Как выбрать входную дверь земсков
Какую выбрать входную дверь в квартиру?
Характеристики входной двери предельно понятны:
Как правило, вышеозначенными категориями оперируют обыватели. Однако, при выборе необходимо смотреть глубже, чтобы выбрать по-настоящему качественный продукт.
Купить входные двери в Алмате по доступным ценам сегодня не является большой проблемой. Стоит ли говорить о том, что выбор, заказ и предоплата могут быть внесены, не выходя из дома?
Мостики холода – что это?
Читая профильные статьи по выбору входной двери многие недоумевают от невероятного обилия технических терминов, а также сленга консультантов. В этой статье Вы не найдёте ничего подобного.
Мостики холода представляют собой пути, через которые холод, как таковой может проникнуть извне в помещение. В пример можно привести следующие: металлическая дверная ручка, дверная коробка, порог и т.д.
Чтобы пресечь распространение холода достаточно лишь расположить сверху пластиковую деталь. Более дорогой заменой пластика может служить дерево. Кстати о нём, дорогие сорта дерева с успехом применяются в отделке входных дверей.
Что такое шпонированные двери и в чём их преимущества?
Вряд ли имеет смысл покупать входную дверь в многоквартирном доме из натурального дерева. Во-первых, она не обеспечит необходимой прочности, во-вторых, сроки эксплуатации явно будут уступать металлическим аналогам.
Но производители нашли компромиссное решение. Сегодня практически любая дверь (и входная, и межкомнатная) могут быть покрыты небольшим слоем натурального дерева. Причём использоваться могут и дорогие породы дерева.
Ведь слой совсем небольшой. Шпонирование является бюджетной технологией, позволяющей получить максимально эффектный внешний вид входной двери.
Шпон может устанавливаться прямо на дверное полотно. Естественно, доступны и комбинированные варианты. Речь идёт об одновременном использовании металла (кованые элементы), дерева (шпон) и пластика (фурнитура, щитки и т.д.).
Принимая во внимание всё вышеперечисленное, можно быть уверенным в том, что сделанный выбор из предложенного явно окажется оптимальным. Зачастую установка уже входит в стоимость двери, но за доставку придётся доплачивать.
Признанный мастер по ремонту Алексей Земсков подробно расскажет о том, как нужно и как НЕ нужно выбирать входные двери:
Понравилась запись? Поделись с друзьями и поддержи сайт:
Какую лучше купить входную дверь?
От надёжности входной двери зависит не только безопасность имущества, но Ваша личная безопасность. Естественно, крайне важно уделить особое внимание выбору входной двери (как для частного коттеджа за пределами городской черты, так и для квартиры в новостройке). Многие полагают, что после покупки квартиры (первичное жильё) в новостройке всё необходимое уже будет присутствовать. Достаточно посмотреть видео в YouTube, чтобы понять, насколько качественные двери устанавливает застройщик для квартир (они открываются при помощи консервного ножа).
Магазин входных дверей предоставляет широкий выбор. Отметим, что выбрать входную дверь не так просто. Дорого – не означает максимально защищено. Кроме того, не всегда есть смысл осуществлять покупку и установку самой защищённой входной двери.
Дело в том, что если в подъезде уже имеется домофон, то и высокие классы взломостойких дверей окажутся неэффективными (имеется в виду нерациональная трата средств – защита уже обеспечена на достаточно высоком уровне).
Входная дверь для квартиры: критерии выбора
Прежде всего, следует знать о том, что существует классификация входных дверей по взломоустойчивости. От первого до седьмого класса. Причём в быту используются двери лишь до 4 класса. Далее уже идут двери для банковских хранилищ, сберегательных касс, пунктов обмена валюты и т.д.
Далее собраны наиболее важные критерии, которыми должна обладать качественная входная дверь:
Это касается непосредственно дверного полотна. Отметим, что высокой прочностью должна обладать и дверная коробка. Она, как правило, устанавливается при помощи анкерных креплений.
Крепления сломать невозможно, чего не скажешь о дверной коробке. Надёжность гарантируется не только применяемым металлическим сплавом, но и принципами монтажа.
Фурнитура входной двери
С металлом с течением времени ничего не происходит, если Вы приобрели действительно качественную входную дверь. Наибольшая нагрузка в эксплуатации ложиться на фурнитуру.
Старайтесь с самого начала выбирать фурнитуру, которая не организует проблем в дальнейшем. В отношении фурнитуры действую те же правила (в отношении материала изготовления).
Кроме того, не стоит забывать о том, что фурнитура непосредственно участвует в декоре (оформлении двери).
Следуя вышеозначенным рекомендациям, с уверенностью можно заявить о том, что приобретённая дверь обеспечит максимальный уровень защиты жилья.
Алексей Земсков расскажет о том, какие двери отличаются прочностью и надёжностью:
Как выбрать входную дверь для квартиры и дома: советы эксперта
Дверь — первое, что видят гости, так что желание хозяина выбрать вариант поэффектнее можно понять. Однако дверь должна быть не только стильной, но и надежной, ведь от нее зависят безопасность квартиры и сохранность имущества. Разбираемся, как выбрать входную дверь, какие моменты обязательно нужно предусмотреть и как дверь соотносится с остальным интерьером.
Эксперт в этой статье:
Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»
Виды входных дверей в квартиру
Металлические
Самая популярная конструкция, гарантирующая надежную защиту входа в помещение. Стальные двери позволяют сохранить тепло — во многих моделях между листами металла прокладывают поролон, полипропилен, минеральную вату или гофрированный картон. Можно выбрать дополнительные опции: производители предлагают пуленепробиваемые, противопожарные, противоударные и звукоизолирующие двери.
Пластиковые
Такие двери значительно дешевле стальных и деревянных. Важно, чтобы при изготовлении был задействован качественный профиль, тогда дверь прослужит долго. Пластик часто компонуют с металлом и алюминием, встречаются также полупрозрачные вставки из закаленного стекла.
Деревянные
Дверь из натурального дерева выглядит стильно и красиво, подходит как для квартиры в многоэтажке, так и для загородного дома. Как правило, модели изготавливают из шпона: бука, клена, вишни или липы. Материал обрабатывается специальными составами, защищающими дверь от непогоды и перепадов температур.
Стеклянные
Редко кто из владельцев квартир выбирает дверь со стеклом. Но этот вариант может хорошо смотреться в загородном доме или, например, в тамбуре подъезда. Обычно останавливаются на комбинированном варианте: металлическая дверь со вставками — ковкой и стеклопакетом. Стеклопакет можно покрыть напылением, которое закрывает обзор снаружи, — как при тонировке окон в машине.
Алюминиевые
Больше всего этот вариант подходит для домов в стилях модерн и хай-тек. Существует стереотип, что алюминиевые двери непрочные и их легко сломать, но это не так — они не уступают по устойчивости моделям из стали.
Как выбрать металлическую входную дверь
Важно учитывать основные параметры входных дверей:
Как выбрать входную дверь с шумоизоляцией
Чтобы шум лифта и разговоры соседей в подъезде не нарушали тишину в квартире, стоит заранее позаботиться о звукоизоляции.
Проблема решается по нескольким направлениям:
Конечно, одна только дверь не обеспечит абсолютную тишину в помещении. Учитывать надо и толщину стен, и наличие в них шумоизоляции, и качество и герметичность окон. Многое зависит от поведения соседей: ни одна дверь (как и стены) не изолирует квартиру от шума перфоратора.
Как выбрать входную дверь с терморазрывом
Металлические двери отличаются высокой теплопроводностью, поэтому могут промерзать. В результате образуется конденсат, обледенение портит замок. Высокая влажность — причина коррозии и разгерметизации контура. Эта проблема особенно актуальна для загородного дома, но такое случается и в многоквартирных подъездах — например, если в мороз открыть там окна.
Модели с терморазрывом позволяют удержать тепло и исключают риск образования конденсата. С помощью прослойки с низкой теплопроводностью — терморазрыва — исключаются контакты металлических частей двери. Вставка из полимерных материалов (реже — из дерева) помещается между металлическим каркасом и слоем утеплителя. Система эффективна, если перепады температур не превышают 40 °С. Когда эти значения выше, конденсат все же может проникать внутрь квартиры. Но его точно будет меньше по сравнению с конструкцией без терморазрыва.
Алина Шатанюк:
— Двери с терморазрывом обычно покрыты атмосферостойкой краской. Чтобы снизить вероятность образования конденсата, рекомендуется в холодное время поддерживать в прихожей влажность порядка 40%. Также есть смысл утеплить откосы дверного проема минеральной ватой.
Входная дверь для хрущевки
Алина Шатанюк:
— В хрущевках во время ремонта можно столкнуться с множеством проблем, которые связаны со скромными габаритами жилья. Проемы в этих многоквартирных домах имеют размеры, отличающиеся от сегодняшних норм. Это стоит учитывать при подборе дверей. Близкое расположение соседних квартир на площадке вызывает трудности в процессе установки.
Материал, из которого построен дом, как правило, сказывается на размерах дверных проемов. Если дом из кирпича, ширина проема обычно не превышает 80 см, а высота — 200 см. У панельных домов дверные проемы еще уже: ширина не более 74–76 см, а высота — 198 см. Для домов старого фонда (хрущевок и «кораблей», как называют панельные дома 600-й серии) обычно подходит входная дверь размером 78 см.
Как подобрать входную дверь к интерьеру
Современные двери вписываются в большинство стилей интерьера. Выбор внешнего вида двери — вопрос вкуса и бюджета. Дверь можно обить деревянным массивом либо нанести на поверхность порошковые краски, создающие прочную пленку. Производители выпускают и двери с винилискожей; такой вариант дешевле, но менее износостойкий. Внешние МДФ-панели могут окрашивать, покрывать шпоном или пленкой с различным оформлением, например, имитирующим деревянную поверхность.
Выбирая внешний вид входной двери, стоит учитывать не только стиль интерьера, но и превалирующие цвета. Квартирам в скандинавском стиле больше подойдут светлые тона, а жилью, оформленному в стиле лофт, — массивная металлическая дверь с грубыми деталями. Для неоклассики лучше выбрать нейтральные оттенки и декоративные элементы (узоры и вензеля), для хай-тека — хромированные металлические поверхности, для кантри — тяжелые деревянные конструкции.
Советы эксперта
Алина Шатанюк, руководитель проекта «Установка дверей», СТД «Петрович»:
Секреты выбора межкомнатных и входной двери. Установка и монтаж
Благодарим нашего партнера Алексея Земскова за предоставленный материал:
Каждый раз, сдавая проект по дизайну, я рассказывал очередному заказчику о дверях. Предлагаю краткую лекцию о том, как выбрать межкомнатные двери и как в комплексе с ними подобрать входную.
В основном мы стараемся использовать модерн, потому что большинство современной мебели будет именно в таком стиле. Двери и мебель должны быть в одной эпохе, из одного временного промежутка.
Двери в стиле хай-тэк можно адаптировать к стилю минимализма. Но в большинстве квартир мебели достаточно много, и такие двери будут смотреться одиноко. К тому же они не практичны и не очень хорошо смотрятся из-за своих резких прямых линий и прямых углов.
Двери для стиля модерн также имеют много прямых линий, но с закругленными углами. Они наполнены большим количеством интересных элементов.
«Классику» используют достаточно редко, потому что площадь большинства квартир – до 200 кв.м. Классический (имперский) стиль в них неуместен из-за низких потолков (до 3м) и потому двери в «классике» будут смотреться не на своем месте (несоразмерно помещению).
Обращаю внимание на такие детали выбора межкомнатной двери
Наличники классических дверей стыкуются в углах под 45 градусов. Современные наличники запиливают впрямую. Такая стыковка выглядит эстетично на дверях моделей в стиле хай-тэк и модерн.
Элементы деталей двери также должны быть запилены впрямую. При этом горизонтально расположенная деталь может быть слегка «утоплена» относительно других, соседних деталей. Также оформляются и элементы наличника. Это позволяет спрятать торцы горизонтальной детали наличника.
Следует обращать внимание на петли: они не должны «бросаться» в глаза. Для дверей в стиле хай-тэк лучше, если конструкция петель будет скрытой. Однако следует учитывать, что не все такие петли корректно открываются на 180 градусов. При выборе двери на такие особенности следует обращать внимание менеджеров. Петли скрытого типа стоят дороже, но зато (в этом их главное достоинство) их не видно.
Двери в ванную и туалет должны быть оснащены задвижкой. Она позволит закрыться в помещении. В тоже время конструкция двери должна позволять открыть двери ключом или монетой в случае необходимости (например, когда человеку стало плохо).
Дверь кабинета оснащается замком с ключом, чтобы можно было запереть помещение перед уходом. Таким образом, документы, хранящиеся в кабинете, не будут доступны посторонним.
Благодарим нашего партнера Алексея Земскова за предоставленный материал
земсков открывание входной двери
Как выбрать входную дверь в квартиру?
От качества и надежности входной двери во многом будет зависеть безопасность всего жилища. Отметим, что в случае с наличием входной двери на домофоне, опасность (несанкционированное проникновение в частную собственность) существенным образом понижается. Однако, это не означает, что выбором входной двери можно пренебречь.
Входные двери под заказ гарантированно дадут возможность устранить все возможность ко взлому, что обеспечит максимальную защищённость. Ниже будут описаны характеристики, которые позволят осуществить выбор входной двери без посторонней помощи.
Материал входной двери
Безусловно, входная дверь в квартиру, несмотря на первую линию защиты (входная дверь в подъезд на домофоне) должна быть выполнена из металла. Более того, этот металлический сплав должен быть достаточно прочным.
Сложность заключается в том, что прочные сплавы практически всегда являются весьма тяжёлыми.
А это означает, что придётся приобретать дорогостоящую фурнитуру, которая и обеспечит возможность открывания/закрывания.
Кроме того, защита от взлома подразумевает не только прочные материалы, но и специальную конструкцию:
В качестве обязательного элемента считается глазок. Он может быть, как простым оптическим, так и современным, который совмещает в себе сразу две опции – возможность классического наблюдения из-за двери и возможность наблюдения на экране монитора (в глазок встроена камера).
Фурнитура также влияет на надёжность входной двери
В отношении петель уже было сказано выше. Но не стоит забывать о том, что потенциальной возможностью для взлома может стать некачественный замок + ручка.
Злоумышленники могут воспользоваться не только механическим способом взлома, но и химическим. Выбору замка также следует уделить не меньше внимания, чем и самому дверному полотну.
Конструкции замков сегодня настолько разнообразны, что впору открывать целые курсы в отношении выбора наиболее подходящего варианта для защиты от проникновения. Стоит помнить, что самый дорогой вариант не всегда является самым лучшим.
Однако, кодовые замки успели зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны. Взломать их при помощи отмычек практически невозможно.
Алексей Земсков расскажет о том, как осуществить выбор и межкомнатных, и входной двери:
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу об интересной технологии, с которой вы вряд ли сталкивались — о стёклах с изменяемой прозрачностью!
Эти стёкла представляют собой триплекс со специальным слоем, который одним нажатием кнопки моментально становится непрозрачным. Эффект такой, будто на стекло наклеили матовую плёнку. Свет через него проходит, но невозможно разобрать, что находится за стеклом.
Показать полностью.
Таким стёклам для работы требуется подключение к сети — пока есть электричество, стекло прозрачно. Как только подача тока прекращается, оно становится матовым. При этом его можно использовать даже в ванной комнате и других зонах с повышенной влажностью, конструкция защищена от попадания влаги.
Стёкла с изменяемой прозрачностью по прочности сравнимы с обычным триплексом и считаются взломостойкими. Дополнительно стекло можно закалить, увеличив прочность в 3-5 раз. Это пригодится при установке больших окон — такие стёкла могут быть размером до 2×3 метра.
Стоит такое стекло очень дорого, зато решает вопрос конфиденциальности одним нажатием кнопки. Ну и выглядит на миллион долларов.
У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который устанавливает любые окна, даже с изменяемой прозрачностью. Чтобы обратиться к нему, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id5236 и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Про что ещё написать пост для вас?
1. Входные двери
2. Шкафы-купе
3. Кухни
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Где поставить холодильник, чтобы он не конфликтовал с другими кухонными модулями не загораживал естественный свет, попадающий на зону готовки? Как выяснилось, многие заказчики этого не знают и каждый раз, при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
Чтобы правильно разместить холодильник, нужно идти методом «от противного» и понять, где его размещать нельзя. В итоге останется не так много мест;)
1) Если кухня угловая, то в углу его ставить нельзя, так как:
— В большинстве случаев в углу находятся выводы коммуникаций, поэтому там следует ставить мойку.
— Доступ в нижнюю часть углового модуля возможен только через соседнии модули, что в случае с холодильником просто физически невозможно.
— Холодильник будет «разрывать» столешницу.
2) Если кухня угловая, то ставить его около входа в помещение также нельзя, так как вы получите удлинение коридора и узкое место при входе в кухню, с одной стороны ограниченное боковой стеной, а с другой — этим холодильником. Если при входе в кухню ставится дверь, то чтобы выйти, вам нужно будет взяться за ручку двери, а затем сделать лишний шаг назад, чтобы её открыть. Вбок вы шагнуть не сможете — там холодильник.
3) Если кухня прямая, то ставить его к противоположной от окна стене нельзя, так как там опять находятся коммуникации и там нужно ставить мойку.
4) Если кухня прямая или угловая с одной длинной прямой частью, то ставить его посреди зоны готовки нельзя, так как при её разрывании вы получаете одну основную зону готовки и вторую, которая никогда не будет использоваться, так как невозможно бегать к разным зонам готовки через холодильник. В итоге вторая часть просто не будет использоваться и будет бесполезно потеряна. Самое главное — холодильник закроет часть естественного света на одну из зон готовок.
5) Ставить холодильник отдельно, в другую часть помещения тоже нельзя, так как основная готовка происходит между мойкой, плитой и холодильником и наматывать километры — это неудобно. А ещё неудобнее — когда холодильник стоит отдельно и рядом с ним нет плоскости, куда можно поставить кастрюлю или положить помидор, пока вы ищете огурец, чтобы сделать салат.
6) Исходя из вышеперечисленного, остаётся всего одно место, где можно нормально поставить холодильник — около окна, вне зависимости от того, угловая это кухня или прямая. При таком размещении холодильник не заужает вход на кухню, не конфликтует с коммуникациями и не затеняет зону готовки, так как сам находится в тени от стены, которая находится сбоку от окна и к которой он приставлен.
7) Как видите, всё очень просто. Но каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране, мне приходилось это объяснять. Теперь просто буду давать прочитать эту статью. Проект в любом городе России можно заказать по ссылке https://Zems.pro
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу, как правильно выбрать входную дверь для загородного дома под нестандартный дверной проём — слишком широкий, высокий или всё вместе:
1. И сразу скажу — ни в коем случае нельзя заказывать огромную нестандартную дверь, чтобы она заняла весь проём. Она будет очень тяжелой, её будет сложно и открывать, и закрывать, особенно детям.
Показать полностью. Петли и замки быстрее выйдут из строя из-за повышенной нагрузки. Поэтому всегда ставьте стандартную дверь, в крайнем случае — двупольную, с двумя стандартными дверьми, обе из которых открываются. Для входа будет использоваться одна дверь, а если нужно занести габаритную мебель — открывается вторая.
2. Если дверной проём стандартный по ширине, но слишком высокий, ставьте над стандартной дверью специальную вставку — фрамугу. Она может быть арочной, прямоугольной, съемной или капитальной. Можно установить фрамугу с остеклением, тогда в прихожую будет попадать дополнительный свет.
3. Если дверной проём шире стандартных размеров 950-1100 мм, но не позволяет установить двупольную дверь, устанавливайте стандартную дверь, а остальное пространство закрывайте добором — это глухая конструкция произвольной ширины. Добор может располагаться справа, слева или с обеих сторон двери. Как и фрамугу, добор можно выполнить с остеклением, тогда в прихожей будет светло даже при выключенном свете.
4. Если проём шириной от 1200 до 1500 мм, берите однопольную дверь с одним или двумя доборами с каждой стороны. Если проем шириной до 3000 мм, берите двупольную дверь или широкую однопольную дверь с массивными доборами с обеих сторон. Если проём еще шире — берите двупольную дверь с доборами.
5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик. который производит любые двери для дома и квартиры, в том числе для нестандартных проёмов. Даёт скидку 6% всем моим подписчикам. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id11035 и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Друзья, про что ещё написать пост для вас?
1. Кухни
2. Чистовая сантехника
3. Напольные покрытия
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Я очень люблю высокие плинтусы, но часто отговариваю заказчиков от их установки. Одна из причин — неочевидный конфликт таких плинтусов с радиаторами отопления. И каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю в любом городе, по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
1) В современном ремонте достаточно мест для сушки вещей. Поэтому открытых батарей, на которых висят варежки или мокрые куртки, нынче практически не встретишь.
2) Открытый радиатор собирает пыль, портит внешний вид квартиры, а также мешает во время уборки. Поэтому радиаторы практически всегда прячутся за фальш-стену.
3) Это не вызывает потери площади, так как зона штор всё равно проходит по уровню радиатора и если не делать фальш-стену, то максимум, что можно сэкономить — это место для сбора пыли, располагающееся под шторами слева и справа от радиатора. Плюс, в большинстве случаев с одной из сторон ещё будут находится стояки и трубы.
4) При монтаже радиатора за фальш-стену, его размер, а также размер решетки подбирают таким образом, чтобы эта решетка давала к радиатору не только ревизионный, но и сантехнический доступ. Другими словами, размеры решетки и радиатора должны быть такими, чтобы его в случае чего можно было заменить, а также подтянуть стыки, поменять краны, спустить воздух и так далее.
5) Большинство радиаторов имеют межосевое расстояние 500 мм. Высота самого радиатора при этом составляет около 570 мм.
6) Высота подоконников уже задана и обычно составляет примерно 110 сантиметров. Такая высота позволяет вам не выпадать на улицу, но в то же время позволяет получить максимум светового потока. Также эта высота идеально совместима с высотой радиаторов с межосевым расстоянием 500 мм.
7) Решетку в фальш-стене обычно размещают таким образом, чтобы от пола она находилась в 15 сантиметрах. Это позволяет корректно поставить плинтус, чтобы он не залезал на решетку.
8) Саму нишу обычно делают высотой 600 мм. Это позволяет получить доступ к радиатору, а также получить НАД решеткой красивый отступ около 10 см (типа, как на рисунке).
9) Очень часто уровень стяжки поднимается, также в современных новостройках стало модно делать окна пониже, поэтому очень часто получается, что плинтус практически касается решетки, а сама решетка находится практически впритык к подоконнику.
10) Если высота плинтуса будет не 7 см, а 15 или 20, то поднять подоконник мы уже не сможем, поэтому нам придётся уменьшать высоту решетки.
11) Уменьшение этой высоты приведёт к невозможности обслуживания радиатора, что недопустимо, поэтому высоту радиатора придётся уменьшать, выбирая более низкие модели.
12) Чтобы сохранить количество тепла от радиатора, при уменьшении его высоты следует увеличить его длину, то есть, количество секций. Но длина участка по установке радиатора, зачастую, ограничена, плюс увеличение количества секций не всегда возможно с точки зрения эффективности работы радиатора.
Вот такая неочевидная логическая цепочка, друзья. И каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю по всей стране, мне приходилось это объяснять. Теперь просто буду давать прочитать эту статью. Проект в любом городе можно заказать по ссылке: https://Zems.pro
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Сегодня расскажу, почему казалось бы исправная или даже совершенно новая батарея не греет. Вот самые частые причины:
1. Слишком длинный радиатор. Если комната большая и вы поставили радиатор с большим количеством ребёр, он может работать не в полную силу — горячая вода будет идти по кратчайшему пути, прогревая только ближайшие ребра.
Показать полностью. Чтобы решить проблему, нужно установить удлинитель потока. Это дополнительная трубка внутри батареи, которая направляет поток горячей воды в середину радиатора, откуда она потом равномерно расходится по всем его ребрам, равномерно прогревая.
2. Неправильная установка байпаса. Байпас — это труба, установленная прямо перед батареей, по ней вода идёт в обход радиатора, а с помощью вентиля (трёхходового крана) можно регулировать этот поток, делая батарею более или менее горячей. Если байпас установлен слишком далеко от батареи, то вода будет стремиться пройти через него, а не через радиатор. В этом случае попробуйте отрегулировать поток вентилем, а если не получится — вызывайте мастеров и меняйте положение байпаса.
3. Неверная настройка трёхходового крана-вентиля. Иногда достаточно отрегулировать этот вентиль, чтобы направить поток в батарею и увеличить её температуру. Если температура не меняется, попробуйте несколько раз открыть и закрыть вентиль до упора — возможный засор смоет поток воды и циркуляция восстановится. Если вентиль не поворачивается, можно частично разобрать его, расшевелив, но лучше доверить это специалисту. Он решит, стоит оставлять вентиль или нужно менять его.
4. Завоздушивание системы. Пузырь воздуха зависает в батарее, не давая воде проходить дальше. Воздух выпускайте с помощью крана Маевского на батарее — откройте его и дождитесь, пока воздух выйдет и из крана пойдет вода.
5. У меня на ЗемСкидках есть поставщик, который специализируется на отоплении и водоснабжении, даёт скидку 7%. Чтобы к нему обратиться, переходите по ссылке https://ZemSkidki.ru/id3603/ и оформляйте купон, поставщик сам с вами свяжется в удобное для вас время.
Друзья, про что ещё написать пост для вас?
1. Кухни
2. Чистовая сантехника
3. Напольные покрытия
☆ ZEMS.PRO ☆ АЛЕКСЕЙ ЗЕМСКОВ ☆ запись закреплена
Все заказчики хотят высокий плинтус, потому что красиво, круто, премиально и даже немного ИЛИТНО. Я не против, наоборот, я всегда рекомендую самый высокий плинтус из всех возможных. Но есть нюансы, которых многие заказчики не знают и каждый раз при составлении проекта, которые я теперь делаю в любом городе, по всей стране ( https://Zems.pro ), мне приходится это объяснять:
Показать полностью.
1) Плинтусы до 7 см считаются низкими, от 7 до 10 см — стандартными, а высокими — от 11 см и выше. При этом они могут достигать по высоте и 25 сантиметров, но классическим высоким принято считать плинтус высотой 11-16 см. Всё, что выше 16 см и вплоть до 25 см чисто технически будет правильнее называть декоративной накладкой, а всё, что выше 25 см — цоколем.
2) Основная задача высокого плинтуса (а также разноуровневых потолков и потолочных плинтусов) — сделать помещение более уютным, немного занизив его визуально. Благодаря ним видимая часть стены визуально сокращается и воспринимается значительно лучше. Взгляните на фотографию и представьте, как смотрелось бы это помещение с низким плинтусом высотой 6 см, без разных уровней потолка и без потолочного плинтуса. Мы видели бы только высокую тёмную стену и помещение казалось бы нам пустой офисной коробкой.
3) Из этого следует, что высокий плинтус должен с чем-то графически «рифмоваться». Как правило, это разноуровневые потолки, а также потолочные плинтусы. Следовательно, высокий плинтус — это красиво и премиально только при высоких потолках. В панельке с потолками 2.45 он будет смотреться чужеродно, как литые диски на старом тракторе. Кроме этого, он будет ещё и «укорачивать» стену визуально, от чего потолки будут казаться ещё ниже. Исходя из этого приходим к минимальной высоте потолка около 3.20, иначе вертикальные участки стены получатся очень «короткими» и возникнет ощущение, что до потолка можно достать рукой.
4) Высокий плинтус должен сочетаться с дверьми в классическом стиле или нью-классическом стиле, со всеми остальными он выглядит, мягко говоря, несовместимо. А следовательно, в этом же стиле должен быть выполнен и весь ремонт, так как сочетание «классические двери и хайтек-мебель» обсуждать нет смысла в принципе.
5) Практически все высокие плинтусы изготавливаются из премиум-материалов, плюс на них расходуется значительно больше этих материалов, поэтому стоят они значительно дороже обычных плинтусов. Значительно — это не на 20-30%, а в 3-5 раз.
6) Для корректного монтажа высоких плинтусов уровень ремонта и точность выравнивания стен должны быть очень высокими, так как малейшую кривизну стен такой плинтус не маскирует, а выпячивает напоказ.
7) У высоких плинтусов также всего одна точка крепления на всю его высоту, поэтому он значительно хуже прилегает к стене и значительно легче отрывается при механических воздействиях (например, если хорошенько зацепить его шваброй во время мытья полов).
8) Приклеивать высокие плинтусы — значит сделать их одноразовыми. Их будет почти невозможно оторвать, не повредив, а также не испортив стену под ними (даже если приклеить их к обоям, при отрывании обои потянут за собой шпаклевку). А это значит, что перестелить покрытие в случае повреждения, при необходимости доступа к теплому полу, при вздутии и тд будет практически невозможно. Переклеить или перекрасить обои — тоже.