Как выглядит цепь на велике

Как выбрать и какие бывают велосипедные цепи

Велосипедная цепь– важная деталь трансмиссии, которая передает усилие от ведущей передней звезды на ведомую заднюю звезду, в результате чего крутится заднее колесо. Она учувствует в преобразовании мускульной силы ног человека в движение велосипеда.

Выбирая цепь, нужно иметь представление об устройстве цепей, знать их типы и отличительные особенности. Как же правильно выбрать цепь, чтоб она подошла к велосипеду и функционировала должным образом? Об этом и поговорим в данной статье.

1. Устройство.

Любая цепь состоит из металлических звеньев, которые обычно (за исключением Half-Link) поочередно собираются из полузвеньев: внешнего и внутреннего и соединяются между собой пином с роликом. Полузвено состоит из двух пластин, надеваемых на пин по краям ролика. При вращении звездочки, ее зубья цепляются за ролики, приводя тем самым ее в движение. Одно полузвено образует «шаг».

Все модификации имеют одинаковый размер полного звена, который составляет ровно 1″ (25,4 мм), следовательно размер шага равняется 1/2″ (12,7 мм). Все звездочки имеют одинаковый шаг зубьев.

Добавлять или удалять можно только по полному звену, длина почти любой модели кратна 1 дюйму, кроме халфлинк моделей. У них длина звена составляет 1/2″ (12,7 мм.), это позволяет точнее подобрать длину.

Ширина замеряется между двумя пластинами внутреннего звена. Она у всех моделей разная и меняется в зависимости от ее типа и числа задних передач.

2. Типы.

Существует 4 типа велоцепей:

2.1. Single-speed.

Предназначены для установки в велосипеды с одной скоростью: ситибайки, подростковые, детские, круизеры. Так же они подходят для великов с планетарной втулкой, у которых скорости переключаются внутри задней втулки.

При грамотной эксплуатации односкоростная цепь изнашивается очень медленно, ее хватает на весь период эксплуатации байка. Малый износ объясняется тем, что к ней не прилагаются нагрузки, вызывающие поперечный изгиб, ведь она располагается по прямой линии в одной плоскости с задней и передней звездой. Кроме того, для таких моделей не предъявляется требований, ограничивающих ширину, соответственно их можно изготовить из более толстых, а значит и более прочных пластин. Для еще большей износоустойчивости, их подвергают химической и термической обработке.

Зубцы звезд захватывают всю высоту ролика. При этом на ролик действует равномерная нагрузка. Отсутствие перекоса и равномерная нагрузка объясняют причину гораздо меньшего растягивания сингл-спид модификаций.

Эффективность педалирования без перекоса выше, поскольку отсутствуют потери на трение при перекосе и изгибе.

2.2. Многоскоростные.

Предназначены для байков с переключением скоростей. Отличительной особенностью является наличие небольшого зазора между пластинами, который дает возможность звеньям изгибаться вбок. Ширина меньше чем у Single-speed, поскольку толщина звезд меньше.

Для облегчения перескакивания с одной звезды на другую, зубцы звезд ниже, они захватывают ролик только наполовину. Поэтому нагрузка на ролики не равномерная, износ выше.

На увеличение износа и растягивание, очень сильно действует перекос, причем страдает не только цепь, но и зубья. Причем, чем перекос больше, тем сильнее износ и растягивание. Поэтому при езде нужно стараться выбирать скорости таким образом, чтобы был как можно меньше перекос. Крайне не рекомендуется ездить и хранить велик с включенными крайними противоположными передачами на кассете и системе. Например, на 24-х скоростной трансмиссии (3х8), нельзя включать одновременно 1-ую переднюю и 8-ую заднюю скорость или 3-ю переднюю и 1-ую заднюю. Также, нужно как можно реже, а лучше вообще не пользоваться комбинациями (передняя-задняя): 1-7, 1-6, 3-2, 3-3, 2-1, 2-8. Рекомендуемые передачи: 1-1, 1-2, 1-3, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8.

Кроме износа трансмиссии, перекос вызывает снижение эффективности педалирования.

2.3. Облегченные.

Отличаются пустотелыми пинами и наличием перфорации в пластинах, благодаря чему становятся легче на 20-25 процентов. При этом у них хуже прочность, сильнее растягивание и больше стоимость. Пользуются спросом только у гонщиков, у которых на счету каждый лишний грамм веса. Для любителей такие модификации не рекомендуем покупать.

2.4. Халфлинк (Half-link).

Модификации с одним повторяющимся звеном. У них нет внешних и внутренних звеньев, все они одинаковые. Подогнать под нужную длину их легче, поскольку можно укорачивать или удлинять по одному звену, длина которого составляет 1/2″ (12,7 мм.).

Опыт эксплуатации подсказывает, что они не такие прочные, как обычные из-за особенностей своей конструкции, поэтому сильнее растягиваются и чаще рвутся.

При замене Half-link учитывайте направление ее движения – широкая часть звена должна двигаться по направлению к передней системе.

3. Материалы, технологии и характеристики.

Такие важные параметры как прочность, долговечность, коррозийная стойкость и вес зависят от:

В качестве материала, при изготовлении применяются различные марки стали, значительно отличающиеся по прочности.

4. Замки.

Если на Вашем велике установлена цепь Shimano или Campagnolo без замка, то можно выбрать подходящий по ширине замок в веломагазине и установить его себе. Одно звено удаляется, а вместо него ставится замок.

Соединительное звено у многоскоростных и односкоростных модификаций отличается типом блокировки. В многоскоростных вариантах заклепки почти не выступают над пластинами.

5. Маркировка.

По маркировке можно определить все геометрические параметры цепи. Обычно параматеры записываются в две, а иногда в три строки.

1/2″ x 11/128″ – 118 links

Цифры в маркировке означают:

11/128″ (2,18 мм) – применяется для 9-ти, 10-ти скоростных кассет (9, 10, 18, 20, 27 и 30 скоростей трансмиссии);

3/32″ (2,38 мм) – применяется для 6-ти, 7-ми, 8-ми скоростных кассет (6, 7, 8, 18, 21, 24 скоростей трансмиссии);

3/16″ (4,76 мм) – устаревший стандарт для односкоростных великов;

1/8″ (3,18 мм) – современный стандарт для односкоростных байков и велосипедов с планетарной втулкой, например: Ditton или Тяжмаш.

Иногда бывает, что указывается параметр «Прочность на разрыв», например 800 кгс. Это означает, что цепь может выдержать нагрузку без разрыва до 800 кг.

6. Ширина цепи

Многоскоростные байки оборудуются разными трансмиссиями с различным количеством скоростей, которые зависят от числа звезд в кассете (сзади) и в системе (спереди). С увеличением числа передач в кассете, уменьшается расстояние между ее звездочками, а соответственно и ширина цепи. Зависимость ширины цепи от количества задних передач, приведена в следующей таблице.

Источник

Как натянуть цепь велосипеда

Как бы хорошо вы не ухаживали за своим байком, рано или поздно все его компоненты начинают изнашиваться. Поэтому периодически нам предстоит производить различное техническое обслуживание. В данной статье мы затронем тему — как натянуть цепь на велосипеде со скоростями и обычном, как ее снять и укоротить в случае необходимости, и что нам потребуется для этого в домашних условиях.

Какими бывают велосипедные цепи

Для того чтобы более или менее понимать о чем идет речь, следует рассмотреть разновидности велоцепей, а также их конструктивные особенности. На данный момент на всех видах велосипедов используются роликовые однорядные цепи с шагом 12,7 мм. Каждое звено состоит из внешних и внутренних пластин, пинов, валиков и роликов.

В зависимости от количества скоростей меняется ширина, чем больше звездочек, тем уже цепь. Ниже будет приведена таблица с зависимостью ширины от количества звезд в кассете.

Еще чем они могут отличаться – наличие или отсутствие замка. Замок предназначен для более простого демонтажа и установки цепи.

Как натянуть цепь на простом велосипеде

Под понятием «простой» мы подразумеваем велосипед с одной задней ведомой звездой. Это может быть как классическая схема односкоростного велосипеда, у которого одна звезда спереди и одна сзади, и нет возможности изменять передаточные числа, так и велосипеды с планетарной втулкой. Хотя у последних такая же конструкция (с одной ведущей и ведомой звездочкой), но за счет сложного механизма задней втулки, которая, по сути, является аналогом коробки передач автомобиля, можно переключать скорости. Общего в данных схемах одно, цепь можно натягивать путем смещения оси задней втулки. Об этом далее.

Как понять, что цепь необходимо подтягивать

На байках, которые не имеют переключателей скоростей или с планетарной втулкой проверить степень растяжения цепи довольно просто. Натяните ее пальцами вниз до упора. Расстояние, которое она прошла не должно превышать 10-15 мм.

Но следует заострить внимание, что цепь не должна быть перетянутой. Поэтому, если при оттягивании вниз ход велоцепи составляет менее 5 мм, ее следует послабить. Чрезмерное натяжение приводит к большим усилиям при педалировании и повышенному износу трансмиссии, а чересчур послабленное — к тому, что она может слететь с передних или задних звезд.

Процедура натяжения

Переворачиваем велосипед вверх колесами. Послабляем болты или эксцентрики, фиксирующие заднее колесо в пазах (дропаутах) и натягиваем или послабляем натяжение цепи путем смещения колеса дальше или ближе от ведущей звезды. Не забываем, что она не должна быть перетянута. После того, как мы отрегулировали необходимое натяжение, проверяем перпендикулярное положение оси задней втулки относительно продольной оси велосипеда. Затягиваем фиксирующие болты или эксцентрики.

Бывают случаи, что уже нет возможности отодвинуть втулку назад. Это говорит нам о том, что цепь велосипеда слишком растянулась и желательно бы ее заменить. Но есть еще один выход. Для этого нам потребуется выжимка. Это устройство предназначено для разъединения звеньев цепочки. Благодаря ему можно удалить несколько звеньев, тем самым укоротить цепь. Если у вас подобный случай, то ниже по статье отдельным пунктом будет краткая инструкция как удалить лишние звенья.

Как натянуть цепь на велосипеде со скоростями

Натяжение велоцепи горного, шоссейного или другого велосипеда, на котором для переключения скоростей используется принцип перекидывания цепки на звезды с разным количеством зубцов отличается от описанного выше. Отличие заключается в том, что она не имеет фиксированного положения, а ее натяжение обеспечивает пружина заднего переключателя скоростей. Но следить за степенью растяжения все же следует. Если цепь будет слишком длинной, то заднему переключателю будет сложнее компенсировать провисание при езде по неровностям, и она будет с большой интенсивность стучать вам по перу. Конечно можно купить или сделать защиту пера велосипеда самому. Но это не спасет от ускоренного износа трансмиссии. Но и перетягивать цепь на скоростном велосипеде так же не стоит. Это приведет к плохой четкости переключения передач, и повышенному износу звезд и других компонентов.

Как узнать когда цепь необходимо натянуть

Есть несколько способов:

Выставляем положение скоростей, когда цепка находиться на самой большой передней звезде и самой большой задней. Далее берем ее внизу передней звезды (как показано картинке) и натягиваем в сторону переднего колеса до того момента, пока задний переключатель не достигнет упора. Если у вас осталось около двух «лишних» звеньев, значит длинна цепи в норме.

Второй способ немного проще. Выставляем положение, в котором используется самая большая передняя и самая маленькая задняя звезды. В таком положении направляющий ролик и ролик натяжителя задней перекидки должны быть соосны и перпендикулярны относительно земли.

На двухподвесах воспользуемся следующим методом определения необходимой длины. Надавим на маятник пока передняя кассета звезд не удалиться на максимальное расстояние от трещотки. Это и есть оптимальное расстояние, по которому замеряется необходимая длина цепи.

Процедура подтягивания

В отличии от односкоростных или с планетарной втулкой на велосипедах с перекидками нельзя натянуть цепь путем смещения заднего колеса. Поэтому единственный способ – удаление звеньев цепи. Так как этот метод является общим для этих разновидностей велосипедов, мы вынесли его в отдельный раздел, который расположен ниже.

Как удалить лишние звенья цепи велосипеда

В данной статье мы не будем рассматривать «дедовские» способы удаления звеньев. Как нам кажется, нет абсолютно никаких проблем в приобретении необходимого инструмента, а конкретнее выжимки. Цена ее не велика (около 4$), а профита гораздо больше. Она позволит без особого труда как разъединить и снять цепь или удалить лишние звенья, так и собрать ее обратно. Данный инструмент обладает двумя пазами: одно для выжимки пина, а второй для его впресовки.

Далее все относительно просто. Отсчитав количество подлежащих к удалению звеньев, разъединяем и снимаем цепь. Для этого вставляем ее в выжимку, поджимаем фиксатором, и не спеша крутим вороток по часовой стрелке.

Важно все делать предельно внимательно и следить, чтобы стержень выжимки попал точно в пин цепи. Пин следует выдавливать не полностью, для этого следует обращать внимание на усилие вращения. В начале будет наблюдаться тугой ход, затем чуть легче, и под конец снова тугой. На последнем этапе действуем предельно аккуратно. Затем разъединяем и снимаем цепь. Пин остается на внешней пластине. После отмеряем количество ненужных звеньев в сторону цепи, где отсутствует пин (см. рисунок).

Удаляем звенья тем же способом и соединяем цепку обратно. Для этого при помощи все того же инструмента вдавливаем пин обратно.

После требуется тщательно осмотреть место нового соединения. Пин должен равномерно выходить с обеих сторон, а место сочленения двигаться легко, так же как и остальные звенья.

Подробнее о применении выжимки вы можете узнать, посмотрев видео ниже.

Как определить когда цепь подлежит замене

Метод основан на измерении длины 24 звеньев. Как нам известно, длина одного звена 12,7 мм, соответственно на новой цепи длина 24-х равна 304,8 мм. Если длина данного участка превышает 307,3 мм, то желательна замена цепи. Так же можно воспользоваться специальным инструментом, представленным на картинке ниже.

Заключение

Ухаживать за байком чрезвычайно важно. Как написал один из наших читателей «Как за техникой смотришь, — так она тебя и возит!» Прочитав данную статью вы в полной мере узнали, как натянуть цепь на велосипеде. Следите за своим двухколесным другом, и он вас будет долго радовать своей четкой и долговечной работой.

Источник

Все о велосипедных цепях

На первый взгляд тема велосипедных цепей кажется довольно простой. Но если попытаться систематизировать всю информацию, то получается что тему ухода за цепями и их конструктивных особенностях лучше рассматривать отдельно. Вопрос обслуживания цепей мы уже поднимали. Поэтому в этой статье мы сосредоточимся только на физических характеристиках цепей.

Конструктивные особенности

Типы соединения пластин

В классических цепях боковые пластины соединяются с помощью втулок (англ. bushing). По сути это полые оси, которые жестко соединены с боковыми пластинами. Такие цепи больше подходят для односкоростных велосипедов и велосипедов с планетарными втулками, т.к. такое соединение является более жестким и затрудняет боковой изгиб цепи.

В большинстве скоростных цепей используется соединение без втулок. Каждая пластина содержит выштамповку, в которой помещается пин. Такое соединение обеспечивает больший угол изгиба цепи в горизонтальной плоскости. На изображении ниже показаны два типа соединений в разрезе.

Найти в продаже втулочную цепь сейчас очень сложно, т.к. безвтулочные дешевле в производстве.

Особенности облегченных цепей

Для облегчения используются полые пины и перфорированные пластины. Коэффициент растяжения таких цепей как правило выше, но сильно зависит от качества конкретной модели цепи. По прочности облегченные цепи уступают обычным только при прикладывании ударных нагрузок.

Цепи с одним повторяющимся звеном

Такие цепи называют Half-link (от англ. half — половина, link — звено). В технической литературе такие звенья называются переходными или изогнутыми. Если в классических цепях можно выделить два полузвена, то в таких цепях все звенья выглядят одинаково.

Такие цепи более подвержены растяжению и очевидно, что с ними нельзя использовать звезды с переменной шириной зуба (Narrow Wide). Но они очень хорошо подходят для односкоростных велосипедов без натяжителей т.к. позволяют более точно изменять длину цепи.

Поверхностная обработка

Нельзя сказать с уверенностью, что антикоррозионное покрытие увеличивает срок службы цепи. Масло само по себе достаточно защищает от коррозии. Своевременное обслуживание и уход за цепью — вот залог долговечности.

На покрытие обращают внимание те люди кто знает, что цепь будет работать в особо жестких условиях: грязь, вода и т.д. Но определить качество поверхностной обработки зрительно не получится. Цепь может быть хромирована снаружи, но внутренние нагруженные элементы у нее могут быть без защиты.

Опыт использования конкретной модели цепи даст вам больше информации, чем ее технические характеристики или внешний вид.

Типоразмеры

Ширина

Расстояние между пинами (шаг цепи), для современных цепей, практически не отличается и составляет ½ дюйма (12,7 мм).

Ширина цепи — это расстояние между внутренними пластинами. Выпускаются цепи разной ширины:

Внешняя ширина не указывается в характеристиках цепи, просто указывается количество скоростей (звезд кассеты).

Длина

Определить длину цепи для установки цепи на велосипед с переключателем (натяжителем) можно на глаз. Тоже касается велосипедов с горизонтальными и подвижными (регулируемыми) дропаутами.

Но можно ли установить цепь без натяжителя на велосипед с вертикальными дропаутами? Этот вопрос актуален для приверженцев субкультур — Fixed Gear и SingleSpeed. В процессе поиска ответа на этот вопрос возник отдельный термин — magic gear. Его можно перевести как волшебное (передаточное) отношение.

Magic gear — это по сути значение размеров звезд, при которых цепь не будет провисать. Для вычисления этих размеров существуют специальные калькуляторы (например — eehouse.org/fixin).

Технические характеристики

Растяжение цепи

Удлинение цепи под нагрузкой приводит к возникновению неравномерной нагрузки на зубья звезд. Это в свою очередь влияет на срок службы. Именно поэтому цепи Half-link, как правило, служат меньше. В соответствии с ГОСТ 30442-97 удлинение цепи под максимальной нагрузкой не должно превышать 0,15%.

Маркетологам не выгодно предоставлять информацию о коэффициенте растяжения цепи, вместо этого чаще приводят значение максимальной нагрузки на разрыв. Это относительно бесполезная информация, т.к. она не характеризует долговечность.

Боковой изгиб

Если говорить о BMX или цепях для любых других велосипедов без переключения передач, то срок службы напрямую зависит от грязезащиты цепи. Одним из факторов грязезащиты является величина зазоров между элементами цепи. Если это величина выше допустимой, то пыль будет легко проникать вместе со смазкой во внутрь цепи.

Сравнить цепи на величину зазоров очень легко. Для этого достаточно поднять прямую цепь так, чтобы ее боковая поверхность была параллельна земле (см. изображение). Цепь изогнется под собственным весом. Чем больше изгиб, тем больше зазоры между элементами цепи.

В соответствии с ГОСТ 30442-97 боковой изгиб проверяется на 49 звеньях под нагрузкой 3 Н. Изгиб измеряют после снятия нагрузки, он должен быть в пределах от 40 мм до 105 мм (в средней части относительно концов) для односкоростной цепи.

Отличие от мотоциклетных цепей

Если мы посмотрим на мотоциклетные цепи, то обнаружим ряд интересных технологий, которые не используются при изготовлении велосипедных. Мотоцепи делятся по типу уплотнителя соединения: O, X, W, Z.

Уплотнители были разработаны для того, чтобы избавится от необходимости использования защитных кожухов и перейти к открытой эксплуатации цепей. Они удерживают смазку, герметизируют звенья и защищают их от попадания воды и пыли.

O-ring — это обычные круглые колечки. Остальные виды уплотнителей имеют более сложную форму, что дополнительно увеличивает степень герметизации.

Почему же таких уплотнителей нет на велосипедных цепях, ведь технологически изготовить их можно? Скорее всего это связано с следующими негативными моментами:

Но, не смотря на это, наверное многие из нас хотели бы попробовать поставить цепь с уплотнителями на свой велосипед.

Вывод

По сути, каждый из нас при покупке цепи голосует за того или иного производителя. Покупая плохие цепи мы стимулируем их производство. Поэтому давайте поддерживать производителей которые уделяют достаточно внимания качеству.

Мы надеемся, что смогли раскрыть самые важные аспекты велосипедных цепей. Если у вас есть вопросы или замечания, пишите их в комментариях. Мы обязательно будем дополнять статью интересной информацией.

См. также

Источники

Источник