Как выбить втулку с рессоры
Замена втулки оси рессоры и «рессорного пальца»
Вот такая есть проблема, досталась от предыдущего владельца:
Как достать старую втулку из рамы? Она же приварена!
Беру болгарку с толстым диском и счищаю с двух сторон выступающие края втулки заподлицо с рамой
Затем, отрезал лишнюю часть старого рессорного пальца, что бы он торчал наружу примерно 1-1,5 см, вставил его в отверстие и начал бить кувалдой. Подвижек никаких я не заметил. Далее, стал углублять отверстие болгаркой, насколько это было возможно, что бы снять большее количество сварки. Хоть снаружи сварку уже не видно, я чувствовал, что она есть внутри.
Углубляя края отверстия не перестаю засовывать периодически старый палец и бить кувалдой как снаружи так и изнутри. Постепенно начинает вырисовываться трещина — стык втулки и рамы. Но пока она не смыкается. Так-как размахнуться сильно не получается, я изготовил такую приспособу:
Втулка продолжала сидеть очень плотно. Так как диск от болгарки уже не мог мне помочь из-за своих размеров, я взял гравер и различными насадками начал вырезать металл вокруг втулки. Это было очень медленно и мучительно. Периодически брал кувалду и молотил. Испортив все имеющиеся насадки на гравер я взял сверла и начал высверливать металл вокруг втулки.
На следующий день я докупил еще насадок на гравер и снова вступил в бой. Сверлил, точил, резал, делал что мог. Когда и сверла и насадки все были переломаны, остался небольшой кусок который я не мог прорезать. Тогда я психанул и сваркой электродом выжег этот участок почти полностью, затем взял длинную монтировку, надставил ее и в течение получаса выбил эту втулку
Замена втулок рессор
Всем привет.
В прошлой записи бортжурнала я упоминал про кривое расположение заднего моста. А при поездке в лес еще выявился хороший стук на кочках. На эти выходных это дело исправили.
Решилось все заменой втулок задних рессор и правильной установкой моста. Процесс описывать не буду, он хорошо описан в мануале, мы делали по нему.
Так как делали в первый раз, то было и интересно, и сложно. Особенно с первой рессорой. Гайки стремянок я откручивал почти метровой трубой, до этого обильно полил wd-хой.
Как снял правую рессору, картина была удручающей: все резинки порваны, втулки разбиты, палец на серьге тоже разбит.
Наш единственный магазин в тот день работал, и я срочно поехал туда за втулками и пальцем (или серьгами). Но, к сожалению, в магазине ничего не было. И тут опять здорово помог тесть: выточил новые втулки (из бесшовной трубы) и новый палец, а позже помог мне все это собрать, так что работа пошла быстрей и веселей )
Пригодился и подаренный тестем бутылочный домкрат
И вот он результат — кузов поднялся над колесом
С левой стороны все было печально
При снятии рессоры была выявлена причина — болт, находящийся на рессоре, перепрыгнул в правую дырку
Вторую сторону собрали быстро, затянули гайки и я поехал домой. Стук пропал, но уазик стал козлить чаще :):):) И вправо перестал тянуть, более прямо пошла машина.
Ну а теперь всем, кто досмотрел картинки и есть желание почитать буквы, напишу про сегодняшний веселый день 🙂
Поехали мы с утра с женой на Бобре в деревню за шифером. 40км по асфальту и 15 по гравийке. По пути остановились на кладбище, помянуть родных. Там обнаружилась течь с датчика включения помпы (будет позже, пока обкатывается). Тосол чуть остыл, я передернул шланги, и поехали дальше. Через 2 км, уже на трассе, со стороны мотора на пассажирскую часть повалил синий дым. Я быстро оттормаживаюсь и на обочину. Первая мысль — КЗ и сейчас все загорится. Жене крикнул покинуть машину, а сам молнией под капот. Все нормально, дыма нет. Вернулся в салон — есть запах горелого провода. Потом нашел под капотом коротнувшие и выгоревшие провода для клапана ЭПХХ, которого у меня нет, а провода я забываю обрезать. Ладно, садимся, едем дальше. Доехали хорошо, только на гравийке было очень пыльно, в салоне пыль столбом стояла:)
В деревне сняли с сарайки шифер, вышло около 25 листов. 8-ми волновый влазил ровно, без зазоров, между рундуками. Рессоры даже не просели. И поехали домой. Спустя минут 5 в моих ногах опять случилось КЗ, и я увидел, как отгорает провод 🙂 Все, этой зимой надо обязательно менять проводку:) По гравийке ехал медленно, привлек внимание часто включающийся вентилятор (температура движка на пару градусов выше нормы). Останавливаюсь, открываю капот, а там — почти порвавшийся ремень генератора. Вот и причина слабой зарядки и постоянно включающегося вентилятора. Но я ж запасливый, у меня есть новый ремень. Достаю, а он не натягивается. Он просто короче нормы. Хотя маркировка такая же, покупал в один день в одном и том же магазине. Просто разной фирмы и, как оказалось, разной длины. Просто так не натягивается. Нашел загиб на шкиве помпы, который портит мне ремни, выгнул его наружу. В крыле лежал старый полумертвый ремень. Ставлю его и еду еще пару километров. Опять стал часто включаться вентилятор. Открываю капот — ремень порвался. До дома 45 км. Можно было рискнуть доехать без ремня: на акб, вентиляторах и электропомпе, но не решился, т.к. еще был новый короткий ремень. После получаса мучений я его натянул. Болтик фиксации генератора при этом сместился в другую сторону 🙂
Ну и все, так и поехал. Вентилятор часто включался, т.к. из-за плохой крышки радиатора, мой паянный радиатор дал малую течь и частично перестал держать давление. Ну и ремень был слабым. Я его подтягивать не стал, важнее было добраться до дома и там уже чинить, а не стоять на обочине и ждать запчастей.
Через минут 40 я доехал до пункта назначения, разгрузился и угнал Бобра на стоянку. Раненый, но добрался 🙂 Сделал хорошие выводы по работе приборов и лампочек на будущее:
если стал часто стал включаться вентилятор на трассе — что-то не так.
1. Если зарядки нет — порвался/ослабился ремень генератора.
2. Если зарядка в норме — упало давление в системе охлаждения.
Из будущих доработок нужно прикрутить принудительную работу доп. вентилятора вполсилы, на всякий случай. Чтобы он работал по принципу принудительного вентилятора.
А также появился вопрос по шкиву коленвала. Мой шкив стал вырисовывать восьмерку, его как будто сильно колбасит. Вычитал, что это из-за смещения демпферных резинок на шкиве.
2 вопроса:
1. Что это за демпферная система и как с ней жить?
2. Можно ли выточить шкиф без демпферных резинок?
Ну и напоследок красивое фото, сделанное на привале 🙂
А также поздравляю всех с наступающим Днем Победы, урааа!
Замена втулок задних рессор и задних амортизаторов, не снимая колес )))
Всем привет.
Время бежит, настал черед заняться задними рессорами. Не нравилось как они работают, даже мелкие неровности отрабатывали очень жестко, а большие ухабы раскачивали кузов так, что в пору пассажирам шлемы выдавать от сотрясения мозга.
С чего начинается ремонт? Правильно надо расслабить все крепежи. Это не простая задача все то могло проржаветь, проржавело хорошо.На улице стояла отличная жаркая погода, одно движение и обливаешься потом.
Гайка крепления передней части рессоры доставила больше всего сложностей. Узкое место блин, длинный вороток не проходил. Смог открутить при помощи Г-образного короткого воротка и гидравлического домкрата (будь у меня яма было бы много проще).
Первым делом снял задние амортизаторы. Ослабив все крепежи вывесил заднюю часть на дубовую колоду. Смотрится со стороны довольно страшно. По этой причине решил колеса не снимать, мало ли.
В задний мост упер домкрат, так удобнее менять его положение. Выкрутил болты крепления кронштейна серьги, затем стремянки. Снял рессору. При осмотре было виден износ втулок и что листы вьелись друг в друга, отсюда такая жесткость рессор.
Кстати при снятии рессор могут пригодиться такие втулки на палец (у меня слева снялась, а справа зубилом срезал с пальца. Она видимо конусность пальца сглаживает.
Замена втулок и пальцев задних рессор
Решил обновить втулки и пальцы задних рессор, пока ковырялся с машиной в гараже, снег на улице резко пошел, вот такой красавец рядом обитает
Собственно о ремонте, с чего начать даже и не представлял, т.к серьга около рамы и как выбивать пальцы то? сделал спецом обр.молоток, но просчитался, он слишком легкий и силы удара мало
Немного побегав вокруг этой конструкции, допетрил, а может с обратной стороны есть спец отверстие для выбивания пальца?, хм, ну ок, залез под раму таки да, отверстие есть, но оно было полностью забито смазкой и было заподлицо с рамой поэтому с первого раза его и не заметил, хорошо очистил отверстие и выбил палец, отверстие одно для верхнего пальца
Что бы палец легче выходил поддомкратил заднюю часть рамы небольшим 25 т домкратом
Палец имеет выработку, на вид небольшую, но этого хватает что бы была болтанка в этом соединении, а втулка внутри имеет элипс
Далее приподымаю домкратом заднюю часть рамы что бы можно было поверноть серьгу и выбить палец
25 ударов и палец вылетает, почему не от руки? Места боковые закисшие, хотя смазка присутствует в средней части
Новые детали пылились 2 года, настал их черёд
Сравнение слева заводская оригинальная яп.втулка имеет немного другую внутр.структуру и слева хз чья
Замена рессорных втулок прицепа КрКЗ-150
По прошествии 3 лет, пробега около 35000 км и перевезенных много тонн разного груза пришла пора задуматься о расширенном ТО прицепа.
Хотя мелкое тех.обслуживание прицепа проводится регулярно, пришла пора замены рессорных втулок.
На прицепе установлены Волговские усиленные рессоры, соответственно и втулки нужны от Волги. Так повелось, что с Советских времен резинки подвески на конвейер ГАЗ поставлялись производства ЯРТИ «Ярославский завод резинотехнических изделий», поэтому ломать традицию негоже )))
Были куплены 12 резинок (1 комплект) 13-2912028
Для замены втулок необходимо:
Пару трещёток с головками на 19
Пару домкратов для постраховки
1л бензина для замачивания втулок
Ветошь
Болгарка с отрезным кругом для модернизации дышла
Пушсало для обработки крепежа.
Откручиваем 4 гайки с задней серьги рессоры, предварительно поддомкратив саму рессору и прицеп.
Снимаем пластины с пальцев рессоры. После этого удаляем 4 старые рессорные втулки и обезжириваем посадочные гнезда. Замачиваем в бензине на 5-7 минут новые рессорные втулки и вставляем их на место, с последующей установкой пальцев и серег с наживлением крепежа от руки.
После этого откручиваем 2 гайки с передней части рессоры.
Но из-за того, что дышло установлено на прицеп уже после рессор, возникла проблема в снятии внутренней гайки пальца рессоры. Поэтому разъединяем электрический разъем, откручиваем 6 гаек крепления дышла и отделяем его целиком от прицепа.
Для облегчения дальнейших работ прицеп переворачиваем.
Теперь выбиваем через проставку палец рессоры наружу.
Замачиваем в бензине на 5-7 минут новые рессорные втулки и вставляем их на место, с последующей установкой рессорного пальца и наживляем крепеж от руки.
При измерении расстояния от колеса до прицепа оказались разными в пределах 2 см:
Для исправления ситуации мне пришлось снять стремянки рессор и выставить ровно ось прицепа.
Такой нехитрой операцией мне удалось выровнять зазор только на 1 сантиметр.
При снятии колес со ступиц нашел еще одну причину в разных зазорах: на левой ступице отсутствовала проставка для диска ВАЗ 2107, хотя на прицепе установлены задние ступицы от ВАЗ 2110
После покупки и установки новой проставки зазоры стали практически одинаковыми
Чтобы не снимать дышло с прицепа при последующих заменах передних рессорных втулок я просто болгаркой вырезал небольшой фрагмент дышла, с последующей обработкой пушсалом.
Окончательную затяжку гаек рессор и стремянок прицепа желательно проводить на загруженном прицепе.
Общая стоимость деталей:
Втулка рессорная ГАЗ-24 13-2912028 12шт 400 рублей
Проставка ВАЗ 2107 110 рублей
направляющие ступицы ВАЗ 20 рублей