Как выбрать лебедку для внедорожников
Выбор лебедки
Подскажите какую лебедку купить, автомобиль Рено Дастер. Лебедка нужна переносная с креплением на квадрат ТСУ. Готовые переносные стоят 40тр. Лебедки стационарные 20 тр есть желание купить за 20тр площадку под установку в квадрат сварить самому. Назначение выезды в лес на рыбалку.
Комментарии 96
Для статистики, вставлю свои 5 копеек…
Думаю что 8000lbs на коротком барабане с кевларом, это самый оптимальный вариант. Очень компактная, весит 19кг, стоит до 20тр, достанет дастера из любой манчмалы, без гемороя с блоками и штатная электро система дастера это переварит без проблем.
Вот например: www.instagram.com/p/CKTty…OT8/?utm_medium=copy_link
Ездил на б/у Aisin 1000 от тойоты. Чистый японец. Брал за 8тр. Тяговое 8000lbs. Из плюсов вес, скорость, легкий свободный роспуск, малые габариты. Влазит 30м синтетики 10мм. Модернизировал, делал пневмороспуск. Перебирал. Внутрянка расчитана с запасом на тяжелые ландкруйзеры, камапы и китайцы курят в сторонке.
Переносные лебедки развод — поймете после первого лебежения, установить ее по колено в чаче не легко. А потом ее грязную надо в багажник класть, где она еще и место занимает, под всеми вещами
Aisin 1000 размерами как мотор у дастера.🤣🤣🤣
Да нее. Это же я на ландкруйзер ру писал про пневмороспуск. Она компактная
Ну 50кг это со стальным тросом 🧐. А по размерам да, для дастера наверное великовата 😆
Переносных лебедок прям полно. на цепях, и на квадрат. Уверен, хватит 4500-6000 фунтов. jeep-4×4.ru/search/?q=%D0…1%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0
купите ручную рычажную лебедку. потратите на это 2-3 тысячи рублей, на сэкономленные средства купите резину позлее или цепи и пару бочек бензина для покатушек.
у меня две машины было с лебедками. Один раз только реально понадобилась вытащить себя. Ненужная трата средств, если автомобиль не участвует в соревнованиях.
Из своего опыта катания по бездорожью скажу, что Дастер достаточно шустрая машинка, благодаря короткой базе и небольшому весу. Видел как садятся другие авто, а Дастер пролезает. Но ехать на нем в полное г.но или по дороге с колеей от лесовоза или по дороге с офигенной геометрией не имеет смысла. Лебедки всё же для рамных авто. Вы лебедкой все поотрываете из-за отсутствия силовых элементов. Если нужно преодолеть локальный участок с грязью, купите цепи противоскольжения. Или хайджек. Дастер вытянет.
Удачи.
Мое мнение лебедка для Дастера — баловство. Хочется поглубже в грязь, лучше присмотреть более подходящее авто. Применение лебедки сильно ограничено необходимостью наличия деревьев вокруг. А до них еще надо добраться. В раскисшей колее она вам не поможет. В итоге это железка будет валяться в багажнике бесполезным грузом.
Если речь идет всего навсего о выездах на природу (лес, рыбалка) то вовсе необязательно покупать за 20-30 тыщ дорогое оборудование, которое будет востребовано всего пару раз в году. Достаточно ручной лебедки с храповым механизмом. Цена не больше 3 тыщ. В багажнике места занимает очень мало. Функционал у нее очень большой, много где в хозяйстве может пригодиться. Я пользуюсь такой уже больше 10 лет — отличная штука. В багажнике дополнительно еще лежат тросы для удлинения 2 по 10 метров.
Лопнуть может любой трос, на этот случай давно придумали тросогасители. Старую фуфайку на трос и готово.
И никаких вопросов от ГИБДД по поводу изменения конструкции. Достать и убрать ее ровно 2 минуты.
Лебедь может пригодится и на асфалте, мне приходилось помогать людям слетевшем с дороги не раз.
на L 200 возможно, дастер не вытянет из кювета машину.
Владел 7 лет Китайским пикапом клон L 200, сравнивать Дастер с пикапом нельзя.
Ставте скрытно в бампер это лутьший вариант. Всегда с собой не нужно ничего таскать на пузе.
Посмотрите на лебедка шоп.
Очень неплохие лебедки 4х4.
Зачем мучать машину с чуть увеличеным дорожным просветом…
надо иметь возможность в одиночку выбраться если застрянешь
Не согласен. Не нужно мучать Дастер там где для него перебор. На своём примере. Я не полезу на Вениамине туда где ему не место, а на Jimny полезу. Должна быть в эксплуатации машины разумная достаточность.
надо иметь возможность в одиночку выбраться если застрянешь
Не слушайте людей, которые отговаривают, ставьте, на дастер даже силовые бампера делают (РИФ).
Ставьте стационарную, в меру соответствующую весу машины, и обязательно с синтетическим тросом. Стальной трос неудобный и очень тяжёлый
Тест автомобильных электрических лебёдок
Тестируем автомобильные электрические лебедки
За что мы платим такую кучу денег, покупая тяжелую железяку, называемую «автомобильная электрическая лебедка»? И почему эти изделия, развивающие одинаковое усилие, имеют такую разную цену? Сколько прослужит главный помощник джипера, особенно если учесть российскую специфику – грязь, броды и песок?
Какая лебедка лучше? Этот вопрос постоянно задают друг другу начинающие и опытные джиперы. Сравнить несколько лебедок наиболее популярных производителей и выявить победителей – вот какую задачу мы себе поставили. Но реальные условия работы лебедок очень сильно отличаются от лабораторных: они часто находятся в грязи, тонут в воде. Интересно, сколько лебедка может прослужить в столь недружественной среде? И что в ней ломается в первую очередь?
Зная по собственному опыту, что блок управления лебедкой, а вернее, контактные реле в них – это расходный материал, я решил, что испытывать будем непосредственно механику, то есть сами лебедки, невзирая на отказы блоков и пультов управления. Семь товарных лебедок приготовились к длительному марафону, в ходе которого комиссии, состоящей из вашего покорного слуги и главного конструктора Ульяновского авторемзавода Андрея Вербицкого, предстояло выявить истину. Еще раз подчеркну, что все испытуемые лебедки были товарными, то есть предназначенными для продажи потребителю, а не специально приготовленными для испытаний. Все в запакованной таре и с чеками магазинов, за исключением лебедки «Спрут-9000», которую я не поленился выбрать со склада готовой продукции, ткнув пальцем в первую попавшуюся и записав ее заводские номера во избежание, так сказать, введения заводчан в соблазн…
Программу испытаний установили следующую: сначала замерили тягово-скоростные характеристики всех образцов, потребляемые токи, затем провели испытание тормозов лебедки, то есть возможность остановки и удерживания груза. При этом испытывали тормоз под статической нагрузкой в 3500 кг, а потом в динамике, затормаживая груз в 1550 кг, поднятый на высоту одного метра после опускания на 0.2–0.3 метра. И так десять раз подряд. Ну а дальше устроили всем лебедкам ресурсные испытания – до полного выхода из строя. Им постановили признать невозможность простого ремонта в полевых условиях. То есть отказ проводов, пульта или блока управления выходом из строя не считать и продолжать работу до поломки механической части. Скажете, это просто испытание моторов? Мы тоже сначала так думали… А чтобы придать больше российской специфики, заставили лебедки работать в воде, смешанной с глиной и песком! Думаю, таких испытаний еще никто никогда не проводил.
Процесс тестирования мы разделили на два этапа. Ведь, откровенно говоря, далеко не все джиперы делают техническое обслуживание после каждого использования лебедки. Чаще бывает так: весной заcтрял – и до осени лебедку никто не трогал, дай бог, если трос перемотали. Вот в этом промежутке лебедка может заржаветь, а то и вовсе дать дуба. Перерыв между «заездами» получился ровно в три месяца. На первом этапе каждой лебедке предстояло протащить условный внедорожник сорок метров. Для начала выдергивали его из грязи – специальный стенд создавал противодействующее усилие в 2500 кг, – а затем тащили с установившейся нагрузкой примерно в 1300–1500 кг. Именно такие нагрузки были зафиксированы нами ранее при полевых испытаниях среднеразмерных внедорожников. А на втором – проделывали то же самое до полной утраты работоспособности.
За те три месяца, что лебедки пролежали на складе после первой серии тестов, они приобрели вполне реальный вид. Покрытые грязью и ржавчиной снаружи, они стали очень похожими на те, что смонтированы на аппаратах реальных джиперов. Но не все из них дожили до второй очереди.
Кроме того, следует помнить, что, покупая лебедку, вы приобретаете некоторое количество понтов.
Охотник на «уазике», оснащенном «Спрутом», гораздо круче парня на «Ниве» без лебедки.
Владелец китайского пикапа скорее купит Come Up или T-Max.
На него свысока поглядывает обладатель лифтованной TLC 105, оснащенной лебедкой американского производства.
А владелец Hummer купит только Warn – ибо noblesse oblige.
И зачем мы проводили испытания?
Комментарий Александра Евдокимова, генерального директора УАРЗа
Главный закон физики применительно к электрическим лебедкам заключается в том, что в работе выиграть нельзя. Мы берем напряжение в 12 В, создаем ток, условно 250 А, и получаем мощность электродвигателя 3500 Вт, которую и переводим в работу по перетаскиванию автомобиля. Но производители хотят наделить лебедки еще и другими потребительскими свойствами! В частности, быстрой подмоткой троса. У лебедок Come Up, T-Max и Tabor производители пытались получить это свойство, не забывая при этом сэкономить на меди. В результате ламели коллекторов начинают плавиться, отпаиваться. Они попытались на существующем редукторе применить менее мощный, но очень высокооборотистый и, соответственно, менее долговечный, двигатель. Моторы T-Max, Come Up и Tabor дают до 16 000 об/мин, достигая высокой скорости подмотки без нагрузки. У Warn, Ramsey и «Спрута» – до 9500 об/мин. В подшипниках тоже заложена цена, и китайские подшипники выходят из строя быстрее, чем, например, российские! Между прочим, даже в Warn в одном месте установлен подшипник российского производства.
Все лебедки в настоящее время оснащаются всего двумя типами тормоза. Warn, Tabor и Come Up используют конический тормоз, а Ramsey, T-Max и «Спрут» – пружинный, гораздо менее долговечный.
Лучший механизм размотки на Warn. Но конструктивно еще лучше – на «Спруте». Потому что при свободной размотке ты вращаешь не весь редуктор, а только последнюю ступень. На тех лебедках, где крутится весь редуктор, и на Ramsey, у которого вертится еще и корпус редуктора, размотка очень тугая. А у Ramsey тонкое кольцо большого диаметра, имеющее осевое перемещение для включения механизма, предопределяет быстрый выход его из строя.
В последнее время все производители стали активно заниматься дизайном своих изделий. Это подтверждает тот факт, что на рынке востребованы лебедки, которыми пользуются по назначению очень редко. Именно поэтому, экономя на подшипниках и щетках, производители вкладывают деньги во внешний вид.
Надеюсь запись была познавательной, в дальнейшем предоставлю свежую информацию по стоимости, приведу технические характеристики в таблице, напишу отдельный пост про лебёдки!
выбор лебедки
В продолжении цикла статей о повышении проходимости автомобиля в этом материале мы расскажем о автомобильных лебедках. Лебедка является одним из самых мощных и эффективных способов преодоления бездорожья. Конечно, хорошая внедорожная резина делает свое дело, но рано или поздно машина застревает так, что подручными средствами ее уже не вытащишь из засады. Вот тогда-то и приходит черед лебедки.
Вообще лебедки делятся на ручные, гидравлические, механические и электрические. У каждого класса лебедок есть свои плюсы и минусы.
Начнем с ручных. Преимущества на лицо, малый вес, низкая цена, но и помочь она сможет далеко не всегда из-за малого тягового усилия, да и приводиться в действие будет мышечными усилиями человека. На тяжелом бездорожье ручная лебедка будет скорее хорошим тренажером для развития мышц рук и плечевого пояса, чем реальной помощью машине.
Гидравлические лебедки, хороши живучестью и надежностью, но очень дороги, тяжелы, могут работать только при работающем двигателе автомобиля, а так же сложны в подключении.
Теперь механическая лебедка. Плюсы самая высокая надежность и мощность, НО опять большой вес, возможность установки только в автомобили с валом отбора мощности в раздаточной коробке, что сразу выводит из автомобилей, на которую их можно установить, все отечественные внедорожники и опять же, работает она, только на заведенной машине и опять же достаточно высокая цена. Очевидные плюсы обоих этих классов, не перевешивают очевидные минусы и поэтому и гидравлические и механические лебедки крайне редко устанавливаются на подготовленные для преодоления бездорожья автомобили, если только они уже не предусмотрены в комплектации машины.
Самый распространенный класс автомобильных лебедок, это электрические. Как же разобраться в их многообразии и понять, какая из них станет верным помощником на бездорожье.
Вначале, кратко как эта самая электрическая лебедка устроена. Она состоит из электромотора, мощность которого варьируется от 3 до 7 л.с., барабана для намотки троса, понижающего редуктора и реле управления смоткой-размоткой. Есть, конечно, и более мощные моторы, но они устанавливаются уже не на внедорожники, а на специальную технику.
Основной и самой важной характеристикой любой лебедки является тяговое усилие. Это усилие измеряется в фунтах (lb) и соответствует усилию, которое развивает лебедка на первом (именно первом) слое троса на барабане. Зависит усилие не только от мощности мотора, но и от передаточных чисел редуктора. Значение тягового усилия обычно вводится в название лебедки как, например 9500 lbs или 9,5, что означает, что эта лебедка может тянуть горизонтально (именно горизонтально) груз массой 4310 кг. Чем мощнее лебедка, тем большее тяговое усилие она развивает,
Выбор лебёдки. Январь 2019.
Выбор лебёдки. Январь 2019.
Обойдусь в этот раз кратко. За детальными разборами можно обращаться к прошлым материалам:
1. На что. Чаще всего меня спрашивают, что поставить на Тоёту, Лендровер, Мицубиси (МПС, Л200), Патриот, Ладу 4х4, Ниву (Шеви), эвакуатор…
2. Цели так же могут быть разными
— на всякий случай.
— редкие покатушки, рыбалка-охота, экспедиции.
— регулярные покатушки, спорт.
— эвакуация.
3. Варианта установки. Стационарно или съёмно. Вперёд, в базу, назад.
4. Ещё один, сопутствующий момент – аксессуары и комплектация. Синтетический трос, такелаж, якоря, проводка, выключатели плюса и радиопульты. Установочные, стационарные и переносные площадки.
* * *
1. Уже традиционно я делю машины на три весовые категории, хотя это и не даёт полного представления о требованиях к лебёдке.
1. До 1500 кг. 2. До 2500 кг 3. Более 2500 кг. На эвакуаторы целесообразно ставить максимально мощные авто лебёдки или индустриалки.
Авто лебёдки, я соответственно делю тоже на три категории. Но не по написанному на них индексу (!), а по редуктору и мощности моторов. Надпись иногда может сбивать с толку, не стоит придавать ей, в век маркетинга, излишнее значение.
1. 8000 (3750 кг) 2. 9500 (4300 кг) 3. 12000 (5500 кг). Далее идут индустриалки, но это отдельная история.
Прежде всего для отсчёта берётся редуктор. Очень грубо: 150:1, 200:1, 250:1.
Если на конкретных примерах:
группа 1 — 110:1, 130:1, 138:1, 156:1, 173:1;
группа 2 – 191:1, 216:1, 218:1, 225:1, 230:1;
группа 3 – 262:1, 265:1, 272:1, 299:1
Чем меньше передаточное число, тем выше скорость и меньше тяга.
Мотор имеет существенное значение. И как и с маркировкой лебёдки, тут, увы, тоже имеется путаница. Более объективно брать для сравнения физические размеры ротора мотора. Чаще всего моторы лебёдок имеют одинаковый диаметр. Что упрощает сравнение. Больший по длине якорь можно считать более мощным.
Конкретные примеры длины якоря: 41, 48, 51, 62, 72, 81, 86, 92 мм. При этом изготовители, как первого, так и последнего мотора могут заявлять «6-7 л.с.», Что, конечно же, нонсенс.
Разделим моторы так же на 3 группы – 51 и менее, 60-68, 72 мм и более.
При наличии трёх групп моторов и трёх групп редукторов, комбинируя, мы получаем 9 категорий лебёдок! Но не буду усложнять. Для взыскательных пользователей тут кроется большой потенциал для удовлетворения любых пожеланий. Но нагляднее придерживаться классической схемы – категория моторов соответствует редуктору.
Установка более мощного мотора на «слабый» редуктор, приведёт к переводу лебёдки в следующую группу.
Кроме того более мощный мотор позволяет создавать скоростные лебёдки, типа Q-evo 80:1 и MadX 67:1. Тут используется наиболее мощный мотор и очень малая передача редуктор. Назвать эти лебёдки «9500» и «8000» язык не поворачивается.
Итак. Резюме. В соответствии с весовым классом авто выбираем лебёдку по фактическим показателям. Если параметр скорости является важным, то рассматриваем лебёдки предыдущей категории по редуктору, но с более мощным мотором.
Конкретные примеры:
Нива – 4×4 9500, Рунва EWX-C9500, Тимакс 6500/8500, комап 9.0
Патриот – 4×4 12000, Тунгстен Т8000, Рунва 9500, Тмакс 9500, Комап 12.5.
ЛР, ТЛК – Рунва EWX12000, Тунгстен 12000, Мастервинч Е12500, Тмакс 12500
«Внесистемные» лебёдки: Runva EWX-C — 130:1/81мм, Masterwinch X8288 — 138:1/81мм Superwinch Talon 12.0 — 148:1/72 мм, Runva EWX12000 – 230:1/81 мм
Для сравнения разных лебёдок по фактической тяге удобно использовать коэффициент им. меня (коэффициент Форосенко) или «Лебёдочный Фунт Форосенко (ФФ, LF)» где тяга определяется произведением длины стальной части стандартного якоря (∅74 мм) в мм, на П.Ч. редуктора, умноженное на коэффициент радиуса барабана (∅63мм = 1, ∅76мм=-17%=0,83). Например для лебёдки Тунгстен Т8000 ФФ=51*218=11000 (5000 кг), для Т9500 ФФ=13500 (6000 кг), Runva EWB-Q9500 — 8640 (3900 кг) Runva EWB 9500 — 10950 (5000 кг)
Данные «фунты» очень условны, но наиболее близки к фактической тяге лебёдок на стенде. Особенно если сравнивать лебёдки с близкими характеристиками.
* * *
2. Цели и цена. Цены ориентировочные!
1. «На всякий случай» сойдёт любая лебёдка, самая дешёвая. И самая слабая. Хотя лучше брать что-то чуть более дорогое. Зависимость по качеству практически линейная к цене. Ценовой диапазон 12000-18000. Это «ноунейм» (electricwinch) и «4х4», а так же OEM (брендовые «сливы»). Более 20 тыс.: Тунгстен Т8000 (23000), Рунва EWX9500 (26000). Т-макс 6500/8500 (24000)
2. Покатушки, экспедиции. Лучше не экономить и искать что-то от 20. Уже названные + Т9500, Автоспас Рысак 8500 (примерно по 24000), Runva EWXС, EWX12000, EWB9500, 12000. Комап 12000Лайт и 12500.
При этом стоит присматриваться к лебёдкам более тяжелого класса. «Запас карман не тянет». А спешить в таких ситуация обычно нет нужды. Более тяговитая лебёдка имеет больший запас надёжности.
Впрочем, вопрос не однозначный. «Слабую» лебёдка можно укомплектовать полиспастом, что закроет вопрос недостатка тяги в редких случаях, зато в остальных не будет недостатка в скорости.
3. Спорт, жесткие покатушки. Тут подойдёт только брендовая вещь, некоторые модели могут обойтись в районе 25000. Но верхний предел находится за парой сотен тысяч…
В покатушках и умеренных соревнованиях предпочтение стоит отдавать более тяговитым лебёдкам.
Для динамичных, любительских соревнований сейчас практически нет альтернативы скоростным Рунвам. Их имеется 4 модели: 80:1, 108:1, 110:1 и 130:1. При этом цена может оказаться, всего 25-38.000.
Серьёзно потеснить на этом рынке Рунву может новая «4х4» GP9274 – она имеет более мощный мотор. Редуктор 112:1. Хороший синтетический трос 11мм. 2 вида пневматических переключателей. При этом стоит дешевле самой дешевой Рунвы.
Так же рассматривается для спорта: Мастревинч и Стократ 138:1. Супервинч Талон с редуктором 148:1, Комап MadX 67:1 и 159:1.
Самый бюджетный спортивный вариант — «4х4» 9500 с редуктором 150:1, но мотор у этой лебёдки будет заметно слабее чем у конкурентов. Похожая модель есть у завода «Lift» – 148:1. Встречается редко. Обычно как «ноунейм». Узнать её можно по необычному переключателю и редуктору.
Разумеется одной из популярнейших решений в большом спорте это «Вертикалка» Варн и её производные. Однако бюджет уже совсем другой…
* * *
3. Установка. Поставить лебёдку можно не только классически вперёд, но и назад и в базу. При установки лебёдки назад, тем более в базе, совсем не значит что тянуть лебёдка будет назад. Трос можно протянуть вперед. А кроме того можно установить съёмный ролик-блок, который позволит лебедиться и вперёд и назад.
Установка под рамой сзади встречается у пикапов. Это позволяет улучшить развесовку. Однако минусом этой установки является агрессивная среда, в которой будет постоянно находиться лебёдка.
Альтернативой жесткой установки лебёдки является переносной комплект. Этот вариант бывает двух типов – на цепях (веревках) и на «квадрат». Впрочем есть и «двойного назначения». Имеет эти лебёдки много плюсов и минусов.
+ ничего не нужно делать с авто, лебёдку легко переложить в другую машину, кроме того лебёдку можно использовать с любой стороны машины и вообще без машины.
Однако пользоваться такой лебёдкой сложнее. А в условиях протяженных участков бездорожья будет совсем не удобно.
* * *
4. Комплектация лебёдок стандартная. Не у всех лебёдок бывает радиопульт, например. Клюз может быт чугунным или роликовым. Это самые заметные отличия. Но могут быть не столь заметные вещи – длина и толщина проводов, расположение и устройство соленоида… В итоге экономия в 3000 может вызвать большие расходы на хороший соленоид и проводку. Хорошие лебёдки комплектуются надежным «моноблоком» (при этом и моноблоки могут быть разными по качеству от 1800 до 4000 руб.), толстыми и длинными проводами – 35-50 кв. мм / 1,8 метра питание и 40-50 см управление.
Трос. Синтетика или металл? Тема сильно мифологизирована. Кто-то без конца стирает синтетический трос (что я делать не рекомендую, только полоскать и не часто), кто-то в восторге от вечной и надёжной эксплуатации стального. Для начала можно попрактиковаться со стальным, а там уже видно будет. Минусом синтетики для новичков является её сложная фиксация на барабане. Провернувшийся в глубоком болте трос, для новичков может стать не решаемой проблемой. Кроме того, стальной трос не боится перегревов и сам является радиатором лебёдки. В целом же, синтетика удобнее.
Устанавливая синтетику очень советую доработать крепление троса, а лучше и щёки барабана усилить.
Аксессуары. Без (софт) шаклов, блока, строп, якоря и удлинителей лебёдка может оказаться бесполезной игрушкой. Минимальный, обязательный набор это пара шаклов, блок, корозащитка, удлинитель 15-25 метров.
Установка лебёдки не означает что можно забыть про хайджек и сендтраки.
Для синтетики будет полезно заменить стоковый клюз на пластиковый.
Выключатель – полезный аксессуар. Концептуально есть «дистанционные» и «ручные». Дистанционным может быть обычный соленоид или поляризованное реле. Модный тренд – ставить в качестве выключателя питания лебёдки обычный моноблок, который срабатывает только в момент работы лебёдки, а в случае выхода из строя лебёдочного – станет запасным.
Из механических выбирать надо тот, в котором контактные поверхности имеют максимальную площадь, а проводники — толщину. Лучше брать выключатели в которых есть возможность прямого воздействия на перемычку (чаще это пружина). Такой выключатель имеет больший шанс быть выключенным, в случае КЗ лебёдки.
* * *
5. Лебёдки в целом не требуют подготовки и, даже обслуживания. Самый главный фактор убивающий лебёдки в России – коррозия. Больше всего страдает мотор. Так же тормоз расположенный в барабане, может сильно пострадать от влаги. Редукторы, даже никак не защищенные от попадания воды, страдают редко.
Обслуживание лебёдки заключается в удалении коррозии и покрытии антикоррозионными составами электрической части, двигателя, тормоза. Смазка, прежде всего, требуется в подшипниках барабана. А в редукторе она может хорошо работать с завода на протяжении многих лет. При замене/обновлении смазки в редуктор не стоит забивать его. Нужно, лишь смазать поверхность шестерёнок.
PS Попробовал запилить этот лонгрид в Инстаграмм Там ограничение 2000 знаков на пост/комментарий. Пришлось сделать пост и 4 камента к нему. На сколько он там удобочитаем?
PPS Странно на в инстаграмм лайков уже больше. Это второй такой случай. Неужто все и правда переезжают в инстаграмм?
Мой Инстаграмм
Консультации по лебёдкам: Watsapp
Лайкнуть на Яндекс Дзен