Как выпаять дроссель с видеокарты
Демонтаж СМД дросселей
Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки
Справочная информация
Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:
Неисправности
О прошивках
Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.
На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.
Схемы аппаратуры
Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:
Справочники
На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).
Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.
При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:
Краткие сокращения
При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:
Частые вопросы
После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.
Ответ в тему Демонтаж СМД дросселей как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
РЕМОНТ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАРТЫ NVIDIA
Всем привет! Сегодня будем ремонтировать видео карту GTX 650 от фирмы Gigabyte. Немного пред истории видеокарты. Нашел я на OLX её в нерабочем состоянии по заявленной неисправности нет картинки вентиляторы крутятся. Узнал у продавца, что она после нескольких сервисов, по фотографиям определил, что у нее паяли цепь питания видео ядра. И решил забрать её, так как большинство видеокарт с проблемами питания восстановимы.
После того как забрал её, сразу проверил дополнительное питание +12 вольт и там оказалось короткое замыкание 30 Ом. Откручиваю радиатор с полевых транзисторов цепи питания видео ядра и вижу, что на терморезине есть небольшой нагар.
Не выпаивая из платы проверяю полевые транзисторы мультиметром на присутствие короткого замыкания и нахожу один пробитый в верхнем плече преобразователя. Снял все полевые транзисторы, так как они все разные и не факт, что их не пробьет потом. Сразу после того как выпаял начал мерить сопротивления на карте.
Первый замер сделал на дополнительном питании +12 вольт, короткого замыкания на этом питании больше нет. Следующий замер сопротивлений сделал ядра и видеопамяти. Сопротивления по ядру 13 Ом по памяти 300 Ом. Судя по сопротивления чип больше жив чем мёртв.
Запаял более мощные полевые транзисторы с донорской карты на 30 В 100 А, старые были 30 В 30 А.
Выпаиваю этот полевой транзистор чтобы убедится в том, что видеочип жив, включаю карту на одной фазе. Карта запустилась, вывела картинку и даже установились драйвера.
Решил не мучить карту и найти причину пробоя полевого транзистора верхнего плеча. Начал проверять затворы верхних плеч до ШИМа. А точнее затворные резисторы верхних плеч питания. Проверяю сопротивления резисторов верхнего плеча на мертвой фазе сопротивление резистора бесконечность вместо 2,2 Ом (R595). На рабочей фазе ровно 2,2 Ома (R592).
После замены резистора и запайки на свое место полевого транзистора, ставлю карту на тестовый стенд. После включения карта вывела картинку. Ставлю на место все радиаторы и запускаю стресс-тест Furmark.
Следующий тест будет в 3Dmark06
Карта успешно проходит все стресс-тесты и полностью работает! Обсудить статью можно на форуме. Всем удачных ремонтов, с вами был kondensator.
Форум по обсуждению материала РЕМОНТ ЦЕПИ ПИТАНИЯ ВИДЕОКАРТЫ NVIDIA
Как работает литий-ионный аккумулятор и чем он отличается по физико-химическим свойствам от других типов. Занимательная теория.
Схема самодельного датчика индекса ультрафиолетового света, на базе GUVA-S12SD и SGM8521.
Обновление железа в ПК и ремонт ASUS P5K (свист дросселей)
Информация может быть кому-нибудь полезной, т.к. прямого ответа я не нашёл.
Будучи купленным в 2010 году, десктоп на 775 сокете на ASUS P5K с Core2Duo E8200 начал сдавать позиции: XP давно без поддержки (хитрый ход — обновления для POSReady были задействованы сразу), браузер, как основной элемент, тоже стал жаловаться, пожирая оперативу каждой открытой страничкой тырнета. Где-то из нутров системника давненько стали доноситься посвистывание (питание) и кряхтения(HDD).
Неторопливо начал апгрейдить. Докинул оперативки две плашки по 1ГБ, стало 4ГБ. Для XP это перебор, поэтому вскоре под систему поставил SSD на Crucial 64ГБ, заодно перешёл на Win7. Совсем недавно подвернулась возможность и перешёл на SSD Samsung 860 EVO 256ГБ, т.к. была нужда тяжёлые программы пользовать. Ну и две плашки заменил на двухгиговые — в итоге 6ГБ.
Однажды крутя VirtualDub’ом оцифрованные с VHS AVI-шки подумалось поднять скорость обработки (нужда была сырец кодить lossless huffyuv). Руководство от ASUS гласило, что верхняя планка по ОЗУ — 8ГБ, и что можно вкорячить четырёхядерник, глаз положил на Q9550, а лучше Q9550S. Но цены на вторичке, однако, спустя годы, не сдают позиций. Кто хочет ещё чуток сэкономить, с авито идёт на алиэкспресс. Давно уже известно о серверных процессорах XEON на 771 сокете, которые несложными допиливаниями на коленке (в прямом смысле!) аккуратно укладываются в 775й. Надо сказать, что BIOS тоже требует шаманства.
Купил XEON E5440, по сути это тот же Q9550, отличие небольшое в инструкциях, ну и кушает немногим больше. Родного кулера пока хватает, тем более эти материнки завышают температуру процессора, верить только приходится показаниям ядер. Сам проц геометрически отличается пропилами-ключами на корпусе, и два пина на брюхе требуют взаимоподмены. Переживать не приходится, китайские братья позаботились уже (честно скажу, с новыми пропилами они промахнулись, пришлось допиливать самому). Прошил BIOS под XEON, воткнул камень и всё завелось сразу и с песней. С песней дросселей по питанию. Каждую секунду проц что-то делает, требуя энергии, что озвучивалось коротким тиканием-свистом как секундной стрелкой часов. Даже движение мышки «легонько свистело», не говоря уже о полной загрузке процессора.
Не разбираясь, полез в блок питания. FSP ATX-450PNR был немного в пыли, всё продул. На дроссели «накакал» термоклея. Собрал, но ничего не поменялось. Решил действовать «on-line» — уложил ATX на бок, раскрыл БП и запустил всё это.
А оказалось, что свист не из БП, а из-под охладителя процессора. Там и обнаружил дроссели с маркировкой R68.
«Тыкал» в них пальцем, свист менял тональность. Приговорено — менять! Под рукой ни фена ни мощного паяла не было. Да и дроссели где-то нужно достать. Собрал всё.
Порыскав в сети, ничего подобного для P5K не нашёл, но узнал, что дроссели могут быть закрытого типа, но с полостью внутри. И ещё — они не планарные, а выводные. Значит можно без фена выпаять и заполнить клеем или лаком.
Беру паяло на 200Вт, запасаюсь клеем БФ2 (не пригодился) и перед выходными выпаиваю 3 дросселя R68, и 2 дросселя 1R1. И оппачки, повезло — полые внутри! Остальные трогать не стал, они частично открытые. Паяется многослойка без опыта тяжело.
Витки дросселей изначально пропитаны лаком, но, видимо, время не щадит и их.
Развожу хорошенько эпоксидную смолу с отвердителем и аккуратно заливаю витки на снятых дросселях, и на оставшихся в плате.
Наутро клей схватился достаточно хорошо по всему объёму. Терпения мало, впаиваю всё «взад». Собираю. И тишина. И только мёртвые с косами кулеры шелестят. Благодать. Ну прям реально тишина, т.к. за годы свист приелся, а на XEONе он вышел на новый уровень — раздражающий.
Остался один глюк — подвисание HDD WD10EALX-009ba0 на 1ТБ. Бэдов нет, но бывают замирания на минуту-полторы, когда хард недоступен. Перевёл интерфейс HDD принудительно в режим SATA II (изначально поддерживает SATA 3, но мать умеет только 2ю версию) джампером. Нет результата. Диагностика рекомендовала поменять шлейф SATA, т.к. были ошибки CRC. Менял на аналогичные, не помогало. Решился на «подороже», отложил в закладки до будней.
И вот в очередной раз, удручённый замираниями проводника, диагностируя и гоняя хард вспоминаю, что он у меня в материнку заведён с «переулка», а не через южный мост, а именно через JMicron® JMB363 controller. Ищу в диспетчере — нет никакого упоминания. Странно. Видимо, семёрка сама всё своё смонтировала от мелкософта и молчит. Лезу к официалам JMB363, качаю драйверы, устанавливаю, аж дважды пришлось ребут сделать (сначала установка контроллера, а затем установка жёсткого диска).
Диск ожил полноценной жизнью, перестал замирать, работает в полную силу.
Вот это было удовлетворение!
А прироста производительности с тем кодеком я не добился, он одновременно может только одно ядро эксплуатировать, либо все, но поочерёдно.
Как выпаять радиодетали из плат?
Вышедшие со строя электрические приборы вовсе не обязательно сразу отправлять в утиль, ведь отдельные электронные компоненты с них могут запросто пригодиться для ремонта или конструирования различных самоделок.
Единственная проблема, с которой сталкиваются начинающие электрики — как выпаять радиодетали. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс требует особого внимания и применения специальных приспособлений, значительно упрощающих выпаивание радиодеталей.
Инструменты, которые нам понадобятся
Многие инструменты могут уже быть в наличии радиолюбителей, занимающихся изготовлением самоделок. В противном случае их придется приобрести или сделать самостоятельно из подручных материалов.
Поэтому прежде чем выпаять радиодеталь обзаведитесь такими приспособлениями:
Неискушенные электрики могут возразить, что такого количества инструментов для выпаивания радиодеталей будет слишком много. Ведь пайка выполняет при помощи обычного паяльника, но все вышеперечисленные приспособления помогут вам выпаять нужные элементы и быстро, и аккуратно. Это особенно актуально при больших объемах контактных ножек в плате. Теперь рассмотрим применение каждого из описанных выше инструментов на практике.
Методы демонтажа радиодеталей из плат
Демонтаж радиодеталей может производиться при помощи классического паяльника, когда вы прикладываете нагревательный элемент к выпаиваемой детали и поддеваете ее слесарным инструментом. Но эта методика не требует особых разъяснений, поэтому далее мы разберем более сложную работу и способы ее реализации в домашних условиях.
Феном
Паяльный фен представляет собой бесконтактный вариант паяльника, который не менее эффективно позволяет выпаять радиодетали. Преимущества такого метода вполне очевидны, к примеру, при демонтаже микросхемы вам нет необходимости выпаивать каждую ножку микросхемы. Достаточно нагреть потоком воздуха определенную область на печатной плате, и весь припой расплавится одновременно. Затем радиодеталь поддевается отверткой или вытягивается пинцетом.
Недостатком выпаивания с помощью фена является нагрев непосредственно самих деталей, что впоследствии может привести к выходу их со строя. Поэтому если вы решили выпаять микросхемы, конденсаторы или транзисторы за счет общего нагрева места их фиксации, обязательно после этого проверьте их работоспособность.
Чтобы выпаять радиодетали феном необходимо выполнить следующий порядок действий:
С гильзой
Гильза представляет собой полую конструкцию из металла, в которую должна поместиться ножка радиодетали. Наиболее ярким представителем гильз являются насадки, крепящиеся к жалу паяльника или паяльные иголки.
Их использование актуально в тех случаях, когда вам нужно прогреть конкретный участок или воздействовать на определенную ножку. Они позволяют выпаять конденсаторы, прогревая вывод по всей окружности, из-за больших размеров, прогревать их напрямую довольно сложно. Технология пайки с помощью гильзы приведена на рисунке ниже:
Рис. 5. Технология выпаивания гильзой
Преимуществом данного метода является равномерное прогревание только оловянного слоя, вся радиодеталь не подвергается прямому воздействию паяльника. Гильза при этом выступает в роли термического распределителя относительно вывода.
Если у вас нет под рукой заводских насадок или набора иголок, их можно заменить медицинской иглой или металлической трубкой подходящего диаметра. Главное, чтобы ее можно было надеть на ножки транзистора или электрического конденсатора, который вы собираетесь выпаять.
Если вы собираетесь постоянно выпаивать элементы, будет целесообразно приобрести набор иголок, тем более что их стоимость не так уж и велика.
Процесс демонтажа радиодетали со старых плат с помощью иглы заключается в следующем:
Единственное, что может препятствовать повторному использованию детали – это наличие свинцово-оловянной смеси на ножках, которая собирается полостью гильзы. Но ее довольно легко удалить разогретым паяльником.
С оловоотсосом
Данный метод позволяет выпаять радиодетали, втягивая разжиженный припой в отдельную емкость. Оловоотсос может представлять собой как шприц, так и резиновую грушу с носиком из негорючего термоустойчивого материала. Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.
Он продается в заводской комплектации, но при отсутствии такового можно сделать его самостоятельно из резиновой вакуумной груши или медицинского шприца, которые присоединяются к металлической трубке.
Чтобы выпаять радиодетали оловоотсосом разогрейте место соединения паяльником, пока олово не перейдет в разжиженное состояние. Затем взведите приспособление и втяните припой из-под контакта вакуумным отсосом.
При большом объеме выпаиваемых радиодеталей, трубку оловоотсоса необходимо периодически чистить. Этот метод позволяет оставить чистую плату, что весьма актуально в тех ситуациях, когда вы хотите заменить вышедшею со строя радиодеталь.
С помощью демонтажной оплетки
Демонтажная оплетка представляет собой медную проволоку маленького диаметра, собранную в плоский шлейф и пропитанную канифолью. При отсутствии заводской оплетки ее можно сделать из брони коаксиального кабеля или медного многожильного провода.
Процесс выпаивания радиодеталей заключается в следующем:
При больших объемах пайки демонтажная оплетка расходуется в довольно большом количестве.
Как выпаять дроссель с видеокарты
Имеется видеокарта c умершим индуктором. От перегрева он отвалился и сам весь почернел и для возврата на прежнее место непригоден.
Найти такой же не представляется возможным, никаких серийников нет кроме надписи «R30». Даже умершую видеокарту найти не могу с подобным.
As  | ||||
Карма: 149 |
| |||
| ||||
| xomsa | |||
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 19:50:34 |
| ||
| |||
| Martin76 | ||||
Карма: 175 |
| |||
| ||||
| xomsa | |||
Зарегистрирован: Вт апр 20, 2010 19:50:34 |
| ||
| |||
| Андрей_Р | ||||
Карма: 9 |
| |||
| ||||
| p_s_i_x | |||
Зарегистрирован: Чт окт 20, 2011 11:40:09 |