазку.
Смазываем механизм ручника, особенно шток. Я, наверное, немного переборщил, но потом излишки вытер.
Надеваем на шток ручника новое колечко из ремкомплекта. Я взял то, что потолще. И аккуратно механизм засовываем в суппорт, чтобы совместить штифт (о котором я упоминал ранее) с отверстием. Прижимаем, колечко заходит на своё место. После чего фиксируем механизм стопорным кольцом (про щипцы для стопорных колец я писал в прошлой части)
Протираем часть штока, которая торчит на улицу, т.к. туда мы будем мазать другую смазку: TRW PFG110. В идеале смазка не должна попадать туда, где сальник «держится» за суппорт. Но я проигнорировал это правило и щедро смазал там всё смазкой TRW PFG110 (на новых суппортах именно ей там и смазано)
Это очень важная часть, т.к. именно сюда попадает вся кака и начинается разрушение штока ручника. у Plama2 в БЖ можете почитать о том, как он обслуживал это место в суппорте без разгерметизации системы и без снятия суппорта.
После чего переходим к финальной части. Смазываем монтажной пастой внутри суппорта всё, внутри поршенька всё.
Смазываем поршень снаружи.
Пыльник я надевал так: сначала посадил его в канавку на поршне, после чего полностью развернул (как будто поршень максимально вышел из суппорта) и начал потихонечку стягивать с канавки вниз по поршню. Как только нижняя часть опустилась ниже поршня, начинаем аккуратно вправлять пыльник в канавку на суппорте:
Как только всё будет на местах, начинаем аккуратно вдавливать и вкручивать поршенёк в суппорт. Я пользовался спец инструментом (упоминал в прошлой записи). Параллельно надеваем пыльник на канавку поршня. Когда всё смазано и новое, поршень входит практически без усилий. А выкручивался он у меня еле еле! Таки переборка творит чудеса. Тем временем поршень занял своё место. В обратном порядке ставим лапку и стопор для троса ручника и любуемся результатом.
Ах да, я забыл про штуцер 🙂 Смазываем резьбу монтажной пастой и закручиваем штуцер.
Вот. Теперь всё!
Кстати, если кому нужен суппорт, могу продать. И второй есть, но не перебирал его, как раз сможете потренироваться))
Спасибо за внимание, критика и вопросы приветствуются!
Задние суппорта Girling/Lucas/TRW 38 мм. Разборка-сборка. Очистка-покраска.
Чуть больше года назад при проверке подвески на СТО сказали, что на машине не растормаживается заднее колесо, подклинивает флажок ручника и нужно купить ремкомплект супорта для его переборки.
Ремкомплект был куплен, но он не понадобился. При ремонте, просто разработали шток ручника.
Колесо перестало подтормаживать, но на будущее решил сделать профилактику тормозной системе. К тому же нужно было менять оба троса ручного тормоза. Качественная переборка задних суппортов включает в себя очистку суппортов, покраску и замену изношенных деталей. На все это требуется время, поэтому решил купить пару б/у-шных суппортов и не спеша привести их в порядок.
Для переборки суппортов были закуплены ремкомплекты и запасные части из «этого списка».
Так как предстоит еще переборка суппортов снятых с машины, решил написать для себя небольшую шпаргалку на будущее. Информация взята из постов участников сообщества, Docent86 (Максим Кистень), NielsJohansen и многих других, из Интернета и немного собственного опыта.
Как устроен суппорт. На этой фотографии показано устройство суппорта в разрезе. Суппорт не на наш автомобиль, но все детали идентичные.
1. Корпус суппорта.
2. Резиновое уплотнительное кольцо(манжета) механизма поршня.
3. Механизм поршня с деталями.
4. Стопорное кольцо механизма поршня.
5. Резиновое уплотнительное кольцо(манжета) поршня.
6. Корпус механизма ручника с деталями.
7. Пластина для крепления троса ручного тормоза.
8. Ограничитель флажка ручника.
9. Флажок ручника.
10. Гайка.
11. Резиновый пыльник поршня.
12. Стопорное кольцо механизма ручника.
13. Уплотнительное кольцо штока ручника.
14. Латунная втулка штока ручника.
15. Шток ручника.
16. Манжета штока ручника.
17. Поршень суппорта.
Корпус суппорта.
На суппортах и скобах было довольно мало ржавчины. Они были покрыты очень прочной черной краской. Краска была очень стойкая по отношению к бензину, растворителю и тормозной жидкости. Пробовал нагревать её строительным феном 600 градусов, но она не размягчалась и не выгорала. Пришлось снимать её жесткой металлической щеткой и электролизом.
1. Смачиваем обильно ВД 40, керосином, нефрасом и т.п. следующие детали суппорта:
-резьбу штуцера прокачки
-резьбу штуцер тормозного шланга
-гайку крепления флажка стояночного тормоза
-болт крепления ограничительной скобы
Оставляем на несколько часов.
2. Выкручиваем штуцер прокачки и штуцер от тормозного шланга. Используем головку на 11 мм. Головка лучше шестигранная, а не многогранная. Если и в этом случае не откручивается проливаем еще раз и ждем несколько часов. Можно прогреть штуцер газовой горелкой или строительным феном.
3. Сливаем остатки тормозной жидкости.
5. Откручиваем гайку крепления флажка ручника головкой на 13 мм. Гайка предварительно пролита и выдержана.
6. Снимаем(стягиваем) флажок ручника со штока ручника.
Видел два способа съема флажка ручника. Первый с помощью двух отверток как здесь Переборка заднего суппорта Lucas/TRW Часть 1. Разборка, второй с помощью съемника. Снять с помощью двух отверток не получилось, возможно из-за отсутствия больших тисков в которых нужно зажимать суппорт. Поэтому был куплен самый дешевый трехпалый съемник. Но что бы снять им флажок пришлось подрезать наждаком зацепы съемника, перекрутить съемник по другому и чтобы он не соскакивал с флажка стянуть его винтовым хомутом.
Лучше всего это делать с помощью такого съемника для подшипников как на фото.
7. Выкручиваем поршень из суппорта.
Для выкручивания можно использовать:
-приспособление для снятия-вдавливания поршней тормозных цилиндров
-ключ для болгарки;
-газовый ключ, крайний случай, когда поршень подлежит замене.
Если поршень и флажок ручника не заклинил можно выкрутить поршень последовательно двигая флажок туда-сюда.
Можно использовать компрессор, предварительно подложив между поршнем и суппортом деревянную прокладку.
Я выкручивал с помощью ключа от болгарки. Выкручиваем — против часовой стрелки.
8. Снимаем стопорное кольцо механизма ручника.
Для снятия стопорного кольца нужен специальный инструмент «Съемник внутрених стопорных колец изогнутый 90грд. (глубина-56мм, для суппортов) FORCE 9U0102» или аналогичное.
Стопорное кольцо из первого суппорта снял за 5 сек. А вот со вторым пришлось повозиться минут пять. Кольцо, с одной стороны, заклинило в канавке.
Прилагать большие усилия при работе со съемником — нельзя, могут отломиться наконечники. Поэтому пришлось вставлять тонкую плоскую отвертку в щель между кольцом и суппортом, и расклинивать кольцо. Только после того как вторая сторона стопорного кольца вышла из канавки можно дальше работать съемником.
9. Вынимаем механизм ручника.
10. Вынимаем сальник штока(манжета) ручника. Аккуратно, чтобы не повредить. Если он в хорошем состоянии он может быль лучше чем покупной. У меня например новый сальник был чуть надорван.
11. Проверяем состояние втулки штока ручника. На моих суппортах состояние втулок было очень хорошее.
Люфт что с новой, что со старой был одинаковый. В одном суппорте я заменил втулку в другом оставил старую.
12. Меняем втулку штока ручника.
Втулка выбивается с помощью головки на 7 мм со стороны сальника штока ручника. Запрессовывается с обратной стороны.
ДЕФЕКТАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ СУППОРТА.
4. Шток ручника под замену оба.
5. Втулка штока ручника. Обе в пределах допустимого. Одну заменю, другую оставлю.
6. Пыльник поршня. После промывки пыльники оказался в очень хорошем состоянии, эластичный, без трещин, проколов, не деформированный. Пыльники — ATE. Можно ставить старые, можно новые.
7. Штуцер прокачки в нормальном состоянии. Но будем ставить новые.
8. Уплотнительные кольца: манжеты поршней, кольцо штока ручника, манжета штока ручника, кольцо поршня — меняем на новые из ремкомплекта FRENKIT.
P.S. Измерил внутренний диаметр втулки штока ручника шиангельциркулем с пределом измерения 0,1 мм. У новой втулки он — ровно 10,0-10,1 мм. У старой втулки, которую заменил, он равен с одной стороны — 10,1 мм, со второй стороны 10,2 мм.
Очистка суппорта, скобы, флажка ручника, ограничителя:
1. Очищаем от грязи и рыхлой ржавчины. Очищал ручной металлической щеткой и с помощью дрели, круглой корд-щеткой.
Очищаем на улице или в проветриваемом помещении, так как при электролизе выделяется водород.
3. Очищаем ручной корд-щеткой и механической на дрели. Для ускорения очистки, периодически вынимал суппорт из емкости и очищал его карщеткой.
4. Повторно очищаем детали электролизом.
5. Чистим детали пескоструйной обработкой. После очистки от ржавчины и старого покрытия, суппорт очищал с помощью пескоструйной обработки. Расход песка после электролиза был минимальный.
Желательно, после последней обработки электролизом не чистить деталь металлической корд щеткой. Один суппорт, после электролиза, почистил корд щеткой. И заметил, что количество песка на очистку суппорта заметно увеличилось.
После пескоструйной обработки нужно сразу покрасить или загрунтовать детали суппорта. Если они будут несколько часов на воздухе на них появится ржавчина. Если по каким то причинам после электролиза или пескоструйной обработки нет возможности покрасить деталь, нужно эту деталь защитить от коррозии. У меня была такая ситуация, поэтому было куплено два литра керосина, и очищенные детали поместил в емкость с керосином.
6. Сдуваем пыль продувочным пистолетом.
7. Обезжириваем детали растворителем или обезжиривателем.
Очистка мелочевки (болты, гайки и т.п.) Мелочевку очищал с помощью «Цинкаря».
1. Замачиваем в Цинкаре. Мелочевку погружал в небольшую емкость.
2. Промываем в растворе соды.
3. Обрабатываем пескоструем.
4. Очищаем растворителем или обезжиривателем.
5. Красим.
Старая краска — неизвестная.
Б/у суппорта были покрашены какой то черной краской.
Краска обладала удивительной химической стойкостью. Была подвергнута воздействию тормозной жидкости, нефраса, керосина, растворителя. Только после двух недель отмокания в керосине краска немного разбухла и начала более имение счищаться.
Краска также обладала очень хорошей твердостью. С трудом она очищалась под действием жесткой карщетки на дрели.
При попытке снятия старого покрытия, пытался нагреть её строительным феном до 600 градусов. И это тоже ничего не дало.
Краска очистилась только после нескольких повторов механической чистки, электролиза, отмокания в керосине и пескоструйной обработки.
Новая краска — KUDO термостойкая.
По рекомендации NielsJohansen решил красить суппорта лидской краской МЛ 12 К.
Но хотя до Лиды от нас 100 км, в наших магазинах эту краску не продают.
Доставка из Минска одной банки краски курьером, также никого не заинтересовала. Пришлось покупать краску, коротая была в наличии, а именно KUDO термостойкая синего цвета. По словам NielsJohansen — эта краска тот же аналог краски MOTIP, но более дешевый.
Красил как написано в инструкции, три слоя с межслойной сушкой 10-15 минут. Краска легла хорошо, после покраски стала полуматовой. Смотрится довольно эффектно.
Через полчаса поставил запекаться в духовку на 200 градусов. По инструкции нужно было запекать три часа, но через час я выключил духовку, по просьбе трудящихся на кухне. Подумал, что одного часа, возможно, хватит. Не хватило.
Когда начал собирать суппорт обнаружил, что:
— краска растворяется от спирта и обезжиривателя;
— краска растворяется от смазки ATE;
— покрытие мягкое, царапается до металла;
— при сборке суппорта все руки были в краске.
Сначала подумал — плохая краска, но потом решил еще раз запечь второй суппорт. На этот раз запекал на температуре 250 градусов в течении 2-х часов. Обратил внимание на то, что под конец практически пропал запах краски. После повторного запекания краска стала прочнее, стойкость по отношению к спирту и растворителям значительно улучшилась, после попадания на краску смазки ATE, стала мазаться значительно меньше.
Разобрал первый суппорт который пачкался, подкрасил заново протертости и отправил в духовку 250 градусов на 3 часа. АТЕ-шную смазку внутри суппорта не убирал, думал испарится. В результате там где она была тонким слоем она полимеризовалась, образовалась тонкая защитная пленка. Там где был слой по толще, даже осталось немного смазки в жидком состоянии.
Читал в Инете негативные отзывы об этой краске, но те кто писал эти отзывы не производили правильную термообработку этой краски, а многие её даже не делали.
При покраске нужно закрыть все резьбовые отверстия суппорта и отверстие под поршень.
В резьбовые отверстия вкручивал старые штуцера или болты.
При покраске флажка ручника установочное отверстие со шлицами желательно не красить. Для этого это отверстие заполняем пластилином.
Паз под уплотнительное кольцо(манжету) поршня закрашивать нельзя. Для этого в отверстие под поршень вырезал круг из картона. Круг вставляется в углубление для поршневого кольца. Чтобы выемка для уплотнительного кольца (манжеты) внутри не прокрашивалось, нужно чтобы круг из картона вплотную прижимался к внешней грани паза, для этого внутри отверстия для поршня вкладываем кусок поролона или мятой бумаги.
В отличии от выемки под уплотнительное кольцо, выемку под пыльник поршня нужно прокрашивать для защиты от коррозии.
СБОРКА СУППОРТА
1. Перебираем внутренности поршня.
Снимаем стопорное кольцо.
Вынимаем детали. Запоминаем как были установлены.
Промываем все детали и внутренности поршня от грязи и смазки.
Прочищаем отверстие сбоку в поршне.
Если есть следы ржавчины очищаем химическим способом. Промываем в содовом растворе. Смываем содовый раствор водой. Сушим феном.
Обезжириваем все детали и внутреннюю поверхность поршня.
Смазываем тонким слоем смазки ATE все детали и внутреннюю поверхность поршня, и уплотнительное кольцо.
Вставляем уплотнительное кольцо.
Продолжаем сборку. Вставляем детали в правильной последовательности. Вставляем стопорное кольцо.
Переборка внутренностей поршня закончена.
Если поршень новый, его перед сборкой также необходимо обезжирить.
1. Механизм ручника.
Если шток ручника в хорошем состоянии, разбирать механизм ручника не нужно. Достаточно промыть его в растворителе и заново смазать.
Замена штока ручника. Разбираем механизм. Для этого зажимаем его в тисках между двумя торцевыми головками. немного сжимаем его в тисках. Развальцовываем корпус механизма. Для этого плоской отверткой отгибаем лапки(их 3 шт.) с небольшими зацепами(по два на одной лапке), сами зацепы отгибать не нужно. Вытаскиваем детали механизма из корпуса.
Все детали отмываем от грязи и предыдущей смазки. Если есть следы ржавчины очищаем химическим методом, например Цинкарем. После очистки промываем деталь в растворе соды, промываем обычной водой, сушим строительным феном, протираем обезжиривателем или спиртом. После протирки обезжиривателем, наносим на все детали тонкий слой смазки ATE.
Зажимаем механизм в тисках между двумя головками. Смотрим чтобы не было перекосов. После сжатия легкими ударами молотка ставим отогнутые лапки-зацепы в первоначальное положение. Механизм готов к установке в суппорт.
На фотографии указана щель куда нужно вставлять плоскую отвертку для развальцовки корпуса ручника.
2. Смазываем и вставляем уплотнительное кольцо в посадочное углубление корпуса суппорта. Если мы будем вставлять шток ручника с надетым на него кольцом, то может быть закусывание кольца.
Новое уплотнительное кольцо надетое на шток ручника сидит на нем не совсем плотно. Можно подумать, что оно не будет выполнять свою функцию, однако при установке в посадочное отверстие оно сжимается и плотно прилегает к штоку обеспечивая требуемую герметичность.
3.Смазываем шток ручника и вставляем в суппорт.
Смотрим чтобы выступ в суппорте попал в выемку на механизме ручника. Если выступ не попал в выемку прокручиваем механизм ручника влево-вправо, пока не он утопится до упора. При этом не нужно пытаться частично вытаскивать механизм ручника из суппорта, так как уплотнительное кольцо может выйти из паза и придется полностью вынимать механизм ручника и вставлять кольцо обратно.
4.Вставляем стопорное кольцо. Кольцо должно надежно войти в паз.
У меня, даже с использованием спец инструмента, не получилось вставить кольца легко и элегантно. Стопорное кольцо не хотело вставляться. Когда вынул механизм ручника кольцо вставилось легко. Присмотревшись увидел что лапки механизма ручника немного выступают над пазом для стопорного кольца и не дают кольцу сесть на место.
Пришел к такому выводу. Или это конструктивная особенность, или после развальцовки увеличивается высота механизма.
Для того чтобы кольцо село в паз, пришлось простукивать кольцо длинным тонким болтом диаметром 4 мм.
5. Вставляем манжету штока ручника. Перед установкой манжеты смазываем шток ручника смазкой ATE.
6. Смазываем смазкой ATE, тонким слоем, внутренности суппорта.
7. Смазываем смазкой ATE и вставляем уплотнительное кольцо поршня в канавку. Канавка должна быть предварительно очищена от краски и ржавчины. Чистим только мягкой металлической щеткой, чтобы не повредить поверхность канавки(паза).
8. Смазываем смазкой ATE пыльник поршня изнутри.
9.Протираем поршень обезжиривателем.
10.Смазываем смазкой ATE тонким слоем поршень снаружи.
11. Надеваем пыльник поршня на поршень. Для того, чтобы легко вставить пыльник в корпус суппорта он должен быть надет как на фотографии.
12. Вставляем пыльник поршня в посадочную канавку в суппорте. Делаем все вручную, без использования острых предметов. Проверяем как вставился пыльник, немного отжимая с краёв, все должно быть ровно без перекоса и выпуклостей. Можно немного прокрутить пыльник в пазу, для дополнительной проверке.
13. Вкручиваем поршень в суппорт. Действуем аккуратно, не применяя большую силу. Если поршень идет туго, вынимаем поршень и проверяем посадку манжеты(уплотнительного кольца). Туго он может входить из-за перекоса манжеты или из-за того что был плохо очищен паз(канавка) под манжету. Канавка под манжету должна быть хорошо очищена от краски и ржавчины. Поршень вкручиваем до конца, пока он не перестанет утапливаться в корпус суппорта. Вкручиваем по часовой стрелке.
14.Устанавливаем флажок ручника на шток. Для более легкой запрессовки смазывал зубчики на штоке смазкой. Запрессовку осуществлял закручиванием гайки.
Флажок ручника должен быть установлен в такое положение как на фотографии.Он должен немного не доходить до упора ограничителя хода, или чуть касаться его.
В старых суппортах этот упор делали из пластика. Причем если присмотреться, то это эксцентрик. Поворачивая его вокруг оси можно убирать зазор между ним и флажком ручника. У моих суппортов на одном он уже был обломан, на втором его обломал я когда запрессовывал флажок ручника.
Вопрос знатокам «Насколько актуально его наличие?«
При установке флажка ручника нижняя поверхность флажка герметично прилегает к манжете и при повороте флажка скользит по ней. Поэтому для облегчения скольжения нужно закладывать в раструб манжеты смазку ATE.
