Как выпаять диодный мост генератора
Ремонт генератора. Часть 2 (Ремонт диодного моста)
Один знакомый подогнал мне свой нерабочий генератор, с такой же выработкой на кольце и сгоревшим диодным мостом.
Продиагностировал два диодных моста, чтобы попробовать восстановить хотя бы один.
Как известно, диод пропускает ток в одну сторону и не пропускает в другую. Выставляем мультиметр на прозвонку диодов и смотрим…
На каждом живом диоде показывало
270 ОМ. На одном диодном мосту оказалось два сгоревших диода (один был замкнут, а другой в обрыве). На втором диодном мосту один диод в обрыве.
Я решил перепаять диод из одного моста в другой!
Сразу хочу обратить внимание на то, что верхний ряд диодов имеет обратную полярность! То есть прозванивается в одну сторону, а нижний ряд в другую! Поэтому их нельзя перепутать!
Пытался аккуратно выпаять диод, но там припой какой-то сильный… ничего не получалось, так что пришлось высверливать.
Высверлил один диод, перепаял его на место нерабочего диода в другом мосту, проверил тестером — всё отлично!
Поставил новый щёточный узел, регулятор напряжения, собрал и поставил генератор.
Запускаю двигатель — зарядка при всех включенных потребителях 14.3В на аккуме и 13.8В в бортовой сети!
Думаю вопрос с генератором можно закрыть!))
В запасе остался ещё один такой же генератор, без трёх диодов и с такой же выработкой на кольце… Чуть позже проделаю данную процедуру и с ним. Продам, либо останется как запасной.
На этом всё!
Хочу выразить благодарность Santimand89 и telbot за посты с полезной инфой про генератор!
Ремонт генератора, восстановление диодного моста. Или как выйти из положения, когда денег в кармане мало.
РжаВейКА (до этого — Лада 2108)
Ярославль, Россия
Добрый вечер!
Почти неделю назад, я планировал сьездить за город к бабуле на ДР. Но покинуть пределы города не смог.
Пока ждал супругу и сына, сел акум. Я очень был удивлён. Причиной стало, что генератор — ЗАРАЗА, выдаёт 11- 11,5в. а это очень мало. Соответственно аккумулятор по большей части не заряжается. И на панели приборов значок аккумулятора не горел. На новый генератор денег нет, да и в ремонт сдавать — тоже порядка 2-3 т.р скорее всего придётся отдать. БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ВОССТАНАВЛИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Сняв генератор примерно за 15 минут, открутив 3ри болта на 13 и один на 10. потащил его домой.
Почистил немного и начал разбирать.
на фото выше, обычная компоновка генератора. Диодный мост, Регулятор напряжения, щётки.
Кое как открутив и сняв элементы, было замечено, что щётки за 10 лет поизносились, а диодный мост вообще на половину СДОХ.
вот если что схема
Если приглядеться, на фото видно — диоды внешне оплавлены и повреждены. После разборки на две части моста, выяснялось. Что пробиты оказались 5 диодов. Я сразу полез в интернет и стал искать замену. Благо нашёл в радиотоварах в наличии и на следующий день в субботу поехал в магазин. Купив диоды вернулся домой и продолжил восстанавливать мост.
Диоды взял
ДВА204-35-6, Диод 35А 600В (две полоски)
ДВА204-35Х-6, Диод 35А 600В (одна полоска)
выбил плохие диоды и начал вставлять новые.
Обслуживание генератора BOSCH. Замена диода в мосту.
Всем привет) что-то пост получился длинным, суть поста — пропала зарядка, почему так получилось — написал в конце) тем, кому не лень читать весь мой путь к решению проблемы — милости прошу)
Возвращаясь с работы в пятницу, заметил одну неприятность на панели приборов: загорелась очередная лампочка)
Поскольку совсем недавно, месяца три назад, я перебрал генератор, заменив в нем подшипники, щётки и токосъемные кольца, пропадание зарядки для меня стало очень неожиданным, и по началу совсем поставило в тупик.
Что ж, без машины плохо, поэтому начал искать причину этой неожиданности.
Первым делом проверил, приходит ли возбуждение на генератор. Оказалось, что да, приходит: между проводом возбуждения (тот самый, который сидит на разъёме) и массой было 11,5 В при напряжении бортовой сети 12,5 В.
Полез дальше раскручивать генератор. Измерил Сопротивление токосъемных колец — около 4 Ом — в норме.
Дальше я подумал на отвалившиеся щётки от реле-регулятора напряжения — известная тема, когда самостоятельно меняешь щётки в РР, не покупая целиком новый регулятор (как раз мой случай). Вообще это было первое, на что я подумал. Но все было в норме, щётки прозвонились.
Поскольку мои знакомые недавно сталкивались с неисправным РР, я решил, что эта участь настигла и меня. Но перед этим решил убедиться в этом. Снял реле-регулятор напряжения, принёс домой, начал осматривать. Обнаружил вот это:
Полез иголкой прозвонить плюсовой вывод регулятора. Сначала в трещину вставил иголку — успешно. Но это меня не убедило, поскольку я мог иглой не попасть на обломанный конец. Изначально я решил, что вот она причина, и уже собрался было ехать за новым РР. Но, сняв крышку на реле, которая прячет под собой теплоотводное желе и, видимо, диод (диоды?) под ним, я там нашёл вывод плюсовой клеммы, который успешно прозвонился.
Получается, что клемма в порядке. Хотя, может, она пропускает только малые токи, трещина там все-таки есть, а когда появляется нагрузка, проходного сечения не хватает, оттого она, возможно, и позеленела. Но это уже неважно)
Следующий этап — проверка реле. Для этого я собрал схему по этому видосу
Всё собрал, но заметил одну особенность: на видео на видео у мужика схема работает все зависимости от наличия переменки в цепи (горит лампа-нагрузка + лампа-иммитатор панели приборов). В моем случае без катушки в цепи реле не работало: не загорелась ни нагрузка, ни лампа-иммитатор ПП. У меня загорелась лампа-иммитатор ПП только когда трансформатор в цепи, неважно в каком состоянии (вкл. /выкл.), но лампа очень сильно мерцала. Ну и включение/выключение трансформатора особо ничего не давало, лампа акб не гасла — то есть зарядки нет. В общем, я решил, что РР умер, надо брать новый. Поскольку машина нужна была к воскресенью, заказ на экзисте/автодоке сразу отпал, поехал в ближайший евроавто, предварительно поискав своё реле на сайте.
Вот тут меня ждала очередная засада: имеем реле из 1997 года BOSCH F00M145225. В наличии его нигде нет, только под заказ, нормальных аналогов (в наличии) тоже нет. Но внезапно мне предлагается аналог от BOSCH за 2700₽. Тут я, конечно, от цены офигел, но счёл это логичным, так как за 20 лет грех было (для компании) не выпустить то же самое под новым номером. Гугление показало, что этих реле больше, чем десяток разных ревизий, у всех свои уникальные номера, а самое главное — чем они отличаются — я так и на разобрался! Если вы знаете, сообщите, пожалуйста, буду признателен) пока что только есть догадка, что версия подбирается в зависимости от ампеража генератора, но тогда мне не понятно, зачем их делать одинаковыми внешне.
В итоге я не нашёл ничего проще, как отсортировать в евроавто все предлагаемые РР по цене и выбрать первый попавшийся самый дешёвый BOSCH (в наличии здесь и сейчас).
Вот именно по такой логике был приобретён РР BOSCH F00MA45209 взамен F00M145225 по цене 1710₽.
Полный энтузиазма, в субботу вечером я полетел в магазин, купил реле, пришёл на выдачу — реле точно такое же (внешне), полетел счастливый домой, уже собрался воткнуть в машину. Но решил его проверить, подключив в схему как в том видосе выше, чтоб убедиться, что я все-таки научился проверять реле на исправность/неисправность. Включил — лампа-иммитатор и нагрузка горят без мерцания, как и должно быть при постоянном токе. Подключил трансформатор — лампа-иммитатор не погасла. Видимо, зарядка 12,5В (именно столько было напряжение на выходе с трансформатора) — это не зарядка, потому лампочка и не погасла
В общем, забил я на это, принцип проверки стал теперь мне понятен (особенно если есть лабораторный БП и нормальная переменка), и пошёл устанавливать в машину.
Установил в машину новый РР, собрал в кучу, завёл машину — зарядки нет. И тут я поник. Деньги потрачены зря, причина не установлена. Время 10 вечера, суббота, в воскресенье машина должна быть на ходу. Решено снять генератор целиком и идти пытать его дальше.
Прозвонил обмотку статора — три фазы между собой не замкнуты.
Начал прозванивать диодный мост — вот тут и нашлась причина! Оказался пробит один диод.
Диодный мост оказалось также непросто найти, да и цена не оправдала бы поиски (как говорится, экономически невыгодно), поэтому решено было найти диод, заменить его и собрать в кучу.
Диоды на плюсовой пластинке стоят прямой полярности, на минусовой — обратной (мультиметр в помощь, чтоб не перепутать).
Поскольку все это время я думал, что у меня генератор BOSCH 90A, то диод я нашёл на 35 А, марка диода ДВА204-35-6.
По факту у меня генератор оказался на 120 А, поэтому в идеале было бы брать диод не меньше, чем на 40 А (приложил пост, где парень брал на 50А диоды CARGO — там он указал артикулы диодов). Но на момент покупки диода я этого не знал, а обнаружил это совсем случайно, когда мой взгляд упал на крышку:
Выколотил старый диод, вколотил новый. Поломал пластик, конечно же) но он соединён завальцованными трубками, поэтому особо вариантов не было. При сборке пластик был склеен — так проще.
Ремонт генератора. Часть 2. Пайка, сборка, приколы с разъемом, рукожопость или пренебрежение правилами.
Итак, в дополнение к первой части наконец-то созрел написать вторую. В этот раз без предысторий, болтовня внутри)))
1. Так как я не нашел адекватной замены старой «+» клемме, хотя очень хотелось, ведь она перегревалась (химический состав пострадал, она не такая простая, как вы думаете, перегрев опасен), восстановил старую. Чтобы безопасно разогнуть усики и ничего не сломать делаем одну хитрость — подбираем сверло, примерно по диаметру оставшегося мусора между усиками и высверливаем. После чего, спокойно отгибаем их, сперва отверткой, затем за всю площадь плоскогубцами, дабы не сломать.
Я решил, что провод буду припаивать к этой клемме, а не обжимать. По моему личному мнению пайка намного надежнее с точки зрения токопроводности.
2. Пока (на тот момент) не приехал диодный мост, занялся подготовкой. У меня есть преобразователь 12/220, поэтому паять было очень просто. Лудим клемму, очищаем провод от окислов, лудим провод, спаиваем (провода, не людей), обязательно промываем место пайки от присадок тем же очистителем тормозов (будь то флюс, или кислота, паять канифолью умеют только эксперты, и те, кто продали за это душу, с канифолью очень сложно совладать, чтобы все хорошо припаялось).
В прошлом посте я прикрепил ОЕМ корпуса разъема генератора. Я не знал, что у него нет пинов и резиночек защиты от влаги. Учимся на ошибках, как говорится. Но я все же его разобрал ради интереса. Разъем разбирается очень просто, берете ножичек, и тянущим движением вверх поддеваете белый фиксатор. Не бойтесь, он довольно туго выходит на оригинальном разъеме, смело тяните, он вытащится, только после этого получится вставить пины.
Пины ждать и искать не стал, поэтому я пошел на авторынок и купил разъем в сборе с проводами, китай по ходу, очень не хотелось, но старые пины сгнили, а новых ждать не было времени, тачка очень нужна. По аналогии с клеммой, зачищаем, надеваем термоусадочки, скручиваем, паяем, опять же промываем, только потом обжимаем термоусадки.
После всего заматываем косу специальной изолентой, которая устойчива к высоким температурам, подкапотка хорошо греется, не просрите этот момент, она стоит недорого.
3. Приехал нужный диодный мост, также китай, потому что орига стоит, как 3 генератора с разборки (на exist от 12 до 17к лол). Не брал контракт гену по причинам долгой доставки и интереса к самостоятельной переборке гены, которая вскрыла кучу проблем. Также купил новые болтики для крепления моста, все использованные запчасти указаны в конце. Собираем дядю Гену, предварительно все промыв, негоже собирать грязное.
4. Ставим гену на место, обрабатываем разъем мама/папа, шпильку «+» клеммы смазкой для защиты электрических разъемов, дабы оно не окислялось, не гнило и не портило проводимость. Клемму закручиваем не в усмерть, это не несущая часть самолета, среднего усилия достаточно, не забываем под гайку подложить медную шайбу, обязательно медную, а не стальную, так правильно. Ну и все, пожалуй, на этом) Заводим и радуемся, обязательно сразу же проверяем зарядку на холодную, по мануалу тойоты должна быть в районе 14.5-15.2В, после прогрева или покатушек, смотрим на горячую, в районе 13.9-14.3В. Пристально следим, чтобы ничего нигде не задымилось, пробуем провод генератора, чтобы также не грелся.
5. Рукожопость или пренебрежение правилами. Все очень просто, клоун в лице меня решил не отключать аккумулятор при работе с «+» проводом генератора. В итоге она таки попала на корпус и коротнула, выгорел главный предохранитель на 120А. И он не такой простой, как кажется. Кому интересно, вот ссылочка на видос, где человек подробно рассказывает о том, как его поменять, ошибки при замене, которые допустил и я)))
Используемые запчасти и расходники:
1. Запчасти на генератор указаны в первой части, переходите.
2. Полиамидная изолента для проводки (она термостойкая, большинство ваших пластиковых патрубков под капотом как раз сделаны из полиамида) — цена 200р за 5м
3. Винты с плоской шляпкой М4*6 (6мм — длина резьбы, большую длину не берите, упрется), 2 гайки нержавеющие М8*1.25, шайба медная М8, цена за все — 50р.
4. Смазка для защиты электрических разъемов и контактов — примерно 300р.
5. Оригинальный предохранитель 120А (90982-08271) — 969р (да, довольно дорогой, но он непростой, посмотрите видос по замене)
Как заменить диод в диодном мосту генератора
Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.
Описание диодного моста на «Десятке»
Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.
Предназначение и функции
Какие функции выполняет ДМ:
Устройство
Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.
Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:
Возможные неисправности: признаки и причины
Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.
По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:
Диагностика
Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).
Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:
Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»
Инструкция по замене своими руками
В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:
Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»
Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).
Начнём с того, что диодный мост – это электрическая схема, цепь диодов, предназначенная для преобразования переменного тока в постоянный. Неисправный Диодный мост – одна из самых основных причин неисправности генератора, а так же является мощнейшим потребителем, способным за ночь посадить аккумулятор в ноль.
Неисправный диодный мост способен как разрядить, так и перезарядить аккумулятор, в следствии чего могут возникнуть большие проблемы с электрикой. Принцип диодов, по мимо преобразования тока от переменного в постоянный, заключается в однополярности передачи тока от генератора к аккумулятору. Иными словами, исправный диод передаёт ток только в одну сторону (генератор – аккумулятор), неисправный диод передаёт ток в обе стороны (аккумулятор генератор) либо вообще ничего не предаёт. Перегорают диоды из-за плохих контактов, попадания влаги.
Прежде чем начать «обвинять» во всех ваших проблемах диодный мост, обязательно проверти щётки генератора и регулятор напряжения.
Чтобы приступить к проверке диодного моста, его нужно снять, благо процесс несложный. Без снятия выпрямительного блока (диодного моста) тоже можно обойтись, но это очень и очень неудобно.
Один из способов проверки диодного моста – проверить бортовую систему на наличие утечки тока (Как проверить утечку тока?)! Если Потребление тока в заглушенном моторе с выключенными электроприборами составляет 1А в час и выше, то скорее всего проблема кроется в диодном мосте. Более тщательно проверить мост можно только при снятии.
Как снять диодный мост генератора (выпрямительный блок)?
Как установить диодный мост (выпрямительный блок)?
Устанавливается диодный мост в строго обратном порядке.
Предыстория: Мой генератор на 140 ампер еще давненько начал выть нечеловеческим голосом, я его снял и отдал на диагностику. Приговорили к замене диодный мост. В итоге генератор был отложен в тумбочку.
Недавно вышел из строя мой старый генератор на 80 ампер, да еще и аккум с собой прихватил…
В общем я решился на ремонт диодного моста своими силами, так как новый стоит более 10к рублей, а автоэлектрик не знал где ему купить диоды на 50 ампер.
Диоды в автотазовских магазинах не найти, они максимум на 30-35 ампер, а у меня задача стояла найти диоды на 50 ампер. В итоге полазив по интернет-каталогу CARGO подобрал нужные. Номерки публикую.
Диод Cargo 50А — 138634 — 6 шт.
Диод Cargo 50А — 138635 — 6 шт.
Для генератора 140 ампер необходимо 12 диодов — 6+6, для генератора на 80 ампер всего 6 — 3+3.
Так же нам понадобится инструмент, паяльник минимум на 50 ватт со всеми причиндалами.
Краска. Я выбрал термостойкую кремнийорганическую. Наносил кистью, так слой толще.
Ну и не сильно пахнущие руки))
Основные этапы:
— Демонтируем диодный мост
— Удаляем старые диоды
— Половиним диодный мост
— Устанавливаем диоды (аккуратно через деревянную проставку забиваем в корпус)
— Собираем мост, припаиваем контакты
— Красим краской тщательно в несколько слоев
— Ставим мост на место
На одной половинке моста располагаются диоды одного типа, на другой половинке — другого типа (разная полярность). Имея самый обычный мультиметр будет не сложно понять где какие стоят.