Как вставить шарики в шрус
Замена пыльника шруса, промывка шруса, как установить стопор без инструмента и как вставлять шарики при сборке
Сначало моем всё и разбираем.
Кому интересно как идем в предыдущую запись.
Поворачиваем до 5го и вставляевставляем его
готово
При правильной сборке внутренняя обойма должна ходить именно так
Ставим стопор.
Сначало ставим одно ушко
Далее поворачиваем к центру
Берем ответку и давим наружу а пальцем поддавливаем на ту часть что уже вставили
Когда уже почти вошло аккуратно подбиваем молоточком
Готово
заполняем смазку и закрываем крышку
Остатки смазки вовнутрь пыльника
Вот и результаты
Две палки и редуктор с заварки готовы
Помощь начинающему автолюбителю. Разборка/сборка ШРУС
Снял фильму — пособие для новичков. Как разобрать и собрать ШРУС.
Данную процедуру нужно проводить при замене смазки, либо при фатальном износе ШРУСа (гранаты).
Ничего там сверхсложного нет. Все просто…
Suzuki Jimny 1999, двигатель бензиновый 1.3 л., 105 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Читал, что шрус не рекомендуется разбирать, или если разобрали, то шарики при сборке важно поставить на свои места, тк они накатывают себе рабочие поверхности индивидуально. Насколько это верно утверждение?
Вот вы пишите: «если просто лопнул пыльник пару дней назад», то, мол, ничего страшного. Порезала пыльник надвое лопнувшим буксировочным тросом. Проехала 40 км. Сняла шрус, чтобы поменять пыльник, да призадумалась: убился шрус за это время или нет? Поменять, или нет оснований? Как вы думаете? Смазки много, но и грязь имеется. Погода сухая была.
Лучше промыть и заменить смазку. Поставить новый пыльник.
Если люфтов нет — шрус будет жить.
Да. Вы правы. просто этот ШРУС недавно разбирался и с пары легких ударов слез с вала.
Хорошо, если так. А то я как вспомню ШРУСы на оке — снять, не испортив, нереально! Как будто с натягом сидят.
Интересное видео. Стопорные кольца рекомендуют ставить новые.
Отличный видос, а я парился как набить туда смазку в правый шрус пихал как мог, левый попробую с разбором. Заехал в автомастерскую за замену сальника и 2х шкворневых подшипников запросили 5 рублей, однако почесал репу и решил что самому будет дешевле, и познавательней
Подскажите, сепаратор (деталь на звезду похожа, для шариков ) в обойме должна двигаться, как по маслу легко? У меня легко, но в некоторых положениях надо придавить пальцами. Зацепы пальцами не ощущаются. А сама обойма в корпусе гранаты, вообще крутится хоть как сама. На валу граната крутится отлично без смазки. Предполагаю, что в местах, где надо давить на сепаратор, таких углов не будет на машине. Что скажите? Вроде попытался понятно написать)) Внутреннюю гранату с игольчатыми подшипниками надо смазывать шрусом, а эту внешнюю шариковую тоже шрусом можно? Или смазкой для подшипников?
Скиньте фото для понимания.
Что значит при фатальном износе? Разве замена смазки при наличии выработки чем-то поможет?
Просто привод захрустел и не вижу смысла туда лезть без наличия новой гранаты, или я ошибаюсь?
Если привод захрустел — да. нужно менять.
А если просто лопнул пыльник пару дней назад но привод жив. Однако грязь за это время попала в узел.
Вот тогда, перед установкой нового пыльника нужно разобрать, все промыть и забить новую смазку.
Спасибо за познавательное видео. НО, крайне не рекомендую это делать, так как обратно ставить строго все по своим местам, каждый шарик в свою дырдочку и все три обоймы ровно в то положение в котором ранее все было, иначе ходимость узла снизится. Напомню, даже карданные шлицы вала ставим после разборки строго на свое место, иначе дисбаланс и износ, а там взаимных деталей в разы меньше :).
Мое замечание не касается педантов и любознательных. Сам меняю смазку только вымыванием и последующей набивкой. Также как автор ранее тренировался и удовлетворял любопытство на шрусах девяток.
В конторе по ремонту приводов сказали, что лучше эту процедуру не больше двух раз делать с одним приводом, якобы что-то там изнашивается при демонтаже/монтаже — возможно стопорное кольцо на палке привода
При замене полуосевых сальников и обслуживании кулака — просто вымывал керосином — спреем обильно, постоянно врашая привод — потом так же вращая запихивал новую смазку — не прав?
Я до прошлого года так же мучался. Вымывал смазку теряя по часу времени на один шрус. Такого качества очистки от старой смазки и абразива, который попадает в ШРУС через неисправные сальники без разборки узла не обеспечишь. Кроме этого набить его смазкой не разбирая опять же сложно(ну во всяко случае мне так показалось). А тут все чинно, благородно…
Касаемо количества раз снять/поставить — думаю все зависит от состояния конкретного агрегата. Например свои я разбираю второй раз. Криминала не обнаружил с момента первой разборки…
Но, как говорится — не настаиваю ни на чем… Ваше личное дело как обслуживать свой автомобиль 😉
Шарики желательно в те же места вставлять, при небольшой выработке начнут шуршать
Перебираю передний мост. часть #2 Шарики ШРУСА
Дошли руки до ШРУСов
Почитал, как разобрать ШРУС при помощи тисков и молотка. Не понравилось.
Нет у меня правильных тисков, а что есть не очень надёжно закреплены. И есть шанс вырвать часть столешницы, к которой они прикручены, да ещё и тисками по рукам получить.
Решил разобрать при помощи силы притяжения и инерции.
В общем, методом «инерционной трубы».
В качестве трубы подходящего диаметра и длинны выступил разобранный передний колхозный мост.
Полуось в чулок пролетает со свистом, а сама граната упирается всей своей плоскостью во фланец крепления ШОПКа
Вставляем полуось на несколько сантиметров в мост и просто отпускаем в свободное падение.
С длинной — получилось с первой попытки.
А вот короткой — пришлось придать дополнительное ускорение.
Полуоси из гранаты выбиты, теперь разбираем сами гранаты.
Зажимаем стакан в тиски.
ВНИМАНИЕ! Внутрянка НЕ СИМЕТРИЧНА!
Перед разборкой, на обоймах ОБЯЗАТЕЛЬНО поставьте метки (я сделал насечки болгаркой)
Наклоняем внутреннюю обойму и выковыриваем по очереди шарики отвёрткой.
После этого крутим внутрянку и ищем на внешней обойме окно с чуть БОЛЬШИМ размером, чем остальные.
Уводим окно в бок к стенке стакана и вытаскиваем обойму из стакана. (достаётся без усилий, просто руками, даже отвёрткой помогать не нужно.
При помощи этого же БОЛЬШЕГО окна — вытаскиваем внутреннюю обойму.
Отмываем, протираем, дефектуем.
В мо:ем случае, вода была и внутри стакана ШРУСа. А смазки — там было ОЧЕНЬ мало.
Обоймы сильно не пострадали, выработка есть, но не значительная.
А вот шести шарикам пришла р(Жо)вчина… К тому же, на них есть выработка и раковины.
И тут затык. Сколько не лазил по сети, сколько не спрашивал в сообществах, никто таким не занимался, и по шарикам никто ничего подсказать не смог.
Значит, надежда на себя.
меряем: 19мм. + 0,5мм (один оборот ручки) + 0.33мм получаем приблизительно 19,83 +\- пару соток.
Идём к всезнающему в «Гуглю», с забросом «Применяемость шариков в подшипниках» находим сайт podshypnik.info
Смотрим стандартные размеры, и…
19,050 — это радикально меньше
19,844 — Это, ОЧЕНЬ похоже на наш размер!
20,638 — это, радикально больше
По микрометру, он на две сотки больше, но в сепаратор вщелкиваются от руки.
Шарики есть, осталось купить хмельно-солодовую смазку для организма и приступить к сборке.
ШРУСы и пыльники. Переборка и замена (Мой опыт работы с шариковыми ШРУСами на B3)
Justicet
сын Империи
внутренний ШРУС в разрезе (без наружной обоймы)
Очень хорошая схема ШРУС: схема на сайте carseller.ru
Описание работы ШРУСа и его диагностирование здесь: ШРУС
Внешний и внутренний ШРУСы разительно отличаются:
Внешяя обойма внешнего ШРУС совмещена в единое целое с корпусом ШРУса и шлицами, которыми и связывается со ступицей, и за свой характерный вид прозвана «гранатой».
Внешняя обойма внутреннего ШРУСа имеет внешний вид как и у обычного подшипника и крепится к коробке шестью болтами со внутренней «звездочкой» (торцевой ключ «Т» типа №40).
Рис.3 Положение прикотором вынимаются шарики
2.3. аккуратно вынимаем сепаратор вместе с внутренней обоймой. Вынимается из внешней обоймы с небольшим усилием, слегка проворачивая для поиска удобного положения. Устанавливаем обойму так, чтобы два окна для шариков в сепараторе совпали с проточками для шариков на внешней обойме ШРУСа.
Рис. 4 Стрелкой показано положение окна сепаратора
Рис. 5 Положение, при котором вынимается внутренняя обойма
Проверим: внутренняя обойма должна более-менее свободно вращаться вокруг своей оси, находясь в одной плоскости с сепаратором. Так же она должна двигаться в режиме весов.
В рабочем положении внутренняя обойма своей плоской поверхностью смотрит к основанию гранаты. Проточки для шариков на внутренней обойме также не равномерны по ширине, более широкая часть проточек должна смотреть вверх от основания гранаты.
Устанавливаем все три компонента в рабочее положение: канавки на «гранате», окна на сепараторе и канавки на внутренней обойме должны совпадать, и набиваем смазкой канавки на внтренней обойме. К этому моменту у вас израсходуется около пловины прилагающегося пакетика (в пакетике 80 гр.).
Для этого берем старую ступичную гайку и накручиваем ее на «гранату» так, что бы ее бОльшая по площади сторона смотрела наружу. Закручиваем ее до положения когда ее край на 1 мм выступает над «гранатой».
Теперь насаживаем ШРУС (внутренней обоймой) на привод. Выравниваем ШРУС по оси привода, так же проверяем что все компоненты ШРУС (внутренняя обойма, сепаратор и «граната») находятся в одной плоскости.
Аккуратно бьем по накрученной гайке, насаживая ШРУС на привод.
Рис. 6 Насаживание ШРУСа на привод
После того, как канавки для стопорного кольца не будет видно, можно сбивать ШРУС назад (таким же образом как мы делали в самом начале).
Этими действиями мы проверили не повредили ли мы шлицы на приводе и внутренней обойме ШРУСа.
Опять слегка смазываем шлицы привода и ту его часть, по которой будем двигать пыльник до места его дислокации на приводе.
Рис.7 Правильное положение тарельчатой шайбы
Все с наружным ШРУСом разобрались.
Justicet
сын Империи
Часть вторая: Внутренний ШРУС
6. Разборка внутреннего ШРУСа
7. Подготовка привода к установке пыльника и внутренней обоймы
8. Сборка внутреннего ШРУСа
По поводу заполнения смазкой (или почему я нигде не закладывал смазку в пыльник):
При работе любого механизма происходит неизбежный «вынос» металла из зоны трения. Масляная пленка уменьшает трение и «взаимное истирание». Масло отводит выделяющееся тепло, унося с собой продукты износа. Со временем в нем накапливается много частиц металла, что меняет свойства масла. Если его не менять, загрязненная смазка будет только содействовать износу. И если со смазкой двигателя или, скажем, КП все понятно, то как быть с более мелкими масляными объемами?
Возьмем для примера подшипник ступицы колеса. Его внутренние обоймы, вращаясь вместе с валом, перемещаются относительно неподвижных наружных обойм с довольно большими скоростями, до десятков метров в секунду! Вращающийся с половинной скоростью вала сепаратор с шариками работает как вентилятор, или даже насос, поскольку разогретая смазка, попадая на движущиеся с большими скоростями детали, разбрасывается в стороны. Таким образом, подшипник сам перемешивает масло. Если, конечно, вязкость смазки «правильная». Густая и вязкая смазка вряд ли сможет циркулировать в полости ступицы. Излишне жидкая, разогреваясь при работе, становится еще текучей и потихоньку вытекает из ступицы.
ШРУС похож на подшипник: трение скольжения в нем тоже заменяется трением качения. Однако условия работы и смазывания у них разные. Внутренняя обойма ШРУСа относительно корпуса перемещается мало, да и скорости взаимных перемещений их многократно меньше, чем у шарикоподшипников. Силы же, передаваемые через шарики, весьма велики. Если учесть, что «насосного эффекта» почти нет, становится понятным, насколько качественной должна быть смазка для гранат.
Опытный автомобилист знает, что любые смазки, кроме специальной ШРУС-4, быстро и эффективно укоротят жизнь шарниру. К сожалению, купить подделку сегодня можно запросто. Но это совсем другая история. Мы-то говорим не о качестве, а о количестве. Итак, избыток смазки в корпусе шарнира не нужен. Он там попросту не работает. Для наружного шарнира вполне достаточно забивать смазку через отверстие во внутренней обойме до момента ее появления на шариках. Защитный чехол смазкой можно не заполнять.
Новый внутренний шарнир я смазываю так: обильно покрываю ШРУСом-4 беговые дорожки наружного корпуса по всей длине, а затем собираю шарнир. Прокачав и прокрутив после сборки шарнир во всех направлениях, убеждаюсь, что смазка распределилась равномерно, и ставлю на место чехол.
(С)Александр Стерхов, взято отсюда www.zr.ru
Спасибо за внимание.
Использованы рисунки с сайтов VW B5Club и LanosClub. Огромное спасибо коллегам
Как вставить шарики в шрус
Вытащил вместе с полуосью внутреннюю обойму из ШРУСа сепаратора, вставить назад не могу!
Очень давно с таким не сталкивался. Внутренняя обойма вставляется внутрь корпуса с сепаратором но без шариков. Затем внутренняя обойма поворачивается в самый край и в сепаратор вставляются шарики.
По моему так, повторюсь что очень давно такого не делал.
Есть много инструкций по сборке шрусов.
С кучей фотографий и с описанием, например смотрите Здесь.
Представленная инструкция «как собрать внутренний шрус» подходит для всех «Шарнирам Равных Угловых Скоростей»
Иногда после снятия внутреннего шруса возникает необходимость в правильной его сборке. Если человек не знаком с процедурой сборки, то скорей всего у него ничего не получится. В данной публикации вы ознакомитесь с устройством и узнаете, как правильно собрать наружный шрус автомобиля.
Устройство внутреннего шруса
Шрус,чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения.
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается, наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная
большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку
Внутренняя обойма так же не симметрична, часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП
Сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части
Шрус внутренний. Сборка
Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу.
затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы внутреннего ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать внутренний ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших.
теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму
вставляете первый шарик
слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор
Без смазки двигать обойму нового внутреннего ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой.
И вот ШРУС внутренний собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)
теперь нужно ШРУС внутренний надеть на привод. В первую очередь – одеваем пыльник
затем надеваете тарельчатую упорную пружину
эта пружина – конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа
затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо
убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке
вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая
нанесите смазку на выступающие части
несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны.
но смазка не должна попасть на прокладку
привод готов к установке
Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.
В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.
Рцеппа
В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:
Трипод
Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:
Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.
Важные моменты при замене
Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.
Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.
Для выполнения ремонтных работ по разборке ШРУСа вам потребуется емкость, в которую можно сложить шарики шарниров в порядке их извлечения (например изготовить желоб из уголка).
Разборка ШРУСа
2. Установив на губки тисков мягкие накладки, закрепляем шарнир в тисках. Перманентным маркером наносим метки на торцевые поверхности деталей шарнира, определяющие их взаимное расположение.
Полезный совет. При отсутствии такого «несмываемого» маркера метки можно нанести алмазным надфилем.
Предупреждение. Закрепляя ШРУС (внутренний шарнир) в тисках, будьте особенно осторожны с поверхностью, соприкасающейся с рабочей кромкой сальника коробки передач. Даже мелкие царапины на этой поверхности приведут к повреждению сальника.
3. Тонкой шлицевой отверткой извлекаем фиксатор из корпуса шарнира.
4. Извлекаем из корпуса шарнира внутреннюю обойму вместе с шариками и сепаратором.
5. Положив сепаратор на чистую поверхность, слегка смещаем внутреннюю обойму вниз и вынимаем шарики из сепаратора. Шарики укладываем в подготовленный желоб, начиная от первого шарика, расположенного напротив метки, и далее по часовой стрелке. При сборке каждый шарик необходимо установить на то место, с которого он был снят.
6. Повернув внутреннюю обойму внутри сепаратора так, чтобы ее шипы были расположены напротив окон сепаратора, извлекаем обойму из сепаратора.
7. Тщательно промываем в керосине все детали ШРУСа. Проверяем все детали на отсутствие каких-либо повреждений. При обнаружении на любой из деталей следов коррозии или износа, заменяем ШРУС в сборе. Применение шариков от другого ШРУСа не допускается.
Сборка ШРУСа
1. Совмещаем метки на внутренней обойме и сепараторе. Вставляем в сепаратор шарики, каждый на то место, откуда он был извлечен при разборке
2. Закладываем в корпус шарнира третью часть смазки для ШРУСов (80 см. куб. на весь шарнир).
3. Совместив нанесенные при разборке шарнира метки, на сепараторе и корпусе шарнира, вставляем сепаратор в сборе с внутренней обоймой и шариками в корпус наружного шарнира (кольцевая проточка на обойме должна быть с наружной стороны шарнира).
4. Заполняем доступные полости сепаратора смазкой для ШРУСов и утапливаем сепаратор с обоймой в корпус шарнира. Оставшуюся часть смазки закладываем в шарнир, а также смазываем ею внутреннюю поверхность пыльника.
5. Шлицевой отверткой вставляем фиксатор в проточку корпуса шарнира.
7. Устанавливаем на автомобиль привод передних колес (см. «Установка», п. 1-5 «Привод ведущего колеса — снятие и установка»).
Всем привет!
Как я уже писал, после пробной поездки Ведерко порадовало грохотов из под машины. Первыми под подозрение попали привода — стуки по частоте были близки к частоте вращения колес.
Что делать — снимаем!
Описывать весь процесс смысла нет, все прошло более-менее штатно, с поправкой на криворукость комбайнеров и их привычку все затягивать метровым воротком. Я конечно понимаю, что ступичная гайка тянется моментом 300Нм, и при сборке дядя Вася старался как мог, дабы этот момент с запасом обеспечить… Но блин, я отворачивал эту несчастную гайку с помощью метровой трубы, на которую моими 95кг пришлось конкретно так и не один раз прыгнуть. Комбайнеры определенно перестарались 🙂 Ну и башку одному из болтов крепления внутренней гранаты к фланцу редуктора попортили, открутил на чистом везении.
Что надо будет открутить:
Немного камасутры и та-да! Привод у нас в руках 🙂
Пыльники уставшие, один драный… Примем к сведению, но все равно менять собирался. Разбираем сперва внутреннюю сторону, потом внешнюю, все моем от остатков смазки. Люто грязное занятие, а что делать?
Внешний ШРУС, теоретически, не съемный. Практически снять его можно, но только разобрав. Для этого аккуратно, стараясь ничо не поломать, сбиваем жестяную крышку с корпуса гранаты, и на максимальном угле излома шарнира выковыриваем шарики. После мойки будет так:
Осмотр отмытых железяк показал, что внутренний ШРУС в идеале, почти без следов износа — это хорошая новость. А вот внешний шарнир изрядно поношен, к великому моему сожалению 🙁 Обе обоймы имеют значительную выработку, один шарик начал терять покрытие. Грусть, тоска и печаль…
Еще печальнее мне стало после того как я убедился, что как раз внешний то ШРУС и нельзя купить. Можно купить внутренний, и можно купить всю палку целиком за несуразные 5тр. Можно еще купить БУ палку в неизвестном состоянии на разборке, за нее попросили 2.5тр — костмас! Это при том, что 146% привод окажется такой же нехороший, как и мой. Пришлось включать моск 🙂
Итак, берем детальки от внутреннего шруса, и сравниваем с детальками от внешнего. Видим, что отличаются только внешние обоймы — сепараторы, шарики и внутренние обоймы одинаковые. Тут то и кроется наш лайфхак! 🙂
Суть идеи: поскольку во внешнем ШРУС-е одинаково сильно изношены обе обоймы, а во внутреннем износ отсутствует, то берем внутреннюю обойму от внешнего ШРУС-а, и ставим ее во внутренний. Получаем оба шруса с примерно половинным износом (по факту — меньше половины), которые будут еще бегать и бегать.
Собирать лучше начинать с сухой сборки внутреннего шруса — на нем просто разобраться как чего стоять должно, и как именно удобнее собирать в кучу шарики, сепаратор и обоймы. Разобрались чо куда? Прекрасно!
Собираем внешний привод, используем специнструмент «банка 750гр» для облегчения работы:
Не забываем сперва насовать в гранату смазки:
Затем собираем сам шарнир:
Ну и напрессовываем на место жестяную крышку, аккуратно мазнув сочленение герметиком. После того, как крышка встала на место, весь объем под ней лучше также заполнить смазкой. Ставим на место новый пыльник, обжимаем хомуты — готово!
Внутренний шарнир у нас уже собран, осталось набить его смазкой и поставить на место. Набиваем со стороны жестянки, одеваем на вал (не забываем предварительно одеть на вал новый пыльник), набиваем со стороны коробки смазкой…
Кто не пожадничал, и купил пыльники внешний и внутренний, у того есть новая жестянка с дырками. Те ставят ее штатно на место и могут дальше не читать 🙂 Те кто хитрожопые вроде меня, и купили оба внешние пыльники (вдвое дешевле в сумме, при том что сами резинки одинаковые с обеих сторон) — те берут старую крышку, аккуратно ее мажут герметом и садят на место.
Ставим на место пыльник, обжимаем хомуты — профит!
У нас в руках готовая палка привода вообще без люфтов, которая проедет еще не один десяток тык. С чем всех и поздравляю 🙂
PS Но таки не привод громыхал, как мне кажется… Есть вполне обоснованные подозрения, что гремил колхозглушитель, висящий практически без подушек и мотающийся как яйцы у коня под машиной. Во всяком случае пока снимал привод я раз несколько его зацепил, и по кузову он стучит ровно с «тем» звуком, которыя я искал. Надо проверить эту гипотезу 🙂
PPS Покатался с «новым» приводом — все супер, можно так делать! 🙂