Как выкопать подвал ниже фундамента
Подвал/цоколь под эксплуатируемым домом – углубляемся правильно
Выбираете энергоэффективные решения?
Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE
Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)
Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)
Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)
В идеале, с целесообразностью возведения цокольного этажа или подвала определяются еще на этапе проектирования, и строительство ведут с соблюдением определенной технологии. В реальности же необходимость в дополнительном помещении может возникнуть значительно позже, когда приобретается дом, требующий капитальной реконструкции, или появляется возможность провести желанные удобства в свой собственный. Не у всех есть возможность строить отдельное техническое помещение или выделить под него комнату, иногда реальнее углубиться и возвести подвал. Вот и среди пользователей портала FORUMHOUSE есть умельцы, решающие такие задачи с положительным результатом. В этой статье мы расскажем, как строить подвал под дом.
Как выкопать подвал в готовом доме
Сразу стоит оговориться, что возможность строительства подвала под стоящим домом зависит от типа фундамента. Ленточный, свайный или свайно-ростверковый допускает подобные манипуляции, с плитным ничего не получится. И дело даже не в титанических усилиях, которые нужно приложить, чтобы демонтировать даже часть плиты, а в том, что нарушение целостности – это потеря несущей способности. Имеет значение и тип коробки – под каменной конструкцией можно обустроить подвальное помещение, но подвести под стены цокольный этаж не получится, тогда как сруб или дом из бруса реально «вывесить» и поднять за счет цоколя. Еще один важнейший параметр – тип грунта и уровень грунтовых вод. Если УГВ высокий, углубление будет максимально осложнено, а то и невозможно. Твердопластичная глина же означает, что копать придется долго и нудно, использовать лом или перфоратор, так как придется буквально «выгрызать» каждый кусок.
Основное отличие строительства подвала в готовом жилом доме от строительства первым этапом – ручной труд: и выкапывать, и выбирать землю, и заливать раствор придется своими силами, без привлечения спецтехники. Поэтому трудно, долго, сложно, но можно, что и доказано нашими умельцами.
Как построить подвал в построенном доме: личный опыт
Исходные данные: ленточный фундамент 7×10метров, заглублен на 70 см в глину (или на 120 см от земли), ширина – 40 см, арматура диаметром 16 мм, два ряда по две линии. Масса дома – около 120 тонн. Грунт – твердопластичная глина (после снятия плодородного слоя 40-50 см, выбивали фундамент ломом, копать лопатой было невозможно), УГВ ниже семи метров. Буду заглублять подвал ниже залегания основания фундамента, согласен, что правильно и проще рыть котлован сразу, но что имеем, с тем и работаем.
Чтобы не наделать ошибок, alex_gagra создал тему на форуме, в которой попросил у более опытных товарищей объяснить, как как роется подвал, прояснить технологию, и на его просьбу откликнулись. Процесс сводится к ручному рытью котлована нужной глубины и последующему бетонированию стен и пола. Бетонирование необходимо для сохранения несущей способности фундамента и компенсации бокового давления. Самый важный вопрос – на каком расстоянии от подошвы фундамента должен быть выкопан котлован и залита стена. Ответ дал один из участников обсуждения.
Копать от подошвы существующего фундамента разрешается в 30-ти градусной зоне от горизонтали подошвы. Это самый простой способ, получится форма вынутого грунта, соответствующая перевернутой усеченной пирамиде от подошвы фундамента.
В другой теме ответ на этот же вопрос немного отличается.
От вертикали ленты откладывайте вниз угол 45 градусов. Это опорная часть грунта, на которой стоит лента, трогать ее нельзя.
В принципе, верны оба варианта, только первый оправдан при твердопластичных глинах с низким УГВ, но следует хорошо перестраховаться и сделать угол побольше, если почвы более рыхлые.
Учтя советы бывалых, alex_gagra перед началом работ нарисовал план-схему устройства подвала.
И воплотил ее в жизнь – отступили по метру от фундамента, вырыли по периметру траншею до уровня подошвы, высота от уровня земли до плит перекрытия составила 2,2 метра. Собрали опалубку шириной 20 см, из ОСП (одна стена), связали арматурный каркас, залили бетоном посредством миксера (удалось смастерить приемник вместо перетаскивания ведрами). На этом первый этап закончился, бетон оставили для созревания. Через две недели стройка вошла во вторую фазу – откопали оставшийся грунт, залили ленту под перегородку. Под опалубкой – ни трещин, ни сырости. Пол в дальнейшем решено выложить плиткой.
Можно ли копать ниже фундамента??
Фундамент испытывает не только вертикальные нагрузки со стороны дома и грунта, но и боковые. То есть грунт давит на фундамент сбоку. Если вы уберете грунт внутри фундамента, то боковые силы с наружней стороны не будет компенсироваться такими же с другой. Учитывая блочную (а не монолитно-ленточную) конструкцию фундамента, я бы не стал рисковать. То есть даже бы не думал об этом.
будет современем просидать и деформироватся
В первом сообщение немного не корректно объяснил ситуацию.
Не собираюсь оставлять такой подкоп на «всю жизнь» планирую отлить новый пол с небольшой отбортовкой по периметру, чтобы этой отбортовкой подняться чуть выше нижнего обреза блока (розовый контур на новом рисунке)
То есть вопрос в том, не осядет ли фундамент пока буду копать и пока буду отливать (2-3 дня)
Что касается боковых усилий с внешней стороны, там вроде всё было нормально: Уровень старого земляного пола, который я срываю, был всего на 5-10 см выше блока (голубой пунктир на прил. рис.) Мне кажется, что вряд ли этот бортик из влажно глины удержал бы блоки, если они захотели бы сместится внутрь.
У меня история в точности та же. Тоже прошлым летом рыл под кухней. Решил рикнуть и пока все в порядке,но дом и фундамент 60-х годов постройки.Правда у меня с одной стороны фундамент дома а кухня стоит на столбах по углам,которые я связал между собой заливкой на которую уже делал кирпичную кладку.Тоже хочу этим летом залить пол и как раз думаю о том,как правильно укрепить боковины,т.е. стенки выротого помещения которые подступают к фундаменту!
Не в коем случаи это не делайте. Уверяю вас что дом может рухнуть. Песок это грунт не связанный и осыпится из под фундамента. Вас собственный дом похоронит. Это даже не желательно делать при твердых глинах если только при скальном основании можно. Боковое давление мало но влияет.
» >
rustnik@aport.ru
to Руслан
А можно ли сделать эту работу поэтапно? Например с такой разбивкой:
1) Откапываю два противоположных угла по метру, полтора в каждую сторону.Заливаю отбортовку.
2) Через неделю таким же образом делаю отбортовку на других углах
3) Еще через неделю заливаю пол.
Выберите для работы сухое время года, без дождей. Например сентябрь-август. Если делать поэтапно проблем не будет.
Привет всем! Увидел тему которая меня давно волнует. Ситуация аналогичная.
И такой вопрос; Можно поэтапно подлить фундамент снизу, подкапывая, ну скажем метровые шурфы?
Спасибо.
СНиП запрещает прослаблять основания фундаментов.
Механика грунтов объясняет схему перераспределения нагрузок от подошвы фундамента.
Здравствуйте! В наступающем году планирую тоже самое, отбуртовка у меня будет около метра.
С наступающим НОВЫМ 2007 ГОДОМ!
svic2 написал :
Имею реальный опыт углубления и усиления фундамента одноэтажного кирпичного дома.
Знаю реальный случай обрушения части дома, во время работ по укреплению фундамента. Откапывали частями и подливали. Раз на раз не приходится (с)
В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.
То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).
Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.
Как правильно сделать углубление подвала ниже подошвы фундамента
При углублении подвала вы можете улучшить характеристики существующего помещения или сделать абсолютно новое. В любом случае к углублению надо подходить очень аккуратно иначе вы можете нанести серьёзный ущерб фундаменту и зданию.
Зачем нужно делать углубление подвала ниже подошвы фундамента?
Углубление существующего цокольного или подвального помещения делают в основном для того, чтобы увеличить расстояние между полом и потолком, что придаёт пространству дополнительные преимущества и удобства:
Углубление для создания нового пространства делают в основном для:
Технология безопасного углубления подвала и фундамента здания
Для того чтобы углубить цокольный этаж или подвал вашего дома или здания вам нужно откопать ниже подошвы вашего существующего фундамента, а это значит то, что вы рискуете нарушить его строение и повредить ваш дом. Для того чтобы сделать всё правильно и безопасно вам надо подойти к вопросу углубления профессионально и с пониманием всех нюансов, связанных с углублением.
Что нужно обследовать перед началом выполнения работ
Не каждый фундамент, можно просто взять и углубить. Такое отношение может привести к очень плачевной ситуации и повлиять на цельность вашего здания и его безлопастную эксплуатацию. Перед выполнением таких важных и сложных работ надо обязательно изучить следующею важную информацию.
Перед началом выполнения работ по углублению вам необходимо изучить:
Пол подвала, при устройстве работ по углублению, должен находиться выше уровня подошвы ленточного фундамента. Если вам необходимо углубиться ниже этого уровня, то рекомендуется выполнить усиление фундамента.
Усиление фундамента перед его углублением
Усиление фундамента можно сделать несколькими способами, которые отличаются друг от друга по сложности выполнения и по возможным нагрузкам.
Схема устройства усиление фундаментов различными методами:
Методы Усиление фундамента
Этапы выполнения работ
Необходимые инструменты
Для проведения такого рода работ понадобится достаточно много инструментов и опытной рабочей силы.
Инструменты:
Техника безопасности при проведении работ
При производстве работ, связанных с углублением на глубину ниже 1.8м обязательно надо соблюдать все меры безопасности, иначе вы рискуете получить серьёзные травмы, а иногда даже летальный исход.
Основная опасность состоит в том, что при проведении глубинных грунтовых работ, стенки откопанного котлована могут обвалиться на работников, которые будут находиться в откопанной яме и засыпать их. Осыпающейся грунт имеет большую массу и способен полностью задавить человека. При несоблюдении техники безопасности, стоящие сверху могут не увидеть человека, которого засыпало и/или не успеть его вовремя вытащить.
Какие меры предосторожности надо предпринять:
Техника безопасности при проведении работ
Устройство гидроизоляции при углублении подвала
Если новое пространство создаётся методом углубления, то оно обязательно будет находиться под землёй, а это значит, то что на него обязательно будет воздействовать скопившиеся в грунте влага и грунтовые воды (при их наличии). Многие люди углубляют свои подвалы и совсем не думают об их гидроизоляции, что в итоге приводит к тому, что сделанное помещение просто невозможно эксплуатировать, так как оно затоплено или покрылось плесенью и грибком.
Одно из самых важных мероприятий при устройстве углубления конструкции ниже уровня залегания грунта — это сделать надёжную и качественную гидроизоляцию. Именно для этого, при проведении подобных работ лучше всего вызвать профессиональную компанию по гидроизоляции, которая сможет не только углубить пространство, но и защитить его от проникновения воды и влаги.
Как правильно сделать гидроизоляцию?
Для того чтобы обеспечить новому помещению надёжную защиту от воды, к вопросу углубления надо подойти с пониманием технологии гидроизоляции.
Этапы установки гидроизоляционного барьера:
Если вы углубили свой фундамент или подвал, при этом не сделав качественную гидроизоляцию, то вы сможете сделать её и после, применив инъекционный и другие методы гидроизоляции. Подробно об этих методах вы можете почитать в статье – « Гидроизоляция подвала изнутри: Методы, материалы и этапы работ ».
Углубление подвала под дом ниже подошвы фундамента
Подвальное помещение способно увеличить полезную площадь дома, без изменения внешних габаритов. Но как быть если решение о его устройстве принято, в момент когда дом уже построен. Выход есть — углубление подвала ниже подошвы фундамента.
Сразу стоит отметить, что обустройство подвального помещения обходится хозяевам вдвое дороже, чем возведение надземных этажей, расходы потребуются на качественную гидроизоляцию от грунтовых вод. Исключения составляют цокольные этажи, расположенные на сухих почвах. Однако, для хозяев двухэтажного дома, построенного на небольшом земельном участке наличие подвала просто необходимо.
Технология строительства подвального помещения
Оптимальная высота подвального помещения равна 2,0–2,2 м. Эта высота подойдет для обустройства как хозяйственных помещений, так и размещения дополнительного теплового или водоочистительного оборудования. Цокольные этажи сооружают по высоте равные жилым помещениям, а именно 2,7–3 м.
Перекрытие послужит потолком для подвала, стенами станет ленточный фундамент. Применение железобетона и проникающей гидроизоляции обеспечивают желаемый хозяевам результат.
Ширину стен подвала при углублении возводят с учётом горизонтального давления грунта (выпирания). В зависимости от используемого материала, которым в дальнейшем будет обкладываться яма толщина стен определяется согласно таблице.
Таблица используемых материалов 
Таблица используемых материалов
Обустройство погреба внутри помещения
Разметка
Определите место расположения подвала в доме: под всей площадью или в определённой комнате. Для удобства монтажа вентиляции (трубу выводим на улицу, по стенам здания), лучше ориентироваться ближе к внешним стенам или углам дома.
При разметке учитывайте толщину стен для того, чтобы получить «чистые» размеры погреба. Как правило, его габариты 2х3х2 (ширина, длина, глубина).
Обязательное условие при нанесении разметки: равенство диагоналей прямоугольника.
Демонтаж стяжки
Затраты времени и усилий на демонтаж бетонной стяжки будут зависеть от толщины слоя и наличия в нём арматуры. Все просто если бетонный пол уложен тонким слоем. Вам потребуются:
Края обозначенного прямоугольника прорезаются болгаркой, затем перфоратором демонтируется внутренняя площадь.
Если стяжка лежит толстым армированным слоем, то при работе с отбойником, дойдя до металлических прутьев, очистите их от бетонной пыли и срежьте УШМ, поменяв круг на диск по металлу.
Котлован
Яма копается на глубину подвального помещения, плюс 0,3 м на толщину подсыпки и перекрытия.
Стены должны быть максимально ровными для того, чтобы уменьшить расходы бетона при возведении стен.
Выравниваем дно котлована и делаем подсыпку шлаком толщиной 0,1 м, проливаем и утрамбовываем.
На подготовленное дно заливается железобетонная плита либо укладываются асбоцементные плиты.
Стены и основание подвала после возведения необходимо покрыть двухслойной гидроизоляцией, верхние края которой будут надёжно закреплены на стыке с подошвой фундамента дома при помощи газовой горелки.
Опалубка
Опалубка в подвальном помещении бывает двух видов:
Для монтажа съёмной опалубки используем деревянные доски или щиты необходимого размера. Из них сколачивается прямоугольный короб меньше размера погреба на толщину стен. Устанавливаем опалубку на дно котлована. В углы набиваем квадратные бруски для жёсткости конструкции. Если пол подвала ещё не бетонирован, то вбиваем железные прутья с внешних сторон от опалубки. Они послужат распорками для фиксации конструкции. Также роль распорок при устройстве опалубки могут выполнить металлические горизонтальные прутья, выступающие за края опалубки и надёжно закреплённые стяжными винтами или обычными гайками подходящего диаметра. После снятия опалубки концы спиливаются болгаркой, а оставшаяся внутри бетона часть послужит усилением конструкции.
При использовании несъемной опалубки распорками послужат перемычки, устанавливаемые между стенками опалубки.
Заливая бетон, не забывайте простукивать опалубку молотком для того, чтобы не образовывались пустоты и стена получилась монолитной.
Важно! При возведении стен подвала не забывайте оставить два отверстия для вентиляции размером 0,2х0,2 м. Расстояние от стен 0,3 м, по высоте: первое —на уровне 0,5 м от пола, второе —0,5 м ниже перекрытия.
Расположение у внешних стен здания по диагонали друг от друга.
Перекрытие
Если бетонная стяжка пола первого этажа была снята по всему периметру погреба, то при помощи балок двутавров заливаем новое перекрытие. Балки крепятся методом сварки к закладным. Опалубкой послужат 20 мм листы УСБ, заложенные под балки. Для крепления используются вертикальные раздвижные распорки.
Монтаж и заливка перекрытия возможны только после полного высыхания стен. В зависимости от погодных условий и влажности в помещении может потребоваться от двух до трех недель.
Бетонное перекрытие в течение месяца выстаивается и сохнет. Опалубку демонтируют после 2 недельного срока.
Важно! Обустраивая в доме подвальное помещение в первую очередь подумайте о наличии отмостки вокруг дома. Ведь именно она послужит барьером от попадания дождевой и талой воды в подвал по его стенам.
За и против
Принято полагать, что обустройство подвала ниже подошвы фундамента обходиться весьма дорого, но доводы достаточно неосновательны. Подсобное помещение двухэтажного дома способно увеличить полезную площадь и получить по факту три полноценных этажа.
Опять-таки в этом случае не придётся занимать первый этаж техническим оборудованием, которое можно перенести в цокольное помещение. Подземное помещение даёт массу неоспоримых преимуществ, именно поэтому получили широкое распространение проекты двухэтажных домов с подвалом.
Грунтовые воды
Вы приняли решение, что в вашем доме будет подвал, неважно на каком этапе строительства. Обязательно определите уровень грунтовых вод, в противном случае велик риск «утопить» все вложения.
В середине самого жаркого месяца (по возможности) выкопайте яму глубиной 1,5–2,0 м и посмотрите есть ли вода на дне. Наблюдение ведите в течение суток как минимум. Если такой возможности нет, опросите соседей у которых уже построены подвалы. На видео Вы увидите, как правильно замерить уровень грунтовых вод и организовать дренаж.
Решение об устройстве подвального помещения ниже подошвы фундамента остаётся за вами, отказаться от него —значит уменьшить расходы вдвое, а заложить и продумать заранее — значит сэкономить на дополнительных технических помещениях первого этажа двухэтажного дома.
Как выкопать под фундамент углубления: рассказываем по порядку
Опубликовано Артём в 12.06.2019 12.06.2019
Правильность расчетов
Перед началом земляных работ необходимо правильно оценить грунт. От вида почвы зависит, на какую глубину следует углубить траншею, какой формы лучше копать фундамент под дом и как стоит его закреплять. Кроме того, следует твердо знать уровень грунтовых вод и глубину промерзания почвы в районе.
Рытье траншей предполагается под осуществление работ по устройству глубокозаглубленного и мелкозаглубленного ленточного фундамента:
Тип основания/Глубина/Тип почвы/Масса дома
| глубокозаглубленный | ниже уровня промерзания грунта (до 2 м) | любая | нет ограничений |
| мелкозаглубленный | 0,5-0,7 м | песчаная | легкие постройки |
При устройстве мелкозаглубленного основания обычно под лентой гидроизоляции отсыпают песчаную подушку глубиной около 25 см. На сыпучих грунтах стенки необходимо сразу укреплять во избежание осыпания.
Необходимость подвального помещения
Если в процессе постройки здания по каким-то причинам в доме не было предусмотрено такого крайне необходимого в хозяйстве помещения, то вполне возможно его обустроить после строительства, в эксплуатируемом здании. Для этого придется провести несколько мероприятий по углублению подвала ниже подошвы существующего фундамента. Следует принять во внимание, что на воплощение заветного желания хозяев загородного дома об устройстве подвальной части потребуется значительное количество трудозатрат и финансовых расходов.
Схема выполнения работ по углублению для подвала
Ширина траншеи под фундамент
Сама траншея всегда будет шире фундаментных блоков, которые в неё лягут. В свою очередь фундамент должен быть несколько шире основных планируемых стен.
На практике ширину высчитывают исходя из учета размеров конструкции, включая опалубку и опоры плюс 0,4 м (0,2 снаружи и 0,2 м внутри здания).
Как правило, траншея под частный дом вручную роется шириной 0,7-0,8 м. При данных габаритах удобно вынимать грунт и свободно перемещаться при ведении работ.
При копке фундамента ручным способом нижний слой почвы надо снимать максимально горизонтально, не нарушая естественную плотность грунта.
Осыпавшуюся землю не стоит утаптывать, а необходимо удалить. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.
Внутреннее обустройство погреба
Необходимо определить, где будет расположен подвал – под частью дома или под всем сооружением. Чтобы было удобнее выводить вентиляционную систему, труба выводится за пределы дома ближе к стенам или углам конструкции.
Разметка
При разметке необходимо учесть толщину стен, чтобы размер погреба получился правильным. Обычно его размер 2*3*2 метра, где большее значение — ширина. Важно соблюсти равенство по диагонали помещения прямоугольной формы.
Демонтаж стяжки
Трудозатраты на демонтаж стяжки зависят от её толщины. Если пол сделан довольно тонким слоем, то из необходимых инструментов понадобятся болгарка, перфоратор и диск по бетону.
По краям прямоугольника будущего погреба вырезаются швы болгаркой, а затем демонтируется внутренний периметр формы с использованием перфоратора. Если стяжка сделана с армированием и толстым слоем, то дойдя до прутов их нужно зачистить от пыли и срезать диском по металлу.
Котлован
Копать яму нужно на глубину подвала, который планируется сделать, добавив 30 сантиметров на перекрытие и отсыпку. Стены должны быть максимально ровными, чтобы уменьшить количеств бетона при их возведении. Дно выравнивается, отсыпается на 10 сантиметров шлаком, утрамбовывается и проливается для уплотнения.
Далее кладется плита из железобетона или асбестоцементные плиты. Стены и подошву нужно покрыть гидроизоляцией в два слоя, закрепив верхние слои на стыке с основанием дома газовой горелкой.
Опалубка
Опалубка может быть как съемной, так и не снимаемой.
В случае, когда опалубку планируют снимать, её делают из досок или щитов нужного размера. Делают короб прямоугольной формы, чуть меньше размера погреба, ставят на дно котлована. В углы ставят бруски квадратной формы для придания жесткости конструкции.
Если полы не забетонированы, можно уложить пруты арматуры, чтобы края выступали за каркас опалубки, и закрепить их винтами или гайками. Когда опалубка будет снята, концы отпиливают болгаркой, а та часть, что внутри бетона, выполнить функцию армирования.
Если делается неснимаемая опалубка, то распорками будут перемычки, которые ставят между стенками опалубки. При заливке бетона нужно постукивать по каркасу молотком, чтобы избежать образования пустот. В таком случае стена будет действительно монолитной.
Возводя стены нужно оставить пару отверстий для вентиляции, 20*20 сантиметров. Отступ от стен должен быть около 30 сантиметров, причем одно на полметра от пола, а второе — на полметра от потолка. Отверстия располагают в противоположных по диагонали углах.
Перекрытие
Бетонная стяжка снимается по всему периметру погреба, а балками двутавра заливается новое перекрытие. Балки крепят сваркой к закладным. Опалубкой будут листы УСБ, которые подложены под них. По вертикали крепление делается распорками, чаще раздвижными.
Заливка и монтаж перекрытий производится только после того, как стены окончательно просохнут. Как правило, это составляет период до 3 недель. Бетон должен настаиваться и набирать прочность в течение месяца. Съем опалубки делается через 2 недели.
Важно! Делая в доме подвал, необходимо подумать об отмостке снаружи. Такое обустройство не позволит дождевой и талой воде проникать в помещение по его стенам.
Подготовительные работы
Доверьте специалистам рассчитать ширину и глубину фундамента
Как правило, ширину и глубину основания рассчитывают специалисты после проведения необходимых исследований почвы. Допустим, габариты траншеи известны и решено осуществить копку траншеи вручную.
Нужно провести разметку на участке. Учтите, что законодательном строить дом на расстоянии ближе, чем 1 м к меже, запрещено. Лучше всего обратиться в местную администрацию и уточнить этот норматив. В некоторых областях из-за специфики почв данная норма может отличаться.
Преимущества и недостатки
Считается, что заглубить подвал ниже подошвы фундамента очень дорогое занятие, но все относительно. Преимущество такого подпола в доме существенно расширяет пространство, которое можно использовать по собственному усмотрению.
Как минимум, можно не занимать этаж оборудованием, которое можно переместить в цоколь. Такая экономия пространства стала очень популярной среди владельцев загородной недвижимости.
Необходимые действия при устройстве траншеи вручную
Перед рытьем траншей снимите с участка дерн
В соответствии с проектными размерами сделайте разметку на участке, при этом не забудьте прибавить внешние 0,2 метра на ширину. Размечать начинают с углов. Вбивают арматуру или колья, натягивают леску и, проверяя градус угла, выводят длину стен. После разметки ещё раз всё перемеряют, включая размер по диагонали.
Во время разметки ленточного фундамента необходимо определить наиболее низкий уровень периметра. Сделать это просто с помощью водяного уровня. В этой точке обустраивается дренажная система.
Итак, разметив участок для рытья, но перед тем как начать выкапывать фундамент вручную, необходимо:
Выкапывая траншею, отбрасывайте грунт на 1,5 м от ямы
Грунт отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края ямы. Выкапывать начинают с внешнего периметра, затем копают поперечные траншеи под основание для несущих стен. При необходимости дно траншеи уплотняют, заливают водой, отсыпают песчаную подушку и снова уплотняют.
После этого устилают гидроизоляционный материал или устанавливают стены опалубки для предотвращения обвалов стен траншеи.
Несколько дельных советов:
Грунтовые воды
На каком бы этапе строительства дома ни было принято решение о строительстве подвала, важно узнать уровень грунтовых вод, чтобы не было подтоплений подземных помещений.
Летом, когда уровень воды низок, делается яма на 2 метра глубиной, в которую опускается рейка. Спустя сутки она вынимается и дно проверяется на наличие воды. Если рядом есть соседи, можно поинтересоваться такими данными у них.
Углубления подвалов ниже основания дома – дело каждого владельца, и отказ от постройки такого помещения – экономия сметы минимум в два раза. А продуманное на стадии проекта дома такое подземное помещение может сделать дом просторнее и расширить возможности обустройства первых этажей.
Планируем свои возможности
Не оставляйте котлован до следующего года — это может снизить его прочность
Перед началом любого строительства необходимо тщательно распланировать весь ход работ. Для этого следует знать, как правильно и в какой последовательности ведутся работы. Наиболее частой ошибкой является замачивание котлована или устройство ленточного фундамента без дома.
Иногда, загодя роется котлован под фундамент, а само устройство фундамента переносится на следующий год. Обычно так поступают для экономии времени, чтобы начать заливку фундамента ранней весной в выкопанную траншею, не дожидаясь, пока грунт полностью оттает. Такие действия могут привести к снижению прочности и несущих характеристик фундамента. Полный цикл работ по устройству ленточного фундамента, от вкапывания траншеи до обратной засыпки, следует выполнять в один сезон в кратчайшие сроки. О том, как готовить котлован под фундамент, смотрите в этом видео:
Иногда встречаются ситуации, в которых после устройства бетонного основания, строительство замораживается на несколько лет. При правильной консервации объекта потери будут минимальными.
Но чаще из-за неправильного сохранения происходит подъем фундамента, как результат морозного пучения почвы.
При проектировании учитывается масса всего дома, поэтому легкость бетонного основания не рассчитана на силу пучения. В такой ситуации вполне вероятны физические разрушения в основании.
Планируя строительство дома, рассчитывайте свои силы и возможности.
Приступая к реализации вопроса, как выкопать фундамент вручную, необходимо быть уверенным, что работы по возведению, как минимум первого этажа здания, будут закончены в этом сезоне.
Кол-во блоков: 13 | Общее кол-во символов: 12393
Количество использованных доноров: 4
Информация по каждому донору: