Как выбрать автоматы для квартиры

Какие автоматы лучше и надежнее для квартирной электропроводки

Автоматические выключатели – это распространенные устройства, которые предназначены для защиты электропроводки в помещении от перегрузок сети и токов короткого замыкания. Если произойдет нештатная ситуация и по жилам проводов пройдет сверхток, изоляция может мгновенно расплавиться, что приведет к возгоранию. Последствия могут быть плачевными. Чтобы предотвратить трагичные события, достаточно установить автоматический выключатель с учетом технических параметров сети.

Зачем нужны автоматы для электропроводки

Схема автоматов в щитке

Прежде чем разобраться, какие автоматы лучше и надежнее для квартирной электропроводки, следует выяснить, зачем вообще нужны эти устройства. Причины, по которым лучше приобрести автомат для квартиры:

В сравнении с пробками, оснащенными плавкими вставками, и автоматическими пробками, автоматы имеют много преимуществ.

Основные правила расчета параметров

Следует определиться, какие автоматы ставить в квартиру и как правильно провести расчеты для выбора подходящей модели.

Существует два основных правила расчета параметров автоматических выключателей:

Вычислить максимальную силу тока можно по техническим характеристикам кабельной продукции. Этот параметр у устройства защиты должен быть немного меньше, чем для проводника.

Допустимые пределы нагрузки тока для электропроводки в квартире указаны в таблице ПУЭ (для кабелей с медными жилами):

Критерии выбора электроавтомата для квартиры

Схема распределительного щитка

Для качественной защиты проводки и бытовой техники в квартире нужно правильно рассчитать важные параметры устройства. Приобретая автомат на розетки, нужно обратить внимание на следующие критерии выбора:

Ток короткого замыкания

Для выбора автоматического переключателя по току короткого замыкания нужно учитывать одно важное правило – автоматы с отключающей способностью менее 6 кА устанавливать запрещается (это правило прописано в ПУЭ). Используются устройства с номиналами 3, 4, 5, 6 и 10 кА. Если квартира находится в доме, который расположен около трансформаторной подстанции, лучше отдавать предпочтение автоматам с номиналом в 10 кА. В остальных случаях целесообразно монтировать автоматические выключатели с предельным коротким замыканием в 6000 Ампер.

Номинальный (рабочий) ток

Эта характеристическая особенность отражает значение тока, свыше которого произойдет разрыв цепи и автомат отключит электроэнергию во избежание перегрузок и сгорания бытовой техники.

Чтобы подобрать подходящее значение, нужно проанализировать суммарную мощность потребителей электроэнергии, а также сечение кабеля домашних проводов. Чем больше сечение у жил, тем больше их пропускная способность, т.е. они смогут выдержать большую нагрузку.

Для выбора подходящей технической характеристики автомата требуется найти таблицы выбора сечения кабеля по току, номинал автомата и таблицу выбора по мощности. Они прописаны в издании Правил Установки Электрооборудования.

Ток срабатывания

Параллельно с номинальным током требуется подбирать и номинал по току срабатывания. При включении бытовой техники пусковой ток может значительно превышать показатели номинального. Чтобы каждый раз автомат не срабатывал, нужно правильно подобрать класс коммутационного устройства.

В домашних условиях могут применяться классы B, C и D. Но предпочтительнее всего приобретать класс В, особенно если кухня не оснащена мощными электрическими приборами. Если в помещении установлен электрический котел или мощная бытовая техника, стоит приобретать модель из класса С.

Селективность

Суть этого понятия заключается в аварийном отключении не всей квартиры, а лишь аварийной линии. В данном случае нужно вникнуть в технические особенности и выбрать номиналы автоматических выключателей в соответствии с обслуживающей линией.

Номинальный ток вводного коммутационного устройства должен превышать показатели рабочего тока всех остальных рабочих узлов, находящихся в распределительном щитке. Для частных квартир рекомендуется отдавать предпочтение автомату с вводом на 40 А.

Число полюсов

С количеством полюсов, как правило, возникает меньше всего трудностей при выборе защитного устройства.

Для защиты электродвигателей бытовой техники лучше отдавать предпочтение трехполюсным устройствам на 380 Вольт.

Особенности автоматов для розеток некоторых известных марок

В строительных магазинах можно увидеть большой ассортимент автоматических выключателей от разных производителей. Некоторые из них применяют собственную маркировочную систему, ознакомиться с характеристиками модели можно по специальному каталожному номеру.

К наиболее востребованным и надежным автоматическим выключателям можно отнести:

Также при выборе автоматического выключателя домой следует обратить внимание на производителей «Дженерал Электрик» и «Легранд». Большинство зарубежных производителей по лицензии изготавливают свою продукцию на российских и китайских заводах.

Распространенные ошибки при покупке

При выборе оборудования неопытные в этой сфере люди часто допускают одни и те же ошибки по нагрузке и силе тока. Если защитное устройство будет выбрано неправильно, последствия могут сильно «ударить» по карману и отнять много времени.

Чтобы предотвратить подобные вещи, нужно ознакомиться с распространенными ошибками. В будущем это позволит правильно выбрать автоматический выключатель для своей квартиры.

Бывает, что при расчете потенциала автомата по рабочему току показатель выходит средним между существующими. Например, результат 14 А, а в магазинах представлены модели с номиналами 10 А и 16 А. Если проводка установлена новая, можно отдавать предпочтение последней модели. Если же нет гарантии, что проводка выдержит такую нагрузку, лучше выбрать первую.

Автоматические выключатели – это ценное устройство, помогающее предотвратить много проблем, связанных с электроэнергией. Если есть сомнения, для выбора подходящего автомата лучше обратиться в технический отдел РЭСа за консультацией специалистов.

Источник

Как не оконфузиться при выборе автоматического выключателя

Краткая заметка по поводу выбора автоматических выключателей. Искренне надеюсь, что читатель не узнает для себя ничего нового.

У поста есть видеоверсия на моем ютуб канале. Реалии времени заставляют меня делать еще и видео:

Определимся с целью

Номинальный ток

Поняв, что автоматический выключатель должен защитить кабельную линию от протекания тока свыше допустимого, мы должны понять, какой же ток допустимый. Чаще всего ссылаются на вот эту табличку из ПУЭ (таблица 1.3.4):

Но это график конкретного экземпляра автоматического выключателя. В реальном мире, у автоматических выключателей есть разброс характеристик, даже у выключателей взятых из одной коробки. Поэтому на графике изображена область, в которой окажется характеристика случайно взятого автоматического выключателя.

В результате, если взять определенный ток, то мы получим диапазон значений времени, за которое сработает автоматический выключатель. От и до, как например вот здесь:

Думаю очевидно, что в расчетах стоит полагать, что нам попался самый плохой экземпляр, и берется самое худшее значение.

До тока в 1,13 от номинального, расцепления совсем не произойдет (16*1,13=18,08А)

При токе в 1,45 от номинального тепловой расцепитель сработает, но за время менее 1 часа (!). (16*1,45=23,2А)

При токе в 2,55 от номинального тепловой расцепитель сработает за время менее 60 сек. (16*2,55= 40А)

Все это становится понятнее, если взглянуть на график:

Ну и чтобы совсем жизнь мёдом не казалась, стоит добавить, что в зависимости от температуры окружающей среды применяют коэффициенты. На жаре тепловой расцепитель прогревается и срабатывает быстрее, а вот на морозе наоборот.

Еще раз резюмирую: Номинальный ток автоматического выключателя НЕ РАВЕН предельно допустимому току кабеля. Предельный ток кабеля должен вызывать отключение автоматического выключателя в адекватное время.

Тип электромагнитного расцепителя

Дело в том, что некоторые виды потребителей при включении потребляют ток в разы, превышающий ток в рабочем режиме. Например мотор в пылесосе в момент включения кратковременно потребляет ток в 2-3 раза больший, но после разгона мотора, потребление снижается. Возможно вы замечали, как лампочки накаливания слегка притухают в момент включения чего-то как раз из-за этого. Вот график потребления тока мотора пылесоса:

Чтобы эти пусковые токи не заставляли сработать электромагнитный расцепитель, его характеристику сдвинули в зону бОльших токов, что бы такие кратковременные превышения тока были в зоне теплового расцепителя, который в силу своей инерционности такие краткосрочные процессы не замечает.

Вот они на графике:

Есть и другие характеристики (K, Z и т.д) но встречаются крайне редко и под заказ, поэтому опустим их.

Если по какой-то причине стартовые токи кратковременно попадут в зону действия электромагнитного расцепителя то возможны ложные срабатывания. И именно для исключения таких ложных срабатываний и сделали несколько типов характеристик.

Некоторые производители для упрощения указывают стартовые токи, вот например светодиодный драйвер уважаемой фирмы при включении кушает солидные 55А (из-за зарядки конденсатора в блоке питания), производитель даже сразу посчитал, сколько светодиодных драйверов можно подключить параллельно на один автоматический выключатель:

4 штуки с характеристикой В и 7 штук на автомат с характеристикой С. Кто бы мог подумать, что 150 ватт светодиодного света могут вышибать 16А автомат! Ситуация становится еще хуже, если используются некачественные светодиодные светильники, где производитель не только не предусмотрел плавный старт, да даже пусковой ток не регламентирует!

Ток короткого замыкания

А теперь смотрим. В деревне Вилларибо измеренный ток короткого замыкания линии 278 Ампер, и электрик поставил автоматический выключатель С16:

Для определения тока короткого замыкания есть специальные приборы. Показывать современные не интересно, поэтому покажу суровый советский олдскул, который есть у меня. М-417 измеряет сопротивление цепи путем измерения падения напряжения на известном сопротивлении, а ток короткого замыкания необходимо рассчитывать:

Как правило, ток короткого замыкания измеряют при введении линии в эксплуатацию, и планово, раз в несколько лет. Только после измерения тока короткого замыкания можно сказать, правильно ли подобрана защита.

Если ток короткого замыкания будет черезчур большим? Вот тут мы сталкиваемся с отключающей способностью автоматического выключателя. В момент размыкания контактов выключателя загорается электрическая дуга, которая сама по себе проводит ток и гаснет неохотно. Для ее принудительного разрушения в конструкции автоматических выключателей предусмотрены дугогасительные камеры. Вот здесь на высокоскоростной съемке видно как работает дугогасительная камера:

Для наглядности я их разобрал. Большая отключающая способность заставляет не только делать дугогасительные камеры больше, но и усиливать другие конструктивные части, например защиту от прогара вбок.

Отключающая способность автоматического выключателя должна быть больше тока короткого замыкания в линии. Как правило, 6000 А достаточно для большинства применений. 4500А обычно достаточно для работы в линиях старых домов, но может быть недостаточным в новых сетях.

Коммутационная стойкость

При каждом включении/отключении автомата меж контактов загорается дуга, которая постепенно разрушает контактную группу. Производитель часто указывает количество циклов включения/отключения, который должны выдержать контакты:

Отсюда легко видеть, что автоматический выключатель не замена нормальному выключателю при частом использовании. Если пожадничать, и вместо пускателя с контактором заставить сотрудника включать/отключать мешалку дергая автомат по 10 раз в день, то автомат может прийти в негодность менее чем за пару лет. Вот фото автоматического выключателя, контакты которого пришли в негодность из-за большого тока:

Помните, каждая коммутация и срабатывание автоматического выключателя «съедает» его ресурс.

Класс токоограничения

Наверное самая мистическая характеристика. Указывается в виде цифры в квадратике. Про нее в рунете написано мало и чаще ерунда. Класс токоограничения, если упрощать, говорит о количестве электричества, которое успеет пройти через автоматический выключатель при коротком замыкании прежде, чем он отключит цепь, и говорит о быстродействии. Всего классов три:

Селективность

В бытовой серии модульных автоматических выключателей обеспечивать селективность, даже частичную, довольно трудно. Лишь большие и мощные устройства защиты, например на подстанциях, имеют тонкие настройки уставок расцепителей для обеспечения селективности с вышестоящими устройствами защиты.

Да скажи уже что ставить!?

Прежде всего то, что предусмотрено проектом.

Ну а если уж совсем среднестатистический случай с кучей оговорок, то:

Применение автоматического выключателя с характеристикой «C» или «D» вместо «B» должно иметь вескую причину.

Плюшки

Автоматические выключатели разных производителей могут содержать разные приятности/полезности, которые напрямую на защитные функции не влияют, но могут быть полезны:

Это различные шторки/колпачки/крышечки для пломбирования вводного автомата по требованию электросетевой компании.

Это визуальный индикатор фактического состояния контактов, такой индикатор останется красным, если контакты из-за перегрузки сварились

Это окошки для дополнительных нашлепок с электромагнитными расцепителями, контактами

Это дополнительное окошко у клемм для использования гребенки при подключении

Резюме

Номинальный ток автоматического выключателя не равен предельно допустимому для кабеля! В силу особенностей конструкции автоматический выключатель может длительное время пропускать через себя токи значительно больше номинальных и не отключаться.

Разные типы электромагнитных расцепителей позволяют избежать ложных срабатываний, но использовать тип С, и в особенности тип D нужно понимая что к чему.

Если ток короткого замыкания в вашей линии огромен, то отключающая способность автоматического выключателя должна быть еще больше.

А чтобы знать ток короткого замыкания, его нужно измерить специализированным прибором. И только после измерения можно сказать, будет ли правильно работать защита

Хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в рецензировании черновика. Буду рад указаниям на фактические ошибки в статье и ценным дополнениям.

Источник

Выбор автоматического выключателя

Автоматический выключатель ИЭК. Тепловой ток – 32 А

Автоматический выключатель имеет в народе ещё несколько названий – защитный автомат, пробка, пакетник, или просто автомат.

О чем идёт речь – на картинке слева. Это самая бюджетная модель.

В данной статье пойдет речь о технических характеристиках защитных автоматов, какие они бывают, и как их выбрать в различных случаях.

Некоторые, более глубинные параметры не рассмотрены – например, время-токовая характеристика, максимальная отключающая способность, и др.

В первом приближении, достаточном для практической работы и понимания процессов, статья дает понимание работы защитного автомата. Более подробная статья с некоторым повторениями – Обзор характеристик защитных автоматических выключателей.

На эту тему я уже написал на блоге несколько статей, по ходу буду отсылать по ссылкам.

Внимание! Если вы не хотите тратить время и силы на изучение тонкостей выбора автоматических выключателей, лучше довериться профессионалам. Специалисты-проектировщики из Smart Electro разработают проект внутреннего электроснабжения, а профессиональные монтажники идеально воплотят его в жизнь!

Функции автоматического выключателя

Из названия видно, что это выключатель, который выключает автоматически. То есть, сам, в определенных случаях. Из второго названия – защитный автомат – интуитивно понятно, что это некое автоматическое устройство, которое что-то защищает.

Теперь подробнее. Автоматический выключатель срабатывает и выключается в двух случаях – в случае перегрузки по току, и в случае короткого замыкания (КЗ).

Перегрузка по току возникает из-за неисправность потребителей, либо когда потребителей становится слишком много. КЗ – это такой режим, когда вся мощность электрической цепи тратится на нагрев проводов, при этом ток в данной цепи является максимально возможным. Далее будет подробнее.

Кроме защиты (автоматического выключения), автоматы могут использоваться для ручного выключения нагрузки. То есть, как рубильник или обычный “продвинутый” выключатель с дополнительными опциями.

Ещё важная функция (это само собой) – клеммы для подключения. Иногда, даже если функция защиты особо не нужна (а она никогда не помешает), клеммы автомата могут очень пригодиться. Например, как показано в статье Прокладка вводного кабеля от гусака до счетчика.

Количество полюсов

По количеству полюсов автоматы бывают:

Ток автоматического выключателя

Токи автоматов бывают из следующего ряда:

0,5, 1, 1,6, 2, 3,15, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63.

Жирным выделены номиналы, наиболее часто применяющиеся в быту. Есть и другие номиналы, но о них сейчас не будем.

Данный ток для автоматического выключателя является номинальным. При его превышении выключатель выключится. Правда, не сразу, о чем сказано ниже:

Время-токовые характеристики

Время-токовая характеристика показывает, через какое время и при каком токе отключится автомат. Эти характеристиками также называют кривыми отключения или токо-временными характеристиками. Что точнее, поскольку именно от тока зависит, через какое время отключится автомат.

Кривые отключения или токо-временные характеристики

Поясню эти графики. Как я уже говорил выше, у защитного автомата есть два вида защиты – тепловая (от перегрузки по току) и электромагнитная (от КЗ). На графике работа тепловой защиты – это участок, который плавно спускается. Электромагнитная – кривая резко обрывается вниз.

Тепловая работает медленно (например, если ток превышает номинал в два раза автомат выбьет примерно через минуту), а электромагнитная – мгновенно. Для графика В это мгновение “начинается”, когда ток превышает номинал в 3-5 раз, для категории С – в 6-10 раз, для D (не показан, поскольку в быту не применяется) – в 10-20 раз.

Как это работает – можно пофантазировать, что будет, если ток будет превышать номинал в 5 раз, а защита стоит с характеристикой “С”, как во всех домах. Автомат выбьет только через 1,5-9 секунд, как повезёт. За 9 секунд поплавится изоляция, и проводку надо будет менять. В данном случае поэтому КЗ лучше, чем перегруз.

Выбор автоматического выключателя. Основное правило

Выбирать защитный автомат надо, исходя из площади сечения провода, который этот автомат защищает (который подключен после этого автомата). А сечение провода – из максимального тока (мощности) нагрузки.

Алгоритм выбора автоматического выключателя таков:

Много это или мало? Учитывая, что кабель тоже имеет тепловую инерцию, и не может мгновенно расплавиться, то нормально. Но учитывая то, что нагрузка не может просто так увеличить свой ток в полтора раза, и за эти минуты может произойти пожар – это много.

Поэтому, для тока 10 А лучше использовать провод сечением 2,5 мм² (ток при открытой прокладке – 27А), а автомат 13А (при превышении в 2 раза сработает примерно через минуту). Это для тех, кто хочет перестраховаться.

При этом главное правило будет таким:

Ток провода должен быть больше тока автомата, а ток автомата – больше тока нагрузки

Iнагр Таблица выбора защитного автомата по сечению кабеля

Выбор защитного автомата однозначно зависит от сечения кабеля. Если ток автомата выбран больше, чем надо, то возможен перегрев кабеля из-за протекания большого тока. Если же автомат выбран правильно, то при превышении тока он выключится, и кабель не повредится.

Таблица выбора автомата по сечению кабеля

Обратите внимание на способы прокладки кабеля (тип установки). От того, где проложен кабель, ток выбранного защитного автомата может отличаться в 2 раза!

По таблице – имеем исходно сечение кабеля, и под него выбираем защитный автомат. Для нас, как для электриков, наиболее важны первые три столбца таблицы.

Теперь – как выбрать защитный автомат, если известна мощность приборов?

Таблица выбора защитного автомата по мощности нагрузки

Таблица потребления и ток защитного автомата по мощности приборов

Видно, что производитель рекомендует разные время-токовые характеристики для разных электроприборов. Там, где нагрузка чисто активная (разные типы нагревателей), рекомендована характеристика автомата “B”. Там, где есть электродвигатели – “С”. Ну а там, где используются мощные двигатели с тяжелым запуском – “D”.

Время-токовая характеристика D в эту таблицу не вошла, потому что она не для бытового применения. Подробнее о запуске двигателей рассказано в статье про подключение электродвигателя через магнитный пускатель. А также – про включение твердотельного реле.

Таблица зависимости тока защитного автомата (предохранителя) от сечения

А вот как к току автоматического выключателя в зависимости от площади сечения провода относятся немцы:

Таблица выбора защитного автомата для разного сечения проводов

Как видно, немцы перестраховываются, и предусматривают бОльший запас по сравнению с нами.

Хотя, возможно, это от того, что таблица взята из инструкции из “стратегического” промышленного оборудования.

Как устроен защитный автомат

Бонусом – устройство защитного автомата, несколько фото автомата, который приведён в начале статьи.

Устройство автоматического выключателя. Как видно, устройство непростое. Верхний (неподвижный) контакт – справа

Автоматический выключатель. За секунду до мусорки)

Скачать

Для тех, кто интересуется темой глубже и основательней, выкладываю ГОСТ, в котором подробно расписаны все характеристики и терминология автоматических выключателей.

• Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения / Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения: Справочное пособие. В справочном пособии изложены требования ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95) к автоматическим выключателям бытового назначения, предназначенным для защиты от сверхтока, рассмотрена конструкция автоматических выключателей, даны характеристики и приведена их классификация. Разбираются ошибки, которые частично исправлены в новой версии ГОСТ Р 50345-2010, pdf, 7.17 MB, скачан: 947 раз./

Как всегда, буду рад вопросам и замечаниям по статье в комментариях!

Рекомендую похожие статьи:

Доброе время суток.
Александр,проконсультируйте пожалуйста,какие выбрать номиналы автоматов и УЗО на разводку в квартире.Дом панельный,проводку проложил по потолку в гофре.

Новый провод медь 1,5 и 2,5 мм.Так же хочу передвинуть счетчик вбок,поставить двухтарифный в пластиковый щиток над дверю.Какой лучше-Меркурий или Энергомера?Склоняюсь ко второму.

Тезка, спасибо за хороший вопрос. Предполагаю, что максимальная кратковременная (не более 2 минут) потребляемая мощность квартиры – 8 кВт, это значит максимальный ток – 40А.

Перед вводным проводом, в подъезде, поставить двухполюсный автомат на 40 А. Он будет защищать вводной провод до счетчика, ну и служить рубильником если захотите обесточить всю квартиру.

Ввод делать проводом 4 мм (лучше – 6), цельным куском до входных клемм счетчика. Кабель использовать трехжильный, чтобы завести в квартиру землю, которую брать с корпуса электрощита. Потом землю из щитка развести по розеткам и к корпусам опасных приборов (стиралка, бойлер, электропечь).

Счетчик предпочитаю Энергомера, они как-то привычнее и эстетичнее. Два тарифа смысла ставить нет. Посчитайте киловатты. А главное – голова будет постоянно болеть, что и когда лучше включать, а выгода копейки.

Далее после счетчика – УЗО на 300 мА (рабочий ток – 40 или 63А), оно обесточит квартиру в случае пожара или затопления.

После – автоматические выключатели на розетки (группы розеток) – по 20А, при этом в каждой группе максимальная мощность должна быть не более 3 кВт. Тогда, например, для кухни (самая “мощная” комната) надо будет вести 2 или 3 линии, каждую через свой защитный автомат. Провода до розеток сечением 2,5.
На влажные помещения ток пускать через УЗО (ставить после автомата) 30 мА, меньше смысла нет, могут быть проблемы.

Свет – лучше свой автомат на каждую комнату, или хотя бы квартиру разбить пополам. Провод 1,5, номинал автоматов – не более 6А.

Учитывая мои рекомендации, проводка будет служить долго (более 50 лет) и безопасно.

Если есть вопросы или сомнения, пишите, обсудим!

1. Счетчик в квартире, но ведь провода на вход счетчика идут откуда-то? Вот там и надо брать землю, это как правило этажный щиток.
2. Селективность S – это по времени, в данном случае достаточно селективности по току (300 и 30 мА).
3. Сколько кВт на каждую линию? Если уменьшать надежность, то можно и 25А, это мощность около 5 кВт.
4.Статья толковая. Там номинал 10А, я рекомендую 6. Реально потребление по каждой линии света света вряд ли будет больше 500 Вт, это 2 Ампера. Так что 6А хватит с головой. Кроме того, например, это спасет диммер или другую электронику управления светом, если что.
5. У УЗО нет тепловой защиты, он не отключится при перегрузке по току. 25 А – это рабочий ток. Последовательно обязательно защитный автомат.
6. Декрафт нормальные из бюджетных, можно ставить. По классам (характеристикам) я в статье пишу. Лучше брать В, они срабатывают “чётче”. Характеристику С лучше ставить туда, где большие пусковые токи – стиралка, холодильник.

Если ИЭК С25 есть – ставьте их на розетки, худа не будет. В жизни часто приходится искать компромисс между качеством, безопасностью, надежностью и бюджетом)

>Если ИЭК С25 есть — ставьте их на розетки, худа не будет

С таким номиналом можно высасывать до 25 * 1.45 = 36.25А в течение часа до срабатывания теплового расцепителя, и это по 2.5 кабелю и через 16А розетку! Особо одаренные наверняка догадаются еще и удлинитель воткнуть с проводом 0.75-1мм2. Не стоит вам все же к электрике приближаться, с такими-то советами

Если бы мне кто-то поставил или хотя бы предложил С25 на розетки – прям на месте отхерачил бы дин-рейкой по рукам, и медной шиной по башке еще добавил бы, чтоб думать начала.

Кстати, с шефом постоянно спорю на эту тему.
Он закупил кучу автоматов на 25А и 16А, и везде говорит ставить.

Но пожары случаются и по другим причинам, не по вине завышенных номиналов автоматов.

А я бы помог придержать, чтоб точнее попадало:)))

Здравствуйте Александр.Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи.Можно сказать,пополняю ими свой запас знаний.За что,Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО.

Спасибо, рад что мои статьи помогают!

В доме действительно необходимо иметь три фазы? Если да, то нужно вести в дом кабель с пятью жилами – L1, L2, L3, N, PE. У Вас в доме будет система заземления TN-S, самая лучшая с точки зрения безопасности.
В доме вводной автомат в щитке – трехполюсный, лучше с током не более 25А. Далее следуйте рекомендациям в статье.

После УЗО в гараже идёт разводка на гараж и дом? Тогда вводной УЗО ставить не надо, достаточно того, что стоит на вводе в гараже. Минус – если сработает УЗО в гараже, отрубит весь дом. Поэтому лучше развести УЗО гаража и дома. “Домовой” УЗО также можно поставить на 300 мА. Но его установка – лишь вопрос удобства, можно оставить только тот, что в гараже, для пожарных целей этого достаточно.

Но обязательно поставьте УЗО по 30мА на “опасные” группы – ванная, кухня, и т.п.

Выбор автомата это важно. У электриков есть такой стереотип-на свет полторашка и автомат 16А, на розетки 2,5мм2 и автомат 25А.

Но надо подходить с умом. Разница в том, что в любом случае автомат 25А при кз сработает, но поплавится проводка, и выгорят скрутки в коробках.
Поэтому согласен надо перестраховываться – 16 или 20А на розетки и 6 или 10А на свет.

обычные розетки рассчитаны на номинальный ток 16 ампер, следовательно и автомат надо ставить максимум 16 ампер, и никак не 20.

Согласен, но всё же, автомат защищает прежде всего кабель, а розетку можно заменить, это расходный материал.

Вообще-то, по принципу его действия и логике, автомат защищает от чрезмерного, не санкционированного хозяином ЭУ, выделения энергии, которое может быть вызвано как КЗ, так и плохим контактом в розетке:) И, стесняюсь спросить, где на автомате надпись “Устройство Защиты Кабелей”?;)

Если говорить сухим языком ГОСТ 50345-2010, то “Выключатели предназначены для защиты от сверхтоков электроустановок в зданиях и аналогичных установок. ”

А если говорить о логике, то как можно предугадать, что хозяин розетки в неё воткнёт – китайскую ёлочную гирлянду, которая коротнёт в новогоднюю ночь, или самодельный нагреватель мощностью 25 кВт?

Поэтому и говорю о кабеле. А по розетке согласен, лучше ток ограничивать автоматом 16А, не более.

Удобная позиция, Александр:)))

Автоматы с характеристикой D ставят часто на вводе в электрощит. Это позволяет его использовать его как рубильник.

Так как после него сразу стоят автоматы на шаг-два ниже, то все цепи можно считать защищенными. И кроме того, так вводной автомат не сработает из-за “затяжного” кз, когда вырубаются несколько последовательных автоматов из-за плохо подобранной селективности.

Спасибо за статью! Вот еще интересная информация, будет полезна всем посетителям данного сайта, которые интересуются вопросами освещения artexcompany.ru/categories/trekovye-sistemy

Доброго времени суток.

Были примерно одинаковы, но в последнее время ИЕК вырвался вперед с новой линейкой автоматов. Это моё мнение по бюджетным автоматам.

Если длина кабеля не более 30м, то можно ставить любой диф.автомат, например ИЭК АВДТ, на ток 16А, ток утечки 30мА.
Если хотите гарантированно обезопасить кабель от перегрева, и при длине линии более 30м, лучше взять на ток защиты от перегрузки 10А. Тем более, при мощности 1200 Вт ток будет не более 6А.

Нет такого понятия в характеристиках автомата, как “ток защиты от перегрузки”, есть номинальный ток и соответствующая ВТХ.

Константин, тут каюсь, допустил вольность в терминологии)

Константин, не судите строго, эта статья – “из раннего”.
Вот моя более академическая статья – https://samelectric.ru/spravka/harakteristiki-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-na-primere-texenergo.html
Там же можно скачать и ГОСТ на автоматы.

Добрый день, простите, но по Вашему сайту монтажники работают..Вы вообще знакомы с основами электроснабжения? Вы о потерях напряжения в проводниках хоть что-то знаете? Видимо, нет, иначе не писали бы такие бредовые статьи.
У меня 10 светильников по 39 Ватт. Длина линии составляет 200м. Сечение кабеля по потере напряжение проходит только 4. Так по Вашей логике мне нужно 32А ставить на 390 Ватт мощности? А если взять меньше сечение-элементарно лампа будет тускло светить все из-за того же падения напряжения. Вы на практике, видимо, кроме квартир более крупными объектами не занимались. Иначе, писали бы, что руководствоваться необходимо нормативными документами, а не какими-то каталогами.

Ирина, спасибо за критику. По тону вижу, что Вы крупный специалист в данной области)

Отвечаю.
Если Вы внимательно читали статью, то должны были заметить, что данная статья посвящена автоматическим выключателям.
По проводам и потере напряжения даю ссылки на свои статьи ещё раз:

Не понял, почему Вы решили, что для 390 Вт нужен автомат 32А?
Если не трудно, приведите номера и ссылки на нужные нормативные документы, буду признателен.

Она имела ввиду что при нагрузке всего 390Вт для защиты провода 4мм от выгорания нужно ставить 32А. Можно и 32А ставить, но при замыкании выгорит там где слабее. Сгорят провода тонкие, на светильниках. А вашему 200 метров на 4мм ничего не случится.

Роман, защищается прежде всего питающая линия, до розетки. Проектировщик не должен думать, что включится может быть когда-нибудь в неё. Может, китайская гирлянда 10 Вт, у которой проводочки 0,25 мм2?

И хотелось бы узнать, где в статье бредовые места.
Готов обсудить и исправить.

Где-то ухудшение изоляции. Ноль утекает на землю либо на фазу.
Насос стоит непосредственно в воде, погружной?
Почему решили, что диф.автомат срабатывает именно в момент выключения двигателя от датчика? Может, наоборот?

Попробуйте его включить в сухую, ненадолго.

Диф срабатывает в момент включения. Произошло затопление помещения из-за этого (не было наблюдения)
Насос непосредственно в воде. Погружной.
Другие системы из этого щитка и через этот диф работают нормально

Включается двигатель, и в этот момент вырубает диф?
Знаю такое. Два пути –
1. менять (проверять) насос и его изоляцию (герметичность).
2. Заменить диф на обычный двуполюсный автомат. Возможно, меньшего номинала (проверьте реальный ток).

Во втором случае уделите особое внимание заземлению. И этот способ самый быстрый, простой, и работает на все 100. Лично знаю.

А может взять фазу перед дифом и через автомат на насос? Ноль тогда тоже перед дифом брать?
(получится насос мимо дифа пройдёт)
С нолём путанница получается 🙁

Через дифавтомат обязательно должны идти и ноль, и фаза нагрузки. В этом весь смысл.

И я тут со своими пятью копейками: попробовать поменять местами фазу с нулём =)

Вред будет только в том, что не будет защиты от прямого прикосновения и от ухудшения изоляции.
Но обычный автомат, если его поставить на место дифференциального, защитит от кз и перегрузки. По номиналу я говорил – возможно, лучше его поставить поменьше.

У меня было такое не раз. Например, супер-пупер печка в ресторане, выбивает диф. Надо менять ТЭНы, разбирать пол печки, день работы, ТЭНы искать, покупать. И не факт, что дело в них. Клиент на такое не согласился.
Выход – Поставил автомат, проверил заземление – и всё.

Именно! Раньше как-то без диффов жили и выживали =) Я вообще когда первый раз увидел — чё за херня ваще, и чё вышибает её на генераторе 🙂 А работали в полевых условиях.

Здравствуйте Александр! У меня вопрос может быть как то не в тему.Скажите можно ли дома проверить работоспособность автомобильного видеорегистратора на 12 В с помощью зарядного зарядного устройства для аккумуляторов так же 12-ти вольтовый.

Александр посоветуйте какой выбрать автомат на сечение кабеля 2,5мм длина линии 70 м и на этих двух линиях хочу поставить светодиодные светильники мощностью 200вт каждый в количестве 9 шт.соответственно 4 на одной и 5 на другой линии

16А – оптимально. Это около 3 кВт. 220 Вольт.

Мощность светильников 200х9=1800 Вт.
Поэтому автомат 16А и обеспечит нужную мощность для нагрузки, и защитит кабель.
Падение не учитываю, на такой длине потеряется пара вольт, это не существенно.

Добрый день. Просветите пожалуйста. Какой кабель и какой автомат лучше ставить если у меня включается одновременно пылесос – 1400W и пила – 2300W, или пылесос – 1400W и фреза 1650W. И какой лучше ставить автомат однополюсный или двухполюсный? Заранее большое спасибо.

Где это всё стоит? Если мастерская, то лучше – ввод не менее 4мм2, далее двухполюсный автоматический выключатель 25А (пропускает мощность до 5,5 кВт, далее – пять автоматических выключателей однополюсных:
1. 16А – розетка (подключение) пылесоса,
2. 16А – розетка пилы,
3. 16А – розетка фрезы,
4. 16А – розетка для разного (чайник, телефон, радио…)
5. 6А – освещение
Все кабели к розеткам – сечением 2,5 мм2, к освещению – 1,5 мм2.

Я бы у себя сделал так.

Александр, добрый день.
Скажите, пожалуйста, какая идея в установке однополюсных автоматов на каждую розетку после первого двухполюсного?
У меня подобная ситуация, только хочу добавить что пила или фрезер включаются в пылесос. Т.е. когда нажимаешь на курок пилы, то сразу стартует пила и пылесос.
У меня разводка такая. На входе два автомата: 20А на розетки, 6А на освещение. На розетки сечение 2,5мм2, на освещение 1,5мм2. Ввод в мастерскую тоже 2,5мм2. Насколько опасна такая разводка?

Однополюсные автоматы ставят на разрыв фазы, а ноль подключен (и земля, естественно) к нагрузке постоянно. Нагрузкой в данном случае считаем розетки.

А двухполюсный ставят на вводе по причинам удобства и безопасности.

Чтобы включалось сразу – надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.

Всё нормально, только на вводе надо бы провода потолще.
Опасность происходит прежде всего от мест контактов в коробках, розетках, и т.п.

Александр, не могу разобраться в этом предложении:
“Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.”
Давайте уточню ситуацию. Есть пылесос не бытовой, а производственный. Т.е. на нем есть розетка для подключения устройств, которые производят мусор. Например столярные инструменты, они создают стружку и опилку. И чтобы не нужно было нажимать две кнопки пуск, пылесос устроен так, что достаточно нажать на кнопку пуск пилы, включенной в розетку пылесоса, и заработают сразу пила и пылесос.
Вроде и так здесь включается сразу все, и как подключаться после выключателя пылесоса. Выключатель находится в корпусе пылесоса, как туда попасть?
Не могу разобраться без вашей помощи. Можете подробнее описать вашу мысль из указанного предложения.
Заранее спасибо.

Похоже, сделано как раз то что нужно.
Что не устраивает в такой схеме подключений?

Александр, это ответ на мой вопрос?

«Чтобы включалось сразу — надо делать отдельный пуск для всего, или подключаться после выключателя пылесоса.»

Александр, не могу понять вот это предложение. Можете его подробнее разложить на примере пылесоса и пилы.

С уважением, Андрей.

Андрей)
Честно, не знаю.
Тут два варианта –
1) вскрывать корпус устройства или устройств, и подключать, как нужно.
2) делать отдельный шкаф управления, в котором можно реализовать любую логику включения.

Я в шоке с тех кто ставит на свет автоматы больше 6А.

Скажу больше – видел проводку в новых домах, где на весь дом, включая свет – один автомат на 40А!
На мои опасения по поводу правильности такого решения сказали – “Мне сосед делал, всё работает без проблем! сказал, что если будет выбивать – поставлю автомат помощнее!”
Деревня. Электрик на вес золота.

Я рекомендую, да и привожу примеры сгоревших квартир. Вводной автомат на 40амп, раздача 2шт_25амп.человек дома для кухни накидал 3_1’5 а магистрали кинул 3_2’5′ попала вода в переноску, коротнуло. Для автомата это рабочий режим, переноска горит, дома никого. Пожарники дверь еле вскрыли… трех комнатная кватртира выгорела. Вместе со свежим ремонтом…

Ставил вытяжку клиенту спорил с ним какой автомат выбрать. А у него три фазы, 3х2,5 кв. Говорю зачем нужно 25А если лучше 16А?
Потом выяснилось что там максимальная мощность всего 2 кВт.
Так что 6А даже много)

здравствуйте. делаю термодымовую камеру, в ней будет стоять два тена, один 12000 ват другой 1000 ват и еще двигатель вентелятора от электро плиты бытовой (незнаю сколько ват).

скажите какого сечения нужен провод и автомат для главного провода и какие провода и автоматы для каждого тена и вентелятора.

Автомат на всю камеру – 16А, автоматы на каждый ТЭН – 10А, для вентилятора – 2-4 А, но можно и без автомата.
Главное – всё качественно подключить и заизолировать, внутри камеры монтаж проводом 1,5мм2.

Спосибо Александр.шкаф будет стоять на улице. постоянный провод подвести нет возможности, буду таскать удлиннитель длинна 20 м. провод два квадрата будет достаточно или все-таки взять два с половиной? внутри шкафа будет провод в термостойкой изоляции, только не знаю какой лучше одна жильный или много жильный.

Два квадрата не бывает, есть только 1,5 и 2,5.
Лучше, учитывая длину, 2,5.

Провод в термостойкой изоляции, гибкий многожильный.

все понял. так и буду делать. спосибо за помощ!

Добрый день Александр.
Нужно подключить светильник мощность 5квт.
Какой автомат лучшие установить.?
Заранее спасибо!

В статье про выбор защитного автомата рассказано подробно.

1. Для вашего случая 5000/220=22,7А – максимальный ток нагрузки.
2. Выбираем провод. Его сечение должно быть не менее 2,5 мм2, согласно таблицам выбора. Это впритык! И если кабель будет проложен в закрытом пространстве, в тяжелых климатических условиях, и его длина более 10м, то рекомендую взять 4мм2. Тем более, что производители сейчас повсеместно занижают сечение, это зависит также от марки кабеля. И помните, что самое слабое место в электропроводке – это место подключения!
3.Номинал автомата. С точки зрения безопасности лучше выбрать 20А, но это впритык по току потребления. Если светильник работает длительное время, а автомат стоит в повышенной температуре (более +30), то он будет выбивать.
Поэтому нужно замерять реальный ток.
Если ток действительно, как по расчетам, то чтобы не рисковать и не иметь проблем, ставьте сечение провода 4 мм2, и автомат 25А.

А тип светильника какой? Пусковой ток и его длительность? COS ф?

И вообще,ПУЭ разрешает на кабель сечением 2.5 миллиметра квадратного по меди с номинальным током в 25 ампер при скрытой прокладке и температуре окружающей среды в + 25 градусов Цельсия при максимальной температуре жил кабеля в + 65 градусов Цельсия устанавливать автомат на 25 ампер.

Хотя для квартирной электропроводки очень важно сохранить исправными линии,при авариях в нагрузке,даже если проводка сменяемая работы по ее замене все равно дороги и сложны,а если не сменяемая – то замена электропроводки означает еще и дополнительный внеплановый ремонт всей квартиры.В этом суть.

Прекрасно поработали, а коофициент спроса какой? Вы рассчет по максимумам сделали, но такой ток будет не часто, или же вообще в быту снять с одной группы такие токи очень надо постараться. Мощные потребители отдельно прокладываются обычно. Хотя это может в строительной проводке от застройщика имеет смысл посчитать. Когда две три группы на квартиру идёт и одна из них освещение..

Спасибо за столь подробный материал по выбору автоматического выключателя. Теперь понятно, какие надо выбирать и ставить.

Самое главное что я понял – надо защищить в первую очередь не провод а место соединения.
Поскольку соединение будет гореть в первую очередь, а провод- во вторую!
Ведь переходное сопротивление контакта больше чем сопротивление провода!

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каой автомат поставить на скважинный насос 2000 Вт. Номинальный ток 9,2 А. Проводка 1,5 (сам мерил получилось 1,3-1,4 мм2). Проводка в гофре 10 м, потом 10м в земле и потом 80 м в скважине. Сам склоняюсь к 10А автомату тип “С”, но не знаю не будет ли выбивать при пуске. Какой пусковой ток может быть при пуске такого насоса. Если до 50А то автомат на 10А должен справится.
Спасибо!

Если поставить С10, то при пуске теоретически ток может достигать 60 А.
У характеристики С возможно срабатывание по электромагнитной защите при превышении номинала в 6 раз. То есть, может выбить.
Но. На такой длине (100 м) будет очень большое падение напряжения при пуске, который длится не более 1 с. Поэтому ток вряд ли сможет быть при пуске более 30А.
Ставьте смело 10А.
Тут возможен другой вариант – при заклинивании ротора насоса (недавно рассказывали – застряла водяная крыса) автомат Должен сработать. Иначе насос может сгореть. И, опять же, из-за длины, ток может не достичь нужного значения, чтобы сработал автомат. Хорошо, если поставите мотор-автомат, с помощью токовых клещей померяете реальный (не паспортный) ток, и выставите ток на автомате на 10-15% больше номинала.

По заявлением производителя в обмотку двигателя насоса встроена защита по току. И тепловое релле.

То есть, при перегреве двигатель сам отключается? Хорошо.

Лучше тогда уж на 13А.
Да, теоретически может выше 50А. Но во первых, этот ток действует доли секунды, во вторых проводка не успеет это почувствовать – ведь у неё тоже есть тепловая инерция.

А в третьих, я уже рассказал, почему в вашем случае такой ток недостижим – из-за длинных проводов.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Хотел увеличить потребляемую мощность в квартире. Сказали, нужно делать проект. В данный момент стандартные 2кВт, сообщили. Могут увеличить максимум до шести. Сказали определяйтесь с мощностью, берите документы, денюжку и приходите оформлять. Как определить мощность?!
Если на вскидку, то я и так до шести киллова одновременно подключал приборов. Особенно зимой – эл.камины.
Что может означать: сейчас стандартные 2кВт у меня, и могут увеличить до 6кВт? Автомат на счётчике: 16А, сам заменить на мощнее не могу, опломбированно. И щиток, могу только окошко открыть для включения и отключения автомата. Заранее благодарен за консультацию…

Стандартные 2кВт – это старые домовые сети и автомат на вводе должен был бы быть 10А. Если у Вас 16А, то значит уже не “стандартные 2кВт”, а 3,5кВт, хотя по факту, особенно в зимнее время, все 4кВт, что Вы и подтверждаете, включая одновременно, как Вы говорите до 6-ти. “Могут увеличить до 6кВт” – означает, что Вам установят автомат на 25А вместо 16А, тогда у Вас и будет 6кВт. А мощность, что её определять?:) Всё равно же только до 6-ти могут увеличить:) Ну посчитайте им мощность всех осветительных приборов, у них коэффициент спроса 1, у остальных меньше единицы, так что приплюсуйте для верности даже то, чего нет, вот Вам и разрешат 6кВт.

Автомат бесконечно увеличивать нельзя.
Что с сечением проводов?

Источник