Как выглядит реле сигнализации шерхан
Для чего нужна и как работает блокировка двигателя сигнализацией
Возможность надежно заблокировать запуск двигателя в случае срабатывания тревоги для сигнализации необходима. Другое дело, что грамотно заблокировать мотор не так просто: по современным меркам считается необходимым, чтобы угонщик тратил не менее получаса на обход защитных цепей. Поэтому недаром говорится, что установщик сигнализации и должен мыслить, как угонщик: ставя сигнализацию, первым вопросом он себе задает «как ее смогут отключить или обойти?».
Релейные блокировки
Реле блокировки двигателя – простейший и распространенный способ предотвращения несанкционированного запуска мотора. Независимо от того, встроено реле в сам центральный блок сигнализации или установлено внешнее, суть его работы одна и та же. Пока в его обмотке не течет ток (в автомобилях применяются реле со слаботочными обмотками, поэтому их можно напрямую подключать к выходным каналам сигнализаций), якорь реле (общий контакт, 30) электрически соединен с нормально замкнутым контактом (НЗ, 88 или 87а). Но, как только ток подается на обмотку, сердечник реле намагничивается и притягивает к себе якорь. Нормально замкнутый контакт отключается от общего, который соединяется с нормально разомкнутым контактом (НР, 87).
Схема блокировки реле выбирается любая:
1. При блокировке двигателя по нормально замкнутому контакту реле замыкает защищаемую цепь, размыкая ее только при срабатывании тревоги. Это удобно тем, что реле при таком подключении не изнашивается, в сильноточных цепях его контакты не обгорают. Зато стоит угонщику оторвать управляющий провод или отключить от разъемов центральный блок сигнализации, как ему даже не придется искать это реле: оно останется замкнутым навсегда.
2. При блокировке по нормально разомкнутому контакту каждый раз при включении зажигания на машине, снятой с охраны, контакты замыкаются, размыкаясь при выключении зажигания. Реле изнашивается, зато при отключении центрального блока сигнализации защищенная цепь останется разомкнутой. Поэтому такой способ надежнее. Учтите, что в большинстве сигнализаций выход на реле блокировки изначально запрограммирован на НЗ блокировку, и НР работает только после изменения настроек.
Какие цепи можно надежно защитить с помощью релейной блокировки? Самая бесполезная вещь – это реле блокировки стартера, ведь на многих автомобилях стартер включается принудительно, замкнув отверткой или ключом контакты втягивающего реле под капотом. К тому же такая блокировка бесполезна при ограблении: отбирая у Вас уже заведенный автомобиль, грабитель сможет спокойно уехать.
Грамотная блокировка двигателя должна не давать работать мотору. Для современного впрыскового двигателя точками блокировки становятся:
1. Цепь питания бензонасоса
Простая и удобная блокировка, но на автомобилях с легким доступом к лючку бензонасоса бесполезная: угонщик даже не будет искать реле, а просто подключит небольшой аккумулятор напрямую на разъем бензонасоса.
2. Блокировка цепей питания катушек зажигания или форсунок
Также не позволит завести мотор, но при наличии доступа в подкапотное пространство обойдется точно так же, проводом-времянкой. Без надежного дополнительного замка капота подобная блокировка надолго угонщика не остановит.
3. Блокировка цепи датчика положения коленчатого вала
Наиболее эффективна – если контроллер не получает информацию о вращении коленвала, ни на форсунки, ни на катушки зажигания импульсы ЭБУ впрыска подавать не будет. «Выловить» эту блокировку угонщик сможет только с помощью диагностического сканера – в памяти ЭБУ зафиксируется обрыв цепи ДПКВ. Чтобы эта ошибка не возникала, подключаем реле немного хитрее:
Сопротивление резистора R1 должно быть равным сопротивлению обмотки датчика положения коленчатого вала. В этом случае при срабатывании реле блокировки ко входам ЭБУ впрыска подключается «обманка», и вместо фиксации ошибки ЭБУ не будет «видеть» вращение коленвала.
На схемах включения реле блокировки указывается диод, включенный параллельно обмотке. В некоторых реле он даже встроен изначально. Для чего он нужен? Дело в том, что обмотка реле имеет определенную индуктивность, и при отключении питания в ней возникает резкий выброс напряжения с полярностью, обратной изначальной. Поэтому диод, включенный «наоборот», никак не влияя на нормальную работу реле, в момент такого выброса открывается, защищая слаботочный выход сигнализации.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Реле со скрытым управлением
Недостаток релейной блокировки очевиден – приходится тянуть к месту подключения управляющий провод от центрального блока, и его нужно прятать в штатные жгуты. Найдя этот провод, угонщик сможет по нему проследить и расположение реле, и местонахождение центрального блока сигнализации.
Чтобы избежать этого, применяются сложные электронные реле, управляемые как по радиоканалу (как в сигнализациях StarLine), так и кодовыми импульсами по штатной проводке. Рассмотрим работу радиореле блокировки StarLine R2.
Это устройство компактно, чтобы его можно было даже вплетать в сами жгуты проводки, и поддерживается сигнализациями StarLine уже давно. Для связи с центральным блоком сигнализации используется тот же диалоговый код, что и для управления самой сигнализацией, средствами наподобие кодграбберов заставить активированное реле отключиться невозможно.
Реле может коммутировать ток до 10 ампер, возможно использование и нормально замкнутой, и нормально разомкнутой схемы. В последнем случае вскрываете корпус и разрезаете проволочную петлю на плате.
После подключения реле к блокируемой цепи ( можно использовать не более двух реле R2) его прописывают в память центрального блока. Для этого:
Помните, что при выполнении процедуры перепрописки брелоков надо повторить и перепрописку установленных радиореле.
Начиная с 4 поколения сигнализаций StarLine (А94/А64, В94/В64, D94/D64, Е91/Е61, Е90/Е60, А93/А63 и далее, у которых в серийном номере центрального блока присутствует буква «S» — например, B94SW405618988), появилась возможность использования более современного реле R4. У него увеличена токовая нагрузка, и появился специальный режим управления электрозамком капота. Таким образом можно подключать электрозамок, не протягивая от него силовые провода в салон, и с точки зрения защищенности автомобиля это гораздо эффективнее. Одновременно с этим StarLine R4 реализуется две блокировки – через встроенный ключ по НР или НЗ схеме и через внешнее реле по НЗ схеме.
Однако потребуется соединение выхода INPUT с одним из дополнительных каналов центрального блока сигнализации. Он при этом настраивается на работу с кодовым реле. Например, на сигнализациях StarLine B94/D94 используются следующие каналы:
Функция управления выбранным каналом устанавливается в значение 3. Далее для прописки кодового реле его подключают к питанию и массе, после чего:
Блокировка по CAN-шине
Однако на современных автомобилях есть еще более элегантный способ блокировки запуска мотора. При этом никаких физически разрываемых цепей нет, как нет и дополнительных подключений: сигнализации достаточно иметь связь с CAN-шиной автомобиля.
Суть такой блокировки в том, что при срабатывании тревоги сигнализация передает по шине команду блокировки и повторяет ее все время, пока тревога не отключится. И, пока угонщик не отключит центральный блок, попытки запустить мотор будут бесполезными. Если же учесть, что при грамотной установке центрального блока для его извлечения потребуется разобрать половину салона, то по эффективности такой способ однозначно лидирует. При этом нет повода опасаться в надежности: реле блокировки может сломаться, контакты – окислиться, а эта блокировка исключительно виртуальна и появляется только тогда, когда нужно.
Установка сигнализации Scher-Khan Magicar 5
Наверное у меня невольно образовалась традиция купить «голую» машину и доделать/доставить для себя, то что душе угодно. В этот раз моей душе снова хочется поставить сигнализацию своими двумя. На прошлой машине ставил впервые, получилось довольно не плохо и было интересно. Сей раз не исключение, теперь более интереснее тем, что это Toyota.
Сразу после покупки машины начал присматривать сигналки в магазинах, тянулся в сторону StarLine и уже планировал тысяч 6-8 деревянных, но как-то на сайте выскочила контекстная реклама авито о продаже НЕ ставленой Б/У сигнализации за 2,5 тысячи Scher-Khan Magicar 5. Почитал отзывы — все устроило. Приехал посмотрел, удостоверился, что и правда новая — купил.
Выбрав свободное время приступил к установке, о чем постараюсь максимально подробно рассказать в надежде, что кому-то будет полезно.
1. Обеспечил хороший доступ к проводке автомобиля, где предполагается подключать сигнализацию: снял пластик вокруг приборки, магнитолы; саму приборку; пластик вокруг руля и замка зажигания, под рулем и около правой ноги водителя.
Отступление: Если кому-то мешает или раздражает звук напоминания, что в замке установлен ключ зажигания при открытой водительской двери, то можно отключить от четырехконтактного разъема (находится под разъемом замка зажигания) желтый проводок (выделен красным) и будет вам счастье и тишина:
Также с левой стороный снял бордачек и «мозги», чтобы обеспечить доступ к жгуту проводов, которые уходят в подкапотное пространство.
2. Как пишут все буквари «выбираем место для расположения блока процессорного сигнализации». Расположил за приборной панелью — здесь вариантов немного.
3. Теперь по порядку, внимательно читая инструкцию по установке к сигнализации, подключал каждый разъем к точкам подключения в машине. Точки подключения искал в разных источниках и прежде, чем к ним подключить каждый провод от сигнализации, убеждался мультиметром в правильности.
4. Итак, поехали:
Подключение разъема CN1 — 6-ти контактный силовой разъем, отвечающий за питание сигнализации, автозапуск и зажигание.
1.Красный провод — (+12В, 30 А) питание постоянного тока от аккумулятора. Этот провод подает питание на процессорный блок, датчики, модуль радиоканала, на силовые цепи управления автоматическим запуском
двигателя автомобиля. — Подключил его к БЕЛОМУ проводу разъема замка зажигания.
2. Зеленый провод: (+12В, 30А) вход/выход на зажигание. Этот провод подает питание на провод «Зажигание 1» (15/1) замка зажигания, а также служит для программирования брелоков, аварийного отключения СТСТС и входа в режим VALET. Подключите зеленый провод к замку зажигания. На данном проводе появляется напряжение +12В в положении ON (Вкл.) и не пропадает при вращении стартера. — Подключил к ЧЕРНО/БЕЛОМУ проводу разъема замка зажигания.
3. Белый провод: (+12В, 30А) выход на аксессуары. Этот провод подает питание на провод АСС замка зажигания. Подключите белый провод к замку зажигания (клемма 75). На данном проводе должно появляться напряжение +12В в положениях АСС и ON (Вкл.) замка зажигания и пропадать при вращении стартера. — Подключил к СИНЕМУ проводу замка зажигания.
4. Фиолетовый провод: отрицательный выход (-200мА) на второе зажигание. Этот провод подает МАССУ на реле для организации дополнительной цепи зажигания. Подключите фиолетовый провод к 85 контакту
дополнительного реле. Если вторая цепь зажигания не нужна, то
не подключайте этот провод. — Не подключал.
5. Чёрный провод: МАССА. Подключите чёрный провод к отрицательной клемме аккумулятора или к
заземленным частям автомобиля. — Подключил на МАССУ под гайку.
6. Желтый провод: (+12В, 30А) выход на стартер. Этот провод подает питание на стартер для запуска двигателя от процессорного блока. Подключите желтый провод к проводу замка зажигания, на котором появляется +12В в положении START (при вращении стартера) после реле блокировки стартера (по схеме ниже). — Подключил к КРАСНОМУ проводу замка зажигания, РАЗРЕЗАВ его, как показано на схеме:
Кстати, в схеме сигналки была ошибка: подключение реле блокировки стартера показано немного неверно (дорисовал красным куда нужно)
Точки подключения на разъеме замка зажигания:
Подключение разъема CN2 — 6-ти контактный разъем управления сиреной, замком багажника и аварийной сигнализацией.
1. Коричневый провод: (+12В, 2А) выход на сирену. Данный провод предназначен для подключения сирены — протянул под капот и подключил «+» проводу сирены. «-» провод сирены подключил на массу.
2. Серый/белый провод: выход на электропривод замка багажника — не подключал, возможно в перспективе подключу, если сделаю багажник с кнопки.
3. Серый провод: вход, контакт №87 внутреннего реле управления замком багажника — то же самое, что в п.3.
4. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию (7.5 А), контакт № 87 внутреннего реле. Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к левой цепи аварийной сигнализации, где появляется +12В или МАССА при включении указателя поворота налево. — Подключил к ЗЕЛЕНО/ЖЕЛТОМУ проводу разъема на кнопку включения аварийки.
5. Фиолетовый провод: импульсный выход на аварийную сигнализацию (7.5 А), контакт № 87 внутреннего реле.
Этот провод обеспечивает мигание аварийной сигнализации от процессорного блока. Подключите фиолетовый провод к правой цепи аварийной сигнализации, где появляется +12В или МАССА при включении указателя поворота направо. — Подключил к ЗЕЛЕНО/ЧЕРНОМУ проводу разъема на кнопку включения аварийки.
6. Красный/белый провод: вход, контакты № 30 внутренних реле управления аварийной сигнализацией, (15А).
Этот провод обеспечивает питание для линий управления аварийной сигнализацией. — Подключил к БЕЛОМУ проводу разъема замка зажигания — постоянный +12В, так как управление поворотами осуществляется по плюсу.
Подключение разъема CN3 — 6-ти контактный разъем управления центральным замком.
В инструкции к сигнализации приведены различные схемы подключения к ЦЗ, чтобы далеко не тянуть провода и не разбирать дверь водителя можно воспользоваться данной схемой, зная, что управление центральным замком осуществляется по МИНУСУ:
Для подключения в автомобиле нужно найти два провода в оранжевом разъеме в ногах водителя: открыть — синий/желтый и закрыть — зеленый/оранжевый.
Таким образом, 1-й зеленый/белый и 4-ый желтый/белый провода разъема CN3 скручиваем и подключаем на МАССУ надежно под гайку; 2-ой зеленый провод и 5-ый желтый провод разъема CN3 и подключаем к зелено/оранжевому и сине/желтому проводу соответственно вышеупомянутого разъема в ногах.
6-ой и 3-ий провода от разъема CN3 откусил, чтобы не болтались.
Подключение разъема CN4 — 9-ти контактный информационный разъем.
1. Серый/чёрный провод: отрицательный датчик капота/багажника. — протянул под капот и подключил к концевику. При замыкании этого провода на МАССУ (капот отрыт) сработает сигнализация.
2. Оранжевый провод: положительный датчик включенных габаритных огней.
3. Оранжевый/чёрный провод: отрицательный датчик включенных габаритных огней.
Провода 2 и 3 не подключал, так как если забыл выключить свет, при открытии двери в машине есть штатно оповещение в виде постоянного звукового сигнала.
4. Белый провод: положительный датчик свечей накаливания.
5. Белый/черный провод: отрицательный датчик свечей накаливания.
Провода 4 и 5 так же не подключал — хорошо, что двигатель бензиновый))
6. Красный провод: положительный датчик двери. Когда система стоит в режиме охраны, замыкание красного провода на +12В вызывает мгновенный переход охранной системы в режим тревоги. — Не нужен, так как концевики дверей замыкаются на массу.
7. Красный/чёрный провод: отрицательный датчик двери. Все функции красного провода. Когда система стоит в режиме охраны, замыкание красного/чёрного провода на МАССУ вызовет мгновенный переход сигнализации в режим тревоги. Подключите красный/чёрный провод к общему проводу, соединяющему датчики дверей автомобиля или к лампе освещения салона. — Подключил к КРАСНО/БЕЛОМУ проводу правого (коричневого) разъема приборки.
8. Желтый/черный провод: датчик запуска двигателя (датчик генератора). — По наличию сигнала на желтом/черном проводе процессорный блок получает информацию о том, что двигатель работает, а также определяет время, необходимое для вращения стартера при автоматическом запуске двигателя. — Подключил к проводу ЖЕЛТОМУ проводу правого (коричневого) разъема приборки.
9. Синий провод: отрицательный выход (-250мА) управления НР (Нормально Разомкнутым) или НЗ (Нормально Замкнутым) реле блокировки зажигания или стартера. — подключил к разъему реле блокировки к контакту 86 (на схеме подключения к замку зажигания).
На этом подключение к «точкам» в автомобиле закончено. Остальные разъемы CN5-CN8 — это датчики температуры, удара, антенна и прочее. Все подключил, накинул массу на аккумулятор и первый тест даже
на видео записал:
Ремонт сигнализации Sher-Khan Magicar 5
Всем привет. Давно не писал потому, что ничего не делаю, кроме постоянных снятий задних колес и попытки понять, что там при движении шеркает.
Недавно решил заняться своей сигнализацией, которая с покупки не работала и как выяснилось не работала и у бывшего владельца. Симптомы такие:
1. На датчике вызова (круглом) горит синий диод
2. На пульт машина не реагирует
3. На брелке пустая антенна при нажатии на кнопки
Меня не устраивало, что сигналка есть, а толку от неё нет, да и уставал с ключа постоянно все закрывать и бегать проверять, закрылись ли двери или нет. В общем начал прозванивать все контакты на блок, антену и блок вызова, все работает и при включении чего либо по мануалу появляется напряжение там, где нужно. Решил, что сигнализация забыла брелок, открыл мануал и решил прописать. Так вот, по мануалу нужно в течении 4 секунд 3 раза повернуть ключ из положения OFF в положение ON, после чего машина должна моргнуть аварийками 3 раза. Сделал — никакой реакции. Вот это был полный ступор, питание есть, блок подает признаки жизни, на антенне питание и сигналы есть. В общем пришлось лезть в интернет, где ничего не было найдено кроме одного моего симптома: Горение синего диода на датчике вызова — включен режим Valet.
Это и стало причиной нулевой реакции на попытку программирования брелка. Открыл инструкцию и начал искать, как выключается режим Valet на этой сигнализации и тут парадокс, выключается он только с брелка, а брелок то у нас не работает.
Ну а дальше по делу, нашел в интернете предположение, что если подключить все контакты на блок сигнализации, и включить зажигание, то этот режим выключится. Вот я и решил попробовать, но снова ничего не вышло. И тут в мануале я вычитал, что этот валет включается 10 ударами по датчику вызова. И тут бинго:
Так что, если у вас что то не работает, не торопитесь выбрасывать или заменять, все может быть гараздо проще. В моем случае я сэкономил 8 тысяч за эту сигнализацию и получил рабочий автозапуск, турботаймер, режим свободные руки и нормально функционирующею сигнализацию. Кстати, возможно данный метод работает на сигнализации этой же фирмы Magicar V, Magicar A, Magicar 6, Magicar 7. Надеюсь для кого то это будет очень полезно, так как у меня не получилось в интернете найти что то стоящее по таким проблемам.
Самостоятельное подключение сигнализации ШЕРХАН
В прошлые выходные занимался установкой сигнализации. Сразу скажу — я не электрик, но прозвонить проводку, припаять и отрезать могу))
Была куплена бу сигнашка, полный комплект с гарантией, т.е. есть возможность подключить, проверить и если что не так, то вернуть.
Нужна она мне только для 3-х дел:
1. Автозапуск, чтобы не морозить жопу
2. Реализовать турботаймер
3. Запускать с помощью нее вебасту. (до этого вебасту запускал от реле с пультом, заказанным на Али за 250р. Подробнее тут)
Что мне понадобилось для установки:
1. сигнализация
2. инструкции по установке
3. кусачик
4. паяльник
5. два-три пятиконтактных реле с колодками
6. термоусадка, изолента
7. провода (от старой косы Волги в моем случае)
8. Прозвонка или мультиметр
9. 7-8 часов свободного времени
И так начнем.
Для начала изучаем руководство по сигналке и схему подключения
Затем руководства по установке в SY.
Нашел 2 руководства по установке Шерхана: 1 на Кайрон, 2 на Рекстон.
Начинаем монтаж с подключения питания к сигнализации. Питание берем с замка зажигания.
С питанием все просто, дальше надо подключать остальные модули. Как оказалось, в руководствах не 100% совпадение и пришлось прозванивать провода.
Для этого купил за 100р такую прозвонку
Есть два места подключения: 1 — блок комфорта STICS и 2 — разъемы в панели приборов.
Я выбрал №1
В нем подключается 90% всей сигнализации. (концевики дверей, капота, управление центральным замком, аварийная сигнализация)
Все места соединений я пропаивал, хотя можно было использовать замки для быстрого соединения проводов.
Но я делаю это для себя, по этому — пайка.
Дальше самая интересная часть — реализация автозапуска. Не буду писать про обходчики иммобилайзера и пр. Тут все понятно, или ставим обходчик и ив него кладем ключ с чипом, либо куда-то к замку крепим чип, но при этом теряем в безопасности. У кого-то иммобилайзер вообще отключен.
Для того чтобы наша сигнашка в мороз могла 100% завести дизель, я выставил максимальное время прокрутки стартера — 10 сек. Но, контроль запуска ДВС должен быть по генератору, т.е. в момент появления +12 В на нем, стартер отключится.
В SY в момент прокрутки стартера, на управляющем проводе, который идет на панель приборов (желтый провод в правом белом разъеме) не появляется +12В, по этому сигнашка не видит момент пуска ДВС и крутит стартером все 10 сек.
Заранее я нашел решение этой проблемы. На картинке ниже, описано решение
На схеме выглядит это вот так
Поясняю. На выключенном моторе, на управляющем проводе генератора всегда «-«.
При включении зажигания на катушке появляется «+» и она размыкает 30-ый контакт. Т.е. сигнашка не видит ничего и начинает крутить стартер. Как только мотор запустился, на генераторе пропал «-» и катушка разомкнулась, подав «+12 в» с 87а на 30-ый контакт. Все просто и 100% работает.
Еще я подключил запуск вебасты от доп. канала 1. При включении канала, на проводе появляется
отрицательный импульс. Этот проводок надо подпаять на кнопку включения вебасты.
Занялся установкой в 14:00, закончил в 21:00.