Как вставить стекло на резинке
Замена лобового стекла.
Для замены нам понадобится:
1) Новое стекло
2) Новая резинка-уплотнитель
3) Герметик
4) Отвертка плоская (широкая)
5) толстая нитка (4 метра или больше)
6) Жидкое мыло
7) Новые дворники
1) Отковыриваем замки на молдинге
2) Отверткой из салона заправляем резинку в сторону улицы (по бокам и сверху)
4) В уплотнительной резинке где паз для стекла льем герметик и одеваем резинку на стекло.
5) Вставляем солдинг в резинку и замки.
6) Мажем герметиком место посадки стекла в автомобиле, особенно снизу по углам
7) Пока толстый слой герметика подсыхает, пропитанную мылом веревку обматываем вокруг стекла (там где резинка будет соприкасаться с кузовом). Края веревки должны быть внизу и обхватывать стекло не на 360 а на 400 градусов (т.е. в нахлест).
8) Ставим стекло на место, центруем низ и края. Желательно иметь напарника.
9) Напарник давит на стекло, а мы вытягиваем веревку на себя, дабы резинка заправилась в салон.
Если не понятно, в кратце на видео
На видео сказано что герметик не нужен. В итоге у меня сейчас бассейн в салоне. Я без герметика ставил. Придется переделывать.
Замена резинки лобового стекла.
Идея поменять резинку возникла еще по осени — стекло тупо начало течь. Если ЭБУ я давно убрал в другое место и его залив в принципе уже был не так страшен, то разведение плесени и сырости в салоне в мои планы на эту машину ну как то совершенно не входили. А текла она как минимум потому что треснула в углах (
Значит для этого понадобилось собственно сама резинка, толстая широкая отвертка, пара мелких отверточек (для разбора салона), вода-губка-мыло, грунт, веревка и время. В идеале вторая пара рук, но это не обязательно =)
После покупки я ее развернул и дня на три повесил на стену за углы выпрямляться.
Сперва необходимо «расчистить» доступ к стеклу изнутри. Снять накладки воздуховодов на стекло и облицовки передних стоек. Если на стекле установлена антенна — разобрать и ее. Усики и таблетка остаются на стекле, корпус и проводка отсоединяются. В моем случае немного сложнее, так как установлена потолочная консоль, то пришлось снимать зеркало, солнцезащитные козырьки и собственно саму консоль.
Теперь берем нашу толстую отвертку и начиная с угла (правого ли, левого ли — без разницы) задвигаем край резинки за край крыши и выдавливаем ее наружу. Медленно, сантиметр за сантиметром. Самое сложное — первые 3-5 см — дальше уже легче
Сначала таким образом выводим из зацепления верх от угла до угла, потом бока. Тут нужна некоторая аккуратность и твердость руки — отвертка может соскочить прямиком в стекло, а бить это стекло в наши планы не входит. На всю эту процедуру у меня ушло минут 10 не больше
Все, пока в салоне авто делать нам больше нечего, вытряхиваемся на улицу )
подцепляем рукой стекло с резинкой и молдингом и как бы открываем его не ружу.
Все, стекло у нас в руках, уносим его в сторону и там уже в зависимости от ситуации.
меняем стекло, меняем резинку или просто вытаскиваем молдинг-замок для использования с новыми стеклом и резинкой.
Ну а пока стоит немного заняться оконным проемом. для начала банально его отмыть от грязи и старого герметика. к стати это самая противная и долгая часть работы.
Под резинкой у меня в паре мест вздулась краска и была еще пара ржавых точек. все это дело я немного зачистил, обработал преобразователем и слегка загрунтовал. заодно подклеил потолок в паре мест.
Уж не знаю почему, но по какой то причине у абсолютно всех волг, с которыми мне доводилось сталкиваться на предмет замены лобовых стекл, был один и тот же нюанс. а именно несовпадение оконной рамки и стекла в левом нижнем и правом верхнем углах. там почему то сантиметровые щели и с завода лежит по пол кило замазки. однажды я уже сумничал и вытащил ее оттуда — в первый же дождь в салоне лило так же, как и на улице. так что теперь я предпочитаю всовывать туда те же пол кило той же замазки )))
Посадочное место подготовлено, теперь вернемся к стеклу. сперва на стекло одевается сама резинка, потом вставляется молдинг- замок, но не защелкивается. Внимательно — при разборе запомните а при сборке не перепутайте правый и левый местами — они похожи, но не эдентичны. И, что бы вставить стекло — нужно в паз резинки вставить шнур. от нижнего левого угла, через низ по кругу и до нижнего правого — по низу он получится проложен дважды.
Когда с этим покончено — берем стекло и несем его на авто. Вставляем на посадочное место по возможности так, что б нижний паз резинки встал на свое место и зацепился за оконную рамку (именно для этого по низу шнур в 2 слоя — он как бы раздвигает резину), поправляем, центруем, немного опускаем окно в оконном проеме вниз.
дальше готовимся — придется попрыгать в салон и обратно )))
теперь нужно по всему низу «поставить» резинку на место. для этого есть специальные крючки, а можно воспользоваться просто согнутым электродом
если нет помощника, то выправляя этот край приходится постоянно выскакивать наружу и опускать стекло немного вниз. как только весь нижний край сделан — окончательно центруем стекло в проеме, опускаем его вниз и начинаем вытягивать шнур.
снизу вытягиваем оба слоя и переходим на бока. вытягиваем попеременно с одной и с другой стороны примерно по 10 см, при этом другой рукой немного надавливая на стекло снаружи.
дойдя до верхних углов, поправляем резинку снаружи по углам (если она начала загибаться) и последний раз опускаем стекло вниз. после этого окончательно вынимаем шнур, защелкивая верхний край. шнур держим двумя руками за оба конца, вынимая его попеременно с каждой стороны продвигаясь от углов к центру.
Все — стекло на месте
теперь изнутри по периметру обжимаем резинку пальцами, как бы натягивая ее внутрь, после чего снаружи надавливаем на стекло по краям — только не сильно и ни в коем случае не постукивать — можно разбить.
теперь можно собирать салон.
Работал я один, со всеми перекурами, разборками, сборками и передышками ушло часа 3 — 3.5. больше всего времени было потрачено на разборку/сборку салона и отмывание старого герметика. ну еще пришлось ждать пока подсохнут клей и грунт.
Многие пишут, что начинать снимать стекла на волге стоит с удаления молдингов- замков. на жигулях классике это возможно так — но там пластиковый шнур, которому ничего не будет а не хромированная железка, которая если погнулась — ничего уже не сделать ((( На Марии лобовое стекло видимо уже вынимали по жигульному принципу. если боковые молдинги мне как то еще удалось выправить, то верхнему и нижнему хана, даже пытаться не стал.
Это не кривое стекло или крыша. так же это не кривая сборка- не первый и даже не 10й раз стекла меняю. Это именно кривые молдинги. фотик не передает все бликов — оба они замяты на протяжении всей длинны. их гнули, пытались выправить, согнуть плоскогубцами. в общем сегодня внес в планы на теплое время года замену этих 2х молдингов на новые )
Меняем ветровое (лобовое) стекло самостоятельно =)
Данную запись я решил опубликовать для тех, кто привык или хочет ремонтировать свой автоТАЗ своими руками, не прибегая к услугам автосервисов. Дабы самому чему-то научиться и какую-никакую денежку сэкономить =)
И так.
Пришла пора заменить ветровое стекло на моем ТАЗу, последний раз менял в 2008 году, потрескалось уже все, да побилось камнями. Кое-как нашел у себя в городе настоящее заводское стекло. Везде один «кооператив» типа а-ля-борское стекло. Ценники тоже подзадирают на ширпотребовские стекла как за заводские.
Но кто ищет, тот всегда найдет =) Созвонился, договорился, подъехал, проверил, посмотрел — точно, заводские стекла продают. Ценник тоже понравился — 1500руб. за заводское стекло с кантиком шелкографии и солнцезащитной полосой.
Вчера, выбрался на выходные за город, загнал машину в гараж и занялся делом. Так как помощников поблизости никаких не было, да и не нужны они мне впринципе для замены стекла, то занялся этим процессом самостоятельно. Первым делом снял кронштейн зеркала заднего обзора, антену сигналки и облицовки передних стоек. После чего при помощи плоской отвертки, путем выдавливания выдавил внутренний край уплотнителя стекла наружу, за кромку металла. При этом надавливая на стекло с усилием периодически, что бы уплотнитель не возвращался в исходное состояние. Стекло при этом может лопаться, как в моем случае, видно на фото, но если оно вам уже не дорого, то как бы пофиг на него =))
Отгибать лучше с какого нибудь верхнего угла, по обеим стойкам и верхнему краю, а низ не нужно — стекло и так потом спокойно снимется.
Снял стекло
Протер кромки металла от грязи
За тем снял уплотнитель, протер хорошенько тряпочкой смоченной в бензине все его пазы, что бы не было грязи
Одел уплотнитель на новое стекло.
Взял кусок обычной веревки, подходящего диаметра. Пролил внутренний паз уплотнителя, тот что находится внутри салона машины, смазкой «WD-40» и вложил в него эту самую веревку.
Смазка нужна для того, что бы веревка легко выходила из паза уплотнителя, когда будете ее вытягивать, иначе может порваться уплотнитель. Веревка нужна для того, что бы при ее вытягивании из уплотнителя она поднимала край уплотнителя над кромкой кузова, после чего край уплотнителя будет ложится уже за кромкой и этим самым держать стекло в арке. Все просто. Так-же можно вместо «Вэ-Дэшки» использовать мыльную воду. Нельзя намазывать уплотнитель машинным маслом или литолом и подобными вещами — ему тогда придет хана =)
Веревку нужно вкладывать от верхнего края стекла, в разные стороны, к низу стекла и что бы по центру низа стекла оба конца веревки пересекались немножко между собой
После того как вложил веревку в паз уплотнителя, положил стекло на свое законное место в арке
Залез в салон и начал потихоньку, не спеша, вытягивать оба конца веревки из уплотнителя
Немного вытянул, вышел из салона, постучал по уплотнителю в тех местах, где вытянул веревку. Что бы уплотнитель сел как положенно на свое место и стекло как бы немного утонуло в арке.
И так проделываем по всему перриметру уплотнителя — вытягиваем немного шнур, подстукиваем-прижимаем уплотнитель снаружи.
Особенности уплотнительной резинки лобового стекла без замка
Продолжение темы попадания воды в салон через уплотнительную резинку лобового стекла.
Писал ранее, что по случаю покраски авто решил заменить лобовое стекло и установить резинку нового образца без замка (Урбан). Думалось, что она не ради красоты такая сделана, а для эффективной защиты от протечек. Родная резинка чуток протекала, но проблема быстро и легко была решена, а тут купил новую на свою голову…
После окраски и установки стекла осень и зимой никаких проблем не было, весной заметил протечки. Стал разбираться. Зазоры между резинкой и кузовом были не равномерные и большие. Видимо через них и попадала вода. Меня это не устраивало. К тому же сразу не посмотрел, а потом узнал, что на новой резинке нет прорезей для отвода воды в дренажные отверстия.
Решил переустановить стекло, сделать прорези. Прорези сделал. С горем пополам стекло было установлено. Резинка встала хорошо, равномерно, без зазоров между ней и кузовом. Но вот пошли сильные дожди и в салоне обнаружил большую лужу (никогда такой не было =) ). Это меня расстроило. Стал разбираться сам, ведь информации в интернете по новым уплотнителям нет.
Обнаружил следующее. Если после дождя отгибаю снизу резинку, от туда вытекает ручей. Т.е. вода в верху попадает по резинку, стекает по внутренним канавкам вниз… и дальше никуда уйти не может. Проверил дренажные отверстия. Я ранее наращивал трубочки, оказалось они забились. Прочистил, вода стала через них уходить. Но тем нее менее вода в салон продолжила попадать.
Сделал вывод, что сверху резинка не так плотно прижимается к кузову и стеклу, вода попадает под нее, стекает вниз и не успевает вытечь. Вода перетекает по уплотнительной резинке внутрь салона, между резинкой и стеклом (видно на фото). Зато в нижней части резинка лежит плотно, вода не вытекает, скапливается под ней.
Решил попробовать установить в нескольких местах «проставки», сделать зазор между кузовом и резинкой для свободного выхода воды. И если это не поможет, тогда уже думать о герметике. Использовал отрезки провода диаметром примерно 2 мм, длинной 10 мм.
Вновь пошли сильные дожди. И… в салоне сухо! Посмотрел вода свободно вытекает из под резинки через сделанные зазоры.
Судя по недавним комментариям на Драйве не я один догадался сделать подобные зазоры. Если у вас схожая проблема, то может попробовать данный способ.
UPD. Дополню запись. Сегодня прошел сильный и продолжительный ливень. Все это время находился в машине. Сухо, ни одной протечки.
Как оживить старые уплотнители и изготовить новые? Легко!
В процессе реставрации своего ржавого корыта под одноименным названием «TOYOTA COROLLA KE50 1977», добрался до этапа установки уплотнителей.
За 38 лет они повидали многое, но до повторной установки дожили не все.
— Резинки лобового и заднего стекла полностью уничтожены в процессе разборки.
— Передние боковые стекла у меня без резинок вовсе, а уплотнители задних боковых стекол на удивление очень даже живые.
— Уплотнители дверных проемов в целом не плохие и сохранили упругость, но по углам и на концах растрескались.
Попытки найти и купить новые не увенчались успехом, похоже, в природе такие больше не существуют…даже в Японии не нашлось.
Решил реставрировать. И вот, после ряда экспериментов, готов поделиться положительным опытом.
1. Реставрация потрескавшихся частей ( в моем случае уголков) уплотнителей дверных проемов.
Для начала, пользуясь рекомендациями народа с различных форумов, отмочил резину в растворе нашатыря. Серьезных изменений не заметил…еще рекомендуют альтернативный вариант: на пару часов вымочить в керосине или бензине, но пробовать не стал.
После высыхания зачистил хилые места наждачкой и обезжирил спиртом, а затем в три захода залил трещины неопреновым клеем темно серого цвета.
В углах уплотнитель слегка просел, так сказать сжался, и не работает нормально на отжим. Лечение простое — кусок мягкой резиновой трубки (с дверного уплотнителя) вставить внутрь.
На следующий день, после того, как клей застыл, снова прошелся мелкой наждачкой (очень аккуратно).
Чем склеить искал очень долго…тестировал множество различных герметиков и клеев — все не то, пока знакомый военный морской офицер не подсказал действительно крутое средство, а именно — вышеупомянутый клей, который он использовали для ремонта водолазных костюмов. Клей реально хорош…после высыхания остается упругим и держит достойно. Найти не просто, пришлось поднапрячься. Есть аналог от производителя BIZON, но тот клей прозрачный. Мой — темно серый, что было важно для внешнего вида изделия.
2. Кастом резинка заднего стекла.
Родная умерла, но имела профиль подобный вазовской классики, с таким же клином «под хром». Долго не думая, взял на авторынке уплотнитель лобового 2101 и тот практически идеально лег в проем.
Практически все совпало, только слегка коротковат по высоте.
Не беда — супер клей 505 на основе цианокрилата должен прекрасно клеить резину. Вырезаем кусочки по 10 см из такого же профиля из заранее купленного такого же уплотнителя и вклеиваем…
Все должно получиться, если только вы не взяли уплотнитель сделанный в Китае, как я (показался мягче и удобней дубового российского). Это была большая ошибка… Китайский уплотнитель не клеится! Из чего он сделан, или что в него добавлено — большой вопрос…
В общем, пришлось использовать российский уплотнитель и в итоге все прекрасно склеилось.
Место склейки поначалу выглядит не очень, но уплотнитель широкий и под клин, так что в итоге его распирает и все становится идеально. Перед установкой проем промазали мовилем и на всякий случай немного невысыхающего герметика снаружи.
Вставка вазовского клина — не простая задача без специального инструмента. Лучше делать вдвоем — один разгибает прорезь отверткой или клипсодером (как вариант), второй укладывает. Пальцы у обоих слегка сотрутся к концу операции, свежую краску лучше защитить скотчем, приходится прикладывать не малое усилие и инструмент стремится на волю.
Стекло стало плотно. Проверка водой показала, что нет и намека на течь.
Ну и для максимального эффекта — обязательно нужна наклейка ))))
3. Кастом уплотнитель лобового стекла.
На лобовое стекло у меня подошел уплотнитель заднего стекла ВАЗ 2101.
По размеру отлично, но радиусы верхних углов не такие как нужно.
В данном случае, повторяем процедуру описанную в п.2 практически полностью, только вместо вклеивания вставок пришлось заменить верхние уголки на другие, более подходящего радиуса. Такие оказались на вазовском уплотнителе лобового.
С установкой лобового стекла получилось не так гладко, потому, как оно имеет больший изгиб и становится упорно не хотело. Пришлось пригласить профессионального установщика с каким то огромным шприцом секретного черного клея и присосками. Поставил с третьего раза, решили дополнительно загерметизировать. Воду не пропускает.
Т.е. используя три уплотнителя с классики, я получил два тойтовских, максимально похожих на оригинальные.
Надеюсь, кому то пригодится…
Кстати, на заднюю дверь подошел в тютельку уплотнитель от какой то мазды универсал…даже резать не пришлось. Разборки никто не отменял! Но это уже элемент удачи )