Как вставить шарики в гранату
Перебираю передний мост. часть #2 Шарики ШРУСА
Дошли руки до ШРУСов
Почитал, как разобрать ШРУС при помощи тисков и молотка. Не понравилось.
Нет у меня правильных тисков, а что есть не очень надёжно закреплены. И есть шанс вырвать часть столешницы, к которой они прикручены, да ещё и тисками по рукам получить.
Решил разобрать при помощи силы притяжения и инерции.
В общем, методом «инерционной трубы».
В качестве трубы подходящего диаметра и длинны выступил разобранный передний колхозный мост.
Полуось в чулок пролетает со свистом, а сама граната упирается всей своей плоскостью во фланец крепления ШОПКа
Вставляем полуось на несколько сантиметров в мост и просто отпускаем в свободное падение.
С длинной — получилось с первой попытки.
А вот короткой — пришлось придать дополнительное ускорение.
Полуоси из гранаты выбиты, теперь разбираем сами гранаты.
Зажимаем стакан в тиски.
ВНИМАНИЕ! Внутрянка НЕ СИМЕТРИЧНА!
Перед разборкой, на обоймах ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте метки (я сделал насечки болгаркой)
Наклоняем внутреннюю обойму и выковыриваем по очереди шарики отвёрткой.
После этого крутим внутрянку и ищем на внешней обойме окно с чуть БОЛЬШИМ размером, чем остальные.
Уводим окно в бок к стенке стакана и вытаскиваем обойму из стакана. (достаётся без усилий, просто руками, даже отвёрткой помогать не нужно.
При помощи этого же БОЛЬШЕГО окна — вытаскиваем внутреннюю обойму.
Отмываем, протираем, дефектуем.
В мо:ем случае, вода была и внутри стакана ШРУСа. А смазки — там было ОЧЕНЬ мало.
Обоймы сильно не пострадали, выработка есть, но не значительная.
А вот шести шарикам пришла р(Жо)вчина… К тому же, на них есть выработка и раковины.
И тут затык. Сколько не лазил по сети, сколько не спрашивал в сообществах, никто таким не занимался, и по шарикам никто ничего подсказать не смог.
Значит, надежда на себя.
меряем: 19мм. + 0,5мм (один оборот ручки) + 0.33мм получаем приблизительно 19,83 +\- пару соток.
Идём к всезнающему в «Гуглю», с забросом «Применяемость шариков в подшипниках» находим сайт podshypnik.info
Смотрим стандартные размеры, и…
19,050 — это радикально меньше
19,844 — Это, ОЧЕНЬ похоже на наш размер!
20,638 — это, радикально больше
По микрометру, он на две сотки больше, но в сепаратор вщелкиваются от руки.
Шарики есть, осталось купить хмельно-солодовую смазку для организма и приступить к сборке.
ШРУСы. Часть 1. «Один шарик пАлАмал, второй потерял».
Летом 2013 года разорвало внешний правый ШРУС.
Обстоятельства были банальные… небольшая канавка со ступенькой на выходе.
т.е. ситуация рядовая «не ссы, я так уже 1000 раз делал» :-)))
Я не придал этому особого значения… ну развалился, так развалился (хотя на самом деле внешний корпус гранаты просто разворотило)… в конце-концов он за 60 т.км. повидал не мало. Подумаешь буду какое-то время ездить на «недоприводе» :-))
Прошуршав тырнет заказал новый, каталожный номер 3817А178.
Приехал новый ШРУС с валом, такой весь красивый, блЯстЯщий… с заводской смазкой и коплектом колец/хомутов для внутреннего ШРУСа.
*пока искал этот ШРУС, я совсем не придал значения почему он идет в сборе, целиком с валом, хотя внутренний ШРУС существует как отдельная запчасть.
Внутренний ШРУС был целый, надели его на новый вал и Бегемот опять стал полноприводным внедорожником. 🙂
И вот на Амиго, на последнем кругу гонки, в самом ответственном месте «заканчивается» передний привод. Мля.я.я.я … остается 14 минут до финиша, что бы круг был засчитан… до финиша ехать минут 6… но лебедились мы минут 10… в итоге последний круг не засчитали… ну и ладно… главное, что финиировали и без особых потерь…
Пару дней я ездил с хрустом и чуть позже выяснилось, что ВНУТРЕННИЙ правый ШРУС тоже сдался — развалился сепаратор.
Начал поиски нового… а так же задумался про усиленные шрусы, обсуждение которых на российском форуме пикапклуба раздули на 33 страницы.
Квинтэссенция этих обсуждений собрана тут.
В итоге выяснилось, что наружные ШРУСы, левый и правый, есть в усиленном исполнении от NKN, а внутренние только оригинальные.
т.к. внутренний(правый) ШРУС поломан, то заказал его в оригинале, каталожный номер 3815А184.
Пару дней ожидания и полуось готова к сбору.
Дальше не сложный процесс сборки отдельных частей в одно целое.
А раз уж снял всю полуось, то хорошо бы и заменить смазку в наружном ШРУСе.
Но есть один нюанс — наружный ШРУС НЕ РАЗБИРАЕТСЯ.
И причин я тому вижу две:
1. Из соображений маркетинга — продать весь узел(вал+ШРУС) целиком, вместо двух отдельных позиций.
2. Из соображений надежности. Почему? Расскажу немного позже.
Так вот… а как же заменить смазку?
И вот мой вариант решения этой задачи:
(понадобится 1,5-2л бензина, компрессор, продувочный и промывочный пистолеты)
1. Замачиваем гранату в бензине. Минут на 20.
2. Достаем и этим же бензином промываем из промывочного пистолета.
3. Хорошо промываем :-)), вращая вал внутри гранаты.
4. Продуть воздухом и опять крутить вал.
5. Опять замочить гранату в бензине.
И через минут 10 повторить п.2-п.4.
Именно после продувки и вращения видно много ли смазки осталось внутри.
Процедуру можно считать оконченной, когда начинает ощущаться трение шариков при вращении вала и нет кусков старой смазки.
6. Сушим. Продуваем.
Граната готова к дальнейшей сборке.
Так же я решил заменить пыльник… но конечно же покупать новый за 100500 денег не было желания и я решил примерять пыльник от… нет не от Нивы, а от Дэу ануса Ланоса. :-)))
Просто замечательный пыльник производства Балаково (хотя в свете последних событий в Украине, продукция соседнего государства не в почете), а главное «сел» очень плотно и качественно.
Ну а дальше набиваем внутренний шрус смазкой,
и собрать согласно инcтрукции.
В руководстве пишут, что для внешнего ШРУСа надо добавлять смазку в пыльник, что не есть хорошо.
А вот перед затягиванием хомутов пыльника рекомендую выдавить из пыльника лишний воздух — сначала одеть больший диаметр пыльника на гранату, затем меньший диаметр максимально прижать к большему и растянуть пыльник обратно.
И последний штрих — зажать хомуты.
Это самый простой способ заменить один из поломанных ШРУСов.
Чуть позже я расскажу почему же нельзя разобрать внешний ШРУС и какие еще существуют альтернативные варианты.
Продолжение следует тут…
Не переключайтесь…
З.Ы. Извиняюсь, за рваный текст… дабы ничего не забыть старался все описать, но мыслей много и все они переплетаются между собой.
О перестановке шариков в б\у шрусах
Мое мнение заключается в том, что в б\у шрусе при разборе и промывке шарики менять местами крайне не рекомендуется. Почему? Потому что посадочные места, да и сами шарики имеют износ и при перестановке сидят «не в своей тарелке», тем самым в ходе таких манипуляций шрус получает ресурс меньше… Подкреплю свое мнение вырезкой из книги. :
Кто не согласен со мной высказываемся… Соответственно подтверждая свое мнение ПРУФОМ…
Volkswagen Passat 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 39
вот фото из темы, с чего все началось : h-a.d-cd.net/ceffd14s-480.jpg
вот твой коммент : Обычно если шарики не на свои места ставить, то как правило шрус долго не живет или хрустит.
потом ты сделал такой вывод : ко всему добавлю менять местами шарики не обязательно приводи к его выходу из строя. как повезет.
потом ты приводишь слова людей которые катаются на других машинках ( не VW ), кстати там по ссылке тож идет обсуждение НЕ внутреннего шрус
по теме : b-a.d-cd.net/528bb14s-960.jpg
разбираем, промываем — пробег по факту не 5 и даже не 50 тыс км
c-a.d-cd.net/9a8bb14s-960.jpg
а теперь ждем хоть одного факта подтверждения теории ТС ))
мож чего узнаем нового чего не знали
внутренний и наружний конструктивно разные? разница в размерах, а не в конструкции. Я верю цифрам, а не просто фото.
вот фото из темы, с чего все началось : h-a.d-cd.net/ceffd14s-480.jpg
вот твой коммент : Обычно если шарики не на свои места ставить, то как правило шрус долго не живет или хрустит.
потом ты сделал такой вывод : ко всему добавлю менять местами шарики не обязательно приводи к его выходу из строя. как повезет.
потом ты приводишь слова людей которые катаются на других машинках ( не VW ), кстати там по ссылке тож идет обсуждение НЕ внутреннего шрус
по теме : b-a.d-cd.net/528bb14s-960.jpg
разбираем, промываем — пробег по факту не 5 и даже не 50 тыс км
c-a.d-cd.net/9a8bb14s-960.jpg
а теперь ждем хоть одного факта подтверждения теории ТС ))
мож чего узнаем нового чего не знали
я так понимаю вы и вкладыши коленвала меняете местами, и крышки, и шатуны. Ну а че, они же все одинаковые. И кольца и поршня и цилиндры имеют одинаковый износ. Цирк блин.
Помощь начинающему автолюбителю. Разборка/сборка ШРУС
Снял фильму — пособие для новичков. Как разобрать и собрать ШРУС.
Данную процедуру нужно проводить при замене смазки, либо при фатальном износе ШРУСа (гранаты).
Ничего там сверхсложного нет. Все просто…
Suzuki Jimny 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Читал, что шрус не рекомендуется разбирать, или если разобрали, то шарики при сборке важно поставить на свои места, тк они накатывают себе рабочие поверхности индивидуально. Насколько это верно утверждение?
Вот вы пишите: «если просто лопнул пыльник пару дней назад», то, мол, ничего страшного. Порезала пыльник надвое лопнувшим буксировочным тросом. Проехала 40 км. Сняла шрус, чтобы поменять пыльник, да призадумалась: убился шрус за это время или нет? Поменять, или нет оснований? Как вы думаете? Смазки много, но и грязь имеется. Погода сухая была.
Лучше промыть и заменить смазку. Поставить новый пыльник.
Если люфтов нет — шрус будет жить.
Да. Вы правы. просто этот ШРУС недавно разбирался и с пары легких ударов слез с вала.
Хорошо, если так. А то я как вспомню ШРУСы на оке — снять, не испортив, нереально! Как будто с натягом сидят.
Интересное видео. Стопорные кольца рекомендуют ставить новые.
Отличный видос, а я парился как набить туда смазку в правый шрус пихал как мог, левый попробую с разбором. Заехал в автомастерскую за замену сальника и 2х шкворневых подшипников запросили 5 рублей, однако почесал репу и решил что самому будет дешевле, и познавательней
Подскажите, сепаратор (деталь на звезду похожа, для шариков ) в обойме должна двигаться, как по маслу легко? У меня легко, но в некоторых положениях надо придавить пальцами. Зацепы пальцами не ощущаются. А сама обойма в корпусе гранаты, вообще крутится хоть как сама. На валу граната крутится отлично без смазки. Предполагаю, что в местах, где надо давить на сепаратор, таких углов не будет на машине. Что скажите? Вроде попытался понятно написать)) Внутреннюю гранату с игольчатыми подшипниками надо смазывать шрусом, а эту внешнюю шариковую тоже шрусом можно? Или смазкой для подшипников?
Скиньте фото для понимания.
Что значит при фатальном износе? Разве замена смазки при наличии выработки чем-то поможет?
Просто привод захрустел и не вижу смысла туда лезть без наличия новой гранаты, или я ошибаюсь?
Если привод захрустел — да. нужно менять.
А если просто лопнул пыльник пару дней назад но привод жив. Однако грязь за это время попала в узел.
Вот тогда, перед установкой нового пыльника нужно разобрать, все промыть и забить новую смазку.
Спасибо за познавательное видео. НО, крайне не рекомендую это делать, так как обратно ставить строго все по своим местам, каждый шарик в свою дырдочку и все три обоймы ровно в то положение в котором ранее все было, иначе ходимость узла снизится. Напомню, даже карданные шлицы вала ставим после разборки строго на свое место, иначе дисбаланс и износ, а там взаимных деталей в разы меньше :).
Мое замечание не касается педантов и любознательных. Сам меняю смазку только вымыванием и последующей набивкой. Также как автор ранее тренировался и удовлетворял любопытство на шрусах девяток.
В конторе по ремонту приводов сказали, что лучше эту процедуру не больше двух раз делать с одним приводом, якобы что-то там изнашивается при демонтаже/монтаже — возможно стопорное кольцо на палке привода
При замене полуосевых сальников и обслуживании кулака — просто вымывал керосином — спреем обильно, постоянно врашая привод — потом так же вращая запихивал новую смазку — не прав?
Я до прошлого года так же мучался. Вымывал смазку теряя по часу времени на один шрус. Такого качества очистки от старой смазки и абразива, который попадает в ШРУС через неисправные сальники без разборки узла не обеспечишь. Кроме этого набить его смазкой не разбирая опять же сложно(ну во всяко случае мне так показалось). А тут все чинно, благородно…
Касаемо количества раз снять/поставить — думаю все зависит от состояния конкретного агрегата. Например свои я разбираю второй раз. Криминала не обнаружил с момента первой разборки…
Но, как говорится — не настаиваю ни на чем… Ваше личное дело как обслуживать свой автомобиль 😉
Шарики желательно в те же места вставлять, при небольшой выработке начнут шуршать
ШРУСы и пыльники. Переборка и замена (Мой опыт работы с шариковыми ШРУСами на B3)
Justicet
сын Империи
внутренний ШРУС в разрезе (без наружной обоймы)
Очень хорошая схема ШРУС: схема на сайте carseller.ru
Описание работы ШРУСа и его диагностирование здесь: ШРУС
Внешний и внутренний ШРУСы разительно отличаются:
Внешяя обойма внешнего ШРУС совмещена в единое целое с корпусом ШРУса и шлицами, которыми и связывается со ступицей, и за свой характерный вид прозвана «гранатой».
Внешняя обойма внутреннего ШРУСа имеет внешний вид как и у обычного подшипника и крепится к коробке шестью болтами со внутренней «звездочкой» (торцевой ключ «Т» типа №40).
Рис.3 Положение прикотором вынимаются шарики
2.3. аккуратно вынимаем сепаратор вместе с внутренней обоймой. Вынимается из внешней обоймы с небольшим усилием, слегка проворачивая для поиска удобного положения. Устанавливаем обойму так, чтобы два окна для шариков в сепараторе совпали с проточками для шариков на внешней обойме ШРУСа.
Рис. 4 Стрелкой показано положение окна сепаратора
Рис. 5 Положение, при котором вынимается внутренняя обойма
Проверим: внутренняя обойма должна более-менее свободно вращаться вокруг своей оси, находясь в одной плоскости с сепаратором. Так же она должна двигаться в режиме весов.
В рабочем положении внутренняя обойма своей плоской поверхностью смотрит к основанию гранаты. Проточки для шариков на внутренней обойме также не равномерны по ширине, более широкая часть проточек должна смотреть вверх от основания гранаты.
Устанавливаем все три компонента в рабочее положение: канавки на «гранате», окна на сепараторе и канавки на внутренней обойме должны совпадать, и набиваем смазкой канавки на внтренней обойме. К этому моменту у вас израсходуется около пловины прилагающегося пакетика (в пакетике 80 гр.).
Для этого берем старую ступичную гайку и накручиваем ее на «гранату» так, что бы ее бОльшая по площади сторона смотрела наружу. Закручиваем ее до положения когда ее край на 1 мм выступает над «гранатой».
Теперь насаживаем ШРУС (внутренней обоймой) на привод. Выравниваем ШРУС по оси привода, так же проверяем что все компоненты ШРУС (внутренняя обойма, сепаратор и «граната») находятся в одной плоскости.
Аккуратно бьем по накрученной гайке, насаживая ШРУС на привод.
Рис. 6 Насаживание ШРУСа на привод
После того, как канавки для стопорного кольца не будет видно, можно сбивать ШРУС назад (таким же образом как мы делали в самом начале).
Этими действиями мы проверили не повредили ли мы шлицы на приводе и внутренней обойме ШРУСа.
Опять слегка смазываем шлицы привода и ту его часть, по которой будем двигать пыльник до места его дислокации на приводе.
Рис.7 Правильное положение тарельчатой шайбы
Все с наружным ШРУСом разобрались.
Justicet
сын Империи
Часть вторая: Внутренний ШРУС
6. Разборка внутреннего ШРУСа
7. Подготовка привода к установке пыльника и внутренней обоймы
8. Сборка внутреннего ШРУСа
По поводу заполнения смазкой (или почему я нигде не закладывал смазку в пыльник):
При работе любого механизма происходит неизбежный «вынос» металла из зоны трения. Масляная пленка уменьшает трение и «взаимное истирание». Масло отводит выделяющееся тепло, унося с собой продукты износа. Со временем в нем накапливается много частиц металла, что меняет свойства масла. Если его не менять, загрязненная смазка будет только содействовать износу. И если со смазкой двигателя или, скажем, КП все понятно, то как быть с более мелкими масляными объемами?
Возьмем для примера подшипник ступицы колеса. Его внутренние обоймы, вращаясь вместе с валом, перемещаются относительно неподвижных наружных обойм с довольно большими скоростями, до десятков метров в секунду! Вращающийся с половинной скоростью вала сепаратор с шариками работает как вентилятор, или даже насос, поскольку разогретая смазка, попадая на движущиеся с большими скоростями детали, разбрасывается в стороны. Таким образом, подшипник сам перемешивает масло. Если, конечно, вязкость смазки «правильная». Густая и вязкая смазка вряд ли сможет циркулировать в полости ступицы. Излишне жидкая, разогреваясь при работе, становится еще текучей и потихоньку вытекает из ступицы.
ШРУС похож на подшипник: трение скольжения в нем тоже заменяется трением качения. Однако условия работы и смазывания у них разные. Внутренняя обойма ШРУСа относительно корпуса перемещается мало, да и скорости взаимных перемещений их многократно меньше, чем у шарикоподшипников. Силы же, передаваемые через шарики, весьма велики. Если учесть, что «насосного эффекта» почти нет, становится понятным, насколько качественной должна быть смазка для гранат.
Опытный автомобилист знает, что любые смазки, кроме специальной ШРУС-4, быстро и эффективно укоротят жизнь шарниру. К сожалению, купить подделку сегодня можно запросто. Но это совсем другая история. Мы-то говорим не о качестве, а о количестве. Итак, избыток смазки в корпусе шарнира не нужен. Он там попросту не работает. Для наружного шарнира вполне достаточно забивать смазку через отверстие во внутренней обойме до момента ее появления на шариках. Защитный чехол смазкой можно не заполнять.
Новый внутренний шарнир я смазываю так: обильно покрываю ШРУСом-4 беговые дорожки наружного корпуса по всей длине, а затем собираю шарнир. Прокачав и прокрутив после сборки шарнир во всех направлениях, убеждаюсь, что смазка распределилась равномерно, и ставлю на место чехол.
(С)Александр Стерхов, взято отсюда www.zr.ru
Спасибо за внимание.
Использованы рисунки с сайтов VW B5Club и LanosClub. Огромное спасибо коллегам