Как выпилить чашу в бревне
Строительство из бревна: технология рубки в чашу
Одно из важнейших преимуществ рубленого дома – способность хорошо удерживать тепло, что помогает экономить на отоплении в холодный сезон. Однако энергоэффективность деревянного дома во многом зависит от технологии сборки сруба. Рубка в чашу является оптимальным вариантом, поскольку в таких домах не промерзают и не отсыревают углы.
Сруб, выполненный «в чашу», можно возвести своими руками, если есть навык плотницких работ и подходящий инструмент. Если это первый опыт строительства рубленого дома, важно работать аккуратно, тщательно выполняя разметку и подгоняя каждое бревно. Это потребует немало времени и сил, но результат будет радовать долгие годы.
Особенности сопряжения «в чашу»
На поверхности бревна вырезается выемка полукруглой формы под элемент следующего венца перпендикулярной стороны. При сборке сруба венцы заклиниваются между собой и после усадки образуют прочную конструкцию, непродуваемую за счет своей конфигурации (выступающая часть бревна должна составлять 25-30 см до края чаши) и использования утеплителя.
Такие углы не промерзают, благодаря чему снижаются теплопотери дома, отсутствует конденсат, провоцирующий развитие грибка на древесине. В Канаде и Норвегии пользуется популярностью рубка сруба по технологии «чаша с шипом» — это еще более прочное соединение, но его значительно сложнее выполнить своими руками без опыта подобных работ.
Инструменты для строительства своими руками
Технология изготовления сруба требует использования следующих инструментов:
Также потребуется использовать уголь для чернения выемки при подгонке венцов, антисептический состав для обработки вырезанных чаш, предотвращающий поражение древесины гнилью и вредителями. В качестве утеплителя удобнее использовать качественный ленточный материал из натуральных волокон.
Подготовительный этап
На подготовительном этапе выбирается технология рубки. Традиционно используется:
Непрофессионалам, решившим собрать сруб своими руками, рекомендуется выбрать второй вариант, при котором венцы укладываются чашами вниз. Поскольку работы будут продвигаться относительно медленно, велик риск, что сруб до окончания чистовой, окончательной сборки, попадет под дождь – если чаши будут вырезаны в нижних бревнах, в них попадет влага, которая спровоцирует гниение древесины.
Для строительства требуется качественный лес, желательно зимней рубки. Новичку сруб в чашу проще изготавливать из оцилиндрованной древесины – геометрическая точность элементов упрощает разметку чаш и подгонку звеньев.
Нанесение разметки
В вопросе как рубить сруб особое внимание уделяется правильной разметке. Профессионалы используют специальный инструмент – «черту», которая состоит из ручки и двух жестких пластин с заостренными концами, расстояние между которыми можно изменять. «Черта» позволяет вести параллельно две линии, выполняя разметку при строительстве своими руками.
Для того, чтобы выполнить разметку, уложите два бревна на землю строго параллельно друг другу. Важно, чтобы край третьего, поперечного звена, уложенного крест-накрест, располагался так, чтобы расстояние от торца до чаши составляло не менее 25 см. Проверьте размещение всех бревен будущего венца. Чтобы при разметке бревно не крутилось и не смещалось, его фиксируют скобой.
Если чаша будет вырезаться в верхнем бревне, пластины «черты» раздвигаются таким образом, чтобы расстояние между их кончиками составляло половину диаметра нижнего бревна (это важно, если строительство ведется из неоцилиндрованного бревна).
При нанесении разметки одна пластина инструмента должна все время опираться на верхнее бревно, вторая – на нижнее. Для разметки контура чаши ножка «черты» должна перемещаться, касаясь дуги нижнего бревна, при этом вторая вычертит на верхнем бревне параллельную линию – контур будущей чаши. Вдоль бревна следует разметить и выбрать полукруглый паз, чтобы венцы плотно прилегали друг к другу и не продувались.
Если чаша будет вырезаться в нижнем бревне, одна ножка инструмента должна обрисовывать контур нижней части верхнего бревна, а вторая вести линию по поверхности нижнего элемента стены. Расстояние между ножками должно соответствовать половине диаметра верхнего бревна.
Чтобы быстро по шаблону вести разметку «чертой» необходимо иметь навык. Если его нет, то при сборке сруба своими руками проще использовать традиционные инструменты и размечать индивидуально каждое сопряжение.
В ходе работ не забудьте пронумеровывать подогнанные венцы, используя острый гвоздь или несмываемый карандаш, как и для разметки. Нумеровка каждого хлыста в дальнейшем упростит чистовую сборку сруба.
Вырезаем пазы и чаши
Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.
Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.
Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.
Полезные советы
Сруб в чашу начерно собирается на земле, при этом при подгонке звеньев горизонтальное расположение каждого венца проверяется строительным уровнем. Поэтому важно обеспечить горизонтальное расположение нижних бревен, при необходимости используя подкладки из доски подходящей толщины.
При работе с оцилиндрованным бревном одного диаметра можно изготовить шаблон из прочной жести, имитирующий верхнее бревно при вырубке чаши в нижнем – в этом случае не придется многократно поднимать бревна при подгонке элементов.
Рубка сруба в чашу заканчивается, когда черновой каркас постройки полностью собран. Далее пронумерованный сруб разбирается и заново монтируется своими руками с использованием теплоизолятора уже на обвязке, уложенной на фундамент.
После разборки чернового сруба каждую чашу и паз необходимо покрыть антисептиком. Обработка выполняется дважды с перерывом на полное высыхание поверхности древесины.
Технология сборки сруба предполагает использование натуральных утеплителей – джута или льняного волокна, мха. Это газопроницаемые материалы с хорошим модулем упругости, они выводят влагу, препятствуя образованию конденсата и образования очагов гниения древесины.
Если при выборке паза или чаши было удалено чрезмерно много материала, исправить ситуацию помогут дополнительные слои утеплителя. Собирая сруб в чашу с укладкой уплотнителя, не забывайте проверять горизонтальность венцов и корректировать ее при помощи уплотнителя.
Прежде чем взяться за строительство деревянного дома или бани своими руками, необходимо внимательно разобраться, как рубить сруб из бревна.
Как срубить сруб в чашу?
Как срубить сруб в чашу? Ниже мы постараемся ответить на этот тематический вопрос?
При строительстве из цельного бревна применяют несколько способов рубки. Они зависят от назначения возводимого сооружения. При возведении домов для постоянного проживания и бань плотники применяют рубку в чашу или в лапу. Опытные специалисты рекомендуют при возведении капитальной постройки использовать метод рубки, котором выемка делается таким образом, что чаша ложится на бревно, а не наоборот — бревно в чашу. Такую рубку называют еще «в охлоп» или «сибирской». Тогда как, выемка обратная — рубка «в обло» или «русская». Сибирский способ рубки лучше защищает сруб от проникновения влаги. Его использование, по сравнению с русской рубкой, выполняется меньшее количество технологических операций. При изготовлении срубов по сибирской технологии, делают выпуск бревен наружу до 60 см, получая теплый угол.
Инструменты, необходимые для изготовления сруба
Процесс производства сруба предполагает проведение работ по разметке бревен и непосредственно самой рубке. Без специальных инструментов невозможно выполнить работы качественно.
Поэтому, посоветовавшись с профессионалами, приобретите:
черту плотницкую (ее можно сделать самому).
Как размечать бревна под рубку в чашу?
Для подготовки к вырубке чаш, используют специальный инструмент — плотницкую черту, которая похожа на циркуль, только жесткой конструкции.
Размах между крайними точками черты, устанавливается в соответствии с диаметром используемых бревен и равен половине нижнего или верхнего бревна.
Процесс разметки состоит в обозначении контуров будущей вырубки. Выполняя разметку, придерживайтесь нескольких правил:
Как качественно и быстро произвести вырубку?
Термин «рубка» сохранился исторически, хотя современные мастера, при строительстве домов из бревна, чаще используют вместо топора бензопилу. Высокопрофессиональные плотники, линии под выемки выполняют так же пилой. После обозначения мест вырубки, вырубайте или выпиливайте чашу таким образом, чтобы при сборке сруба бревно легло, внедрившись в прилегающий нижний ряд точно наполовину.
Для плотного прилегания венцов друг к другу, выбранную чашу удлините, выбрав продольный овал с пазом. Размер дополнительной выемки подбирайте в зависимости от местной погоды. Чем холоднее зима, тем она должна быть шире. Для обеспечения плотного прилегания, выравнивайте глубину и объем выемки древесины для овала.
Правильность и точность выполненной работы, проверяйте пробной укладкой бревен. Точно обработанная поверхность верхнего бревна, должна плотно лечь на нижнее бревно всей плоскостью. Уложенная часть не должна иметь зазоров и щелей. В случае их образования, снова произведите разметку и откорректируйте вырубку до плотного прилегания бревен.
Фото: много интересного на данную тему можно подчерпнуть из старых книг, написанных с участием опытных мастеров плотницкого дела.
Для герметичности соединений применяйте дополнительный элемент вырубки — шип. Если рубите теплую постройку, учитывайте расположение годовых колец, так как внутри сруба должны оказаться более рыхлые южные части колец. Для сохранения уровня рядов в горизонтальном направлении, не упустите важный момент. В срубах чередуют комель бревна с более узкой его частью. Для выравнивания венцов, вырубку производите поочередно — то в широкой части бревна, то в узкой.
Заключительные советы
Освоив ремесло плотника, вы значительно сэкономите на строительстве. Начните постигать азы с изготовления рубленой беседки для сада. Затем, срубите на своем участке небольшую баньку. Приобретенный опыт позволит вам осилить и строительство дома. Технологически точно изготовленный сруб будет теплым и придаст постройке долговечность и надежность и обеспечит исключительную экологию, особенно если вы используете для внутренней обшивки вагонку из кедра.
На других страницах нашего сайта вы сможете посмотреть много интересного о срубах бревенчатых домов и бревенчатых бань.
Разметка и изготовление простой чаши
Чаша и продольный паз находятся на одной стороне бревна. Продольный паз является продолжением чаши.
Ножки «черты» раздвигают на половину средней толщины (диаметра) бревна вкладываемого в будущие чашы. Приставляют «черту» к перекрестно уложенным бревнам касаясь концами ножек горбов обеих бревен. Стараясь держать концы ножек на одной вертикали обводят «чертой» профиль чаши. Расстояние, на которое раздвигают ножки, принимают равным половине средней толщины вкладываемого в чашы бревна. Если чаша вырубается в нижнем бревне (врубка «в обло»), то ножки раздвигают на половину толщины верхнего бревна и наоборот, если чаша вырубается в верхнем бревне (врубка «в охлоп»), «черту» раздвигают на половину толщины нижнего бревна (рис. 12). Если чаша по каким-либо причинам делается более мелкой (врубка «в реж») «черту» раздвигают на то расстояние, которое требуется.
рис. 12. Разметка на бревнах простой чаши
По процарапанным линиям производят запилы электро-, бензопилами. Остаток добирают топором. Бревно вкладывают в чаши, проверяют зазоры и делают чистовую зачистку чаши. Если древесина выбрана больше чем нужно, бревно подклинивают либо укладывают более толстый слой межвенцового материала. Однако все-таки следует знать, что это брак в работе. «Плотник бы с голоду сдох, кабы не клин, да кабы, не мох» — гласит народная поговорка.
При рубке стен в простую чашу продольный паз можно разметить вместе с чашей. Сначала — паз от торца бревна, затем, дойдя до угловой врубки — чашу. Но можно и наоборот, сначала разметить чашы, затем паз (рис. 13).
рис. 13. Разметка на бревнах чаши и продольного паза
Рубка стен в чашу (опыт предков)
Рубка бревна в чашу.
Рубка в чашу практична, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер такой сруб не продувает, влага внутрь его не пробирается.
Древнерусские способы рубки
Семь Чудес света, хоть и сотворены были нашими предками давным-давно, все равно остаются таковыми и до сего дня, а новые чудеса как-то не появляются. Мы сегодня так заняты добыванием хлеба насущного, что перестали даже пытаться создать что-то по-настоящему удивительное. И процесс этого мельчания начался не сегодня. В ХIХ веке одно из наших российских чудес — Теремной дворец царя Алексея Михайловича-Тишайшего в Коломенском — разобрали, так как власти посчитали, что специалисты с золотыми руками, умеющие классно рубить срубы и способные отреставрировать это Восьмое чудо света, перевелись.
А надо сказать, что в основе той постройки были распространенные по всей России способы рубки стен «в чашу» и «в лапу», которыми при возведении деревянного дома пользуются иные мастера и до сих пор.
Значит, если секрет старых плотников не утрачен, и руки растут откуда надо, сегодня еще есть возможность создавать чудеса!
Рубка сруба в чашу — одна из самых древних и оригинальных на Руси, как это ни странно, статья с ее подробным описанием публикуется у нас в профессиональном издании впервые. Этот вид рубки практичен, так как в этом случае в углах сруба остаются выпуски краев бревен, отчего внутри помещений бывает тепло даже в самые суровые морозы. Ветер сруб такой плотной укладки не продувает, влага внутрь его не пробирается.
Как рубить сруб в чашу
Чаша вырубается так, чтобы уровень ее дна совпал с верхней кромкой нижнего бревна. Для удобства рубки бревна в чашу некоторые плотники вначале делают на этом месте запил по оси стены т.е. по центру чаши, на обозначенную глубину, а затем делают вырубка по форме нижней половины укладываемого элемента.
На венцы выше окладного идут окоренные и выдержанные прямослойные стволы кондовой сосны, выросшей на высоких песчаных почвах.
Укладка бревен в чашу
Укладывают два бревна в подготовленные чаши. Центруют и для удобства разметки крепят скобами с обоих концов к нижним элементам, расположенным перпендикулярно. С торца на глаз определяют ширину желоба, которым верхнее бревно в срубе будет ложиться на нижнее. На специальном инструменте ючертаю устанавливают выбранный размер.
Проводят вдоль бревен условной серединой черты по линии их соприкосновения так, что остаются две параллельные царапины, одна на нижнем бревне, другая — на верхнем. Так же делают царапины на этих элементах с внутренней стороны сруба. Снимают крепление. Переворачивают бревно отмеченными участками (царапинами) вверх. Достают — «вываливают» — бревна из чаш. Опять крепят надежно скобами, но так, чтобы можно было их потом вытащить.
Сверху видны две царапины во всю длину бревен. Участок между царапинами и нужно выбрать (вытесать) точно, ни больше ни меньше, чтобы получился желоб. Кривизна желоба должна повторять дугу поверхности (касания) нижнего бревна.
Диагональные зарубы
При рубке сруба в чашу плотник делает диагональные насечки по всей длине или на отдельном участке. Конец лезвия топора (носок) при ударе по центру отмеченного участка погружается на глубину предполагаемого желоба. А лезвие серединой своей чуть не касается царапины со стороны плотника. Некоторые предпочитают использовать пятку (или бородку — другой острый угол лезвия).
Когда середина выбрана, поверхность желоба подчищают. Ширина его обычно 10—15 см.
Окончательная подготовка
Затем окончательно подготавливается сама чаша. В ней делают углубления по обе стороны от верхней кромки дуги нижнего бревна до уровня, отмеченного чертой на боках, снаружи и внутри (дорубают).
Укладывают бревна на свои места. Смотрят, точно ли подогнано каждое. Называют такой способ «садить на головешку». Поверхность бревна, на которое будут укладывать следующее, пачкается обугленным куском дерева — головешкой. Затем к нему прикладывают верхнее с готовым желобом и сразу же снимают. После чего переворачивают желобом вверх и смотрят, есть ли в нем выпачканные места — недорубы. Их стесывают. В таком случае дом бывает теплее.
При теске желоба бревно немного поворачивают набок, а не держат его «строго к небу». При разметке под вершину приходится подкладывать небольшой клинышек (или доску), чтобы более или менее уравнять разницу толщин вершины и комля.
В верхней части паза между желобом укладываемого и дугой поверхности нижнего бревна может быть небольшой зазор — 0,5—1,0 см, это место для утеплителя — пакли или мха. Строящий себе бревенчатый дом мастеровой пазит бревна дважды, желоб получается шире, соответственно и средняя толщина стен тоже.
Установив на место подогнанное бревно, с боков делают топором вертикальные метины, одновременно оставляя следы на нижнем и верхнем. Напротив этих мест будут располагаться гнезда под коксы. На длине стены — две-три метины. Бревна вываливают из чаш, переворачивают на 180 градусов, вновь закрепляют скобами. В местах напротив метин в желобе и под ним (в нижнем) с помощью долота и киянки долбятся гнезда размером примерно 7х2х5 см. В готовые гнезда нижнего бревна забивают коксы. Коксы выполняют функцию больших деревянных гвоздей, имеют форму прямоугольных, с небольшим утолщением в середине, продолговатых брусков под размер гнезд. Они сплачивают элементы конструкции меж собой, придают прочность вертикальной поверхности стен. Особенно их необходимо ставить на участках стен в местах оконных простенков.
Как укладывать мох
«Вздымают» мох — заготавливают — заранее, обычно спустя какое-то время после таяния снегов, в сухую погоду. Причем на строительство идет не всякий мох. К примеру, белый мошок, растущий на возвышениях, крошится. Из двух рыжих мхов используют тот, что покороче.
В низинах, заросших среди полей лужах растет так называемый лывный мох (лыва — лужа) — самый подходящий для строительства. Такие кислые места, называемые в народе кулигами, особенно приметны, так как зимой долго не замерзают.
Выбирают местечко посуше и на нем разбивают небольшое основание для зарода (куча продолговатой формы с деревянным каркасом внутри). Для этого кладут несколько жердей, втыкают в землю острови — стойки из небольших сосенок с обрубленными на расстоянии 10—15 см от ствола сучками. Дергают мох и укладывают его в зарод. С боков ставят подпорки. Зароды для просушки мха устраивают совсем небольшие. Размер такого для рубленного сруба средней величины может быть 60—70 см шириной, 2 м длиной и 3 высотой.
На ветру мох просыхает быстро, через неделю его уже можно использовать на стройке. При укладке мха непосредственно на месте проверяют, не попали ли в материал небольшие шишки, комки или небольшие щепки и другие остатки древесины.
Укладывают верхнее бревно на приготовленные торчащие коксы. Когда все встало на свои места, по бревну стучат барсиком — большим деревянным молотком. Длина ручки барсика чуть больше метра, на конец его насажена полуметровая чурка. Стучат осторожно, чтобы бревно осаживалось равномерно. Важно не сломать коксы. Ударяют над коксами то по одному концу, то по другому.
Швы конопатят окончательно, когда сложена печь, но, что лучше это сделать до наступления зимы. Конопатку делают в форме маленькой лопатки из того же дерева, которое укладывают в стены. Когда ее рабочий конец притупляется, ее тут же подтесывают топором и продолжают работать дальше.
Благородное дело
Следующие бревна поднимают на стены, точнее накатывают по наклонным бревнам — слегам — с помощью веревок (это очень облегчает работу). Если сруб рубят предварительно в стороне, то предпочитают разделять его на две стопы по высоте. Первую стопу замыкают на середине оконных проемов сквозными бревнами. Только после монтажа на месте в них выпиливают участки под оконные проемы. С таких же сквозных-проходных бревен начинают вести и вторую стопу.
На рубке дома традиционно работают парами, на каждом углу по человеку. Бревно подгоняют вдвоем, но желоб чаще выбирает кто-то один. Другие в это время могут готовить к подъему следующие бревна, тесать коксы и прочее. Человек со смекалкой и опытом работу всегда находит, а начинающие часто стоят в раздумье или завороженно наблюдают за умелыми действиями мастера.
Старинные славянские грамоты сообщают, что когда-то еще благородные наши князи, возвратясь из боевых походов по защите Отечества, занимаясь мирным трудом (откуда и пошло само понятие «благородный» — тот, кто родит благо, то бишь делает что-то полезное!) с удовольствием занимались рубкой своих хором в чашу собственными руками.
Рубка сруба в чашу: описание, замки сруба в чашу
В настоящее время приобрело широкую популярность возводить загородные дачные дома сезонного проживания, так и частные дома постоянного проживания, стены которых строятся из деревянных бревен. Бревенчатые срубы – деревянные дома, родиной которых считается Россия, характеризуются длинными историческими корнями. Основные виды рубки сруба: в обло, в крюк, в седло, канадская, норвежская, в косую, прямую лапы.
Срубы в обло относятся к одному из самых востребованных и популярных видов постройки деревянных частных домов.
Если рубить бревна в обло, то визуально данный тип рубки будет выглядеть следующим образом: в пределах от 20 см до 30 см сруб выдвигается за пределы угла постройки. Через данный 20-30 сантиметровый выступ дома, еще на плане его проекта, со всех сторон сокращаются размеры здания до 30 см. Также стоит упомянуть о перерасходе древесины из-за того, что рубка по типу в обло, соответственно каждого бревна, включает в себя угловые остатки, которые варьируют от 30 до 50 см. Преимуществом расположения бревен данным образом является то, что все углы дома, отлично защищены от проникновения сильных порывов ветра, осадков. Благодаря методу рубки в обло, сруб относится к самой устойчивой постройке.
Разновидности метода
Сборку сруба можно выполнять следующими способами:
Используемые инструменты
Виды соединения бревен.
Если нет возможности приобрести черту, то ее просто изготовить самостоятельно. Для этого используют брусок из дерева квадратной формы с размерами сторон примерно около 30 мм и в длину около 20 см. Края его следует сточить и зашкурить наждачной шкуркой. Такой способ наиболее практичен.
Для выполнения работ понадобятся две металлические полосы, толщина которых 3 мм, а ширина 20 мм. Длина ее будет зависеть от сечения бревен и размеров чаши — от 20 см до 30 см. Использовав ножовку по металлу, необходимо заострить один из концов на каждой из полос. При помощи скотча нужно закрепить незаостренные концы к деревянному бруску, который будет служить рукояткой примерно на 1 м.
При загибе полос на необходимый размер размечаются контуры чаши и продольных пазов. Чтобы во время проведения работ полоски не загибались, их фиксируют при помощи болтов или шпилек с резьбой. При этом на полосках делается по одному отверстию и в них помещаются болты с гайками. При помощи гаек производится регулировка размеров. Так изготавливается самодельная черта.
Статья по теме: Как уберечь квартиру от холода
Достоинства технологии рубки сруба в чашу своими руками
При сравнении, что лучше сруб в лапу или в чашу предпочтительней выбор второго способа возведения, это подтверждено многолетним опытом нашего национального деревянного зодчества.
Вырезаем пазы и чаши
Когда сруб в чашу изготавливается под заказ на производстве, продольные пазы и чаши вырезаются специальными фрезами на высокоточном оборудовании. При работе своими руками такой точности не достичь, но относительно небольшие погрешности в дальнейшем компенсируются за счет использования уплотнителя.
Если вы уверенно владеете бензиновой или электрической пилой, основную выборку древесины можно выполнить этим инструментом. Начинающим мастерам для обозначения насечек рекомендуется использовать ручную пилу. Для черновой вырубки чаши применяется тесак или плотницкий топор, а затем углубление дорабатывается стамеской.
Если вам сложно понять, как рубить сруб с точными сопряжениями, чтобы упростить задачу используйте уголь для чернения чаши при ее примерке к бревну. Осмотрев бревно, можно определить, сколько материала и в каких местах еще предстоит выбрать.
Недостатки
Идеальных конструкций быть не может, к минусам рассматриваемого конструктива можно отнести следующие моменты:
Строительство домов
Дома, возведенные из сруба отличаются прежде всего своей экологичностью. Находиться в таком помещении одно удовольствие, так как воздух в нем свежий, а атмосфера — комфортная. Существует несколько технологий рубки сруба из бревен, о преимуществах и недостатках рубки сруба своими руками поговорим далее.
Оглавление:
Рубка сруба из бревна: преимущества и технология
Сруб, в процессе рубки которого придерживались всех норм и технологий имеет такие преимущества:
Ручная рубка дома — затратный процесс как по времени, так и по финансам. Для выполнения данной технологии строительства требуется огромный опыт проведения работ. Только в таком случае, результат будет удовлетворительным.
В начале выполнения строительных работ подбираются бревна в соотношении с заданным диаметром. Данный процесс достаточно трудоемкий, но обязательный, так как от качества соединений бревен зависит целостность всей конструкции, равномерная его усадка и внешний вид здания.
Следующим, не менее важным шагом выступает обработка бревен, которые нужны для строительства дома. Все бревна ошкуриваются, из них снимают кору и остругивают. Для обеспечения максимальной устойчивости бревен перед воздействием внешних раздражителей, с них снимается максимум 50 мм слоя. Чтобы сруб поднимался равномерно, следует правильно заложить первый его венец.
Заключительный этап строительства подразумевает внешнюю обработку сруба с помощью тонирующих пропиток, которые способствуют улучшению природных качеств древесины и защищают ее от ультрафиолета.
Рубка сруба: основные способы — краткое описание
1. Строительство из дикого сруба или темного леса — это использование очищенных от коры деревянных стволов. Для выстругивания бревен используется топор и рубанок. Каждый из стволов проходит тщательную, исключительно ручную шлифовку и обработку. При этом, происходит вырубывание пазов, деталей для замочного соединения и другие элементы сруба.
Главным преимуществом использования данной технологии выступает тот факт, что после обработки на бревнах остается защитная древесина, более уплотненного характера, которая способствует улучшению противодействия бревен внешних факторам. Для выполнения данной технологии требуется много сил и времени, но результат и срок службы дома вполне оправдывают все затраты.
2. Использование оцилиндрованных бревен в строительстве характеризуется сооружением домов из бревен диаметром от 200 до 500 мм. Самым удачным, в таком случае, является пазовое соединение. Для изготовления бревен используется дерево с повышенной плотностью. Для заготовки дерева выбирают период с декабря до марта. Технологию сушки производят в срубе. Во избежание возникновения трещин, рекомендуется обустроить пропил компенсационного назначения, который поможет влаге испариться бесследно. В процессе изготовления оцилиндрованных бревен используются данные способы рубки:
Способы и технология рубки сруба
Предлагаем ознакомиться с основными способами русской рубки, которыми обладали еще древние плотники и для выбора которых учитывались строительные материалы, используемые в процессе строительства, тип постройки, ее назначение, климатические и рельефные особенности региона и т.д.
В качестве основных элементов соединения следует выделить:
Данный тип рубки произошел от старинных слов, обозначающих округлость. Крайние участки бревен, которые поддаются вырубке, после ее проведения становятся округлыми или чашеобразными. Укладка каждого последующего бревна производится непосредственно в предварительно вырубленное чашеобразное соединение. В уложенном бревне также вырубается чаша и таким образом сооружается сруб. Для более плотного прилегания верхнего полотна к нижнему в одном из них выбирается паз или желоб в продольной или полукруглой форме. После окончательной сборки сруба в пазы производится укладка мха, который выполняет функцию герметика для щелей. Для повышения прочности соединения бревен чаша обустраивается на определенном расстоянии от торцевого участка бревна. Выступающую часть сруба называют остатком, именно благодаря ей происходит цепкое соединение бревен между собой.
Чем больше длина остатка, тем выше получается прочность соединения, и тем больше материала требуется для сооружения сруба.
Существует два способа рубки чаши и паза. Первый вариант предполагает их вырубку на поверхности нижнего бревна, в второй — на верхнем. Более высокой надежностью характеризуется использование второго метода рубки. Так как в таком случае, не допускается попадание осадков во внутреннюю часть паза, а, значит, дерево не намокает не деформируется и не разрушается. Сруб, изготовленный по такому типу рубки прослужит более ста лет.
Человек, занимающийся сооружением такого сруба должен придерживаться максимальной точности в вырубке четырех чаш на поверхности верхних бревен. Форма каждого бревна — цилиндрическая, поэтому два бревна, соединенные по данной технологии, имеют вид двух, пересекающихся цилиндров. Они имеют сложную и замкнутую линии пересечения, а для построения такой кривой, следует очень хорошо потрудиться. Кроме того, требуется наличие специального инструмента в виде каракули или черты.
При вырубке чаши на поверхности нижнего бревна, то черта раздвигается на половину диаметра верхних бревен. Далее она устанавливается таким образом, чтобы одним концом задеть верхнее бревно, а вторым — нижнее. Вниз направляют поверхность острых коготков, а верхние коготки скользят на верхнем бревне.
Для вырубки чаши в нижних бревнах используют топор или тесло. Сначала вырубывают большие куски дерева, это происходит благодаря точности ударов мастера. Когда мастер приближается к заранее начерченной линии, он начинает работать с осторожностью и постепенно снимает небольшие слои дерева.
2. Способ рубки в охрянку является также старинным. Он состоит в определенной форме вырубок, находящихся в бревна. Исходя из технологии проведения данного способа рубки, требуется делать вырубки как на верхнем, так и на нижнем бревне, при этом они имеют форму прямоугольника. При этом, значительно улучшается прочность соединения, но при этом страдает его герметичность. Данный способ распространен в местах, где отсутствует качественный лес и строения возводятся из небольших по диаметру бревен. Кроме того, данный вариант соединения популярен при закладке первого или первых трех венцов. Способ рубки в охрянку хорошо подходит для возведения хозяйственных построек или зданий неотапливаемого назначения.
3. Метод рубки в лапу известен еще с пятнадцатого века. Он предполагает безостаточное соединение бревен, Для зашивания торцевых участков используются накладные доски. Используется в процессе строительства деревянных зданий, в основе которых лежат четырехканатные брусья. Данный способ рубки намного сложнее предыдущего и выполняется только теми мастерами, которые имеют огромный опыт работы в плотничестве. Требуется провести точный расчет и разметку бревен.
4. Погонный способ рубки предполагает использование тонких бревен, которые устанавливают в промежутки между бревнами большего диаметра, таким образом производится подгонка всего строения. Установленные бревна предварительно обтесывают с двух сторон.
5. Рубка в режь используется в том случае, когда не требуется достичь плотного соединения бревен, а достаточно иметь между бревнами небольшие зазоры. С помощью данного способа обустраивали мельницы.
6. Столбовой способ рубки предполагает обустройство построек хозяйственного назначения. В землю устанавливают четыре бревна в виде столбов, при этом, они имеют предварительно подготовленные и вырубленные пазы. Конечные участки бревен оснащают шипами, которые образуют шипо-пазовое соединение.
7. Игловой способ русской рубки применяется при наличии бревен, диаметр одной стороны которых в два раза больше диаметра другой стороны. С помощью данного способа также возводятся хозяйственные постройки. Для их прочного соединения и был разработан данный способ. Бревна укладываются поочередно большей стороной на меньшую сторону. Для соединения комлевых участков использовался метод облового соединения. При этом тонкая часть бревна затесывалась и принимала форму иглы, которую устанавливали в более толстую часть второго бревна.
8. Для рубки стен из бруса используется способ рубки в перевязку. В одном брусе вырезают шиповое соединение, а во втором — пазовое. Во избежание смещения венцов, в брусьях просверливаются отверстия с помощью коловорота. В них забивают нагели, обеспечивающие прочность конструкции.
9. Полудревесная рубка — используется в процессе вязки брусьев четырехканатного типа. В месте соединения производится распил брусьев до центра, далее их скалывают с использованием подтески. Для фиксации венцов между собой используют нагели и шипо-пазовый тип соединения.
Срубы ручной рубки: канадская технология
Все дома, изготовленные по канадской технологии рубки выполняются только вручную. Данный метод рубки имеет массу преимуществ, главным среди которых является то, что внешний вид дерева, а именно заболонь полностью сохраняется в здании. Толщина данного слоя составляет не более пяти сантиметров, но он очень важен для древесины. Так как именно этот слой отличается наивысшей прочностью и обеспечивает надежную защиту дерева от негативного воздействия внешней среды.
Благодаря тому, что сохраняется заболонь, значительно повышается срок эксплуатации здания, изготовленного по канадской технологии. Происходит улучшение теплообмена в здании: в зимнее время через заболонь не выходит тепло, а летом — прохлада.
Данный способ рубки был изобретен в России, но постепенно нашел широкое распространение в Канаде, из-за чего и был так назван.
Преимущества канадского сруба из бревна ручной рубки:
1. Скрупулезный отбор каждого бревна, его тщательное ошкуривание, ручное обстругивание.
2. Все работы проводятся исключительно ручным способом.
3. Использование высокоточной подгонки бревен, отсутствие даже минимальных зазоров, привлекательный внешний вид стен в виде цельного массива, за которыми не просматривается поверхность утеплителя.
4. Сохранение наружного древесного слоя, который положительно отражается на сроке эксплуатации всего здания.
5. Более высокая устойчивость перед образованием плесени, грибка, ультрафиолета и влаги.
6. Самофильтрация воздуха в помещении, создание неповторимого микроклимата в помещении.
7. Привлекательность внешнего вида, каждое бревно имеет индивидуальный изгиб.
8. Срок эксплуатации дома, выполненного по канадской технологии рубки превышает сотню лет.
Канадская технология рубки состоит в наличии натеса на чашке. Кроме того, канадская технология предполагает наличие шипов, благодаря которым происходит утепление дома, и даже после усадки в здании не появляются трещины.
Канадская рубка основывается на высокоточной подгонке бревен и трапециевидной форме чаши. Благодаря этому получается создать самощаклинивающие соединения, которые отличаются прочностью и высокой долговечностью.
Более выгодно сооружение сруба по канадской технологии из больших и массивных бревен. Перед началом эксплуатации строения, в обязательном порядке требуется подождать минимум 12, а лучше 24 месяца, после строительства.
Рубка срубов видео:
Выбор древесины
Предпочтение отдаётся хвойным породам. Чаще всего используется сосна, которая отличается гладким стволом равномерной толщины практически по всей длине, минимальным количеством сучков, стойкостью к загниванию. Лучшей считается древесина из северных зон, срубленная в зимний период. Зимой движение соков в дереве минимально, что приводит к меньшему растрескиванию зимних заготовок при высушивании. Заготовки должны иметь одинаковые габаритные размеры, рекомендуемый диаметр ≥ 22-х см. Чем больше, тем лучше, это уменьшит число узловых соединений и повысит теплотехнические характеристики внутри здания.
Материал ошкуривается и стёсывается с внутренней стороны до толщины верхнего сечения. Для устойчивости сруба к погодным условиям заготовки должны быть ориентированы по годовым кольцам. Часть с тонкими кольцами располагается наружу, а с более толстыми — внутрь. Подготовленные заготовки подвергаются сушке в проветриваемом штабеле с обеспечением укрытия от атмосферных осадков. Минимальное время сушки ≥ 6-ти месяцев.
Полезные советы
Подробнее о данной технологии вы узнаете из следующего видео.
Традиционным материалом для возведения русской бани является цельное бревно. Помимо доступной цены, пиловочник (он же – кругляк) привлекает и другой особенностью: сделать сруб своими руками может человек с небольшим опытом в плотницком деле. От вас потребуется: наличие времени, желание самообучаться и теоретическая подготовка, совмещаемая с практикой. Отсюда и цель нашей статьи – доходчиво рассказать, как правильно срубить бревенчатую сауну с парилкой.