Как выключить печку на ниве
Как выключить печку на ниве
На НИВЕ 21310 появилась проблема. Печка летом не переставала греть, тем самым превращая ноги водителя и пассажира в кусок буженины. Залез в ноги к пассажира, там краник который должен закрываться, перекрывая доступ горячему антифризу в печку салона. У меня краник не закрывался до конца.
Открывался полностью, а при закрытии тросик не дотягивал его до нужного положения. В итоге краник закоксовался в таком полуоткрытом состоянии, его пришлось потом заменить. На кранике есть гайка, которая фиксирует оплетку тросика на кранике и не дает оплетке двигаться. Тут все ровно — держится крепко. Тросику ничего не мешает.
А вот в том месте, где другая сторона тросика соединена с ручкой тяги, оплетка тросика фиксировалась слабенькой клипсой. Она была выброшена, так как свою функцию не выполняла.
Из-за того, что клипса не держала оплетку, при закрытии печки, тросик натягивался и вытаскивал из крепления оплетку. В итоге оплетка не держалась, соскакивала со своего места, и не давала тросику достаточно натяжения, чтобы полностью закрыть краник печки.
Решение было найдено быстро. Из плашки от железного конструктора был согнут хомут, которым я намертво прикрутил оплетку к месту где клипса его держала. Оплетка стала держаться, тросик начал полноценно натягиваться и полностью закрывать краник. Чтобы добраться до панели регулировки печкой, было откручено 2 винтика.
Система отопления и вентиляции салона Lada 4×4 (ВАЗ 2121, 2131)
На внедорожниках ВАЗ 21213 и 21314 применяется приточно-вытяжная система вентиляции. Во время движения автомобиля воздух нагнетается в салон естественным напором, через щели воздухозаборника на капоте. Воздух покидает салон через отверстия в задних стойках крыши. Об этих и других особенностях отопителя (печки) Lada 4×4 расскажем далее..
Устройство отопителя
1 – боковой дефлектор; 2 – боковой воздуховод; 3 – воздуховод обогрева лобового стекла; 4 – центральные дефлекторы; 5 – тросик заслонки воздуховода; 6 – заслонка воздуховода; 7 – радиатор печки; 8 – уплотнитель радиатора; 9 – кожух радиатора; 10 – отводящий патрубок радиатора; 11 – подводящий патрубок радиатора; 12 – кран печки; 13 – воздухораспределительная крышка; 14 – кожух электровентилятора; 15 – крыльчатка вентилятора; 16 – электродвигатель вентилятора; 17 – тросик крана печки; 18 – тросик заслонки обогрева лобового стекла; 19 – кронштейн рычагов управления отопителем; 20 – ручаг управления заслонкой воздуховода; 21 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 22 – рычаг для управления краном печки.
Схема отопителя
1 – заслонка; 2 – кожух электровентилятора; 3 – электродвигатель вентилятора; 4 – крыльчатка; 5 – радиатор отопителя; 6 – подводящий патрубок радиатора; 7 – отводящий патрубок радиатора; 8 – кожух радиатора; 9 – заслонка воздуховода; 10 – коробка воздуховода; 11 – воздухопровод обогрева лобового стекла; 12 – заслонка центрального дефлектора; 13 – центральный дефлектор; 14 – рычаг управления краном; 15 – рычаг управления заслонкой обогрева лобового стекла; 16 – рычаг управления заслонкой воздуховода; 17 – кронштейн рычагов управления; 18 – заслонка обогрева лобового стекла; 19 – тросик заслонки обогрева лобового стекла.
Компоненты системы отопления и вентиляции
Вентилятор отопителя (МЭ-255) обеспечивает подачу воздуха в салон через воздуховоды. Его частота вращения регулируется трехпозиционным переключателем на панели.
Дополнительный резистор предназначен для уменьшения скорости вращения вентилятора (промежуточные скорости вращения).
Радиатор отопителя установлен в салоне под панелью в пластмассовом корпусе и служит для отдачи тепла салон.
Кран отопителя установлен на входе в радиатор печки и служит для регулировки потока тосола, который проходит черед него.
Рычаги управления заслонками служат для распределения воздушных потоков, которые направлены в салон, а также для управления краном отопителя.
Конструкция отопителя имеет ряд недостатков, например, сильный шум вентилятора, а также его низкая производительность. Об этой и других проблема расскажем в разделе доработок.
Ключевые слова: печка 4х4 | воздуховоды 4х4
Дым, пар и тосол, что такое? Конечно печка! Как в дороге отключить печку и доехать до дома…
Ехал себе вчера спокойно с работы, жара, окна открыты, по радио хорошая музыка, начинаю разгонятся после развязки и тут из вентиляции начинает валить дым (как я сначала подумал). Очканул я конечно знатно 🙂 Всё же у меня машина на пропане, и если что пожар будет сильным и быстрым… Но повезло, после дыма из под панели побежала вода и появился устойчивый запах тосола…
Докатился до ближайшего остановочного кармана, машину заглушил, благо в красную зону температура уйти не успела.
Полез в интернет за советом, советов особо не нашёл, пришлось разбираться самостоятельно. Цель закольцевать шланг идущий на печку что бы спокойно долить воды и уехать, ведь просто доливая воду ехать не получится, утечка слишком сильная.
Со схемой подключения печки я думаю многие знакомы, но для тех кто как я знал всё лишь в теории привожу схему:
Нас интересуют патрубки №3 (идёт из блока и подводит ОЖ в радиатор печки) и №2 (отводит ОЖ от радиатора под ресивером к термостату) на схеме.
Для удобства доступа нужно снять Абсорбер, для этого хватит только крестовой отвёртки.
Но у меня ещё и нагрев газового редуктора там подключен на тройниках, а так как я планирую пока поездить без печки, подключение газа нужно сохранить.
Эта работа тоже не сложная, установщики ГБО использовали пружинные зажимы, с помощью плоскогубцев и такой то матери их можно разжать и сдвинуть 🙂
Снимаем патрубки идущие к печки с тройников, затем соединяем подающий патрубок от блока цилиндров с подающим патрубком редуктора ГБО, а вот для соединения патрубка идущего от редуктора ГБО с отводящим патрубком под ресивером нужны руки гинеколога и кусочик отрезанного шланга идущего как раз к радиатору печки. Небольшая жертва зато покупать ничего не нужно. Соединяем как показано на фото ниже:
Жаркая печка в Ниву. Часть 2.
В рамках подготовки к сезону «белых мух» установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.
А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.
благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.
Теперь о нюансах процесса установки.
Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.
Пока стекает жидкость можно заняться демонтажём корпуса отопителя
и воздухозаборника отопителя («сапога»)
Сняв радиатор отопителя увидел дикую прокладку
Найдите 8 отличий от новой прокладки:) в частности и из за этого я и решил перейти на шнивский радиатор, к нему шланги подсоединяются не через фланцы, а одеваются на патрубки идущие от радиатора.
Радиатор стоял медный трёхрядный, совдеповский
Радиатор вроде неплохой, но забит он был пшеницей, шмелями о прочей требухой.
После слива ОЖ, от помпы отсоединяется подводящая трубка, та которая от печки идёт за стартером и на её место ставится заглушка,
в моём случае это отпиленный фланец от снятой трубки, под который я подложил кусочек жести и обмазал герметиком.
Пока заглушка с герметиком прирастала к своему месту начал заниматься самым важным — подгонкой деталей болгаркой и напильником.
Первым делом примерил «сапог» с улиткой к месту их дальнейшей прописки. В общем увидел то что и ожидал – замок капота не даёт их туда поставить. Проблема? Нет! Вызываю с полки злую жену болгарина и предварительно убедившись в отсутствии в зоне поражения крыльчатки улитки удалил всё лишнее.
Что сделать с дыркой, ой с отверстием? Заклеить. С полки достал лист вибропласта с фольгой.
На мой взгляд самое то если наклеить в два слоя и хорошенько прокатать.
Получилось следующее:
Теперь сапог встаёт на место без проблем и замок капота ему не мешает и он замку не мешает.
Ну вот с сапогом мал по малу разобрались, теперь дело за шнива-радиатором.
Как есть он конечно не влезет, нужно удалить лишнее и тогда радиатор входит как родной только не много по диагонали та часть что с патрубками будет не много выпирать это нормально.
Далее нужно заглушить вырезы для патрубков старого радиатора, и опять же на помощь пришёл вибропласт с полки:) проклеил с двух сторон.
С нижнего короба удалил всё что мешает установки патрубков, состыковал всё это хозяйство и заклеил все ненужные отверстия вибропластом, а зазоры между радиатором и корпусом забил паролоном.
Далее пока всё на столе начал примерять имеющиеся у меня в наличии шланги печки ВАЗ-2108
Смазал патрубки смазкой
(это важно чтобы потом при затягивании хомутов шланг мог свободно обтягивать патрубок) и смонтировал шланги (под хомуты необходимо тоже закладывать смазку ведь коэффициент сцепления металла с резиной достаточно велик и при дальнейшей затяжке хомута он может сделать складку на шланге, да затягивать хомут будет намного проще).
При работе испытал две марки хомутов, изначально хотел по кругу поставить хомуты NORMA, но так получилось что в магазине не оказалось нужного диаметра Normа и я купил хомуты «Маяк». С виду одинаковые с нормой, но при затягивании хомуты Маяк слизываются при гораздо меньшем усилии чем хомуты Norma, поэтому в топку это кЕТАЙСКОЕ гавно, только хомуты Norma теперь буду использовать.
Все детали подогнаны, теперь сааый интересный СЕКАС это установка нижнего собранного с радиатором короба, для этого снял облицовку тоннеля пола. С помощью какой-то матери всё это как-то влезло на место, но теперь надо как-то умудриться без посторонней помощи прикрутить всё это. Немного смекалки и дело пошло на поправку. С помощью подручных средств подпёр с верху болты
Четыре болта и «Сапог» и корпус печки не месте
Модернизация печки, часть 1.
Плюсы данного решения уже везде описаны, напомню:
на первой скорости при токе около 5А вентилятор дует значительно мощнее и плотнее чем стоковый на второй скорости, причем одновременно может дуть и в ноги и на стекло без потери производительности, в ноги мощный поток, можно закрыть отдельно пассажиру или водителю, при этом слышно только шум воздуха. Разница в теплообмене с радиатором от стокового вентилятора и нового тоже разительная: стоковый вентилятор не прокачивает воздух через центральную часть радиатора, и не прокачивает через угловые участки радиатора, а прокачивает только там где максимальная линейная скорость лопастей, т.е чем дальше по радиусу от центра мотора. Новый вентилятор создает разряжение по всей площади радиатора, а не только под лопастями, т.е с увеличением скорости обдува температура нагретого воздуха не становится меньше, т.к. возрастает площадь эффективного теплообмена.
Недостаток стокового вентилятора пытались исправить диффузором, чтобы хоть как то паразитные утечки воздуха устранить, и улучшить продув угловых участков радиатора, но это малоэффективно при таким вентиляторе, да и центр все равно не продувается(((
Заказал через страничку в ВК версию с тремя скоростями, чтобы задействовать только первую и вторую скорости на стоковую кнопку. В комплекте еще пришел переключатель на три скорости(вроде от 2109) и салонный фильтр, но я их не задействовал.
Стоковая печка вынимается.
бороду надо открутить, тем более что не сложно, всего два винта. Зато облегчит снятие старого, и установку нового корпуса вентилятора, да и подключение контактов к кнопке удобно и наглядно.
Вставляем новый корпус, крепим стандартными скобами, провода 1 и 2 скорости подключаем на кнопку(провода подписаны). Можно подключить 1 и 3 скорость, можно 2 и 3. Но на 3 — это ураган в салоне, я даже сомневаюсь буду ли включать вторую)))
понравилось что ничего не надо дорабатывать, вытащил старую, вставил новую. Работает из коробки) В мануале пишут надо подогнуть скобы, иначе центральная часть скобы упирается в корпус, якобы там утолщение. У меня все скобы в родном виде плотно притянули корпус, ничего не подгибал, только одну скобу немного подогнул, ту что возле педали газа, мне показалось там ее натяг слабее был.
Ну и в принципе все. Включил — да, дует обалденно. Первые секунды из воздуховодов полетела всякая пыль и мусор, то что спокойно там лежало при старом вентиляторе. В ноги дует, и действительно в ноги, заслонки в ноги оставил открытыми, т.к потока на стекло от этого не зависит. По шуму — шумит ветер в воздуховодах, но значительно тише чем раньше, когда еще солировал сам вентилятор. На водительскую дверь дует очень сильно, на пассажирскую смотрю — еле еле. Оказалось обнаружил еще один баг — соединение воздуховодов в бардачке неплотное, тепло грело бардачек вместо того чтобы дуть на пассажирское стекло. А ведь при старом вентиляторе я и не знал что там недодувает, там вообще непонятно было дует или нет. Теперь все четко, с хорошим потоком можно и утечки найти.
Теперь об альтернативах и их недостатках(основано на прочтении форумов, т.е лично не испытывал). Улитка от 08-09 в сапог. Плюсы — уменьшение шума. Минусы — много переделок, холоднее в салоне от направления продувки только малой части радиатора, никакая динамическая вентиляция(наддув) на ходу с выключенным вентилятором.
Замена термостата на шевиковский. Плюсы — более быстрый прогрев двигателя, более правильная работа термостата. Минусы — теряем возможность резко экстренно принудительно охладить двигатель при перегреве включением отопителя, слабее циркуляция ОЖ через печку(т.к. в стоке она подключена на вход помпы в самое сильное разрежение в центр насоса, а после переделки в термостат где гидросопротивление трубки печки гораздо выше чем у толстых патрубков радиатора и блока цилиндров, и циркуляция резко падает), необходимость ставить электропомпу на печку для выравнивания циркуляции.
Термостат оставлю стандартный классический. Условный минус один — ОЖ выходя из отопителя имеет более низкую температуру чем ОЖ приходящая в термостат из блока, и она не поступает в термостат, а идет сразу в помпу и опять в блок, где смешивается с основной ОЖ и только после этого попадает какая то часть в термостат. Т.е. ОЖ из печки делает два круга прежде чем попасть в термосат, отсюда чуть дольше прогрев, инерционнее регулирование(установление рабочей температуры). В плюсах — приоритет отопителя перед термостатом, при перегреве двигателя(или сложной дороге, высоких оборотах, низкой передаче и буксовании, подьеме и т.п.) можно печкой помочь охладится движку.
Чуть не забыл, еще есть вариант с врезкой гранта-дефлекторов в стандартный короб. Вроде тоже вариант рабочий, вполне адекватный по соотношению цена/результат.
Вторую часть планирую написать про радиаторы отопителя, это будет чуть позже, как получу в руки)
Друзья, еще раз подчеркну, стандартная печка меня устраивала, два минуса выше я притянул за уши, искал их намеренно, чтобы был повод для освоения свободного бюджета) Но новый результат впечатлил.
Спасибо за внимание!)