Как выбрать паз в бруске
Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы
Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.
На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы
Инструмент, который может быть использован
Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:
| Фрезер | Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте. |
Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования
Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится
Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса
Особенности проведения работ
Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.
Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов
Использование ручного фрезера
Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:
Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата
Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние
Ручные дисковые пилы
Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:
Мобильность – вот главное достоинство данного варианта
Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.
Работа с бензопилой
Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.
Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:
Важно резать брус на нужную глубину
Вывод
Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.
Как выпилить паз в брусе?
В современном малоэтажном домостроении брусовый материал уверено вытесняет оцилиндрованное бревно. Использование деревянного бруса позволяет усложнить конструкции домов, расширить возможности по внедрению новых архитектурных и дизайнерских решений. В домах появились эркеры, мансарды, веранды и балконы.
Форма брусового строительного материала позволила внедрить в домостроении технологию закрытого крепления «шип-паз», получившего название «теплый угол». Метод и технология соединение бруса в теплый угол имеет сходство с креплением в лапу. В отличие от укладки в лапу, этот метод обладает рядом достоинств. Преимущества рубки в теплый угол:
Способ закрытого углового соединения бруса достаточно сложный, при строительстве своими руками операция требует от исполнителей квалификации и навыков обращения с инструментом.
Технология «в теплый угол» широко применяется при промышленном изготовлении сборных деревянных домов «под ключ». Профиль замка вырезают высокоточным машинным способом, сруб дома промышленного изготовления легко собрать своими руками, сборка деталей из бруса в теплый угол доступна для массового застройщика.
Крепление венцов сруба
Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа. Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.
При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.
На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов. Для углов существует несколько способов крепления бруса.
Соединение углов бруса с остатком
При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.
Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:
В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.
Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.
Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус. Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.
Соединяем брусья методом «обло» на углах
При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:
Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.
Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.
При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.
Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.
Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.
Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.
Соединение углов бруса без остатка
Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.
Соединение бруса встык
Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.
С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.
Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:
Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.
Крепеж в чашу
Этот вид соединения применим только для угловых вариантов, выполняется с помощью конструкции одно-, дву-, четырехсторонних пазов. Для такого стыка в брусе проделывают вырубки с верхней или нижней стороны. Вырубка делается таким образом, чтобы она была параллельна сечению самого материала. Этот способ эффективен для простого, клееного и профилированного бруса.
При помощи шпонки.
Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.
Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.
Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.
Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.
В коренной шип
(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).
Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.
В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.
«Ласточкин хвост».
Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.
В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.
Соединение бруса «в лапу».
Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.
Соединения в длину
Стандартный максимальный размер бруса – 6 метров в длину при разном сечении. Этого часто не хватает, чтобы возвести стены большого дома, установить стропила или уложить балки перекрытия. Приходится сращивать 2, а то и 3 элемента в продольном направлении. И одно дело, когда это венец, имеющий под собой опору в виде фундамента или нижележащего венца, и другое – если такой опоры нет. Приходится решать, как срастить брус по длине, чтобы выдержать нагрузку не только от собственного веса, но и от опирающихся на него конструкций.
Подобные задачи решаются способами, аналогичными уже описанным. Просто крепление выполняется не под углом, а вдоль балок.
При строительстве навесов, беседок и прочих подобных сооружений сращённый брус может не иметь под собой опоры
Прямой и косой замокИсточник i1.wp.com
Обратите внимание! При возведении стен мало решить, как соединить брус между собой по длине. Нужно обязательно смещать стыки относительно друг друга, чтобы они не совпадали по вертикальной линии в соседних венцах.
Изготовление замковых соединений заметно упрощается и ускоряется, если не размечать каждый брус по отдельности, а сделать шаблон из тонкого и плотного листового материала.
«В полдерева»
Монтаж «в полдерева» – наипростейший вид крепления. Он подразумевает наличие не только чаши, но и продольного паза, заполняемого утеплителем – джутом, мхом или льноватином. Конструкция усиливается гвоздями или скобами. Сооружение отличается герметичностью.
Крепление под произвольным углом
С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.
При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:
Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.
Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.
Другие разновидности крепления бруса в углах
Брус имеет ровную квадратную или прямоугольную форму. Работать с ним легче и вариантов соединения огромное количество:
«В полдерева». Название метода подразумевает в процессе работы пропил половины ширины данного пиломатериала. При сборке конструкции применяют нагели. Для более прочного совмещения угла и теплоемкости можно добавлять шпонки в стыки брусьев.
«Встык». Простой способ, но требует дополнительной изоляции в месте сочленения заготовок.Есть вероятность попадания влаги внутрь дома и большой потери тепла. Так как углы зачастую подвержены нагрузкам, проводится их фиксация при помощи пластин или скоб. Подходит для постройки нежилых объектов.
Метод коренного шипа. Другое название – «теплый угол». Самый эффективный тип в плане теплоемкости и надежности крепления. Хитрость заключается в том, что в одном брусе выбирается паз, а во втором выпиливается шип, который подходит размерами под паз. При монтаже, в паз укладывают утеплитель. Для прочности здания в ряды забиваются круглые деревянные нагели. В разных вариациях нередко скрепляют брус шпонками.
Метод углового соединения – «ласточкин хвост». Считается самым прочным крепежом из всех подобных видов. По технологии очень схож с предыдущим. Характерным отличием является трапециевидная форма паза и шипа. Благодаря такой форме увеличивается площадь зоны контакта брусьев, угловые стыки становятся более жесткими и плотными.
Варианты продольных соединений
При необходимости удлинения пиломатериала используются аналогичные угловому креплению способы. Задача состоит в том, чтобы скрепить две балки вдоль, и вот варианты:
Продольный с коренным шипом. Методика схожа с вышеописанной с той разницей, что шип и паз делаются в торцах пиломатериала. Для повышенной прочности соединения рекомендуется паз и шип выполнять в форме трапеции (тип – ласточкин хвост). Эта небольшая хитрость поможет исключить в будущем горизонтальные колебания монтируемых брусьев.
Продольный на шпонках или нагелях. Этот метод увеличения длины материала считается довольно крепким и надежным. На первой стадии выполняются пропилы в торцах дерева. Далее брусья устанавливаются вплотную друг к другу. В полученный паз забивается шпонка, выточенная из твердых пород дерева. Некоторые специалисты используют клей типа ПВА. Так жесткость соединения увеличивается в несколько раз.
«В полдерева». Как скрепить брус между собой этим способом описано в угловых креплений. Продольное соединение в полдерева, обязательно проводится при помощи шпонок. В подготовленных, пропиленных и совмещенных брусьях высверливается отверстие, в которое забивается шпонка. Для надежности можно использовать металлические скобы, пластины, фиксаторы.
Метод косого замка. Один из самых сложных вариантов. Без подготовки соединить брусья таким образом почти невозможно. Однако, конструкция получается очень надежной и долговечной. На первом этапе с торцов выпиливаются косые элементы с обязательным соблюдением определенного угла, изгибов и габаритов. Получается своеобразный паз и шип. Соединенные детали фиксируются деревянными нагелями.
В заключение следует отметить, что работы по соединению бруса лучше доверить специалистам. Но если вы решились самостоятельно выполнить работы, то следует быть очень внимательными.
Настройка приспособления шипы фрезером.
Длина фрезы равна длине шипа. Используйте шаблон, чтобы установить глубину и длину реза шипа фрезой (фото слева). Регулировка высоты. Установив шаблон, отрегулируйте высоту фрезы, которая равна высоте плеча шипа (фото справа).
Первое плечо. Держите тонкий край рейки вертикально и толкайте салазки, чтобы про фрезеровать первое плечо.
Второе плечо. Поверните рейку на 90° и про фрезеруйте лицевую сторону.
Третье и четвертое плечо. После фрезерования второго плеча, выполните полное фрезерование шипа на остальных двух сторонах заготовки.
Шип опустился ниже. Нижнее плечо шипа отрезано значительно больше, а верхнее мало, в результате заготовка оказалась ниже края ноги.
Шип оказался выше. Нижнее плечо подрезано слишком мало результат, а верхнее очень много, в результате заготовка выше ноги.
Все резы выполнены правильно. Плечи профрезерованные на одном уровне и соприкасаются с ногой в одной плоскости.
Угловое соединение бруса
В настоящее время существует и активно применяется более десятка различных схем построения замков в углах. Все они делятся на две большие группы:
Простейшие варианты соединения можно изготовить своими руками. При этом прочности углового соединения во всех случаях достаточно, чтобы коробка из бруса оставалась устойчивой. Более сложные варианты врезки используются для повышения жесткости углов или уменьшения тепловых потерь через щели.
Угол с остатком
В этом случае два смежных бруса одного венца запиливаются в замок не на торцах, а на некотором удалении от края. В результате получается угол с выступающими двумя вертикальными рядами из торцов. Принято считать, что данный тип угла обеспечивает минимальные потери тепла из-за большой протяженности линии запила.
Среди наиболее популярных схем можно отметить два варианта угла – «в полдерева» и его более продвинутую версию – «в охряп». Остальные схемы и способы соединения бруса особых преимуществ не имеют, разве что увеличивается жесткость соединения. Они применяются для высоких построек из бруса, толщиной материала менее 100 мм.
Если строить сруб из бруса своими руками, то лучше всего выбрать для углов схему «в полдерева». Изготовить замок можно следующим способом:
Разумеется, качество и скорость изготовления деталей замка зависит от наличия навыков и опыта. Новичкам зачастую приходится подрезать поверхности будущего соединения стамеской, но высокой квалификации для сборки угла не требуется.
Стыкование «в охряп» отличается лишь тем, что выполняется два паза толщиной в 1/3 вертикального размера бруса, в остальном этот способ мало чем отличается от предыдущего соединения.
Замок с остатком обладает высокой жесткостью, поэтому его используют для постройки различного рода башенок и надстроек, когда по замыслу дизайнера необходимо подчеркнуть «деревянный» стиль здания.
Угол без остатка
Если дизайн постройки из бруса требует, чтобы коробка выглядела абсолютно «чистой», без выступающих деталей, то в такой ситуации используются методы соединения венцов по торцевой поверхности.
Наиболее известные схемы выполнения «чистых» углов:
Первый вариант отличается от углов с остатком профилем соединяемых поверхностей. Если в последнем случае выполняется запил прямоугольной формы, то в «чистом» угле поверхности соединения имеют клиновидную форму.
Наиболее простая схема предполагает стыковку торцом в боковую поверхность смежного бруса. Чтобы ограничить перемещение венца в горизонтальном направлении, на соединяемых отрезках вырезают пазы и устанавливают закладные элементы-шпонки. В результате стык получается достаточно простым и, главное, – подвижным. Любой крен или неравномерная просадка не повлияют на прочность угла.
Самый теплый вариант — это соединение с шипом. С внутренней стороны одного из брусов вырезается шип или зуб, в смежном элементе выполняется шип. После укладки уплотнителя и осаживания венца угол превращается в практически непродуваемое ветром соединение. Замки без остатка чаще всего закрываются накладками из полдюймовых досок.
Какие бывают угловые связки бруса?
Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков.
Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.
Способ выпиливания
Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:
Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:
Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.
Видео описание
В этом видео показано, как с помощью шаблона и бензопилы сделать паз на торце бруса:
Если конструкция из сращиваемых балок не требует образования ровных граней, их можно сшивать внахлёст, стягивая гвоздями с двух сторон или металлическими шпильками в нескольких точках. Так часто поступают, когда нужно удлинить стропила. Либо получить мощные лаги или балки перекрытия, срастив два бруса не только по длине, но и по толщине. В таких случаях перед тем, как срастить брус, стыки обязательно смещают друг относительно друга.
Какие шканты выбрать
Для соединения венцов лучше всего использовать деревянный крепеж. Металлические нагели намного прочнее деревянных шкантов, но их используют в особо нагруженных соединениях. Обычно мастера не особо жалуют металл по двум причинам:
Если выбирать шканты, то лучше всего подойдут квадратные стержни из высушенной березовой древесины. Благодаря острым углам крепеж намертво врезается в мягкую древесину бруса, соединение получается прочным и надежным.
Круглые деревянные нагели сложнее в установке, если ошибиться в диаметре отверстия хотя бы на полмиллиметра, то соединение двух брусов получится неработающим, крепеж легко выпадает из угла или стены. Если взять размер с запасом, то можно легко расколоть брус до образования трещины.
Кроме того, для сборки углов или стен из бруса нельзя использовать клеевые материалы, краски и мастики. Единственным исключением является монтажная пена, задуваемая для герметизации опорной поверхности ленты. Любые жесткие соединения не помогут ликвидировать щели и зазоры.
Как крепить брус между собой по ширине
Из брусового материала делают настилы мостов, укладывают полы в грузовых вагонах и промышленных зданиях, изготавливают щиты для укладки на фундамент и грунт. В отличие от половой рейки, брусовые конструкции сплачиваются без применения бокового соединения шип-паз, такой способ монтажа получил название «на гладкую фугу». Конструкции скрепляют строительными скобами, фиксируют уложенной по периметру обрезной доской 30-40 мм и гвоздями 100 мм, используют винтовую металлическую стяжку. Такое соединение позволяет
разбирать и собирать конструкции, делать временные настилы.
Усиленные полы делают в складских помещениях, спортивных и развлекательных комплексах. Для сплачивания брусового пиломатериала в помещениях используют синтетический клей, при отделке интерьера применяют крепление бруса продольной шпонкой «ласточкин хвост».
Как сделать паз в доске дрелью
Все фото из статьи
Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой.
Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств.
Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.
Пазовое соединение увеличивает прочность покрытия.
Принцип соединения и его разновидности
По конструктивному исполнению все соединения шип — паз делают по одному принципу: на одной детали делают выступ, а на второй – углубление. По конфигурации и размерам они в точности совпадают.
При плотном сочленении этих двух деталей получается прочный технологический узел.
При строительстве домов такое соединение препятствует сдвигу одной части конструкции относительно другой; при изготовлении мебели оно значительно увеличивает площадь, на которую наносят клей, тем самым обеспечивая дополнительную прочность изделия.
По геометрической форме выступа и углубления такие стыковки делят на два основных вида:
По количеству шипов и углублений, которые необходимо сделать для одного сочленения деталей, эти соединения подразделяют на:
Важно! Независимо от количества и геометрической формы выступов и углублений их необходимо делать только параллельно волокнам древесины.
Область применения
Соединение шип — паз нашло применение во многих сферах нашей повседневной жизни.
Например, при обустройстве полов помещений по такому принципу стыкуют такие привычные всем покрытия, как ламинат, паркет, паркетная доска, обычная половая доска, плиты из ДСП, ДВП или МДФ.
Дерево, как один из самых экологически безопасных материалов, применяют для изготовления самой различной мебели (от простой кухонной табуретки до дизайнерского гарнитура для гостиной или столовой), рулонных пластинчатых штор, жалюзи и многого другого. И все эти изделия в основном изготавливают с применением соединения шип — паз.
При строительстве деревянных каркасных построек, домов из бруса, при обустройстве балочно-стропильной конструкции потолка и крыши также не обойтись без обустройства выступов и углублений.
Соединение бруса
Шип — паз в соединении бруса применяют как для обустройства угловых конструкций из дерева, так и для продольного совмещения отдельных кусков.
В зависимости от размеров сечения и предполагаемых нагрузок выбирают геометрию и количество выступов и проушин. Например, при строительстве деревянных домов в основном используют одношиповое соединение.
А для увеличения длины брусков небольшого сечения с использованием клея применяют многошиповой способ.
Соединение досок
Практически всем владельцам загородной недвижимости давно полюбился такой материал, как вагонка, в результате использования которого получают абсолютно ровную вертикальную поверхность. Шип — паз соединение досок применяют для обустройства полов, внутренней отделки дома, а также и для внешней обшивки строения (естественно с антисептическим покрытием).
Крестообразная вязка внахлест
Вязка внахлест – универсальное соединение пиломатериала, используется при укладке стен из бревен и бруса. Заготовки под прямым углом укладывают в вырубленные пазы, размер данного паза зависит от типоразмеров используемого материала. Такой замок используют при возведении срубов и перекрытий, строительстве мостов, сооружении навесов. Основные способы крестообразного скрепления:
Наибольшее распространение крестообразное соединение вполдерева получило при рубке углов в чашу, применяется при постройке сооружений хозяйственного назначения, жилых домов и бань. Конструкция усиливается строительными скобами, нагелями и шпонками.
Наращивание длины
Длину бруса промышленного изготовления определяет ГОСТ 24454-80, из множества размеров бруса, наиболее востребованы 3- и 6-метровые заготовки. При сращивании торцы стыкуемых брусьев крепят различными способами:
Выбор крепления для соединяемых брусьев зависит от поставленных задач. Для настилов применяют прямой замок, для вертикальных опор – замок в полдерева или на коренной шип, для сооружения 3D-конструкций – косые замки. Замки усиливают строительными скобами, нагелями и шпонками, для несущих опор применяют болтовые крепления. С целью сохранения однородности поверхностной фактуры клееного бруса, длину наращивают методом зубчатого соединения или встык на шпонку, стыки усиливают водостойким клеем.
Продольный монтаж брусовых стропил кровельных перекрытий, имеет свои особенности – необходимо учитывать воздействие разнонаправленных нагрузок. Для соединения применяют косой прируб, усиленный болтовым креплением диаметром 10-12 мм.