Как вставить сальник в редуктор
Замена сальников редуктора
Всем привет!
При очередном «нырянии» под машину, был обнаружен предательски мокрый редуктор, в районе входа приводных валов. Тут же был поставлен диагноз — замена сальников и попутно замена трансмиссионки.
Купил сальники оригинал, по 400 р./шт., трансмиссионное масло ZIC GFT 75W-90 и спец шприц для доставки жидкости в редуктор. И понеслось…
Лезем в яму под машину, откручиваем планку, которая крепится к кузову поперек приводного вала на 2 болтах, и 4-е гайки крепления привода к фланцу, немного брызнув WD-40 (Предварительно домкратим нужную сторону, для того чтоб крутануть колесо и иметь доступ ко всем гайкам).
Открутили гайки, сняли шайбы – опустили домкрат (иначе не снимется привод) и сдернули со шпилек фланца привод и отвели пока в сторону. Поставили метки на фланце и корпусе редуктора, чтоб при сборке их совместить.
Далее я взял большую выдергу и вставил ее задний конец между корпусом редуктора и фланцем, использовав как рычаг. Стопорное кольцо легко поддалось без всяких постукиваний молотком, и фланец был извлечен из привода.
Далее подручными средствами вытаскиваем сальник (я использовал отвертку), все протираем от грязи, берем новый сальник, смазав его маслом, вставляем и аккуратненько забиваем заподлицо на место (я использовал как оправку старый сальник).
Всё. Берем фланец и металлический пыльник и тоже их очищаем от грязи и вставляем на место по меткам, аккуратно забивая до упора. Накидываем обратно вал, гайки, шайбы, затягиваем, после прикручиваем на место планку.
Тем же макаром меняем сальник со второй стороны, только уже выходит быстрее.
После сборки откручиваем сливную гайку и сливаем отработанное масло с редуктора, протираем ее и закручиваем на место.
Через заливное отверстие на редукторе, с помощью шприца заливаем новое масло, закручиваем гайку, все протираем и вуаля.
При замене также был замечен противник, зашедший к нам с тыла порванная подушка редуктора. Тоже придется заменить попозже. Интересно, из-за такого надрыва подушки может идти легкая вибрация с левой стороны кузова при скорости от 90 и выше?
Замена сальника хвостовика редуктора
Доброго времени суток!
Данный журнал о том как хотел поменять сальник редуктора, а поменял сам редуктор)
В принципе, технология замены сальника редуктора аналогична кпп.
Редуктор гудит как раздатка на Ниве. Когда ещё не так сильно гудел, заменил масло и присадочку добавил, но всё тщетно. Ну, думаю, хрен с ним, гуди пока не поменяю, а пока обойдёмся заменой сальника, чтоб не транжирил мазуту и было сил ещё поездить.
Перед тем как снять кардан, надо пометить расположение кардана, чтобы после сборки кардан не дисбалансировал. Я просто развернул кардан грузиком к выхлопной (тут уж не промахнёшься).
Что интересно, на родном редукторе стоят цифры 3.23, а по каталогу 3.46 выдаёт. Даже не знаю кому доверять.
Mercedes-Benz 190 (W201) 1987, двигатель бензиновый 2.0 л., 102 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
В общем без ямы его снять скорее всего не получится, размаха не будет да и не удобно.
Я вот никак не могу разьединить редуктор от кардана.каааккк? Намертво прикипела походу
Вполне возможно. Можно снять кардан с редуктором, обильно поливать WD-шкой и постукивать по кардану или монтажечкой пытаться разъединить.
на номере перед цифрами 323 были еще цифры?
Да. Последние три цифры это передаточное число.
На редукторе гайка какая стоит? На 27?
Да. Длинная головка нужна.
номер видно, когда на подъёмнике. Можно даже на подъёмнике не поднимать и так разгядеть если редуктор чистый и зрение хорошее)
Благодарю ))) на зрение пока не жалуюсь ))) доберусь в гараж буду смотреть…))
есть у меня 3.23 не поющий, покупал думал редуктор воет, оказалось подшипник, хор состоянии вроде не откуда не бежит
на моем течет с датчика абс и потеет с хвостовика. я боюсь менять, т.к. слышал, что там надо правильно затянуть иначе загудит
П.С. 3.46 — для 4хступки и, кажется, для АКПП
Странно, у меня пятиступка и в оригинальном каталоге выдаёт что пятиступка, а редуктор выдаёт такой О_о
А вот по счёт затягивания интересно. Я вот слышал, что есть редукторы регулируемые, т.е. можно люфт подкорректировать с учётом износа. Но батя меня уверяет, что наш редуктор нерегулируемый.
может 3,64 у тебя должен быть?)))
ну я вот думаю, к кому бы съездить чтоб сказал, что поменяет и ничего не загудит после этого 100%-но!
Замена сальника заднего редуктора
Потек сальник на почти новом редукторе. Пробег его около 20 тыс. км.
Ничего сложного в замене сальника нет, только есть один момент — не нарушить регулировку подшипников ведущей шестерни.
Что нужно купить: 1) сальник (мне посоветовали кортеко); 2) гайка фланца хвостовика; 3) резьбовой фиксатор (с ним понадежней будет).
Что нужно делать:
1) Слить масло с редуктора.
2) Пометить фланцы кардана и редуктора. Открутить кардан от фланца редуктора и подвязать чтобы не мешался.
3) Промыть снаружи хвостовик и фланец.
4) Открутить гайку фланца. Как стопорить фланец от проворачивания, видно на фото.
5) Снять сальник. Для этого я сначала немного забил его нижнюю часть вовнутрь, а с верху потдел отверткой и вытащил сальник.
6) Почистить, помыть и обезжирить посадочное место под сальник. Я еще намазал тонким слоем наружную обойму сальника герметиком. После, забить сальник. Я забивал через деревянный брусок
7) Установить фланец, предварительно промыв его. Новую гайку закручиваем с резьбовым герметиком, будет больше гарантий, что она в будущем не открутиться. Теперь нужно вывесить колеса. Я использовал два домкрата и поднимал за мост. Это нужно делать для того, чтобы при зажатии гайки можно было проворачивать редуктор и следить за натягом подшипников. Я затянул гайку с усилием 120Нм, при этом подшипники не зажались (редуктор вращался легко без заеданий) и не люфтили, значить распорная втулка не деформировалась.
8) Установить кардан на место по меткам.
8) Еще я сделал сапун через шланг без клапана, говорят так лучше.
9) Очень важный пункт. Залить масло! (около 1,5л)
➁⓪➆✍ Замена сальника редуктора заднего моста…
Давненько менял сальник редуктора заднего моста. Смотрю начал мокреть хвостовик. С виду не капает, но все же не приятно. Прикупил новую гайку, сальник и распорную втулку. Надо было бы еще новую маслоотражающую шайбу взять, но забыл.
Тянул с усилием кг 1.5 но люфт все равно был большой вверх вниз. Постепенно по чуть-чуть тянул и проверял усилие весами как на фото. Добился усилие проворачивание фланца ровно в 2 кг. Люфт вверх вниз провал. Влево в право остался такой же маленький как и был.
Кардан на шрусах, до сих пор езжу, все отлично. Правда снимать со шпилек его хреново).
Старые запчасти которые заменил. При замене сальника обязательно менять втулку и гайку. Ибо как видно на фото втулка сминается.
Было залито масло роснефть, вроде ничего так, решил взять зик. Щас зик в новой пластиковой канистре. Слил с моста, масло чистое. В коробке с февраля заливал роснефть на обкатку. Слил черное и немного стружки на пробке было.
Менял сам первый раз. Залил масло. Все собрал, поехал на тест драйв. В принципе редуктор проехал на моей машине под 170 тысяч и иногда подвывал. Был иногда небольшой вой при 90 км в час и при 60 км в час при сбросе газа. Щас все отлично ни какого воя и гула при нагрузках. Есть небольшой вой от 105 км в час при накате с горки, меньше 100 км в час воя нет. Вроде пока нигде не течет))).
Лада 2107 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 74 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 56
И как, редуктор не загудел?
Надо было хотя бы их вынуть, чтоб не создавали лишнего усилия при провороте
тогда и усилие меньше будет. чем 2 кг как у меня
Так это усилие и должно быть без лишних деталей, я читал, что даже без главной пары
Без осей 1.5 кг. с осями типа как 2 кг. Как это без главной пары?)
советую выбирать сальники внешнее кольцу которых прорезинено, ибо часто подтекает не через хвостовик а по корпусу редуктора
Герметик решает эти проблемы)))
советую выбирать сальники внешнее кольцу которых прорезинено, ибо часто подтекает не через хвостовик а по корпусу редуктора
Обычно вой редуктора появляется под нагрузкой когда давишь на педальку, странно что у тебя вой при накате!
Выл под нагрузкой. Щас не воет )
Обычно вой редуктора появляется под нагрузкой когда давишь на педальку, странно что у тебя вой при накате!
мой выл при накате(
можно было распорную втулку не менять, закрутить как было.
для надежности гайку приклеить на резьбовой фиксатор
Втулку надо обязательно менять. Любой нормальный спец тебе это скажет.
Распорная втулка нужна для того чтоб не откручивалась гайка. если она смялась надо ее менять, потому что ты уже никогда так не затянешь гайку как раньше. На то она и называется распорная втулка. Распирает подшипник и не дает гайки открутится. Я не от балды ее поменял, а потому что мне посоветовал мастер который перебрал тысячи разных машин и сотни редукторов моторов и много все остального. А те кто раз что-то сделали и начинают советовать. Не в обиду. Ну я послушаю более опытного человека у которого свой сервис много лет.
спорить не буду)
можешь спросить у своего мастера, чем грозит повышенный люфт в главной паре? можно ли поездить с немного подвывающим редуктором? пару не сожрет?
Я и без мастера много чего знаю. Благо мозги есть и руки не с жопы. Да и диплом механика давно имеется))). А вот чтоб люфта не было и нормально затянуть гайку, а не на отъе…сь для того и меняют втулку, которой цена 100р. а не 6000р за новый редуктор. Со старой втулкой ты никогда не затянешь нормально гайку и не сделаешь нормальный люфт и об этом даже спорить не надо.
#12 Замена сальника редуктора заднего моста (РЗМ)
Всем привет!
Спустя 20 лет эксплуатации пришёл в негодность сальник хвостовика, как по мне он и так не плохо отбегал. Недавно заметил пятно масла под машиной в районе заднего моста, заглянул, а там стандартная картина, на хвостовике висит капля масла, маслом забрызгано всё днище в районе редуктора. Решено менять сальник и заодно заменить масло. Скажу сразу, я не стал заморачиваться с вывешиванием заднего моста, снятием полуосей и прочими действиями которые рекомендуют проделывать при замене сальника РЗМ, а сделал всё по простому. Так как ранее проблем с редуктором не наблюдалось, посторонние шумы отсутствовали, то после замены сальника всё было собрано в обратной последовательности.
Опишу как это сделал я:
1. Сливаем масло с моста. Для того чтобы слить максимальное количество старого масла, я поддомкратил заднее правое колесо, так как сливная пробка смещена влево от центра моста;
2. Отсоединяем кардан от редуктора и перед нами вот такая картина;
3. Протираем всё от грязи и делаем метки (я использовал лак для ногтей);
4. Откручиваем гайку ключом на 24 при этом считаем количество оборотов, у меня получилось 11,5;
5. Снимаем фланец со шлицов и вынимаем старый сальник;
6. После снятия, протираем посадочное место от грязи и запресовываем новый сальник, я предварительно нанёс на металлическую обойму герметик;
Для запресовки желательно использовать наставку соответствующего диаметра. Сборку производим в обратной последовательности, смазав фланец маслом. Сальник я использовал отечественный фирмы БРТ, масло Mannol Universal Getriebeoel SAE 80W/90 API GL4/GL5 LS брал 2л
Масло льём пока не начнёт течь из заливного отверстия, после делаем контрольную протяжку всех гаек и радуемся результату. Возможно информация для кого то будет полезной.
Всем МИРА!