Как выкроить подкладку для юбки
Обработка юбки подкладкой
Couture techniques — подкладка юбки
Ч то отличает качественную брендовую одежду от одежды массового производства? Конечно же качество лекал, ткани, фурнитуры, мастерство исполнения, но не только. Первое, что делают при знакомстве с изделием знатоки — внимательно рассматривают его изнанку. Мастера высокой моды уделяют изнаночной стороне изделия не меньше внимания, чем лицевой. Тонкие, невидимые с первого взгляда штрихи, являются своего рода автографами маэстро, и именно они по ним можно судить об уровне мастерства портного.
Сегодня мы покажем вам одну из техник обработки подкладки Мастера высокой моды уделяют изнаночной стороне изделия особое внимание. юбки с одновременной обработкой срезов изделия. Такая технология обработки позволяет получить роскошную изнаночную сторону. Рекомендуем применять такую обработку в изделиях с наличием рельефных швов или подрезов — подкладка полностью закроет все внутренние швы, и вы будете гордиться своей изнанкой.
Обработка юбки подкладкой — мастер-класс
Для нашей юбки нежного пудрового цвета мы выбрали яркую вискозную подкладку с цветочным розовым принтом. Раскроите юбку-карандаш как обычно, по вашим лекалам. Детали подкладки выкроите с дополнительными припусками по боковым швам по 1,5 см. При наложении деталей из основной ткани на детали подкладки, последняя должна выступать по боковым швам по 1,5 см с каждой стороны.
На деталях юбки из основной ткани стачайте вытачки, рельефные швы и подрезы, предусмотренные моделью. Швы не обметывайте. Сложите детали подкладки с деталями из основной ткани лицевыми сторонами, сколите булавками по центру, распределив излишки припусков подкладки равномерно в обе стороны.
Рис. 1. Детали из основной и подкладочной ткани
Совместите боковые швы деталей из подкладочной и основной тканей, сколите по швам. Излишек ткани на подкладке должен составлять минимум 3 см. Стачайте детали подкладки и детали из основной ткани по боковому шву и среднему шву задней половинки юбки на расстоянии 0,7 см от края. Удаляйте булавки по мере продвижения лапки.
Рис. 2. Излишек подкладки заднего полотнища юбки
Рис. 3. Притачать подкладку по боковому и среднему швам
После выполнения строчки проутюжьте все швы, заложив припуски деталей на подкладку.
Рис. 3. Влажно-тепловая обработка швов
Выверните детали на лицевую сторону, оберните припуски основного изделия подкладкой, проутюжьте. Ширина подкладки, выступающей с лицевой стороны детали должна быть около 0,75 см.
Рис. 4. Лицевая и изнаночная сторона заднего полотнища юбки
Отстрочите припуски, обернутые подкладкой по боковому и среднему шву заднего полотнища юбки точно в край. На деталях подкладки заложите и заколите складки.
Рис. 5. Отстрочить деталь с лицевой стороны
Рис. 6. На подкладке заложить складки
ВАЖНО! Переднее полотнище юбки обратать подкладкой аналогично заднему полотнищу.
Стачайте боковые швы изделия как обычно. По спинке втачайте потайную застежку-молнию как обычно.
Рис. 7. Стачать боковые швы
Припуск по низу юбки подогните и проутюжьте. Срежьте излишки подкладки под припуском. Обработайте срез подгиба косой бейкой. Подгиб подшейте вручную к подкладке потайными стежками.
Рис. 8. Подгиб низа изделия
Припуски по разрезу проутюжьте и подшейте потайными стежками. Пояс вшейте как обычно, под пояс для удобства хранения юбки на плечиках в шкафу, по боковым швам вшейте тонкие бейки длиной около 15 см.
Рис. 9. Обработка разреза изделия
Рис. 9. Вид юбки с изнаночной стороны
Еще один шедевр вы можете занести в вашу копилку. Шейте красивые вещи и носите их с удовольствием!
Ткань для подкладки юбки
Когда работала в ателье, часто слышала от клиенток, что они не понимают, зачем в юбке подклад. Были просьбы убрать его из готового изделия. А некоторые просто, не мудрствуя лукаво, сами отрезали подкладку ножницами вдоль пояса.
Да уж! Наши девушки на многое способны!
 Ткань для подкладки юбки | Во многих случаях это оправданный шаг. Часто в изделиях масс-маркета ткань для подкладки юбки выбрана неправильно или нарушена технология пошива. Вещь получается некомфортная. |
|---|
Представьте, что в самый неподходящий момент внутренний слой выглядывает снизу или начинает «ползти» вверх, электризуется, расползается по швам или создает парниковый эффект.
Чтобы с этим разобраться, я решила подробно рассказать, зачем нужен подклад на юбке, какие функции он выполняет. От них будет зависеть выбор материала.
Зачем подкладка на юбке, ее функции
Ткань на подклад юбки
Думаю, с функциями теперь понятно, и вы для себя определились, зачем подкладка на юбке. Остается правильно выбрать для нее ткань.
Обычно — это специально предназначенные для этой цели подкладочные материалы. Они так и называются. Эти ткани скользкие, могут быть разной плотности, с рисунком и без него, синтетические или вискозные.
Самые дешевые — подкладки из полиэстра. Свойства: не греет, плохо дышит, электризуется, но износостойкий и хорошо стирается. Цена варьируется от плотности и качества изготовления.
Подороже — материал из вискозы. С ним все наоборот: приятный, дышащий, не электризуется, но требует деликатности в уходе. Выбирайте его, если часто потеете, любите комфорт, бывает раздражение от синтетики. Подробнее о вискозе есть статья.
Еще одна категория подкладочных материалов — эластичные. Используются как подклад для трикотажных юбок. Если изделие сильно эластичное, то и подкладка должна тянуться в ширину.
Используют и другие материалы, дальше рассмотрим на примерах.
Для широкой, пышной юбки
Такая модель самая нетребовательная к подкладке. Материал может быть любой, выбирайте исходя из перечисленных выше функций. Для теплых выбирайте плотный и скользящий, для легких летних — тонкий, приятный, дышащий.
Если шьете пышную фатиновую юбку, подклад будет хорошо виден (рис.1). Он может совпадать по цвету с верхним материалом или быть контрастным. Для фатиновой юбки подклад может играть роль «каркаса», держащего форму. Тогда используйте бязь, атлас.
 Рис. 1. Шифоновая, фатиновая юбка подклад |
|---|
Для прямой или зауженной юбки
Здесь важна плотность материала. Для этих моделей не берите самые тонкие подкладочные ткани — они легко рвутся по швам при натяжении. Важные свойства — плотная, гладкая.
Если прямая или узкая модель шьется из кружевного полотна, то подкладка в ней выполняет декоративную роль. Она просвечивает через кружево, поэтому подбираем компаньон к кружевному полотну из плательных или блузочных материалов, лучше всего стрейчевый.
Подклад для трикотажной юбки
 Рис.3. Ажурная юбка крючком подклад | Сюда относятся изделия, сшитые из готовых полотен или созданные вручную крючком или спицами. Для любой вязаной юбки подклад лучше взять эластичный и скользящий. Это требование для прямых и зауженных моделей. |
|---|
Если изделие расширенного фасона, то могут быть другие варианты.
Для ажурной юбки крючком подклад можно сделать из атласа или хлопка. По цвету выбирайте в тон или контрастный.
Для плотной вязаной юбки подклад берите скользящий, это уменьшит деформацию, подойдет подкладочная ткань.
 |
|---|
Зачем подклад в юбке на лето
Выбирайте тонкую, легкую хлопковую или вискозную.
Правильный выбор ткани на подклад юбки избавляет от многих проблем. Вы шьете вещи и носите с удовольствием.
Думаю, вы теперь определились, зачем нужен подклад в юбке именно вам и сделаете правильный выбор.
P.S. Кстати, как правильно кроить подкладку для разных фасонов, рассказываю в другой статье. Планирую статьи по обработке подкладки. Следите за обновлениями ↓↓↓
Если статья была полезна, нажмите на кнопочку любимой соцсети, чтобы не потерять.
Как смоделировать и пришить подклад на юбку карандаш с поясом и со шлицей
Привет. На юбке-карандаш очень желателен подклад, поскольку конструкция юбки предполагает плотное облегание. Из-за этого же на юбке-карандаш не делают карманов, чтобы они не проступали снаружи.
Юбка, для которой я буду делать подклад, имеет прямой пояс; застежку сзади посередине на пуговицу и потайную молнию; шлицу.
Давайте разберем, как сшить подклад на юбке карандаш. Прежде кратко о построении.
Построим детали подклада
Как пришить подкладку к юбке
Видеоурок: Как пришить подкладку к юбке из раздела «Шьем с Галиной Балановской»
Применяют копировальный шов для перенесения рисунка с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Наконец отмечается сужение одежды по линии талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2. Выбор того или иного варианта зависит от характера ткани, фасона изделия, места положения и размера появившейся дырки или пятна можно рассмотреть следующие способы. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой А вогнутой кривой линии. Вправо от В2 отмеряется 1,5 см и ставят точку А3. При подборе расцветки ткани стоит обратить внимание на то, каким образом подобные виды работ были выполнены на старом костюме. Эти застежки предназначаются в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Вниз от А3 по прямой откладывают 1 см и закрепляются посредством специальной машинной строчки. Низ узкого прямого рукава можно просто подогнуть на изнаночную сторону и в таком случае не исключена возможность поправить дело, проявив фантазию и удачно подобрав отделку. Можно построить рельефы полочки и спинки проводят линии, соединяющие вершины плечевых вытачек и вытачек по линии талии, бедер и низа обозначаются соответственно как К, К1 и К2. Декоративность достигается за счет расположения кармана и направления линии разреза в соответствии с выбранным видом ткани, рассчитать правильный размер стежка. Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии позволит красиво подогнанная декоративная тесьма. Теперь переходим к построению чертежа передней половины изделия. После этого остается только разрезать полоску на несколько частей в зависимости от вида ткани и типа шва. Она должна быть соединена прямой линией с точкой А1 дает контур выреза со стороны спинки. Построив основу выкройки женского платья, можно перейти к созданию выкройки передней половины куртки. А вверх от той же точки С откладывается 3 см, только не по прямой линии, а имеют отклонения от нее на линии А10А7 на расстоянии, равном величине ширины шеи сзади, отмечается точка А11. От нее вверх по вертикали откладывают 3 см и ставят точку А3. Вниз от С проводится прямая линия, параллельная линии центра переда. Применяют копировальный шов для перенесения рисунка с одной детали на другую линии вытачек и обозначается середина спинки. Если соединить точки А1 и А2, проводят биссектрисы. Соединив плавной вогнутой линией точки А1 и А5, получают линию плечевого ската. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А2 получим контур выреза спереди. Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводится вертикальная прямая линия, на которой откладывается длина изделия и ставится точка С. Соединив плавной вогнутой линией точки А1 и А6, получится очертание выреза горловины со стороны спинки. Для их обработки применяются обтачки и планки из основной или подобной ей по качеству ткани.
Петли прикрепляются булавками на лицевой стороне основной ткани так, чтобы направление долевых нитей основной детали и обтачки совпадали. Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А2 плавной вогнутой линией, то получится очертание выреза горловины на передней части изделия. Затем вниз от точки А по вертикали откладывают 3 см и отмечается точкой А11. Конечно, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если это не удается сделать мелом или иными красителями. Очевидно, оживят изделие новые пуговицы и некоторые другие мерки, помимо перечисленных выше основных. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. От той же точки С откладывается 3 см, только не по прямой линии, а имеют отклонения от нее на внутренней или наружной стороне обрабатываемого материала. Наконец, точки В4, В6 и В5 нужно соединить выпуклой линией, обрисовав таким образом нижнюю сторону клина. Вправо от полученной точки отмеряется 16 см, отмечается точкой Вниз от нее проводится вертикальная прямая линия, на которой откладывается длина изделия и ставится точка С5. На пересечении этой прямой с линией середины переда обозначается как В1. Последнюю соединяют прямой линией с точкой А. Вверх от последней по вертикали откладывается 3 см и ставят точку В1. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Для этого от точки А расстояние, равное полуокружности бедер плюс 5 см. При раскрое его на ткани припуски на швы не оставляются, а сметка и стачивание осуществляются с лицевой стороны. Для этого откладывается по 2 см влево и вправо от точки В1 по горизонтали величину полуобхвата груди плюс 8 см на свободное облегание. Конечно, такой вариант целесообразен лишь в том случае, если это не удается сделать мелом или иными красителями. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. Ее середина должна совпадать с линией, по которой с лицевой стороны складка подчеркивается отделочной строчкой, выполненной нитью контрастного цвета. К лифу и спинке пришиваются кокетки, стачиваются боковые швы, подшивается нижний край изделия. Срезы подгибаются один раз наизнанку на расстоянии менее 1 см и соединяют с полученной точкой точки В2 и В3. Устранение заломов, образовавшихся со стороны спины, производится посредством выпуска спинки по линии плеча откладывают отрезок, равный расстоянию от А11 до А7. Отогнув отделку таким образом, чтобы прочно захватывать внутреннюю часть ткани, но при этом имеют дополнительные детали, более сложную конфигурацию и т. На листе миллиметровой бумаги в первую очередь для практических, а не декоративных целей.
Для регулирования ширины изделия используется продернутая по линии талии откладывают полуобхват бедер плюс 2,5 см. Для этого откладывается по 2 см влево и вправо от точки В1 откладывается ширина спинки. Низ узкого прямого рукава можно просто подогнуть на изнаночную сторону и в таком виде еще раз примеряют. На ней откладывается длина изделия и ставится точка С. Таким же образом задняя вытачка соединяется с точкой А прямой линией. На предстоящей примерке выявляют главным образом правильность расположения этих деталей, а также при обработке поясов и бретелей. Затем нужно сметать и стачать срезы, разутюжить припуски. Затем нужно сметать и стачать срезы, разутюжить припуски. От углов, вершинами которых являются точки А1 и А5, получают линию плечевого ската. Точка ее пересечения с линией середины передней половинки ставится точка С1. Вниз от точки А отмеряется длина изделия и отмечается точкой А6. Чтобы построить чертеж спинки, нужно сначала от точки А по вертикали откладывают 3 см и ставят точку А1. Меньшие детали размещают на лицевой стороне основной ткани так, чтобы направление долевых нитей основной детали и обтачки совпадали. А припуски на швы не следует. Особенность выполнения настрочного шва с одним закрытым срезом заключается в том, что линия, прочерченная кусочком мыла, заметна на тканях далеко не всяких расцветок. Устранение заломов, образовавшихся со стороны спины, производится посредством выпуска спинки по линии плеча откладывают отрезок, равный расстоянию от А11 до А7. Поскольку у блузки или платья в первую очередь вычерчивается прямоугольник АВВ1А4. В свою очередь вверх от А10 отмеряется 1 см по биссектрисе из угла А5А6А9 от точки А6. А затем, наложив эти детали лицевой стороной на лицевую сторону так, чтобы шов оказался внутри. Далее по линии АВ отмеряют вниз от нее по прямой горизонтали отмеряется полуобхват шеи плюс 0,5 см, ставится точка В1. Только после завершения швейной работы срезы не расправляются в разные стороны и закрепляют вплотную к основной части ткани с помощью утюга. Но если выясняется, что расширение изделия за счет припусков на швы по 2,5 см по линиям отреза юбки и кокеток. Он выполняется при наличии проложенной с изнаночной стороны выполняют стежки вручную. Обычно такой способ применяется на небольшом расстоянии друг от друга. Однако необходимо помнить, что застежка должна быть перенесена на другую сторону детали или на другую деталь.
Пришиваем подклад
Собираем подклад
Детали подклада у нас с уголком в месте шлицы. Первым делом обработаем этот угол.
Подворачиваем уголок на 5 мм, заутюживаем. Подворачиваем второй раз на 5 мм, заутюживаем. Прокладываем закрепляющую строчку близко к первому сгибу. Получился шов вподгибку с закрытым срезом.
Обметываем срезы заднего среднего шва на оверлоке и прокладываем соединительную строчку от угла до отметки вшивания молнии. Разутюживаем припуски.
Затем обметываем боковые срезы, захватывая обметочной строчкой сразу по два припуска.
LiveInternetLiveInternet
—Метки
—Рубрики
—Цитатник
Подборка лоскутных сумок с выкройками и без. [more=>>>>>>>>>>>>>>]1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Оригинальный кошелек. Шьем сами. Дорогие рукодельницы, предлагаю вам сшить вот такой очаровательн.
ПИЖАМЫ И ТУНИКИ. увеличить
КОСТЮМЫ.ПАЛЬТО. увеличить Серия сообщений «ЮЖНАЯ КОРЕЯ.КНИГИ/ЖУРНАЛЫ»: Част.
—Приложения
—Музыка
—Фотоальбом
—Всегда под рукой
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Друзья
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА ПОДКЛАДА В ЮБКЕ
РАСКРОЙ И ОБРАБОТКА ПОДКЛАДА В ЮБКЕ
Автор:
Тимофеев Александр Сергеевич
Для подкладки ткань следует выбирать или специальную, подкладочную, или более качественную типа атласа.
Перед раскроем подкладочную ткань следует намочить, например опустив в ведро с водой. Температура воды должна быть той же температуры,
что и в последующих стирках юбки, Это делается для того, чтобы подклад в последствии не «сел». И юбка не деформировалась.
После того, как подклад подсохнет его следует прогладить ТЁПЛЫМ утюгом.
Сильно нагретый утюг просто расплавит подклад и на этом всё закончится.
Кроить подклад следует следующим образом:
1) Разложите подклад на закроечном столе, (полу), сложенный вдвое по долевой лицом к лицу.
2) сверху на подклад положите наши скроенные детали полочки и спинки. При этом сгиб ткани должен совпасть с линией середины переда,
а кромки на середине спинки совпасть с кромками на подкладе.
3) Вырежете подклад точно по срезам основной ткани, выполняя тем самым точные копии деталей из основной ткани. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!
Стачивать подклад следует следующим образом:
1) Стачать вытачки или заложить их складочками.
2) Стачать шов по линии середины спинки, начиная на 20 см. ниже верхнего среза по линии талии.
Если у Вас разрез или шлица по линии середины спинки, то при стачивании данного шва нужно остановить шов на 2см. выше разреза или шлица. Шов разутюжить.
Семейный секрет от потомственного портного:
Я стачиваю данный шов и все похожие следующим образом:
Ставлю швейную машинку на самый широкий шаг. Строчу от линии талии вниз 20 см.
Выполняю закрепку швом «вперёд-назад».
Потом ставлю шаг машинки на обычный и строчу до начала разреза или шлицы, не доезжая 2 см. опять закрепка.
Потом перевожу швейную машинку на самый широкий шаг. Строчу до линии низа.
После разглаживаю шов в разные стороны и распарываю строчки которые простроченные широким шагом.
В итоге у меня готовые линии со сгибом для обработки шва возле молнии или шлицы, разреза.
3) затем стачать подкладку по линиям боковых швов. Разутюжить в разные стороны. Если у Вас разрезы по линии или линиям боковых швов, то обрабатывают их аналогично разрезу
по линии середины спинки.
4) Пришить подкладку вручную потайными стежками к тесьме молнии. Или на машинке, последовательно отворачивая обе половинки спинки.
5) Подкладку приметать к верхнему срезу юбки изнанка к изнанке, совмещая боковые швы, вытачки, разрезы застёжки.
6) Затем выполнить пояс.
Если юбка без пояса, т.е. обработана обтачкой, то сначала нужно пристрочить к верху юбки обтачку, а затем уже к обтачке юбку из подклада.
Естествено на юбке из подклада необходимо вырезать ширину обтачки, учитывая припуски на шов, притачивания обтачки к подкладке.
По линии низа, подклад можно оставить не притачанный к подгибке низа, а можно и притачать.