Как выкрутить обломанный эксцентрический переходник

Как выкрутить сломанную резьбу?

В работе сантехника нам часто приходиться менять смесители на ванне или душевые. Часто смесители смонтированы на старых металлических трубах и эксцентрики смесителей вкручены в чугунные отводы. Но при попытке выкрутить, такой эксцентрик часто ломается и часть резьбы остается в чугунном отводе. Следовательно, так же часто возникает мысль, как открутить сломанную резьбу?

При этом, можно паниковать и всех матюкать, а можно такой момент не пропускать и заранее к нему подготовиться. Например, мы решили поменять смеситель, это план А.

Для его осуществления мы готовим нужный материал и инструмент. Но предположим, что в наш план вмешались и резьбы обломались и остались внутри.

А вот выковыривать часть резьбы будет планом Б. Таким образом, что бы не тратить нервы, к плану Б необходимо так же подготовиться. И если этот план созреет, то вы с легкостью его реализуете, а после реализуете план А. И все будут счастливы.

Для того, чтобы выкрутить часть резьбы из практически любого фитинга, есть два основных способа. Вернее применение того или иного способа зависит от того, какого качества оказался обломанная часть резьбы фитинга.

Если фитинг хорошего качества, но прикипел крепко и при откручивании обломался, то можно его выкрутить, подобрав зубило или широкую отвертку, немного больше чем внутренний размер фитинга. Легким ударом молотка забиваем зубило, например, внутрь фитинга и пробуем выкрутить, как вариант, газовым ключом. Но этот способ подходит для не сильно прикипевших или свеже закрученных резьб.

В противном случае необходимо поступить следующим образом. Ножовочным полотном по металлу распиливаем обломанную резьбу изнутри наружу до резьбы того фитинга, в котором застряла резьба. При этом, делаем четыре запила крестом. Теперь пробуем выкрутить, если резьба свежая.

Если прикипела, то берем плоскую отвертку, по которой можно бить молотком и откалываем надпиленные куски, стараясь не повредить резьбу фитинга, из которого извлекаем отломанный кусок.

Но перед этим можно для страховки вставить внутрь фитинга кусочек материи, но с возможностью его дальнейшего извлечения. Это надо сделать для того, чтобы отломанные куски не попали в ваш трубопровод и не забили в последствии смеситель или другой прибор.

Это универсальный способ и подходит для большинства резьб, в том числе годен для чугунных пробок. Так же этот способ используется для извлечения немецкой канализации из фитинга при проведении демонтажных или врезных работ.

Такому не учат в школе сантехники. Многие сами до него дойдут или уже дошли. Я решил описать этот прием, потому что считаю это одной из неприятнейших вещей в сантехнике. И меня жутко разозлила такая ситуация, произошедшая со мной на заре карьеры.

Можно подытожить. Чтобы выкрутить часть застрявшей наружной резьбы во внутреннем фитинге, необходимо:

Закрыть отверстие тканью для предотвращения попадания в трубу осколков резьбы.

Распилить резьбу крестом до резьбы внутреннего фитинга.

Отколоть надрезанные части с помощью молотка и плоской отвертки.

Источник

Как выкрутить эксцентрик от старого смесителя, если он сильно прикипел?

Купили новый смеситель, пытаемся установить самостоятельно.

Выкрутить эксцентрики от старого смесителя не получается, видимо они прикипели.

Сразу же хочу отметить, эксцентрики при замене смесителя откручивать не всегда обязательно.

Вы можете установить новый смеситель на старые эксцентрики.

Если конечно речь не идёт об вот таких

Эксцентрики к подавляющему числу современных смесителей для ванны выглядят вот так,

В наличии грани под рожковый ключ, чаще это ключи на 13-14.

Чтобы выкрутить такой эксцентрик (резьба уплотняется фум-лентой, реже паклей с краской) нужен рожковый ключ.

Если просто ключом открутить не получается, делаем рычаг из куска трубы, под ключ конец трубы можно чуть сплющить.

Откручиваем рывками, против часовой стрелки.

Если не получается, то можно приобрести аэрозольную смазку ВД-40, распыляем её на эксцентрик, чуть ждём и пробуем открутить ключом с рычагом.

Вместо ВД-40 можно использовать тряпку и уксус.

Если и это не помогает, грани слизаны на эксцентрике, то можно пробовать открутить эксцентрик газовым ключом (1-2 номер).

Всё тоже самое, откручиваем рывками, можно дополнительно эксцентрик простучать молотком.

Не бойтесь испортить резьбу на эксцентрике, он всё равно меняется на новый.

Если все варианты не сработали, то нужен строительный фен, или даже газовая горелка.

Прогревает эксцентрик и откручиваем газовым ключом, если планка под смеситель вот такая

Я ещё понимаю, когда эксцентрик не откручивается из вставки трубы, там часто он прикипает потому как при его регулировке приходится докручивать по часовой стрелке уже с хорошей силой, там он не только прикипает, но и витки резьбы вытягиваются.

А вот как он прикипел к смесителя, когда само крепление происходит при помощи накидной гайки на самом смесители, тут уже фантастика.

Вот несколько советов с описанием проблем:

Если смотрите сверху на смеситель, тогда ключ надо ставить слева и давить вниз.

Источник

Как выкрутить эксцентрик от старого смесителя если он сильно прикипел

При проведении ремонтных работ в квартире многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда им требуется заменить старый смеситель. Эта по большому счету простая процедура может превратиться в серьезную проблему, если смеситель установлен на старые металлические трубы.

Ведь раньше при установке такого оборудования сантехники вкручивали эксцентрики смесителя, прямо в отводы, сделанные из чугуна. Однако после долгого использования эксцентрики прикипают к стенам труб, и поэтому их снятие часто приводит к разрушению деталей, при этом внутри трубы может остаться часть резьбы.

Удалить в дальнейшем такие части из трубопровода будет крайне сложно.

В этой статье речь пойдет о том, каким образом можно избежать возникновения подобных ситуаций и решить проблему без осложнений в виде поломки эксцентрика.

Первое правило работаем аккуратно

Итак, в большинстве случаев, если речь идет о современном пластиковом или металлическом трубопроводе проблем с выкручиванием эксцентриков возникнуть не должно. Однако в любом случае перед началом работ следует подготовить необходимый инструмент в виде специального разводного ключа.

Сейчас производители делают эксцентрики со специальными гранями, которые и позволяют быстро выкрутить элемент из трубы.

Другое дело если нужно заменить старый эксцентрик, но при этом владелец не хочет снимать трубы. В таких ситуациях придется действовать особенно осторожно, чтобы не раздавить эксцентрик. Если же все-таки в процессе часть резьбы останется в трубе, то тогда следует воспользоваться рекомендациями специалистов.

Что делать если эксцентрик сломался

На данный момент профессиональные сантехники разработали несколько способов решения подобной проблемы. Причем метод зависит от качества резьбы фитинга.

При этом проводя все подобные процедуры, следует вложить в трубу небольшой кусок материала таким образом можно избежать попадания кусочков металла внутрь трубопровода.

Методы, представленные выше, были разработаны исходя из долгих лет практики, и поэтому о них не рассказывают будущим сантехникам во время обучения. С другой стороны они уже не раз доказывали свою эффективность и поэтому их можно применять в случае необходимости.

Однако еще до начала работ по замене смесителя владельцу помещения следует ответить для себя на вопрос стоит ли оставлять старые трубы или все-таки их лучше заменить.

А вы знаете как выкрутить эксцентрик от старого смесителя если он сильно прикипел? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Источник

Как открутить шуруп с сорванной крестовиной

Когда необходимо решить вопрос, как выкрутить шуруп, если у него сорвана крестовина, следует рассматривать все доступные методы. Применяют электроинструмент, клей и другие средства. При этом важно соблюдать осторожность, чтобы еще сильнее не повредить крепеж.

По какой причине сорваны грани шурупа

Существует несколько негативных факторов, объясняющих, почему головка не откручивается:

Проблема, как выкрутить винт, возникает при нарушении правил использования инструмента.

Крестовая отвертка

Вероятные причины повреждения крепежа:

Бита шуруповёрта

Распространенной проблемой применения электроинструмента является неправильный выбор скорости его работы. Чтобы высверлить крепеж, прикладывают умеренные усилия. Продолжительность работы шуруповерта должна быть короткой. Если интенсивно сверлить шуруп, шлиц деформируется. В результате придется дополнительно решать вопрос, как открутить шуруп с поврежденной головкой, что увеличит срок выполнения работы.

Если интенсивно сверлить шуруп, шлиц деформируется

С чего начать

Оценить степень сложности проблемы: если сорванный шуруп утоплен в структуру материала, рассматривают сложные методы; для удаления крепежа на этапе ввинчивания используйте плоскогубцы — ими захватывают головку и выкручивают.

Прежде чем начинать процедуру удаления изделия, проверить, правильно ли подобрана отвертка. Для этого проверяют все виды инструмента. Если изначально отвертка неправильно подобрана, тогда не потребуется выполнять сложные процедуры по извлечению крепежа. Проблема решится путем замены инструмента.

Меры предосторожности

Когда подбирается способ, как выкрутить шуруп с сорванными гранями, необходимо придерживаться рекомендаций:

Ржавый шуруп

Прежде чем заниматься вопросом, как выкрутить саморез, подверженный образованию коррозии, следует рассмотреть все доступные методы:

Готовим инструмент

В работе понадобятся:

Несколько приемов удаления шурупа или самореза с сорванной крестовиной

При выборе способа учитывают степень сложности задачи. Нужно определить, насколько глубоко располагается крепеж в слое материала. Оценивается состояние поверхности: имеется ли ржавчина, насколько сильно повреждена головка шурупа. Применяют вспомогательные средства: резину, зубило, молоток. Если планируется использовать ударный метод воздействия на крепеж, необходимо подготовить прокладку: из латуни, меди. Это позволит избежать окончательного разрушения головки метиза.

Надавить на отвертку

Основной ошибкой при выкручивании крепежа является недостаточно интенсивное усилие. Если обеспечить высокую степень плотности прилегания острия инструмента к граням шлица, можно поспособствовать смещению шурупа. Однако при этом важно знать, в какую сторону раскручивается изделие.

Метизы выпускаются с правой резьбой, однако реже встречаются шурупы, которые закручиваются в другую сторону — против часовой стрелки. Если прилагать много усилий для раскручивания крепежа, таким способом можно еще сильнее ввинтить его в слой материала. Когда становится видно, что изделие не поддается воздействию отвертки, следует сразу же прекратить попытки удалить его данным путем.

Надавите на отвертку во время вращения

Обычная резинка и отвертка

Принцип воздействия такого инструмента схож с тем, как работает отвертка в ранее рассмотренном случае. Однако благодаря уплотнителю из резины увеличивается контактная площадь. В результате возрастают шансы на удаление крепежа. Инструкция:

Метод подойдет для выкручивания не слишком сильно слизанного шурупа, как происходит удаление крепежа — чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать механизм действия отвертки: она начинает откручивать крепежный элемент при плотном прилегании к граням шлица, а резина частично заполняет собой дефекты головки. В результате увеличивается трение между инструментом и метизом, что позволяет сдвинуть с места последний.

Рекомендуется использовать широкую резину

Высверлить головку

Когда головка будет зафиксирована в патроне, дрель шуруповерт включается. Через несколько секунд крепежный элемент удаляется. Недостатком этого метода является ограниченность применения. В большинстве случаев головка метиза деформируется, находясь вровень с поверхностью конструкции. Захватить ее при этом будет невозможно.

Можно удалить с помощью дрели шуруповерта

Зубило и молоток

Метод сверления экстрактором

Такой инструмент для удаления резьбового крепежа существует в разных вариантах, отличных по размерам. Он напоминает сверло, но имеет коническую форму и утолщенное основание. Прежде чем его использовать, следует подготовить крепеж. В нем делается отверстие небольшого сечения. Экстрактор подбирается с учетом диаметра впадин резьбовой части шурупа — инструмент должен быть меньше. Чтобы выкрутить изделие, в отверстии нарезается левосторонняя резьба. Необходимо учитывать, что шурупы имеют правостороннюю резьбу.

Когда манипуляции будут произведены, крепежный элемент удаляют. Экстрактор применяется для выкручивания метизов различных типов. Однако для саморезов их не используют. Это обусловлено тем, что такие изделия производятся из закаленной стали. В данном случае крепежный элемент будет уходить в сторону при попытке просверлить его.

Пилим грань

Когда головка шурупа деформируется, есть возможность удалить такой метиз, увеличив размер шлица. Однако при этом возрастает риск разрушения крепежа. В результате удалить его будет сложнее. Чтобы избежать подобных последствий, рекомендуется выполнять 1 пропил — по осевой линии. Расширять и увеличивать по длине обе крестообразные канавки не следует.

Сделать пропил

Для выполнения пропила рекомендуется использовать ножовку по металлу или болгарку. В процессе образуется металлическая стружка. Ее нужно периодически удалять, чтобы обеспечить обзор для выполнения качественного пропила. Не следует делать его более 2 мм по глубине. Это приведет к разрушению головки. Когда канавка будет готова, используют плоскую отвертку для удаления метиза.

Использовать ножовку по металлу

С помощью клея

Применяют разные клеящие составы. Цель такого метода — обеспечение высокой плотности прилегания отвертки. Ее приклеивают к головке винта. Когда состав полностью высохнет (на это может понадобиться 1-2 дня), начинают выкручивать крепежный элемент. Рекомендуемые типы смесей: супер клей, эпоксидный клей. Недостатком этого метода является низкая степень надежности. Если приложить чуть больше усилий, чем необходимо, соединение разрушится, придется искать новый способ удаления метиза.

Применяют разные клеящие составы

Дополнительные метод

Можно использовать сварочный аппарат. В данном случае приваривают гайку к металлическому изделию. В результате создается прочное соединение. Необходимо выкручивать гайку, вместе с ней будет удален и сорванный крепеж. Этот метод тоже имеет ограничения по использованию. Так, его не следует применять, если необходимо извлечь шуруп из пожароопасных материалов. Кроме того, контактная точка маленькая, что затруднит процесс.

Заключение

Если планируется произвести демонтаж конструкции, которая держится на шурупах, проявите осторожность, т. к. при этом увеличивается риск деформации головки метизов. Удалить такой крепеж при помощи отвертки сложно. Следует рассматривать вариант использования электроинструмента, клея, сварочного аппарата, специальных средств (экстрактора). Выбор варианта делается с учетом степени заглубления метизов в слой материала, интенсивности деформации головки.

Деформация головки

Смотрим видео

Чтобы правильно выполнить манипуляции при удалении шурупа, рекомендуется воспользоваться советами специалистов. Применение разных методик показано на видео.

Источник

Эксцентрик смесителя обломился по резьбе, как выкрутить обломанный кусок из втулки

При проведении ремонтных работ в квартире многие люди часто сталкиваются с ситуацией, когда им требуется заменить старый смеситель. Эта по большому счету простая процедура может превратиться в серьезную проблему, если смеситель установлен на старые металлические трубы.

Ведь раньше при установке такого оборудования сантехники вкручивали эксцентрики смесителя, прямо в отводы, сделанные из чугуна. Однако после долгого использования эксцентрики прикипают к стенам труб, и поэтому их снятие часто приводит к разрушению деталей, при этом внутри трубы может остаться часть резьбы.

Удалить в дальнейшем такие части из трубопровода будет крайне сложно.

В этой статье речь пойдет о том, каким образом можно избежать возникновения подобных ситуаций и решить проблему без осложнений в виде поломки эксцентрика.

Как закрутить эксцентрик

Ввиду незначительного отличия конструкции традиционного и регулируемого эксцентрика, их установка отличается лишь в некоторых нюансах, но об этом позже.

В целом для установки эксцентрика по месту нужно:

Металлопластик или полипропилен

Соединение полипропиленовых труб

Современное сантехническое оборудование – это, в первую очередь, пятислойные трубы из металлопластика, завоевавшие особую популярность благодаря своим многочисленным преимуществам перед другими типами труб:

При монтаже сантехнического оборудования применяют и другой тип труб — полипропиленовые трубы. Их преимущества перед металлопластиковыми – экономическая выгода (полипропиленовые трубы как минимум втрое дешевле), а также простота монтажа. Их без особой сложности можно соединять даже с металлическими трубами.

Монтаж оборудования

Установка новых эксцентриков производится в два этапа:

Крепление эксцентрика к трубам

Для крепления устройства к трубам потребуются:

Монтаж производится по следующей схеме:

Уплотнение резьбы льняной нитью

Для защиты покрытия эксцентрика при затяжке устройства ключами рекомендуется применить прокладку или накидную гайку.

Крепление смесителя к эксцентрику

Заключительный этап – монтаж смесителя выполняется так:

Изоляция соединения между эксцентриком и смесителем

Весь цикл работ по самостоятельной замене эксцентриков подробно представлен на видео.

Таким образом, самостоятельная замена эксцентриков не вызывает проблем и у начинающих мастеров. Главное – правильно подобрать устройство.

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

Зима — самое неприятное время года для автолюбителя, живущего в средней полосе (про север уж и говорить нечего). Очень часто на морозе машина просто-напросто отказывается заводиться, даже если простояла на улице всего пару ночей. Причиной тому может быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, плохое масло или скапливание замерзшего конденсата в глушителе. Самый лучший способ избежать подобных ситуаций, конечно же, профилактика и надлежащая эксплуатация. Но если же все-таки беда приключилась, существует много способов решения вашей конкретной проблемы. Остановимся поподробнее на скапливании замерзшего конденсата в глушителе. Выходом из такой неприятной ситуации является его отогревание.

Если же нет желания или возможности отбуксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Прежде чем отогревать нужно, знать где, собственно говоря, начинать греть. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому надо начинать греть с банки под бампером.

Влага во внутренних компонентах автомобиля – это признак исправного функционирования его основных узлов. При этом, нет необходимости хвататься за голову и мчаться на ближайшую СТО. Ведь ни о каком дефекте тут и речи быть не может. Хотя начинающие автолюбители порою шокируются, когда этой влаги скапливается на приличную лужицу. Резонный вопрос: почему в глушителе много воды? Это уже зависит от окружающей температуры, режима эксплуатации и качества топлива.

Лучшие ответы

Анастасия, вы можете рассмотреть еще такой вариант — в накидные гайки старых эксцентириков закрутите бочата на 3/4, а уже на них — новый смеситель. Нужны будут 2 бочонка и 4 прокладки на 3/4.

Дядька из Будущего…:

Типичная ситуация. Был отечественный смесак, а ставите импортный. Старые эксцентрики надо о или керосином и выкручивать. Если в процессе он сломается то придется ковырять стену до уголка, в который он вкручен. Сочувствую…

Причины аварий в безнапорных трубопроводах из полипропилена

Давление в безнапорных системах равно атмосферному. Пропускная способность таких линий рассчитывается заранее. К тому же, монтаж стыков в безнапорных системах осуществляется по раструбной технологии, с герметизацией места контакта обычным резиновым уплотнителем. То есть, опасаться запредельного внутреннего давления или ошибок в сборке трубопровода, в данном случае, не стоит.

В итоге, повредить полипропиленовую трубу в такой системе может только «третья сила», злонамеренная или случайная.

Причем такое воздействие может выглядеть и как попытка сброса в систему химического вещества с высокой активностью, и как эксплуатация системы с заведомым нарушением температурного режима, и как тривиальное механическое повреждение.

Впрочем, теоретически, еще одной причиной таких аварий могут быть фабричные дефекты, незамеченные в отделах технического контроля завода-производителя труб из полипропилена. Однако такие дефекты полипропиленовых трубопроводов встречаются не часто. Процесс производства таких изделий контролируется достаточно тщательно. Поэтому такой «причиной» можно пренебречь.

Причины аварии в напорных трубопроводах из полипропилена

Строительные нормативы, которыми регламентируется прокладка полипропиленовых трубопроводов, допускают использование подобных конструкций не только в безнапорных линиях, но и в напорных системах.

Ведь напорный трубопровод монтируют на достаточно прочное сварное соединение, не прощающее технологических ошибок. Перекос трубы в муфте, ошибки в процессе пайки, поломки сварочного аппарата – вот только краткий перечень причин аварий на стыках. Причем большая часть аварий напорных трубопроводов спровоцирована именно «стыковочными» причинами. Поэтому разбор методик устранения протечек и прорывов в трубах мы начнем с изучения способов борьбы с некачественными стыками.

Лучшие ответы

Была такая фигня. Эксцентрик латунный сломался при смене смесителя в ванной. Распилил (обломком полотна от узкой ножовки) на 3 части и выломал по одной. Резьбу правда немного повредил, когда пилил, потом пришлось фум-ленты дофига намотать на новый эксцентрик, чтоб не текло.

Попробуй забить туда что-то типа 3-х, или4-х гранного напильника и выкручивай..

Можешь попробовать трехграным напильником, как советуют, а если не получится, то попробуй обломком полотна по металлу аккуратно распилить заломыши в 2 — х, 3 — х местах до начала верхушек резьбы, а затем выколоть бородком. Попотеть придется но дело верное. Удачи.

Область применения

Краны применяются в домашних и уличных системах водоснабжения- везде, где требуется управлять потреблением воды. В доме или квартире их устанавливают в следующих местах:

На участке краны используются для:

В бане смесители также монтируются в моечной (душевой) и в парной- для наполнения емкостей водой.

Защитные и декоративные приспособления

Заглушки данного вида применяются в мебельном производстве и как защита конструкций из металла от влаги и других негативных факторов. Полиэтиленовыми изделиями обычно прикрывают торцы профилей при транспортировке (в этом особенно нуждаются трубы с нарезанной резьбой).

Пластиковые заглушки, которые применяются в мебельном производстве, берегут не только мебель, но и внутреннюю отделку комнат. Например, ножки стульев, кресел и прочих предметов интерьера с пластмассовыми наконечниками не повреждают пол и делают мебель привлекательной.

Использование пластиковых запорных фитингов целесообразно и при устройстве ограждений из различных профилей. Такой забор приобретает законченный вид и надежно защищается от коррозии.

Детали из резины выполняют исключительно защитную функцию. Если ими прикрыть торцы различных стояков, в них не попадет мусор, листья, дождь и снег. Прочность резиновых заглушек уступает изделиям из полимеров и стали, но привлекает своей стоимостью.

Запорные элементы из резины

Простейшим вариантом такой заглушки является пластина, которую приваривают на торец столбов ограждения. Затем ее подрезают по размеру конструкции и шлифуют. Для надежности деталь покрывают грунтовкой и красят. Чтобы придать элементу декоративный вид, пластину можно дополнить фигурным украшением – шаром иди декоративным кованым литьем.

Благодаря широкому ассортименту запорных элементов, можно не только решить вопрос, как заглушить водопроводную трубу, но и улучшить внешний вид и защитные качества забора и внутреннего убранства дома

Главное, определиться, что для вас важно – долговечность или красота

Основные ошибки

Качественное соединение деталей из меди выполняется только при наличии опыта. Новички нередко допускают следующие ошибки:

Мастера хорошо знают все возможные ошибки. Многие из специалистов даже столкнулись с ними на практике в начале своей карьеры. Чтобы уменьшить вероятность ошибочных действий, рекомендуется первую пайку медных труб выполнять под наблюдением профессионала.

Пайка теплообменника газового котла

Из обменника удаляют всю воду, воздух и твердые частицы. Продувают через шланг машинным способом, а остатки выдувают ртом.

Для пайки используют четыре составляющие:

Припой — материал для соединения заготовок, имеющий меньшую температуру плавления, чем обрабатываемая основа. Припои обычно изготавливают из металлов. Выпускают их в виде проволоки, закладных деталей, паст, фольги, порошков, прутков и гранул. Для пайки теплообменника больше всего подходят проволоки. Возьмите именно такой.

Для ремонта теплообменника выбирают высокотемпературный припой с меньшей температурой плавления, но не ниже 700 °C, из того же материала и со схожими физико-механическими свойствами. Учитывают также антикоррозийные свойства и удельную проводимость проволоки.

Медь, нержавейка и чугун — распространенное сырье для обменников, а к основе часто добавляют цинк. Для пайки медных теплообменников чаще используют медно-цинковые припои с включениями, нейтрализующими опасное действие испарений.

Припой в прутках не такой удобный, как проволочный, но его тоже можно согнуть руками, даже при большом диаметре, а полученная припайка окажется достаточно жесткой

Твердые высокотемпературные припои имеют маркировки ПСр, ПМЦ, ПМТ и пр.

Медно-цинковые обозначают ПМЦ и нумеруют исходя из температуры плавления:

Стандартный теплообменник газового котла удастся запаять любым, но можно ли это делать, зависит от материалов детали.

Хорошие припои дают герметичные швы. Компоненты таких сплавов проникают в паяемую поверхность путем диффузии, а основа в небольшом количестве растворяется во вспомогательном материале. После застывания появляется однородная прослойка.

Флюс — вещество для устранения окисей с паяемой основы, увеличения текучести припоя, снижения поверхностного натяжения, лучшего смачивания заготовки. С теплообменниками сочетаются универсальные и специальные средства. Паяльные пасты обычно содержат медь, что хорошо для теплообменника. Смеси с серебром подходят тоже.

Подготовка материалов перед пайкой

Жало паяльника лудят. Инструмент нагревают до легкого покраснения наконечника и покрывают тонким слоем припоя, одновременно удаляют пленку окисления. Жало и проволоку опускают во флюс. На этапе лужения для этого можно использовать канифоль или смолу.

После выделения дыма жало держат еще несколько секунд. Потом паяльник с припоем еще три-четыре раза опускают во флюс.

Приборы лудят после покупки, а потом время от времени — при частом использовании. Как основу для лужения иногда используют жало другого паяльника.

На фото показано лужение — после этого не помешает прижать жало к деревянной досочке со смолой, что также выровняет слой припоя

Если состояние припоя не самое лучшее, то его следует очистить от грязи и окисей. Разогрейте конец проволоки-припоя до рабочей температуры и погрузите во флюс, плотно прижмите к твердой поверхности, на которой он находится.

Если новой проволоки нет, то старую можно обработать средствами для очистки основы, такими как:

Перед пайкой с поверхности теплообменника удаляют пыль, чтобы при работе не появлялись искры. Место со свищом обрабатывают зачистной губкой или мелкозернистой наждачкой, протирают растворителем для удаления всех химических соединений.

Затем проблемный участок прогревают феном для лучших рабочих характеристик и чтобы испарились остатки влаги. В противном случае она будет резко выходить во время работы и смещать припайку. После прогрева участок еще раз зачищают.

Как запаять тепловой обменник котла?

Небольшой свищ на теплообменнике находят по пятнам зеленого цвета, но если такой оттенок присутствует на большей части прибора, то берут во внимание состояние покрытия, ровность цвета.

Средство для пайки выбирают по ситуации. Для тонкой работы подходит паяльник. Большой язык пламени из газовой горелки хорошо прогреет проблемную зону, но мощности прибора может не хватить, вопреки ожиданиям. Паяльник тоже нужно подбирать мощный.

Следует подобрать правильное сопло для горелки — пламя должно быть примерно 2 см шириной, и повернуть для удобства, а при работе держать так, чтобы огонь распределялся по поверхности равномерно

Основная часть работы выглядит просто. На разогретое место кладут флюс, после чего начинают паять. Припой ставят на теплообменник кончиком, паяльник приставляют к нему и постепенно нагревают. Проволока начнет взаимодействовать с флюсом и основой. Оставшуюся неровную массу после пайки распределяют.

В случае с газовой горелкой, возьмите обычную автономную или что-то более производительное. К примеру, работающую от большого баллона. Максимальный режим пламени не включайте никогда. Припой приложите после того, как цвет флюса станет более ярким, например серебряным вместо серого.

Держите горелку на таком расстоянии, чтобы проволока больше плавилась от разогретого теплообменника, а не огня. Для обработки маленького свища может хватить полуминутной пайки. Подробную инструкцию по пайке можно прочесть в этом материале.

Не стоит перегревать основу и припой во время пайки — последний будет плохо закрепляться. Следите, чтобы получаемая структура не была рыхлой, а цвет — не выражено матовым. Припайка в идеале восстанавливает всю проблемную зону, и если это не так, то будет нужен еще один подход.

Температуру паяльника доводите до 20 градусов выше показателя плавления припоя. Для зачистки готового стыка используйте оплетки и пружинные удалители — инструменты уберут также остатки флюса. Вытрите обменник влажной тряпкой и удалите все микрочастицы.

Для нормальной работы топочного отсека котла место пайки нужно очистить, а некоторое нарушение формы для первичных теплообменников значения не имеет

Через починенный теплообменник еще 5—10 минут нельзя будет пропускать воду. В любом случае пусть деталь полностью остынет. Включайте только чистую воду в первый день после ремонта. Следите, чтобы не было ржавчины.

Удалите воздух из системы еще раз и сделайте проверочный запуск котла. Проверьте работу с полной нагрузкой. Пропускайте холодную и горячую воду через обменник. После нескольких температурных циклов может оказаться, что обменник опять протекает.

Отремонтированная деталь должна выдерживать тепловые деформации. Для подстраховки покройте стык на обменнике термостойкой краской, чтобы повысить прочность. В последующие дни сделайте повторные испытания для теплообменника.

Рекомендуем также прочесть о других неисправностях теплообменников газовых котлов. Подробнее – переходите по ссылке.

Источник