Как выбрать генератор для автозвука
полу F.A.Q. ПРОпитание. Аккум+генератор Что?Где?Когда?
Всем привет. Одним из самых частых вопросов автозвука в интернете возникает вопрос питалова.Собсна уже раньше обсуждали и как кормить усилки и как оценить питалово и прочее. Но я уделяя внимание толковой организации стокового питалова особо не вникал до недавнего времени в вопросы замены аккума, генератора, вопросу установки 2го акб и тд. В общем то хотел поделиться с вами некоторыми наблюдениями и соображениями по этому поводу. Выводы мои больше основаны на практических наблюдениях чем на теории и вполне возможно что что-то упустил или не учел. По этому как всегда хочу уточнить что мое мнение стоит рассматривать лишь как пищу для размышления а не как прямое руководство к действию либо же как истину в последней инстанции. )
В общем щас обмозгуем несколько распространенных вопросов по порядку.
1) «Хватит ли заводского питалова для моей системы?»
2) «У меня стоковое питание но заменить генератор проблемно. Поможет ли мне установка более мощного аккумулятора?»
3) «Хочу поставить аккум мощнее но хватит ли моего генератора заряжать такой аккум?»
Опять же вопрос о емкостях и мощностях.Если теоретически взять 2 одинаковых аккума разной емкости но одинакового внутреннего сопротивления(одинакового пускового тока и т.д.) то при зарядке они с генератора потребят одинаковый ток.Кроме того ток заряда будет изменяться в зависимости от степени зарядки аккума. Более скорострельные агм кушают больше тока когда заряжаются но в любом случае там речь вовсе не идет о многих десятках ампер. Однозначных цифр я в интернете не нашел для примера но лично по моим прикидкам даже мощная кислота не потребляет больше 10-15 ампер. Могу тут быть не точным если у кого есть инфа достовернее поделитесь. Добавлю ) А это значит что исправный стоковый генератор вполне будет справляться с зарядкой мощного аккума. Если вы конечно не будете его постоянно просаживать музлом. Если напряжение генератора меньше 12.6в то аккум не заряжается вообще. А если такой просад появляется изза музла то вы не только не заряжаете аккум а еще и сажаете и вопрос дохлого аккума эт будет делом времени. Короче тут тоже надо давать аккуму приходить в себя и подзаряжаться. Не стоит считать мощные аккумы бесконечными источниками питания. )
4) «Музлу не хватает питания, как мне поставить второй аккум?»
5) «как мне выбрать генератор для системы?»
Интересный вопрос которым задаются многие. Сложность его состоит в том, что достаточно сложно узнать способностипо мощности отдельно взятой модели генератора. В заявках часто врут. Тем более трудно предугадать какая будет отдача у генератора в условиях взаимодействия с вашим движком. Генератор вовсе не отдает весь свой максимум как только вы завели двиг. У генераторов есть характеристики зависимости отдачи от оборотов. Вполне возможно что нужный вам ток генератор отдаст лишь на больших оборотах движка а на малых будет не эффективен. Но это вовсе не значит что нужно ставить целую подстанцию под капот.Чем мощнее генератор тем дольше он будет удерживать 14вольт на аккуме и на клеммах усилка а значит и аккуму будет комфортнее и мощности больше усилители отдадут.Если в вашей системе просадка напряжения не идет ниже 12.5 вольт а между ударами баса напруга успевает восстанавливаться до 13.5-14.2в то в принципе можно не волноваться это вполне приемлимое питание. В такой системе и на заглушеную качнуть можно и при езде послушать музыку безбоязненно. С хорошим питанием аккум восстанавливается достаточно быстро стоит только снизить громкость звука. Полностью питалово системы обеспечивать генераторами необходимо лишь спортсменам у которых каждый вольт это серьезный + к результату. Что касается подбора генератора то я обычно выбираю заявку тока генератора приблизительно схожей с суммой предов аппаратуры+20а на бортсеть. Учитывая что в заявке врут в итоге получается нормальный подбор для повседнева. Но это конечно малообъективный метод и рекомендовать его я не могу.))
6) «Я поставил мощный аккум и генератор. Какой мне провод положить от аккума до генератора?»
Вопрос очень логичный и правильный. Если токи вашей бортсети возрасли то и провод от генератора придется поменять. Единственное что я посоветую так это не впадать в маразм на этом процессе и не кидать толстенные шланги силы. Генератор при всем своем желании не сможет отдать больше чем в него заложил производитель. По этому на генератор в 100ампер совершенно нет необходимости пилить провод в 50 квадратов даже если у вас мощная система и сила на музыку идет 50м сечением. В таком раскладе вполне хватит 16-25мм2.Да ине стоит забывать что большое сечение силы помимо прочего обусловлена и длиной провода, которая на этом участке совсем не велика. Также не стоит забывать о массе между движком и аккумом. Часто запилив шланг на + от генератора люди имеют 4 штатных квадрата массы. Соответсна толку от их силы никакой не будет.Еще советую учесть аспекты безопасности. Скорострельный аккум и мощный генератор в случае короткого замыкания или дтп(ни дай бог) гораздо быстрее воспламенят провода. Учитывая, что провод между генератором и аккумом не имеет предохранителей а провод проходит как правило через всю морду авто, советую продумать трассу его прокладки и дополнительно защитить провод гофрой. Лично я поставил предохранитель около аккума на провод генератора. Не стал испытывать судьбу. Для скептиков могу померять потери которые возникли в результате этого маневра. В общем питалово это хорошо но безопасность прежде всего.
В заключение сего опуса могу еще посоветовать: Если у вас система достаточно прожорлива и есть свободные средства то не скупитесь, уделите внимание питалову. Хорошее питание заметно сказывается как на качестве так и на громкости звука да и для бортсети авто хорошее питание всегда приятно. Сидухи греют лучше, лампочки светят ярче, печка дует лучше))).Начинать строить систему с покупки мощного железа бессмысленно если вам нечем его кормить. Отдельно стоит упомянуть наш автопром. У подавляющего большенства отечественных моделей питалово даже без музла нуждается в доработке по этому даже бюджетный повседнев в тазике потребует уделить внимание питалову.
З.Ы. Тесты пищалкосабов идут полным ходом. Скоро отчет)
сколько амперный генератор нужен для мощной музыки
Какие вопросы возникают у владельца автомобиля в процессе его эксплуатации по работе генератора? Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.
1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка
Самые разнообразные. Попробуем обобщить их, по сути.
1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) под конкретное бортовое оборудование (мощная аудиоустановка, компьютерная система, светотехника)?
2. Какова связь между емкостью АКБ и необходимой токовой отдачей генератора?
3. Как проверить составляющие элементы генератора и определить неисправный элемент?
4. Как проанализировать энергетический баланс на автомобиле?
Стандартные генераторы, устанавливаемые на серийной продукции, обеспечивают нормальное электропитание бортовой сети с небольшим запасом
— габариты и подсветка номеров, приборов и салона 6х5вт+5х2вт= 40вт
— фары+противотуманки сзади и спереди 2х65вт+2х45вт+2х21вт= 250вт
— вентилятор отопителя на максимальном режиме ток до 18 ампер или 200вт.
— вентилятор радиатора кратковременно (2-3 минуты) примерно 250 вт.
— обогрев заднего стекла порядка 150 вт.
— бензонасос и система управления двигателя порядка 70-100 вт.
— магнитола в среднем режиме громкости 100 вт.
Получается суммарно 1100-1200 ватт, это порядка 70-100 ампер, т.е. генератор будет работать на пределе, особенно когда будет включаться вентилятор радиатора. А что сказать насчёт усилителя на 400-1000 ватт, о галогенках по 100 ватт? Тут впору задуматься о втором генераторе.
Конечно, я сгустил краски, и можно немного ограничить потребление, задние противотуманки не включать, печку включить на 2 или 3, ну и вентилятор радиатора работает кратковременно (на это время можно выключать обогрев заднего стекла). Вот в этом случае было бы полезно иметь на панели приборов цифровой вольтметр, подключенный непосредственно к выводам АКБ. Если напряжение на нём начинает снижаться, то есть смысл, что-то отключить.
Не забывайте, ведь АКБ тоже потребляет какой-то ток, причём, чем больше батарея отдала при пуске и во время стоянки, тем больше она возьмёт на себя после запуска двигателя, и чем больше её ёмкость, тем больше аппетит. Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (здесь и далее я размышляю, имея в виду, по умолчанию ВАЗы всех видов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный хотя бы 100-120, а лучше 150 ампер. Но не забывайте о том, что 120 ампер отдачи,- это уже почти 2 лошадиных силы в минус от тяги двигателя.
За всё приходится платить!
Владельцам иномарок эти расчёты тоже имеет смысл прикинуть, в идеале взять токоизмерительные клеши DC и посмотреть, что же притекает от генератора на АКБ, и сколько утекает по второму проводу с батареи. Обычно такие замеры никто не делает.
А для расширения кругозора и для осознания реальной картины энергетического баланса очень полезно сделать! Но технически грамотных владельцев, способных понять картину и проанализировав, сделать правильные выводы, еди-ни-цы.(!)
Конечно, прочитав всё вышеизложенное, и прикинув к своему опыту и ощущениям, можно сделать более осмысленные выводы. Стоит ли ставить в фары дешёвые галогенки на 100/110 ватт, и греть оптику фары и контакты реле в МБ, вместо того, чтобы купить дорогие фирменные лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50ватт, и иметь даже лучшую освещённость дороги при меньшей мощности. Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В завершение по первому вопросу, замечание по усилителям и мощной музыке
14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД=65% (для усилителя это близко к идеалу)
будем иметь полезной мощности около 400 ватт. Конечно, слушать музыку при таком уровне громкости опасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на персональные грабли сам!
Это оценивают позже, когда на медкомиссии не в состоянии услышать хоть что-то из того, что шепчет «ушник» проверяя слух.
По второму вопросу ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение ёмкости батареи на 15-25% может дать выигрыш в пусковом токе, а может и не дать ничего. Здесь очень важно грамотно подойти к выбору АКБ, можно выбрать батарею даже меньшей ёмкости, но с бОльшим пусковым током
Вот тут то и оказывается, что мы находимся на распутье: технологий уже несколько, малосурьмянистые, кальций-сурмяные, кальций-кальциевые, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т.д. Свойства тоже на выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуем чем-то другим. Так по дуракоустойчивости впереди оказывается «Зверь» не сочтите за рекламу, но её технология делает её весьма живучей, прощает многие ошибки и недосмотры. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничуть не бывало!
Кальций/кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и бОльшие ёмкости, при одинаковых габаритах, но не прощают глубокие разряды, (а особенно хранение в разряженном виде, даже непродолжительное). Реанимация после этого уже не позволит вернуть больше 80-90% исходной ёмкости.
Батарея потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после пуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замёрзшими стёклами, на непрогретом двигателе невозможно, и эти 3-10 минут вполне достаточны, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не отбирал при начале движения значительной мощности, которая необходима для других энергоёмких потребителей.
По третьему вопросу, учитывая нашу ориентацию на ВАЗовские генераторы, можно обобщить, и признать, что они весьма схожи с Бошевскими генераторами 7-10 летней давности и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить, во-первых, непродуманную конструкцию соединения статорной обмотки и диодного моста, некоторые улучшения производителями предприняты, (заменены винты под крестовую отвёртку, на болты под шестигранную головку, позволяющую увеличить момент затяжки), но это половинчатое решение. Материал изолирующей части имеет недостаточную термостойкость, и подплавляется при работе на предельных режимах.
Однажды перегрузил – и в недалёком будущем последует отказ диодного моста. Особенно если хотя бы один конец обмотки будет зажат винтом слабо. Ослабление контакта и перегрев в этом месте нарастает лавинно.
Проверять исправность диодов диодного моста (при отключенной статорной обмотке), лучше всего контролькой и БП, или аккумулятором. Можно использовать автомобильную переноску, это позволит оценить визуально исправность всех диодов, поскольку часто прозвонка с помощью мультиметра не выявляет неполные отказы. А подключение плюсовой и минусовой пластины моста, сначала к плюсу, а затем к минусу позволяет, тремя подключениями к точкам подсоединения выводов обмотки в прямом и обратном включении выявить обрывы и замыкания в диодах, так же проверяем и доп. диоды.
Сначала подключаем к минусовой клемме АКБ ту пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минусовую) и, подключая свободный конец (второй конец переноски подключаем к + АКБ) к точкам подключения статорной обмотки, болту плюсового вывода, клемме выхода с дополнительных диодов, лампа не должна гореть, или подсвечиваться. Свечение или слабое подсвечивание говорит о пробое перехода и его замыкании.
Далее подключения меняем, минусовую пластину на + АКБ, второй конец переноски переключаем на минус АКБ
На радиорынке или в е радиодеталей они стОят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54**, где **может быть от 01 и до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, нам годятся любые, можно отечественные КД226* где *- буква, тоже годятся с любой буквой. Белый поясок на корпусе это анод или если смотреть по схеме это «палка», а вывод без пояска – «стрелка» или катод. При замене не путать полярность!
Проверить обмотку статора сложнее, на обрыв или замыкание на корпус проверить просто, можно той же переноской на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью контрольки на 220вольт 25 ватт, это позволит, гарантировано выявить повреждения изоляции. Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле техники безопасности.). А вот межвитковое замыкание выявить сложнее, здесь необходимы приборы, хотя если подать напряжение на щётки и отключить диодный мост, раскрутка ротора с помощью дрели, или другим способом, позволяет оценить, если раскручивается легко, и обмотка не нагревается, то всё ОК! А если создаёт сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно греется – то это уже показывает на наличие межвитковых замыканий.
В условиях специализированного автосервиса обычно применяются спецтестеры по всем составляющим генераторов. Есть целая линейка таких приборов для: обмотки статора, регуляторов напряжения, ротора, и диодных мостов у разных фирм, например «Транспо». То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке.
Но для проверки в условиях собственного гаража или малого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.
Проверить обмотку ротора несколько проще, фактически это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав на коллекторные кольца напряжение, можно оценить намагниченность, поднеся стальной предмет к магнитопроводу ротора
Мультиметры на диапазоне 20Мом тоже дают возможность оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500кОм, то можно считать это значение допустимым. Современные способы и материалы позволяют быстро нанести дополнительный слой изоляционного лака аэрозольного распыления, быстро и надёжно.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно обеспечить подключение выводов обмотки, с надёжным механическим креплением и электрическим контактом. Паять только паяльником достаточной мощности, чтобы обеспечить надёжную пайку. Следует помнить, что ротор вращается со скоростями до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплён механически надёжно.
Из личного опыта, был случай, когда генератор, нормально работавший на стенде, при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов, начинал выдавать более 18-20 вольт выводя из строя лампы и приводил к кипению электролита. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранялась. При разборке и внимательном осмотре оказалось, что вывод роторной обмотки, из-за неаккуратного ремонта, оказался не закреплённым (обломился пластиковый прилив на каркасе обмотки). Это вызывало смещение провода на высоких оборотах центробежными силами и замыкание на металл корпуса, это закорачивало вывод регулятора и приводило к перезарядке АКБ и если бы не аккумулятор, который взял на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более тяжёлыми.
Как ни странно магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки сгорели быстро.
Но точность этого способа вполне достаточна и практически 14,2 вольта полученные, при этом способе проверки дают уверенность, что РН рабочий и имеет нормальный порог. Для выносных регуляторов проверка может производиться аналогично, только необходимо знать, как включен ротор. Поэтому контролька подключаемая вместо ротора должна подключаться или на массу (минус) или на плюс. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит регулятор неисправен, – регулирующий силовой транзистор пробит.
Если она не загорается вообще – то, скорее всего выходной транзистор в обрыве, т.е. переход разрушен.
Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, практически мы это сделали еще в первом разделе.
Итак, мы имеем все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, и исходные данные бортовой сети автомобиля 14 вольт напряжение сети, 55-75 А-часов емкость АКБ, и 80 Ампер паспортный ток генератора. Вот, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами установленными на автомобиле, можно прикинуть, насколько хватит запасённой в АКБ электроэнергии, и справится ли генератор с пополнением энергии для обеспечения нормальной эксплуатации. Мощность генератора составляет 14в Х 80а=1120 вт.
Вот столько мы и можем себе позволить, ну, в крайнем случае, 1200-1300 ватт, но в этом случае АКБ утром может подвести. Хорошо иметь представление, насколько нагружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.
Бензонасос и система управления двигателя = 80-120 ватт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 ватт;
Габариты плюс фары 120(200) ватт;
Противотуманные фары+ задние 90+40 ватт;
Обогрев заднего стекла 150-200 ватт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 ватт;
Подогрев сидений 50-70Х1(2) ватт;
Вентилятор радиатора 150-200 ватт;
Магнитола обычная от 50 до 150 ватт;
Усилитель аудио, мощность по паспорту ;
Аккумулятор после запуска двигателя до50-70а (700-1000ватт), и менее 3-5а (40-70ватт) в стационарном режиме.
Итого набирается от 150 ватт и до 2400 ватт (без усилителя)
Поэтому и нужно учитывать реальное потребление, ведь генератор при перегрузке по току, начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает необходимой зарядки, со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс сохраняется ежедневно и потребление превышает восполнение, то необходимо либо подзаряжать батарею, либо в один «прекрасный» день завести машину не удастся. Если на машине установлена мощная аудиосистема, активно и постоянно используемая, то есть резон задуматься об установке более мощного генератора.
Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan в форуме).
Немного о наивности и чудогенератрах.
Комментарии 126
«увеличивается диаметр катушек обмоток. Их необходимо уложить в пазы статора. Соответственно необходимо увеличить размер паза.»
Уменьшаем количество витков, увеличиваем сечение обмотки, что-бы получить требуемое напряжение при меньшем количестве витков поднимаем частоту вращения.
Предупреждение! Прошу вести диалог в рамках приличия! И этот коммент исправить
Это на основе чего? Использованы литературные слова, скрытого мата нет. Или это местнечество? За Москву обидно?
Если для вас написанное вами в рамках приличий — вам нечего делать в сообществе. Всего хорошего
Утомительно это все читать, особенно в 2019ом году.
Я первым привез генераторы повышенной мощности Mechman для своего авто и проектов на тот момент команды Sundown Audio Russia в 2010ом кажется году. сначала были 280 и 300ампер, потом появились и другие модели… аналогичных компаний в америке штук 8 минимум (они поставляют генераторы не только для нужд автозвука но и для инкассаторских броневиков, полиции и армии). В России я лично знаю двух производителей и вообще есть как минимум еще 4. Опять же продажи генераторов идут не только в автозвук но и различные внедорожники, автодома и спецтехнику. Очевидно что есть многочисленные тесты и отзывы как производителей так и пользователей.
надо понимать что когда производитель пишет 280/300/320 ампер в заявке то это ток на рабочих оборотах — обычно это 1800-2500 оборотов в зависимости от соотношения шкивов. на холостых отдача как правило 140-175а в зависимости от модели. Шкив меньшего диаметра как правило и нужен для того чтобы генератор раньше выходил в рабочую зону. на некоторых авто, с низкими холостыми это единственный вариант чтобы генератор давал заряд на холостых
я не так силен в теории, но прекрасно и неоднократно видел и ощущал работу на практике. Как кто-то верно подметил, генераторы в компактных корпусах используют 6ти фазную технологию подключения обмотки, что позволяет легко делать 320а на базе без же компактных корпусов денсо
Почему аналогичный продукт не делают крупные производители? не их профиль, не те объемы, не те требования целевого рынка. Плюс специфика самих генераторов в работе, с точки зрения той же теплоотдачи и запаса надежности на повседневную работу.
Дружище, когда нибудь ты прозреешь. Или нет. Разницы собственно никакой
Вы хотели сказать отупею до гопников? Свой первый приемник собрал в 13, передатчик в 14. С 18 в энергетике. Вам мальчик посоветую прежде чем писюн поднимать, подумайте разбираетесь ли вообще. Вот так то жертва маркитологов.
А, так у вас проблемы с возрастом и писюном 😂😂 все ясно теперь
С личностями представляющими в электротехнике дубль пусто пусто не спорю тем более с москвачами.
Мне кажется у вас гормональное расстройство, тут скорее истерика 😂😂
С личностями представляющими в электротехнике дубль пусто пусто не спорю тем более с москвачами.
Дядя? а зачем нагнетать? Я москвич и причём здесь город… Сам очень «кулюторный энэргетик питерский».
«Дядя» уже отключен от сообщества, можете не ждать ответ
принял… спасибо за инфу… 🙂
Может вам следует молчать?
«Хейт» какой то)) Видимо, аффтор хороший электрик, но абсолютно далекий от громкого автозвука человек. Рассуждалки на тему «неведомой зверушки»! И абсолютно без шевеления извилинами))) 1-й момент: что там за гена в описании — не известно, а кто в теме давно знают где у кого брать генераторы, знают плюсы/минусы тех или иных генераторов для автозвука, и знают их характеристики в реалии (не так уж много на рынке вариантов проверенных: 3-4 «наших», да пара «забугорных»). 2-е: по размерам тож бред. За редким исключением, большинство, как правило больше стоковых. И 3-е. Какие «боши-денцы»? Вы голову включите! Они закладывают в агрегат, кроме отдачи, еще и долговечность! Так сказать — баланс «шоб и хватало, и шоб служило годами». Нокто из продавцов генераторов для АЗ, не скрывает и все покупающие понимают, что в данном случае конструктив с перекосом «шоб хватало и стабильно работало в 1-ю очередь…а уж долговечность в 3-ю. Пару-тройку сезонов отъездил и обслужи или меняй — это не секрет. В громком АЗ это расходник, и никакого секрета тут нет. Точнее ни для кого, кроме аффтора этой статьи)))
Нахера вообще мощный генератор, если нужно ставить гелевый аккумулятор в багажник и кидать с него 70 квадратов на усилки. А этот аккумулятор соединять с штатным обычным проводом на 8-16 квадратов через устройство развязки аккумуляторов. Вот и вся технология. Мощность должна быть готовая в багажнике, в не на гене. Тем более гена отдаёт мощность при 1500+ оборотах, но никак не на хх.
расскажите это спортсменам SPL
Этим спортсменам и сварочный аппарат не поможет, т.к. все мозги бассами выбило.
Боксеры тоже дураки, они ведь друг друга бьют… какое одностороннее мышление. Опять холивар начался.
Ну так гляньте на нашего Кличко 🙂
Нахера вообще мощный генератор, если нужно ставить гелевый аккумулятор в багажник и кидать с него 70 квадратов на усилки. А этот аккумулятор соединять с штатным обычным проводом на 8-16 квадратов через устройство развязки аккумуляторов. Вот и вся технология. Мощность должна быть готовая в багажнике, в не на гене. Тем более гена отдаёт мощность при 1500+ оборотах, но никак не на хх.
Аккумуляторы это хорошо, у самого почти 400ач и сток гена на 150
На счет развязок — у меня нет, и по опыту оно нафиг не нужно
Развязку я поставил больше для того, если работяги на сто на ночь машину с включенным асс бросят, или на природе музыка высадит аккум в багажнике. Нажал кнопку, один аккум от другого зарядился и поехал.
Нахера вообще мощный генератор, если нужно ставить гелевый аккумулятор в багажник и кидать с него 70 квадратов на усилки. А этот аккумулятор соединять с штатным обычным проводом на 8-16 квадратов через устройство развязки аккумуляторов. Вот и вся технология. Мощность должна быть готовая в багажнике, в не на гене. Тем более гена отдаёт мощность при 1500+ оборотах, но никак не на хх.
А ты вкурсе, что авто, выступающие в соревнованиях на «выстрел» имеют функцию смены прошивки ( параметров) работы двигателя. Что при, условно скажем, нажатии кнопки, включается режим при котором обороты двигателя возрастают и на холостых будет 2000 оборотов.
В курсе. Любой гена отдаёт полную мощу с 1500 об./мин.
Нет. Если акб не требуется подзарядка то генератор будет отдавать столько сколько необходимо. Это мжет быть и 30а (ориентировочно). Учите мат часть.
Ггг))) ты ему про Фому, а он тебе про Ерёму 🙂
Чудило, ты сам про 2000 об/мин. написал, я потому и написал тебе что гены так проектируют, что они на х.х. могут отдавать только половину мощи. А ты теперь начал заряженный акб приплетать. Давай, до свидания 🙂
В современных бмв стоят очень мощные генераторы, связано с тем, что для улучшения динамики расхода и выбросов они работают не всегда а только при отпущенной педали газа. Поэтому должны за короткое время отдавать много энергии.
Еще более мощный генератор идет в комплектациях со спортивными тормозами.
А зачем купил 420а? Куда будешь лишний ток девать, продавать))) а если серьезно генератор должен быть тяжелее и больше стандартного и стоить как машина. Так что лох не мамонт не вымрет.
Боши тоже по 220а есть. Их обычно и ставят кто с головой.
Уважаемые форумчане! Речь шла не о том что генератор в 420А нельзя создать, а речь шла о том что он не может быть таким же по габаритам как и штатный.
Мало кто понял, вернее поняли те кто понял.)
Уважаемые форумчане! Речь шла не о том что генератор в 420А нельзя создать, а речь шла о том что он не может быть таким же по габаритам как и штатный.
«таким же по габаритам как и штатный»
И из тех же материалов, что и штатный.
Ну 420 не знаю а на 250а есть у многих. И да все зависит от размеров. Но фоток вы не показали 🙁
Ну и какой там диаметр проводков? Плотность тока при 420А какая получается? Только не говорите, что она не превысит 10А на квадратный миллиметр. А это критическая плотность тока, после которой изделие работает как обычный ТЭН…
это вы ещё не затронули тему характеристики генератора, отражающюю зависимость тока от оборотов. Так не редко более «мощный» генератор на минимальных оборотах двигателя выдать может тока меньше чем обычный штатный.
Но не что так не греет душу как красивые цифры от маркетологов 😉
Потому на соревнованиях часто машины стоят на оборотах 1500-2500)
это вы ещё не затронули тему характеристики генератора, отражающюю зависимость тока от оборотов. Так не редко более «мощный» генератор на минимальных оборотах двигателя выдать может тока меньше чем обычный штатный.
Но не что так не греет душу как красивые цифры от маркетологов 😉
Дак на машине ездить нужно, а не стоять на холостых оборотах).
Без минимальных оборотов увы никуда не уехать вообще.
Ну это уже наши с вами проблемы, что на дорогах пробки. Тут нужно ругать не производителей генераторов, а чудаков, с буквы М, за рулём из-за которых стоим. Двигался еждевно 5 лет по пробкам — поменял за это время три генератора и 4 сцепления. Последние 4 года езжу по трассе и по лесу — ни сцепу, ни гену не менял пока ни разу, хотя пробеги стали больше.
А где фотография самого генератора.
Речь ведь шла о якобы завышенной мощности на нём.Говорить можно что угодно.Где сам то генератор.
Автор теоретик просто, рассуждает о высоком))
А есть ещё тепловозный тяговый генератор самый слабенький 780 кВт правда есть недостаток это вес 4800кг 😅
Я всегда говорю : За глупость нужно платить!
Только есть маааленький вопросик: с таким малюсеньким шкивом сколько оборотов на валу генератора по сравнению со стандартным? 2000? НЕ ВЕРЮ! И температура девайса под 150 градусов конечно же впечатлила… Надолго такого гены хватит? Я вот не знаю какая электроника такую температуру будет долго выдерживать… А внешние таблетки почему то не популярны у SPLьщиков. Хотя такое решение дает множество преимуществ даже с обычным генератором.
Эти генераторы успешно эксплуатируются по всему миру в тч тут, и, к слову, стоят приличных денег
Да, маленький шкив используется, что бы оборотов больше было и что? Это ни для кого не секрет
В любом случае, генераторы есть, и в стандартных корпусах, и успешно работают
Успешно эксплуатируются абсолютно все генераторы. Как и успешно вот такие тюнингованные снимаются и продаются на вторичке ( а продают вовсе не хорошие вещи… хорошие вещи не продают…) потому что выкинуть жалко. А тюнинг со шкивом известен еще с давних времен, но мы то понимаем, что если написано 400А, то шкив вообще то должен быть стандартным. Вот оно чо, Михалыч ©
Весь спорт так задуман — покупать чтобы сжигать. Потому что когда ничего не горит — нет продаж))) Выгодно сидеть на 12 вольтах и писать на генах бычьи токи — горит хорошо. А были бы умными как спецы с Вольво сделали бы 48 вольт бортовое и сократили на круг медного провода как минимум в два раза. Но не выгодно. ничего покупать не будут, все будет вечным…
Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают
Автор — далёкий от темы человек
Ну да конечно всю жизнь просидел в офисе и продавал прокладки.
Желание поспорить у многих выше крыши. Повторю для тех кто в танке. Почему данной продукции нет у БОШ, Валео и прочих? Не думали? Послушайте песню из буратино- та что звучит в харчевне.
Я никому ничего не доказываю., просто констатирую факт. Думаю лидеры рынка автогенераторов не преминули бы выпустить данную продукцию если бы это было возможно, ан нет. Не думали почему.
Ну да конечно всю жизнь просидел в офисе и продавал прокладки.
Желание поспорить у многих выше крыши. Повторю для тех кто в танке. Почему данной продукции нет у БОШ, Валео и прочих? Не думали? Послушайте песню из буратино- та что звучит в харчевне.
Я никому ничего не доказываю., просто констатирую факт. Думаю лидеры рынка автогенераторов не преминули бы выпустить данную продукцию если бы это было возможно, ан нет. Не думали почему.
Уважаемый теоретик, бош и валео делают генераторы для стоковых авто, а не для автозвука
Ну да конечно всю жизнь просидел в офисе и продавал прокладки.
Желание поспорить у многих выше крыши. Повторю для тех кто в танке. Почему данной продукции нет у БОШ, Валео и прочих? Не думали? Послушайте песню из буратино- та что звучит в харчевне.
Я никому ничего не доказываю., просто констатирую факт. Думаю лидеры рынка автогенераторов не преминули бы выпустить данную продукцию если бы это было возможно, ан нет. Не думали почему.
Да вы сами подумайте: зачем в сток авто генератор повышенной мощности? Зачем с покупателя авто драть лишние деньги — эт же скажется на конечной цене авто. Зачем без надобности усложнять конструкцию? Зачем сокращать срок службы дорогостоящих агрегатов? Для этого и существует «тюнинг».
Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают
Автор — далёкий от темы человек
Школьный курс физики если получить, думать будет о чем. Автор правильно пишет. 420 а на 14 вольт — какая мощность выдаётся? Хоть на этот вопрос можешь ответить?
Вот наверное в компании Мехман дураки сидят xDDD
Генераторы мощные давно уже все измерили сколько отдают
Автор — далёкий от темы человек
Тут вот какая незадача…Если посмотреть другие их видео(где есть описание устройства их генератора), то получается что используется 6 фазная статорная обмотка(вместо 3-х фазной в стандартном синхронном генераторе), а так же, как ни странно 12 выпрямительных диодов(вместо 6 в стандартном 3-х фазном синхронном генераторе).По итогу мы имеем ни что иное, как два генератора в одном корпусе включенных параллельно на выходе и не более того.
Даже присутствует здравый коммент по этому поводу:
«according to my physics books synchronous machines have 3 phase configurations, is there something im not seeing, or is this just 2 sets of 3 phase windings that are being rectified by 2 3 phase rectifiers, and thus the DC output is paralleled giving you the currents of both added together»
Я бы на вашем месте не тратил бы свое время и нервы на таких дураков))) Ну и я всегда в таких случаях вспоминаю пословицу — Когда споришь с дураком, подумай может он делает тоже самое?)))
Скажи, вот в 2115 стоит 80 ампер, а к примеру Приорский — там уже 115А. Тоже ложь? Ведь ремень тот же, физ размеры аналогичные
На 115А стоит диодный мост с 8 диодами и отводом от средней точки статорной обмотки питающей их как минимум.Физику не обманешь)
Так есть смысл менять или овчинка выделки не стоит?
Так в приорском реально 115 или маркетинг?)
на 8 диодном мосте реально
Так в приорском реально 115 или маркетинг?)
В японских есть отличия даже визуально. Есть внешне отдалённо похожие модели, от 45 до 140А.
Но, даже отличия 100А от 110А видно глазами.
Приоровский, на определённых оборотах в состоянии отдать свои 115А.
Потому что для них сладкая ложь лучше горькой правды! Эти все пословицы кровью написаны. Тем более людьми движет не здравый смысл, а желание сделать дешево и «круто» не хуже чем у дураков которые вкинули кучу денег в правильное оснащение.
При желании сделать можно до 200-300А. Постоянно снимая такой ток.
1. использовать Германиевые диоды или заморочиться синхронными диодами на полевых транзисторах.
2. обеспечить систему из щеток чтобы она была способна пропускать ток подмагничивания не 9-12А, а до 30А. и при этом не расплавились щетки. — единственный способ в 3-5 раз увеличить площадь соприкосновения, соответственно диаметр приемных клемм — по которым щетки бегают.
3. Использовать трансформаторное железо хитрой марки чтобы железо при больших токах не входило в насыщение
Цена такого гены 50 т руб. в лучшем случае.
Если тупо увеличить размер в 2 раза — то все на много проще по цене и технологии
П, С, стандартный генератор способен дать ток под 300А. только напряжение будет 6В. и при таком токе он проработает пару минут.
Пишут 420А. Да. без проблем, только это кратковременный максимальный ток в течении 1-3 сек. и не для заряда АКБ или питания потребителей 12-14В
на китай мафонах тоже писали 130 W МАХ — когда балалайка работал от пальчиковых батареек )))
Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.
300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.
счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.
Нормально он написал, просто ты не понял! Физику не обмануть, и в первую очередь генератор выдает МОЩНОСТЬ! Вот и считай, что 12В 150А, что 6В 300А — одно и то же.
Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.
300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.
счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.
Про выпрямитель, все правильно!
Диоды тут уже не целесообразно использовать, а вот полевики хорошо отработают.
Судя по орфографии, ты тот еще теоретик.
300А? Конечно, только на сверпроводниках и охлаждении азотом в вакууме, рядом со сферическим конем.
счетки… это те которые в зоне из хлеба делают? В генераторе щетки.
Буква Ё практически умерла. а у меня даже кирилицы на клавиатуре нет.
Сначала нужно рассиян научить родному, а потом иностранцев вроде меня, пытатся 😉
Что значит почти умирла? Вы так и произносите, щЕтки через «Е»?). Здесь даже не канает «как слышится, так пишется». С буквой «Е» звучит совсем по другому).
Я на русском вообще ни с кем не разговариваю, разве-что с женой. 🙂
При желании сделать можно до 200-300А. Постоянно снимая такой ток.
1. использовать Германиевые диоды или заморочиться синхронными диодами на полевых транзисторах.
2. обеспечить систему из щеток чтобы она была способна пропускать ток подмагничивания не 9-12А, а до 30А. и при этом не расплавились щетки. — единственный способ в 3-5 раз увеличить площадь соприкосновения, соответственно диаметр приемных клемм — по которым щетки бегают.
3. Использовать трансформаторное железо хитрой марки чтобы железо при больших токах не входило в насыщение
Цена такого гены 50 т руб. в лучшем случае.
Если тупо увеличить размер в 2 раза — то все на много проще по цене и технологии
П, С, стандартный генератор способен дать ток под 300А. только напряжение будет 6В. и при таком токе он проработает пару минут.
Пишут 420А. Да. без проблем, только это кратковременный максимальный ток в течении 1-3 сек. и не для заряда АКБ или питания потребителей 12-14В
на китай мафонах тоже писали 130 W МАХ — когда балалайка работал от пальчиковых батареек )))
Далее ставим диоды от 65 А генератора и регулятор напряжения так-же от 65 А. И юзаем авто с той-же повышенной нагрузкой. Результат тот- же дохнет регулятор. Но диоды живые. Ставим в регулятор транзистор на 15 А. — пока полет нормальный. Но думаю через месяц диоды подохнут.
8. Если производитель пишет повышенный ток на 20-30% то это в полное реально с условием что долго генератор просто не проработает на максимальном токе. сли пишет в 4 раза выше — тут или они применяют хитрые дорогие детали или просто обман.
П.С. чтобы утверждать точно — нужно вскрытие как минимум глянуть на толщину провода статора и конструкцию щеток и реальные замеры на дистанции работы генератора при максимальных токах
При желании сделать можно до 200-300А. Постоянно снимая такой ток.
1. использовать Германиевые диоды или заморочиться синхронными диодами на полевых транзисторах.
2. обеспечить систему из щеток чтобы она была способна пропускать ток подмагничивания не 9-12А, а до 30А. и при этом не расплавились щетки. — единственный способ в 3-5 раз увеличить площадь соприкосновения, соответственно диаметр приемных клемм — по которым щетки бегают.
3. Использовать трансформаторное железо хитрой марки чтобы железо при больших токах не входило в насыщение
Цена такого гены 50 т руб. в лучшем случае.
Если тупо увеличить размер в 2 раза — то все на много проще по цене и технологии
П, С, стандартный генератор способен дать ток под 300А. только напряжение будет 6В. и при таком токе он проработает пару минут.
Пишут 420А. Да. без проблем, только это кратковременный максимальный ток в течении 1-3 сек. и не для заряда АКБ или питания потребителей 12-14В
на китай мафонах тоже писали 130 W МАХ — когда балалайка работал от пальчиковых батареек )))
А чем ты такую мощность передавать будешь? Штатным ремнем? А не будет у тебя мотор тупо глохнуть на холостых от такой нагрузки? А сколько мощности будет выделяться на твоём генераторе, и до какой Температуры он нагреется если рабочая Т мотора 90 градусов? И так далее и так далее…
Все эти вопросы правильные в плане применения и установки в штатное место.
Вы опередили следующую мысль которую я хотел изложить.
Изначально тема начиналась с того что бывает или не бывает генератор в стандартном размере с током в 3-4 раза больше.
Если предположим что такой чудо генератор и существует то по сути производителю чихать на то как вы его будете прикручивать и каким ремнем тянуть.
Производитель выпускает товар с заявленными характеристиками : размер стандартный, ток отдачи в 3 раза выше и обязуется обеспечить эти характеристики по посадочным местам и выдачи тока. И его не волнует и не должно волновать то что у вас ремень порвётся или машина заглохнет когда вы с него 300 А снимете.
Я могу сам лично штатный генератор прокачать и повысить его мощность скажем с 90А до 150 А. Только вопрос нафига? Это не малые затраты и пляски у капота. Эксперименты — корректировка и последующие эксперименты.
И зачем в итоге он нужен такой если у меня все оборудование вместе включенное кушает не более 70-80 А.
Для автозвука? Так все придумано до нас — АГМ АКБ дополнительный и зарядку его обеспечить штатным генератором с ограничением тока скажем так до 40А и готово.
Для автозвука и придумано давно, причем до нас это все дошло из-за границы, в плане аппаратуры.
И генераторы повышенной мощности возили, потом у нас делать начали.
И никто не заподозрил подвох?
Есть любые тесты токоотдачи этих генераторов.
Согласен, раньше была такая практика у американцев, на больших внедорожниках стояли гены до 300 ампер (270-280 что то было), они были (мягко говоря) немалого размера относительно обычного восьмиклапанного мотора… Но прогресс то не стоит на месте, до 400 ампер могут сделать в почти штатном размере, максимум натяжитель ремня воткнуть можно, под малый шкив.
Понятное дело, если крутить вазовские генераторы 20 лет, а по праздникам и бошевские попадаются — в 400 ампер верится с трудом, пусть и в пиках, в идеальных условиях.
И нужны такие вещи далеко не всегда на каждый день, соревновательный уровень все таки.
Поддерживаю написанное полностью! И то же давно понял, что доказывать, а порой и советовать- ни к чему. У каждого свой путь. Тема автозвука часто связана с темой высоких токов. Чего только не увидишь на том же Ютубе. И провода в руку толщиной по салону тянут, приводя их на болт М6 через не калиброванный предохранитель, и усилители на киловатты ставят…А ведь току, ему пофиг идёт он в динамике, генераторе или трёхфазном двигателе. Ток подчиняется давно известным законам. И чего бы маркетологи не писали на ярких коробках, с законами и формулами электротехники поспорить не получится.
А если посчитать сколько лошадиных сил мотора уйдет на то что бы вытащить эту мощность! Помню как сын музыку в машину ставил, я по началу не вмешивался, твоя машина, что хочешь то и делай.Но когда он стал протягивать провода к усилку диаметром где то миллиметров 20 я не выдержал.Очевидно же что если клеммы усилка могут принять провод максимум 6мм то и провод нужен не толще.А ведь парень электротехнический колледж закончил.Есть просто так называемые «авторитеты»в автозвуке на которых смотрят как на Богов, от них и идет вся ересь.
Все верно сын делал, чем больше провод сечением тем лучше.
Что же тут верного?Дотащил провод до уся, потом обрезал лишнее доведя до 6 мм и воткнул в гнездо, это нормально?
Просто на отрезке в 1см сечением 1мм, ток упадет меньше чем на 4метрах сечением 4мм.
Ведь не смущает, что от аккумулятора до генератора идет провод толщиной в палец, обмотка генератора в 10 волосин?
Да там 3 фазы, но у диодов выводы тоже тонкие. Так где логика?
А она в падении напряжения.
Что же тут верного?Дотащил провод до уся, потом обрезал лишнее доведя до 6 мм и воткнул в гнездо, это нормально?