Как вставить пыльник в суппорт
Меняем пыльники поршней здт.
Как и обещал в первой части поста об обслуживании тормозов www.drive2.ru/l/511194567786103091/, пишу вторую часть.))) В ней пойдет речь о замене пыльников поршней задних суппортов.
Буквально в обед следующего дня звонит брат и говорит что ремкомплекты уже у него.Доставка оперативная у них в магазине.Кому интересно местным, могу адресок чиркануть.)))Но к сожалению у меня не было ни сил, после вчерашнего ремонта, ни времени.))))Короче отложил я это дело на пару тройку дней.Благо прогноз погоды передавал хорошую погоду в течении недели.)))
И вот через три дня поехал в деревню, где в гараже меня ждали заветные коробочки с резинками.Вот их фото с номером:
Комплект состоит из манжеты поршня, пыльника поршня, двух пыльников направляющих пальцев, колпачка прокачного штуцера и уплотнитель на один из направляющий палец.Все это хозяйство стоит всего 200 рублей.Мне же надо два пыльника, пришлось разорится на 400 рублей)))
Работа не должна была быть сложной, но я слегка ошибся.))) Скидываю колесо, откручиваю пару болтов направляющих, суппорт у меня в руках.Выдергиваю пыльник.
Решаю что просто так мне будет не удобно вставлять на место пыльник, выдвигаю слегка поршень нажатием на педаль.
Перед установкой пыльника, я конечно же все промываю очистителем LM. И начинается колупание с этой гребаной резинкой.((( Ребята, сразу скажу, у кого кулаки такие что можете двумя пальцами вдавить поршень в суппорт, даже не беритесь за это дело!Я колупался с одной резинкой 2 часа! Одеть ее на поршень это как два пальца об асфальт.А вот заправить наружнюю часть резинки в корпус суппорта, это то еще удовольствие.В этом нелегком деле мне помогал сынишка и супруга.Они по очереди нажимали на педаль тормоза, выдавливая поршень наружу.В конечном итоге видя как я начинаю психовать, супруга ретировалась.))))Поршень был выдавлен практически на всю, для удобства, но резинка упорно не хотела садится на свое место.((( На ум приходило лишь одно, не браться за вторую сторону.)))Но этот то суппорт надо было собрать.)))В конечном итоге, побродив по гаражу, на глаза попадается хитрый инструмент.»Гебельсы»
Из бардачка достал маленькую, тоненькую отвертку и тюбик с силиконом.Сдергиваю заново пыльник, смазываю его силиконом, натягиваю на поршень и тоненькой отверточкой потихонечку начинаю заправлять пыльник вовнутрь.Не все так гладко шло, но результат кое какой был.Большая часть пыльника все же была вставлена.Дойдя до верхней части суппорта все встало.(((( На помощь призвал «гебельсы»)))Схватив ими край поршня, начинаю проворачивать поршень внутри цилиндра.Резинка немного подалась вместе с поршнем.Заправил еще часть.Последующие повороты поршня уже ни к чему не приводили, и я решаю проворачивать сам пыльник. Не знаю каим образом, но у меня это получилось, и в конечном итоге я все заправил.Вдавливаю поршень в суппорт, ставлю на место и затягиваю болты.
Тут подьехал освободившийся от дел братан.)))
Снимаю второе колесо, суппорт и резинку.)))Брат нажимает на педаль, выдавливаем на половину, а может и больше поршень, промываю все, я смазываю пыльник силиконом иииии…
Минут 10 я вообще не мог заправить пыльник вовнутрь.Брат уже начал предлагать выдавить поршень совсем, затем заправить пыльник, ну а потом через него заправить поршень в суппорт.Меня такая перспектива не радовала.Приготовившись повозится еще пару часов, начал пыхтеть с отверточкой над суппортом.))))Минут через 15-20 я уже ходил довольный и счастливый от проделанной работы.Все стояло на своих местах.
Супруга удивленно спросила меня.»Как это на первый суппорт я потратил 2 часа совместной жизни, а на второй суппорт всего полчаса?» На что получила ответ, что опыт не пропьешь! И все такое.))))
Остальные резинки из ремкомплектов я убрал в загашничек.Зная что если что, то кое что у меня уже есть.)))
Вот так вот потратив всего 400 рублей, два с половиной часа времени и чуточку нервишек, я починил свои задние суппорта.Ставил их на место утопив до конца поршни, что бы снова не пережать пыльники колодками.Так что те кто будет менять колодки помните это.Менять пыльники, то еще занятие.)))
На этой фотке видно, что вставляется в суппорт.Зазор между поршнем и корпусом суппорта всего 2мм максимум, и подлезть по кругу невозможно.
Ну и напоследок, как обычно всем добра и драйва! И не ломайте свои машины.Порой не так просто их починить.Хотя ничего невозможного нет!
Замена пыльника поршня заднего тормоза. Ватная педаль. Замена DOT.
При замене задних колодок заметил, что пыльник поршня надорван в одном месте.
Но так, как тогда не было пыльника и поршень был в хорошем состоянии, то напихал туда смазки побольше, чтоб вода не попадала и заказал пыльник.
43017SMGE01 13$
Когда пришёл, думал сразу поменять без извлечения поршня.
Читал на драйве, что некоторые делали так: подцепил пыльник, потянул, он вышел и новый обратно запихал.
Ну, думаю ладно, так быстрее, попробую так.
И…фиг там. Сколько не тяни и не ковыряй, он не вылезет. Скорее все порвётся, чем вылезет. А если вдруг каким-то чудом и вылезет, то новый не засунешь, скорее отвёрткой его проткнёшь)
Также нам понадобится 1.5 — 2 литра тормозной жидкости.
Можно брать DOT 4 или DOT 5.1.
По мануалу и по заводу льют DOT4. Когда машина вышла, то не было ещё DOT 5.1, поэтому и не указан. Но он полностью совместим с DOT4. И можно заливать DOT 5.1 повысив тем самым температуру кипения тормозной жидкости, что хуже не будет))
DOT 5.0 (основа другая) или минеральные масла брать нельзя, так как может разъесть все резиновые детали в системе.
Я взял две бутылки BOSCH 1987479121 DOT5.1 super (9$ х2).
Температура кипения (сухая жидкость) — 260 °C
Температура кипения (увлажненная жидкость (с содержанием воды 3,5%)) — 180 °C
Очень удобная бутылка, ничего не проливается, когда доливаешь постоянно.
Также нужна смазка совместимая с DOT. Я брал Febi 31942.
Ещё нужны пустые бутылки (я брал прозрачные от молока, чтоб было видно что выходит из системы) и кусок шланга, который плотно садится на штуцер (желательно тоже прозрачный, чтоб было видно все пузырьки воздуха).
И прихватите человека для компании, чтоб педальку понажимал)
Для начала поменяем пыльник.
Ставим противооткаты (на ручник не ставим), домкратим, снимаем колесо и суппорт.
Заодно можно и направляющие посмотреть (хоть и делал всем направляющим ревизию недавно).
Чистим всё, чтоб грязь и песок не попали внутрь.
Выкручиваем поршень (хорошо выкручивается длинными плоскогубцами).
Достаём старый пыльник и хорошенько везде всё чистим.
Чистим поршень и оцениваем его состояние.
Смазываем новый пыльник, вставляем в суппорт.
И вставляем его обратно. Точнее пытаемся вставить…несколько раз пытаемся))
Но нет, новый пыльник с характером, слишком тугой для этого, и его сложно засунуть в данное отверстие не вытянув пыльник из паза в суппорте))
Ладно, идём другим путём.
Сначала натягиваем пыльник на поршень, но не в паз, а на самый кончик. После чего уже засовываем пыльник в паз в суппорте. После удачного засовывания начинаем закручивать поршень обратно. Пыльник сам попадёт в паз на поршне после того, как закрутите поршень.
Дальше начинами прокачку.
Прокачивается она по контуру.
У нас их два:
-правое переднее и левое заднее;
-левое переднее и правое заднее.
Прокачивать желательно с заднего колеса контура, после чего переднее колесо этого же контура. Затем второй контур аналогично.
Т.к. при извлечении поршня часть тормозной жидкости у меня вытекла, то я решил начать прокачивать с него (как раз данное колесо заднее). Также, начав с этого колеса, меньше шансов, что прокачивая остальные колёса система завоздушится из-за этого колеса, что приведёт к дополнительному времени прокачки и дополнительным затратам тормозной жидкости.
«Срываем» штуцер, надеваем на него шланг, шланг в бутылочку и ослабляем штуцер.
Заводим машину, открываем капот, откручиваем крышку расширительного бачка тормозной системы.
Чистим там всё и начинаем.
Используем все те же методы, что и для прокачки сцепления (описывал ранее).
Повторюсь:
Теперь подробнее расскажу про то, как выгонять воздух и прогонять новую тормозную жидкость.
В мануале написано так:
-несколько раз нажать педаль и держать в нажатом положении;
-открутить штуцер (на пол оборота/оборот), польётся жидкость;
-закрутить штруцер;
-отпустить педаль;
-долить жидкость.
Оно-то да, так прокачается, но лучше добавить ещё пару методов. Так как данным способом уйдёт много тормозной жидкости, если выгонять весь воздух. Если воздуха нет и нужно просто освежить тормозную жидкость, то это будет самый быстрый способ.
Но если нужно прокачать качественно, выгнать полностью весь воздух и всю гадость то нужно комбинировать несколько способов.
1)как в руководстве;
2)ослабить штуцер. Медленно нажать на педаль. Когда педаль оказывается полностью выжатой, закручиваем штуцер. Отпускаем педаль. При необходимости доливаем жидкость;
3)просто ославить штуцер и подождать, пузырьки воздуха могут сами выйти, можно немного им помочь немного поиграв педалью (нужно следить, чтоб не хапнуть воздуха обратно в суппорт из шланга);
4)тоже самое что и третий, только подождать немого с выжатой педалью.
Правильно комбинируя все эти способы можно выгнать всю грязь и весь воздух. Просто периодически меняйте способ, смотрите насколько он эффективен и используйте его, пока видно как выходит грязь или воздух, как только эффективность одного из способов теряется, пробуете другой.
По окончанию, у вас при любом способе будет литься чистая светлая жидкость, без грязи и пузырьков.
Если всё же заметили, что хоть в одном способе что-то осталось, не поленитесь, покачайте ещё.
Поэтому для начала, чтоб заполнить тормозухой то, что вытекло используем первый способ.
Ну, а дальше по накатанной.
Первое колесо будет прокачиваться дольше всех (конкретно дольше), так как тут длинная магистраль (заднее колесо же) + расширительный бачок + главный тормозной цилиндр и т.д.
После того, как выгнали весь воздух, всю грязь и старую тормозуху, и теперь льётся чистенькая, светлая без грязи и пузырьков воздуха можем переходить на следующее колесо. В моём случае это переднее левое.
Затем второй контур аналогично.
Не забывайте доливать жидкость, иначе, если сосанёт воздуха, придётся всё заново прокачивать.
После прокачки везде, где была тормозная жидкость полейте воды. Она нейтрализует DOT и он не разъест краску и т.д.
У меня было много воздуха в передних суппортах, в заднем правом почти не было, ну и в левом естественно много воздуха, т.к. поршень доставал.
Тормозная жидкость была очень тёмная и грязная. Видимо её либо вообще не меняли (что скорее всего так и было), либо меняли очень давно.
Отчет. Замена пыльника поршня суппорта
При смене летней резины на зимнюю решил обновить краску на задних суппортах, в следствии чего, щеткой порвал пыльник тормозного суппорта. Заказал новый пыльник и два уплотнительных кольца а также универсальную смазку для суппортов.
Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо под машину ставим какую нибудь страховку(н-р полено).
Ключом на 14 откручиваем болт крепления суппорта.
Что бы снять суппорт и минимально завоздушивать тормозную систему, я решил пережать шланг хомутом.Можно конечно полностью слить тормозную жидкость и после ремонта залить и прокачать систему заново.Но у я уже менял тормозную жидкость не так давно.
Передавив аккуратно шланг и на всякий случай под заливную крышку бачка тормозной жидкости подкладываем целофан и закрываем крышку, что бы в системе создалось разряжение и меньше вытекло тормозной жидкости из шланга.
Теперь откручиваем ключом на 12 мм пустотелый болт, который крепит шланг к суппорту и подставляем ёмкость для слива остатка жидкости.
Теперь извлекаем суппорт и можно свободно его разбирать и дефектовать.С помошью стержня и тисов аккуратно выдавливаем поршень из суппорта.
Промываем и вытираем внутренюю поверхность цилиндра суппотра. Внутри суппорта всё оказалось в порядке.Теперь осматриваем поршень и наблюдаем небольшие участки ржавчины и маленькие раковиы.Наждачной бумагой 1000 и 2500 всё заполировываем и получаем рабочий поршень.
Теперь смазав тормозной жидкостью поршень и стенки цилиндра суппорта, аккуратно одеваем пыльник на заднюю часть поршня (дно).
Руками нажимаем на поршень и проталкиваем его внутрь. Его может закусить и заклинить.Нужно чуть-чуть потянуть его назад и поправить
Если все нормально то он дальше идет от руки. Продолжаем давить, что бы передний буртик пыльника зашёл в проточку поршня.Осматриваем и поправляем окончательно пыльник по всем посадочным местам на поршне и суппорте и утапливаем пыльник до упора.С помощью стержня через отверстия в суппорте для тормозной шланги перемещаем поршень вперёд и потом руками назад, проверяя тем самым правильную посадку пыльника.
Теперь смазка. Смазкой обрабатываем направляющие пальцы суппорта, предварительно очистив старую смазку. Ставим пальцы на место. Аккуратно прикручиваем тормозной шланг на место к суппорту, предварительно заменив старые уплотнительные кольца. Снимаем хомут. Придерживая колодки ставим суппорт на место. Т.к. невнимательность может послужить опять причиной разрыва пыльника. Закручиваем болты на место.
Прокачиваем тормоза. У меня воздуха было немного. При необходимости доливаем тормозуху
Спасибо всем кто читал. Всем удачи!
KIA Ceed 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 125 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 61
А после снятия одного суппорта, прокачивать нужно все 4 колеса?
Где пыльник купить, объездил пол Москвы говорят только в сборе продаётся вместе с суппортом?, подскажите кто знает
Там же написан его номер. Заказывай по номеру. Все можно купить отдельно
«Старые» уплотнительные кольца (медные колечки) просто можно отжечь на газовой плите дома, или любом другом источнике открытого огня, нагреть их до красна и опустить в воду, медь снова станет мягкой. А покупать их новые — не обязательно.
Отжигал, но в воду не отпускал. ИМХО, это не правильно.
В воду отпускают при закалке металла. Наша цель — его отпустить, сделать мягким и пластичным. Поэтому кольцо остывает на воздухе.
После отжига убирал следы от предыдущего использования уплотнительного кольца на точильном камне в раковине под струйкой воды. Не самая приятная процедура — кожа на указательном пальце стирается до мяса.
Однако уплотнительное кольцо становится ровным, как новое. Собственно, таковым оно и является — мягким, гладким и ровным.
ИМХО можно до мяса стереть )))) медник на работе у меня ржал над «закалкой медного уплотнительного кольца», потому что ему постоянно приходится иметь дело с медными трубками и радиаторами лет 20. На досуге дружище, не в обиду попробуй медное кольцо накалить опустить в воду. Потом можешь не ни кому не рассказывать. С Уважением к Вам и Вашему ИМХО.
Съездил на авторынок Кунцево и посмотрел уплотнительную манжету пальца 58168-4H000 для Hyundai H1 Grand Starex. Цена 40 руб. Нам она не подходит. Больше по диаметру и длиннее. К сожалению, наша уплотнительная манжета идет только с пальцем.
Брошу свои 5 копеек.
Поршень и стенки цилиндра суппорта перед сборкой мажем не тормозухой, а спец. пастой ATE (артикул и фото в посте Dobra-tebe). Сейчас она появилась в продаже, её много и она стоит скромные 378 руб. за 180 гр.
Почти год её не было. Старый артикул 03.9902-0501.2 пропал или появлялся по конской цене больше 2 тыс. руб. Новый артикул 03.9902-0511.2 отличается от старого 03.9902-0501.2 только приклеенной на тюбике инструкцией на русском языке.
При разборке суппорта крайне желательно менять уплотнительную манжету цилиндра. Всегда. Новая точно не потечет. Старая может потеть. Тем более, что в наших машинах она стоит 100 руб. Для справки: NISSAN дает её только в ремкомплекте суппорта (палец, его чехол, пыльник суппорта, манжета цилиндра и пыльник прокачного штуцера) за «скромные» 4 тыс. руб.
При сборке пасту ATE желательно положить под пыльник.
При очистке стенок цилиндра суппорта от грязи нельзя использовать тряпки и любые растворители — только чистые пальцы и тормозуху для промывки. Можно просроченную или российскую — не важно. Главное DOT 3 или 4.
Направляющие суппорта мажем смазкой TRW PFG110 (160 руб. за 25 гр.) или аналогом. Знаменитую Molykote 111 (950 руб. за 100 гр.) лучше не использовать — это смазка-герметик, она не подходит для пальцев с резиновыми вставками (не вставите палец в скобу суппорта — воздух не выйдет). Molykote 111 прекрасная смазка для пальцев, но без резинок. У нас её можно пользовать для нижних направляющих, но два типа смазки в одном суппорте — перебор.
Если разбухли резиновые уплотнители верхних пальцев и они не утапливаются в шахте скобы суппорта, то каталог i30 и ceed предлагают менять палец в сборе с резинкой. Стоит не дорого — 300 руб. Но можно попробовать купить уплотнительную манжету пальца 58168-4H000 для Hyundai H1 Grand Starex за 40-50 руб. Внешне они очень похожи на наши. Лично не пробовал — лень специально ехать за ней на рынок в Кунцево. А exist (isnext) просит в 3 конца — 110 руб. Они жадные. Если кто-то купит — отпишите. Ну очень похожи. Обидно менять хорошие пальцы из-за разбухшей резинки.
Спасибо за комментарий. Очень полезная информация)
Брошу свои 5 копеек.
Поршень и стенки цилиндра суппорта перед сборкой мажем не тормозухой, а спец. пастой ATE (артикул и фото в посте Dobra-tebe). Сейчас она появилась в продаже, её много и она стоит скромные 378 руб. за 180 гр.
Почти год её не было. Старый артикул 03.9902-0501.2 пропал или появлялся по конской цене больше 2 тыс. руб. Новый артикул 03.9902-0511.2 отличается от старого 03.9902-0501.2 только приклеенной на тюбике инструкцией на русском языке.
При разборке суппорта крайне желательно менять уплотнительную манжету цилиндра. Всегда. Новая точно не потечет. Старая может потеть. Тем более, что в наших машинах она стоит 100 руб. Для справки: NISSAN дает её только в ремкомплекте суппорта (палец, его чехол, пыльник суппорта, манжета цилиндра и пыльник прокачного штуцера) за «скромные» 4 тыс. руб.
При сборке пасту ATE желательно положить под пыльник.
При очистке стенок цилиндра суппорта от грязи нельзя использовать тряпки и любые растворители — только чистые пальцы и тормозуху для промывки. Можно просроченную или российскую — не важно. Главное DOT 3 или 4.
Направляющие суппорта мажем смазкой TRW PFG110 (160 руб. за 25 гр.) или аналогом. Знаменитую Molykote 111 (950 руб. за 100 гр.) лучше не использовать — это смазка-герметик, она не подходит для пальцев с резиновыми вставками (не вставите палец в скобу суппорта — воздух не выйдет). Molykote 111 прекрасная смазка для пальцев, но без резинок. У нас её можно пользовать для нижних направляющих, но два типа смазки в одном суппорте — перебор.
Если разбухли резиновые уплотнители верхних пальцев и они не утапливаются в шахте скобы суппорта, то каталог i30 и ceed предлагают менять палец в сборе с резинкой. Стоит не дорого — 300 руб. Но можно попробовать купить уплотнительную манжету пальца 58168-4H000 для Hyundai H1 Grand Starex за 40-50 руб. Внешне они очень похожи на наши. Лично не пробовал — лень специально ехать за ней на рынок в Кунцево. А exist (isnext) просит в 3 конца — 110 руб. Они жадные. Если кто-то купит — отпишите. Ну очень похожи. Обидно менять хорошие пальцы из-за разбухшей резинки.
За прошедший год информация чуть устарела.
Направляющие суппорта мажем той же пастой ATE 03.9902-0511.2, что и поршень.
Главное достоинство этой смазки — цена. За 500 гр. просят чуть меньше 500 руб. Обычный ценник 300-350 руб. за 100 гр., керамическая смазка стоит 350 руб. за 50 гр.
Уплотнительная манжета пальца 58168-4H000 для Hyundai H1 Grand Starex нам не подходит. Больше по диаметру и длиннее. К сожалению, наша уплотнительная манжета идет только с пальцем.
Брошу свои 5 копеек.
Поршень и стенки цилиндра суппорта перед сборкой мажем не тормозухой, а спец. пастой ATE (артикул и фото в посте Dobra-tebe). Сейчас она появилась в продаже, её много и она стоит скромные 378 руб. за 180 гр.
Почти год её не было. Старый артикул 03.9902-0501.2 пропал или появлялся по конской цене больше 2 тыс. руб. Новый артикул 03.9902-0511.2 отличается от старого 03.9902-0501.2 только приклеенной на тюбике инструкцией на русском языке.
При разборке суппорта крайне желательно менять уплотнительную манжету цилиндра. Всегда. Новая точно не потечет. Старая может потеть. Тем более, что в наших машинах она стоит 100 руб. Для справки: NISSAN дает её только в ремкомплекте суппорта (палец, его чехол, пыльник суппорта, манжета цилиндра и пыльник прокачного штуцера) за «скромные» 4 тыс. руб.
При сборке пасту ATE желательно положить под пыльник.
При очистке стенок цилиндра суппорта от грязи нельзя использовать тряпки и любые растворители — только чистые пальцы и тормозуху для промывки. Можно просроченную или российскую — не важно. Главное DOT 3 или 4.
Направляющие суппорта мажем смазкой TRW PFG110 (160 руб. за 25 гр.) или аналогом. Знаменитую Molykote 111 (950 руб. за 100 гр.) лучше не использовать — это смазка-герметик, она не подходит для пальцев с резиновыми вставками (не вставите палец в скобу суппорта — воздух не выйдет). Molykote 111 прекрасная смазка для пальцев, но без резинок. У нас её можно пользовать для нижних направляющих, но два типа смазки в одном суппорте — перебор.
Если разбухли резиновые уплотнители верхних пальцев и они не утапливаются в шахте скобы суппорта, то каталог i30 и ceed предлагают менять палец в сборе с резинкой. Стоит не дорого — 300 руб. Но можно попробовать купить уплотнительную манжету пальца 58168-4H000 для Hyundai H1 Grand Starex за 40-50 руб. Внешне они очень похожи на наши. Лично не пробовал — лень специально ехать за ней на рынок в Кунцево. А exist (isnext) просит в 3 конца — 110 руб. Они жадные. Если кто-то купит — отпишите. Ну очень похожи. Обидно менять хорошие пальцы из-за разбухшей резинки.
А смазка цилиндра АТЕ не забьет каналы тормозных шлангов и трубок?