Как выпилить окно в газобетоне

Оконные проемы в доме из газобетона: особенности и правила строительства

Оконные и дверные проемы требуют использования специальных монтажных элементов, поддерживающих верхнюю часть. для построек из газобетона действуют собственные правила сборки проемов.

Оконные и дверные проемы — это технологические отверстия в несущих стенах, обеспечивающие доступ внутрь помещений для людей, потоков солнечного света и свежего воздуха. Обойтись без них невозможно, поэтому, проемы относят к базовым элементам конструкции каждой постройки. Строительство проемов выполняется по правилам, определенных СНиП или СП. Окна в доме из газобетона требуют соблюдения отдельных правил строительства, учитывающих особенности материала. общая схема строительства соответствует традиционным методикам, но есть существенные различия в отношении перемычек (конструкционных элементов, поддерживающих верхние ряды блоков на проемом). Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Свойства и особенности газобетона

Рассматривать оконные проемы в постройках из газобетона бессмысленно, пока не изучены физические и рабочие качества материала. Это поможет понять назначение и смысл многих деталей или процедур, используемых при строительстве и отделке проемов.

Газобетон — пористый строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он изготавливается из тех же исходных компонентов, что и традиционные (плотные) виды бетона — из песка и цемента. Для получения специфической структуры при изготовлении вносятся дополнительные компоненты — известь и алюминиевая пудра. Они в присутствии воды вступают в реакцию с обильным газовыделением, в результате которой массив наполняется огромным количеством пузырьков воздуха (точнее, углекислого газа). После завершения реакции массив нарезают на блоки и отправляют на обработку горячим паром в условиях повышенного давления (автоклавирование). Готовые газоблоки сушат и отправляют в торговые организации.

Полученный материал обладает полезными свойствами:

Недостатками газобетона являются:

Строители до сих пор относятся к газобетону с некоторым сомнением, вызванным низкой прочностью. Действительно, материал не универсален и предназначен, преимущественно, для строительства частных домов высотой не более 3 этажей. При этом, основная проблема газобетона — не прочность, а гигроскопичность.

Материал впитывает влагу достаточно легко (возможно влагопоглощение до 25 % от веса самого блока), но отдает ее гораздо сложнее. Вода накапливается в порах, откуда ее вывести непросто — требуется время и соответствующие условия. Мокрый газобетон теряет свои положительные качества — он тяжелеет, перестает сохранять тепловую энергию. В зимнее время вода замерзает и разрушает внешние слои газобетона, что проходит в скрытом режиме, под слоем отделки или обшивки. Большинство специфических требований и строительных правил, применимых к газобетону, созданы для компенсации нежелательных процессов, вызванных гигроскопичностью материала.

Конструкция оконного или дверного проема

Оконные и дверные проемы представляют собой прямоугольные отверстия в наружных стенах, расположенные на определенной высоте над уровнем перекрытия (окно), или прямо на нем. Размеры окон в частных домах определены ГОСТ (высота — от 1,16 м до 2,06 м, ширина — от 0,87 до 2,67 м). Однако, застройщики часто изменяют размеры по своему усмотрению, поскольку это обычно не создает проблем.

Как правило, проемы закладываются в проект и строятся одновременно с возведением стен. Существуют нормы, по которым площадь оконных проемов должна быть не менее 1/8 от общей площади помещения (СНиП 23-05-95). Однако, нередко возникают ситуации, когда окна прорезают в уже построенных стенах. Это сложная процедура, требующая сборки опорной конструкции для поддержки рядов кладки, расположенным над проемом. Для этого устанавливают специальные перемычки. Они могут быть изготовлены прямо на месте, или представлять собой готовые строительные детали из железобетона. Эти детали используются в любом случае, как во время первоначального строительства, так и при позднем изготовлении проема в готовой стене.

Виды перемычек для проема

Существует масса разновидностей оконных перемычек:

Существуют также деревянные перемычки, но они недолговечны и не обладают одинаковыми рабочими качествами, поэтому сегодня от них практически повсеместно отказались.

Удобнее всего использовать готовые газосиликатные перемычки, изготовленные по нормам ГОСТ. Однако, они довольно дороги и не всегда имеются в продаже. Можно использовать готовые железобетонные балки, поскольку их надо лишь уложить над проемом, после чего можно продолжать строительные работы. Но, согласно действующим правилам, устанавливать такие перемычки над окнами в доме из газобетона нельзя. Виной всему обычная физика — теплопроводность традиционного плотного бетона значительно выше, чем у газобетона. В зимнее время температура балки и окружающих участков стены будет сильно отличаться, что вызовет активное оседание конденсата. Для газобетона такие ситуации недопустимы, поскольку пористая структура этого материала способна накапливать влагу. На определенной стадии она замерзнет и начнет расширяться, разрывая газоблок изнутри. Это опасное явление, способное привести к разрушению участка наружной стены или даже к полному обрушению дома.

Для стен из газобетона требуется наружное утепление перемычек, а также отсечка бетонных элементов от контактов с внутренним воздухом. Кроме того, готовые балки имеют стандартную толщину, не соответствующую размерам газосиликатных блоков. Поэтому, приходится наращивать толщину перемычки с помощью теплоизолятора или доборных блоков, установленных с наружной или внутренней стороны основного несущего элемента.

Требования к оконным проемам

Поскольку оконный проем предназначен для установки пластиковых или деревянных оконных конструкций, он должен соответствовать определенным требованиям:

Основными несущими элементами оконного проема являются перемычки. Их конструкция, размер и рабочие качества определяют практически все параметры проема, исключая лишь линейные размеры. Поэтому, строителей обычно интересует только ширина и высота, а основное внимание уделяется типу и конструкции перемычек. Если строительство ведется своими руками, контролировать процесс выбора, сборки и монтажа несложно. Однако, если на площадке работают нанятые работники из неофициальной бригады, необходимо внимательно следить за методами их работы. Наиболее важно контролировать именно монтаж перемычек на газобетонные стены, сборку армпоясов и прочих несущих или усиливающих элементов. Здесь не надо стесняться «стоять над душой», поскольку никаких гарантий такие бригады не дают, а жить в доме им не придется. Для того, чтобы избежать ошибок, надо изучить технологии строительства и требовать от работников точного соблюдения всех действующих норм и правил.

Порядок изготовления литой перемычки

Процедура сборки литой перемычки состоит из нескольких этапов:

После этого надо дождаться полного затвердения бетона (строители рекомендуют выдерживать перемычку как минимум 2 недели). Пока бетон застывает, можно заняться работами на другом участке площадки.

Использование металлического уголка

Стальной уголок является опорной конструкцией, на которую укладывают газоблоки, заполняющие верхнюю часть проема. Порядок сборки:

Этот вариант конструкции прост в сборке, но металлические элементы склонны к возникновению коррозии. Кроме того, если утепление окажется неэффективным, появятся мостики холода.

Изготовление проема в готовой стене

Самый сложный и трудоемкий процесс — изготовление нового проема в сплошной наружной стене. Здесь надо не просто изготовить перемычку, а удалить часть стены. Кроме того, перемычка в обычном виде здесь не получится, надо изготовить обычную горизонтальную опору. Для этого используют уголок или швеллер. Порядок действий:

В некоторых случаях вместо перемычки на газобетон устанавливают полный каркас, охватывающий весь проем. Его сваривают из металлического уголка и устанавливают с обеих сторон стены. Внутреннюю и наружную части соединяют поперечинами из стальных листов. Такой каркас увеличивает несущую способность стены, поддерживает верхние слои газоблоков.

Источник

Создание проема

При строительстве конструкций из газоблока возникает необходимость создания оконных и дверных проемов.

Ни один дом не обходится без указанных элементов, но работа с газоблочным камнем требует внимательности и учета особенностей материала при сооружении проходов.

Не стоит забывать об укреплении таких элементов и правильном их расположении по отношению к плитам перекрытия.

Что это такое?

Проем в стене из газобетонных блоков – это отверстие в кладке из камня для выхода в другое помещение. Проемы бывают оконными и дверными. Оконные проемы организовывают посередине стены, с приблизительно одинаковым расстоянием от потолка и пола.

Оконные элементы обязательно усиливают перемычками, так как плита перекрытия будет оказывать воздействие на конструкцию. Отверстия для окна можно выложить на начальном этапе строительство во время кладки газоблока на стены, а также вырубить в уже готовой стене, если вдруг задумывается перепланировка.

Чаще всего отверстия под окна делают на несущих стенах, для обеспечения дополнительного естественного освещения в доме.

Проемы для дверей могут выполняться как на несущих, так на внутренних стенах и перегородках. Проход на несущей стене – это зачастую основной вход в дом или выход на задний двор. Проходы перегородочных стенах изготавливаются под дальнейшую установку межкомнатных дверей.

Такие отверстия также требуют усиления над проходом, чтобы избежать чрезмерной нагрузки. Дверной проход выполняется от пола и до потолка, иногда от пола и не доходя до потолка несколько десятков сантиметров.

Требования

Проемы могут сооружаться в несущих стенах и перегородках. Для устройства таких отверстий в стене необходимо ознакомиться с требованиями документов по проектированию жилого здания.

К оконным

Согласно СНиП, над оконным проемом необходимо организовать перемычку.

Для этого используют или готовые железобетонные перемычки, или газобетонный блоки u-образного типа. Обязательно должен быть продуман арматурный каркас для укрепления отверстия.

Оконные проемы выкладывают из газоблока определенной толщины, чаще всего 400 мм.

Ширина простенка варьируется в зависимости от этажности здания и ширины оконного проема.

Например, для простенка шириной 60 см ширина оконного проема должна быть не более 90 см. При ширине простенка 90 см, окно будет не более 1,8 метра, а если простенок составляет 1,2-1,5 метра, то ширина окна будет равна от 0,9 до 2,1 метра при условии возведения дома в 2 этажа.

Если для строительства проемов используется блок толщиной 500 мм, то ширина проемов и простенок может быть увеличена за счет прочности камня.

В стенах-перегородках можно не использовать усилительные перемычки, если расстояние между верхней отметкой проема и верхом перегородки больше или равна 2/3 ширины проема.

К дверным

Для дверных проходов предъявляются те же требования, разница заключается лишь в том, что зачастую двери устанавливают шириной от 60 до 100 см. Если это перегородка, то можно обойтись без перемычки, а если несущая стена, то нужно укрепить ее с помощью бруса или опалубки, в которой залит бетон с арматурой.

Все указанные вопросы решаются еще на этапе планирования проекта. Если же дом построен, но владельцам нужно сделать перепланировку, то нужно обращаться в БТИ. Тогда владелец вызывает специалиста, который оценивает риски для общей конструкции и определяет, возможно ли сделать проем.

Необходимо подписать всю документацию, прежде чем производить работы и вырезать отверстие в стене. Если это сделать без оформления документов, то в будущем, при продаже дома могут возникнуть проблемы несоответствия техническому плану.

Устройство перемычек в газобетонной стене

Есть 2 варианта устройства перемычек в газобетонных стенах:

О перемычках для проемов полную информацию можно найти здесь.

Как правильно вырезать в газобетоне?

Технология устройства дверных и оконных проемов различна и имеет несколько нюансов.

Для двери

Чтобы сделать проход в уже существующей кладке используют 2 способа:

После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон.Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка.

Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой. Безударный способ подразумевает применение болгарки с алмазным диском. Для начала делают насечки в стене, проводят разметку.

После этого аккуратно болгаркой с алмазным диском проводят полосы небольшой глубины с двух сторон. Затем с помощью ножовки допиливают отверстие нужной длины. Камни выбивают или аккуратно выбирают. Предварительно устанавливают анкера с усилением, чтобы не разрушилась кладка. Как только проем полностью сделан, его укрепляют перемычкой.

Если же проем делают на этапе строительства стен, то дело пойдет проще. Достаточно правильно рассчитать размеры прохода и по плану выложить газоблок. В этом случае гораздо легче обустроить перемычку, так как не требуется заранее пробивать отверстие в стене.

Для окна

Оконные отверстия в стене делаются проще, но здесь также потребуется изготовление перемычки. Она выступает не только в роли усилителя, но и в качестве опоры для кладки газоблока над проемом.

Сначала возводят боковые участки, затем делают опалубку, используя u-образные блоки. Заливают бетон и продолжают кладку. Очень важно придерживаться допустимых размеров ширины окна.

Подробнее об устройстве оконного проема читайте в статье по ссылке.

Расценки по РФ

Если самостоятельное создание проема в стене из газоблока невозможно, то можно заказать эту услугу у подрядчиков.

Стоимость работы зависит от нескольких факторов:

Средние цены на указанный тип работы по России составляют от 1500 до 2500 рублей за квадратный метр.

Стоит учесть, что при работе с бетоном эти цены гораздо выше, а так как газоблоки пористый материал, распилить и разрезать его гораздо легче, чем бетон.

Если требуется кладка проема, то это обойдется в 300 рублей за квадратный метр при условии толщины блока 400 мм. В некоторых некрупных городах стоимость работ будет ниже.

Заключение

Проем в газобетонной стене бывает оконным и дверным: его изготавливают как в существующей кладке, так и при строительстве. К проходам предъявляются требования: к ширине, толщине камня. Отдельно обустраивают перемычку и усиливают проход. При необходимости услугу можно заказать в строительной фирме.

Источник

Как правильно сделать установку окон в газобетонный дом?

Установка окон в жилье и другие сооружения из газобетонных блоков имеет свои особенности, и они актуальные, так как количественная доля таких объектов весьма значительная.

Заполнение проемов, монтаж стеклопакетов в ГБ выполняется иначе, чем для построек из иных материалов.

В первую очередь это связано с низкой способностью ячеистых растворов удерживать крепежные элементы. Есть и преимущество – такие материалы можно пилить даже ручной ножовкой, что облегчает работу.

Рассмотрим способы монтажа окон в дом из газоблоков (на пластины, на саморезы), вопросы, связанные с обустройством монтажных швов, на какую глубину устанавливать раму (утапливать в сторону помещения), что такое четверти и их роль.

Особенности оконных проемов и их создания

Часто в сети, в рекламных блоках, на сайтах фирм, занимающихся окнами, встречаются термины «евромонтаж», «установка по ГОСТу». В данном случае в первую очередь подразумевают госстандарты 30971 и Р 52749 актуальной редакции. Именно в этих документах прописан правильный монтаж.

Значение четвертей

Почти все специалисты однозначно рекомендуют четверти, они важные для проемов окон в газоблочных домах. Необходимость, значение данных элементов – традиционный предмет споров при обсуждении или описании монтажа.

Четверть – это не обязательный элемент, без него можно обойтись. Такая позиция закреплена у большинства производителей газобетонных блоков, в их технологических картах, описаниях конструктивных решений.

Обычно это звучит так: «при однослойных стенах из ГБ проемы для дверей/окон, как правило, без четвертей. Промежутки между ними и рамой (блоком) тщательно уплотняются монтажной пеной, откосы штукатурятся. Подоконный сегмент наружной стены рекомендовано защищать сливами из кровельной стали».

А также ГОСТы допускают как наличие, так и отсутствие четвертей, согласно документам, нет острой необходимости в них. Но если есть данный элемент, то это однозначно лучше: подавляющее большинство мастеров считают, что способ с этими выступами на голову лучше.

Значение четвертей: монтаж окна проще, служит дополнительным фиксирующим элементом, в который упирается блок, создает дополнительную защиту, изоляцию. С ними визуально проем более привлекательный. Без четверти придется применять не паропропускающую мембрану, а строго специальные дорогие, сложные в нанесении герметики (например, Стиз).

Можно сделать псевдочетверти из минеральной ваты, пенопласта, штукатурки, но лучше создать полноценный элемент – выпилить из тех же ГБ блоков подручными инструментами.

Можно применять даже обычную ножовку, но процесс будет весьма трудоемким и при этом повышается количество нервностей. Желательно это делать циркуляркой, электропилой простой или по газобетону. Толщина и ширина четвертей зависит от заглубления блока, обычно 5х5, 4х4, или 5х10.

Справка! Если верхняя перемычка из металлического уголка, то ГБ проблемно крепить, поэтому в таких случаях часто четверть делают из ЭППС, приклеивают обычной монтажной пеной, фиксируют в кладку саморезами по дереву (черными, шурупами) с грибками для утеплителя.

На фото ниже четверть выпиливают из 75-го блока. Тут отмерили на столешнице сбоку от полотна пилы зазор в 4 см (это толщина данного элемента) и прикрутили на этом расстоянии правило, таким образом, получилась своеобразная направляющая. Блок при резке двигается, опираясь на кромку такого ограничителя, получается идеально ровный срез.

Далее четверти, начиная с верха, фиксируются стандартным клеем-пеной для ГБ, прикручиваются саморезами (длина 100 или 70 мм). Можно использовать таковые черные по дереву, то есть шурупы. Внизу окна четвертей не требуется, так как там устанавливается отлив

Для нарезки можно использовать «паркетку» (ручную дисковую, циркулярную):

Четверти можно также делать штроблением, то есть вырезать их болгаркой, но это очень трудоемкий процесс, а также при этом нужно учесть, что перемычка вверху должна иметь достаточную опору (она уменьшается при данном варианте). Проще ситуация, когда дом снаружи облицовывается кирпичом – описываемые элементы делают им во время кладки.

Если фасад не отделывается основательным каменным материалом, а штукатурится, то примыкание окна закрывают откосами (ЭППС) – это можно рассматривать как замену четвертям. Фальшивые, но все же более полноценные эти детали также можно в любом случае сделать при наружных работах из пенополистирола и штукатурки.

Стены строения из газобетона и перемычки

Характеристики стен (сторон) проема в сооружениях из ГБ для окон:

Виды перемычек:

Интересно! Особенность домов из газобетонных блоков – в них можно выпиливать проемы под окна, двери и прочие элементы в любом месте сплошной стены в готовом строении. Причем инструменты для этого весьма стандартные, например, болгарка или специальная недорогая аллигаторная пила по газобетону.

По ГОСТу 11214-2003, СНиПу 23-05-95 (СП 52.13330.2011), СП 23.102.2003 стандартные параметры проемов для окон для частных домов такие:

В большинстве случаев выбирают стандартные стеклопакеты и под них организовывают проемы – благо, вариантов моделей достаточно. Но ничто не мешает поставить окна и по индивидуальному заказу – это не сильно увеличит затраты. Но в этом случае в стандартный проект строящегося дома потребуется внести правки, что несколько усложнит процесс.

Особенности проемов в домах из ГБ обусловлены следующим. Давление на блоки проема характеризуется заметной неравномерностью: нижние камни выдерживают часть веса стены и давление оконной конструкции; верхние – нагрузку от перекрытия, кладки над ними.

Если не создать в этих местах усиления – армированного пояса в первом из указанных мест, перемычки для второго, – то там появятся трещины, так как ГБ — это ячеистый бетон, он более хрупкий, чем обычный раствор или даже кирпич.

Ширину проема во многом определяет тип перемычки:

Основные нормы

Нормативные акты по проемам и установке окон:

В нашем случае деформационные процессы при усадке стен, фундамента строения обусловлены не испарением влаги из бетона, блоков, а преимущественно понижением/подъемом грунта из-за замерзания/оттаивания (морозное пучение).

В основании используют армированные каркасы, для стен – такие же бетонные пояса, заливаемые на уровне междуэтажных перекрытий, без них на слабых и водонасыщенных грунтах трещины в газобетоне гарантированы.

Есть мнение, что окна в ГБ можно устанавливать после 1 года со времени завершения строительства, чтобы грунт стабилизировался. Это не так: процессы смещения почвы непрерывные, но они у нас компенсируются армированными поясами, а также не надо ждать, пока бетон, раствор кладки затвердеет и т. д.

Важно. Заполнять проемы можно через 2 – 3 мес. Данного времени достаточно, чтобы фундамент и кладочный клей набрали нужную прочность. В нашем случае надо надеяться не на полное завершение осадки здания, а на качество строительства, а особенно армирования.

При монтаже окна главное обеспечить герметичность шва, защиту зоны контакта («окно-стена») от теплопотерь и ее механическую прочность.

По глубине монтажа есть такие нормы:

Если есть утепление, основательная облицовка (кирпичом) наружной стены проема, то окна монтируют ближе к его краю (с улицы), оставляют всего 3 – 5 см для последующей фиксации откосов, внешней облицовки, четвертей.

Справка! Отступы от наружного края проема делают в любом случае: так переплеты будут защищены от образования конденсата, промерзания из-за того, что точка росы сместится наружу рамы. Заглубление также желательное для лучшего визуального восприятия.

Другие правила при монтаже окон в дом из ГБ:

Важно! Монтажный шов должен быть трехслойным, шириной от угла от 150 – 180 см. Герметизация его обязательная.

Если нет внешнего утепления, то заглубление оконного блока значительнее, оно равно расстоянию 1/3 от наружной плоскости такой однослойной стены, зависит от ее толщины, что приблизительно составляет 8…12 см от кромки проема.

Монтажный шов

Но для начала мы рассмотрим, как изолируется оконный проем в процессе его заполнения и что такое монтажный шов.

Монтажный шов под окно состоит из таких слоев:

Первой защитой пены, иного утеплителя центрального слоя является ПСУЛ-лента, она изолирует от продувания и ультрафиолета, расширяется в 3…5 раз заполняя неровности. А также указанная прослойка работает как гидроизоляция, и это очень важно, поскольку материалы склонные впитывать влагу, при этом их свойства теплоемкость ухудшается.

Интересно! Четверть помогает ПСУЛ выполнять все свои функции, служит защитой для нее. Данный выступ также облегчает монтаж всей конструкции – при монтаже остается всего лишь прижать оконную раму, проверить вертикальные/горизонтальные отклонения, не надо прибивать временные доски и т. д.

Изнутри монтажный шов и пену в нем надо также защитить. Тут опасность представляет пар, образовывающийся из-за дыхания, готовки пищи, перепадов температуры.

Поэтому клеят паропропускающую мембрану (чаще фольгированная, но есть и черная, один слой которой напоминает битум), она имеет разделенную защитную пленку на одной стороне, чтобы можно было клеить на раму, позднее второй частью – на откос. Такие материалы есть для внутренних и наружных работ.

Как замерить проем?

По ГОСТу 30971 работа по установке окна начинается с оценки стен, которые должны быть очищенными от загрязнений (особенно от наплывов клея, строительных химических веществ), выровненные шпатлевкой, и с замеров.

На схемах ниже исчерпывающе показано, как определяется размеры оконного блока при его заказе. Высота равна таковой у проема за минусом удвоенной ширины монтажного зазора (так как он с двух сторон), на рисунке он обозначен как «монтажная пена».

Если есть четверти, то учитывают, что окно заходит за них, то есть этот сегмент не берет участия в исчислении или же, если мы берем только видимую часть уже зашедшей за них рамы, то прибавляем 15 мм (промежуток указанных элементов-выступов, за который она прячется).

Мы отталкиваемся от наружной границы толщины планируемого слоя монтажного зазора, сделанного на проеме. Высота определяется аналогично, только тут снизу есть обычно 40 мм, которые занимает отлив + подставочный профиль + пена, а сверху только последняя, именно эти цифры и отнимаем.

Обратите внимание. Высота/толщина монтажных зазоров, подставочного профиля может отличаться, поэтому корректируем цифры для каждого конкретного случая.

Правила выбора типа окна

Газобетон менее теплоемкий, чем кирпич, поэтому выбор подходящих стеклопакетов отличается – надо брать модели с хорошим, усиленным теплосбережением. На что обратить внимание:

Учитываем, что камеры есть в остеклении и в профиле, последние на теплосбережение влияют не меньше, чем первые.

Для дома из газобетона в умеренном климате достаточно будет окон с камерами: одной в остеклении, в профиле – как минимум три. Все-таки для ГБ определенным усредненным надежным стандартом является изделие с двумя первыми (3 стекла), это же является определенным минимумом для таких холодных регионов как Сибирь.

Инструменты и материалы

Для установки окна в дом из ГБ в готовый проем потребуется следующее:

Пошаговая инструкция

Есть 2 способа монтажа оконных блоков в сооружения из ГБ:

Первый этап – это всегда подготовка и выравнивание поверхностей. Обнаруживают их следующим образом. Прикладываем к поверхности длинное правило – в местах неровностей оно будет прилегать неплотно, нужно прижать, подвигать, останутся риски. Эти отметки стираем теркой. Так обрабатываем все стенки.

Важно. Не должно быть выступов между блоками, особенно на внешней части.

Терками заодно снимают наплывы клея, строительных смесей. Блоки обычно не имеют неровностей, поэтому на них просто зачищают пазы, швы. Получим ровные четверти, просвет может быть, но минимальный (1…2 мм).

Монтаж стеклопакета на пластины

Есть 2 типа установки на пластины: их крепят на обычные шурупы по дереву (с широкой резьбой) и более надежный (предпочтительный) – на саморезы с дюбелями по газобетону.

Принцип процесса аналогичный, отличаются только эти детали. Рассмотрим второй тип.

Способ применяется для небольших, средних окон. Крепление производится посредством анкерных нержавеющих пластин, например, 40x160x2 мм. Они фиксируются в газобетоне дюбелями с саморезами (6х60 мм).

Пластины устанавливаются с шагом не более чем 70 см (60 см для цветных профилей). Расстояние от импостов – 15 см, от внутреннего угла рамы – 20 см. Для выставления ровного положения окна в проеме и зазора для пены используют пластиковые клинья.

Для начала приклеивают на раму одной стороной фольгированную (может быть и битумной) ленту для внутренней изоляции – это паропроницамемая защита. Одна часть ее фиксируется к раме, вторая позднее – при установке блока к проему, то есть у нее две разделенные защитные полоски, чтобы сегменты можно было фиксировать отдельно для каждого этапа монтажа.

Если типоразмеры пластин с выступами под паз профиля окна, то их вставляют в него и проталкивают на свои места, если же нет – то просто приставляются и фиксируют анкерами. Обычно кронштейны крепятся на 2 самореза с буром в упор к наружной части торца рамы.

Совет! Есть пластины простые и со специальной бабочкой под паз профиля, если покупаются последние, то они должны подходить к конкретному имеющемуся профилю. Есть и универсальные типоразмеры, прикручивающиеся без захода в вырез блока.

Пластины также можно сделать самому. Некоторые мастера считают, что готовые такие кронштейны хлипкие, поэтому они просто берут листы стали потолще и нарезают эти детали, делают в них отверстия сверлами по металлу.

Затем на внешнюю сторону рамы наклеивается лента ПСУЛ, которая со временем расширяется, заполняя свободное пространство, уплотняя стык между четвертью и наружно частью оконного блока. Далее устанавливаем раму в окончательное положение, проверяем уровнем по вертикали и горизонтали. Выпиливаем в четвертях места для установки отливов.

Далее, чтобы рама не сдвинулась с выставленной позиции, пластины прикручиваем к стенкам проема, пока только черными шурупами по дереву. Затем в стене делаем сверлом (десяткой) отверстие под специальные анкеры для крепления в газобетон. Туда залили немного клея-пены для ГБ, затем вворачиваем специальные дюбеля (шестигранником), в них – саморезы 6х70.

Затем шов запенивют снаружи: сначала вырез под отлив, потом места возле колодок, и они сами. Делается своеобразный шов из данного вещества. Главное, чтобы не было воздушных пузырей. Затем приклеивают наружную паропроницаемую ленту под отлив, устанавливают его.

После того как наружные работы сделаны, внутри пропенивают все швы, оставшийся сегмент паропроницаемой ленты фиксируется липкой стороной к проему, сами пластины заклеивают отрезками из нее.

Крепление на нагели

Метод фиксации на анкеры более сложный, так как потребуется перед установкой разобрать раму (сделать распакечивание), то есть снять створки или остекление (камеры). Используются саморезы по бетону (7,5х152), ввинчиваемые в пластиковые дюбели, так как сами эти крепежи в ГБ держатся плохо. Как обычно, применяют также клинья для выставления блока по уровню.

Важно. Потребуется много монтажной пены, желательно брать подороже, качественнее, это важно – из нее будет делаться основная изоляция шва.

Крайне необходима паропроницаемая лента – она может быть металлизированной (фольгированной) или с покрытием похожим на битум. Применяется для изолирования пенного шва от влаги. Есть такой материал для внутренних и внешних работ.

Первый этап: очистка проема.

Важно убрать с поверхности все загрязнения, а особенно наплывы клея для газобетона, так как при попадании на него влаги он ее держит, то есть ухудшает гидроизоляцию.

Загрязнения ним сведет на нет все усилия по защите, спровоцирует промерзание, конденсат, блок ГБ напитается водой и его можно будет просто вынуть.

После зачистки проем обязательно прогрунтовывается составом для глубокого проникновения, желательно 2 раза. Это потребуется для улучшения изоляционных свойств и для того, чтобы пена лучше прилипала (повысится адгезия).

После грунтования в нашем примере проем обмазывается цементной гидроизоляцией, таким образом, будет создана идеальная защита стен.

Следующий этап – создание четвертей. Мы его описали выше. Тут тоже напилили брусков из ГБ и прикрепили их клеем, саморезами. Не забываем наклеить между этим элементом и рамой ленту ПСУЛ.

Если есть отверстия в стенках проема (у нас таковые это «ручки» на блоках), то их запениваем сверху и оставляем пустыми. Клеем заполнять нельзя, так как он держит влагу, хорошо проводит тепло, создаст мостик холода. На фото показаны его наплывы – убираем их обязательно (теркой). Другие отверстия также замазываем, заделываем.

У нас перемычка с уголком, поэтому не получилось закрепить верхнюю четверть, впрочем, ее можно сделать затем из ЭППС. На втором фото проем полностью прогрунтован (использовали пульверизатор), сколы, отверстия заделаны пеной, на часть стен уже нанесена кисточкой цементная обмазка-гидроизоляция.

Совет! Если планируется установка москитных сеток, то крепление под них желательно сделать перед монтажом окна.

Применяем саморезы по бетону, вкручиваем пока не полностью в раму.

Отверстия по ГОСТу сверлят по такой схеме (крепежи должны равномерно распределяться, их обязательно ставят возле импостов сверху и снизу):

Отверстия делают сверлом диаметром 6 мм именно по металлу, так как в профиле есть дистанционная рамка из этого материала, саморезы (7,5 мм) держатся именно за него, а не за пластик. Окно ставим в проем, выравниваем, закрепляем, намечаем отверстия для саморезов, вкручиваем их.

Саморезы по бетону держатся не очень сильно: удары створок, порывы ветра могут расшатать их, поэтому в нашем примере раму снова сняли, крепежи выкрутили. Сверлом (десяткой) рассверлили их отверстия, вставили туда специальные пластиковые (нейлоновые) дюбели по газобетону (с выступающими спиралевидными крыльями), вколотили их молотком.

Далее на раму по сегменту профиля, примыкающему к четверти, клеим ПСУЛ и фольгированную паропропускающую ленту на торцы по периметру (буква П, то есть кроме низа). Вставляем окно.

Особенность! Паропропускающая пленка клеится на торце рамы так, чтобы она при вставленном блоке в проем выступала параллельно откосу.

Сначала она одной частью фиксируется на раму, затем вставляется стеклопакет, производится крепление, потом – пропенивают стык, далее – со второго сегмента ленты снимают защитную пленку, прижимают ее и, разглаживая, плотно фиксируют на стену. Пароизоляцию при отделке откосов еще и штукатурят, шпаклюют, поэтому создается надежная защита.

Закручиваем саморезы шуроповертом. Прежде чем вставлять створку и стекло, делаем изоляцию монтажного шва с улицы. Наклеиваем специальную наружную мембрану-ленту.

Внутренний (фольгированный в нашем случае) такой материал пропускает пар, скопившейся в комнате и одновременно служит преградой, чтобы влага не попадала снаружи. Наружный (у нас он имеет покрытие похожее на битум) – выводит его дальше на улицу.

Поверх ленты ставим капельник, он же отлив. Его надо монтировать обязательно, даже если пока не планируется внешняя отделка и утепление: пластина из нержавеющей стали защитит изоляцию и шов от ультрафиолета, осадков.

Наружную ленту клеим так, чтобы одна половина заходила на подоконник, вторая – на раму. Капельник прикрутили на 4 самореза.

Если есть створка, то для описываемого нами метода монтажа ее снимают вместе с остеклением, если же окно глухое, то демонтируют блок с камерами, то есть делают распакечивание. Теперь же навешиваем или вставляем эти части.

Совет! При этом важно помнить: наклейка или маркировка на стекле должна смотреть внутрь помещения, особенно если есть напыление, таким образом, изделие с ним будет правильно размещено – этим покрытием внутрь помещения.

Дальше запениваем по периметру блок, обрезаем лишнее это вещество, снимаем защитную пленку с пароизоляции, приклеиваем ее к откосам.

Отличия для деревянных

Особой разницы между установкой деревянных и пластиковых окон в дом из газоблоков нет. Способы те же: на пластины или на саморезы. Только для деревянных блоков можно применять более широкий ассортимент шурупов, анкеров.

Преимущество деревянных конструкций в том, что их вес несколько ниже, поэтому работа легче. Применяют распорные, рамные анкеры, а также шурупы по бетону. Только сначала раму надо засверлить под такой крепеж.

Надо учесть, что деревянные блоки также монтируют в обсады, то есть в специальные коробки. В этом случае процесс намного усложняется.

Нюансы отделки

Защита снаружи четвертей делается так: паропроницаемую штукатурку или шпаклевку на цементной основе накладывают на армирующую фасадную сетку. Разравнивается шпателем и зашкуривается под покраску, затем на нее ляжет еще одной слой подобной отделки, так как ею будут оформляться стены.

Под отлив в четверти вырезали паз:

Идеальный вариант если обустроить компенсационный шов (кроме пены туда впихивается специальная прокладка) по периметру стыка, где оконный блок прилегает к проему, а там, где подоконник зазор уплотняется специальным герметиком-обмазкой.

Но данный вопрос скорее уже относится к отделке откосов, которые крайне желательно делать утепленными (наружные – обязательно) или если они из штукатурки, то таковую делать в несколько слоев.

После установки производится настройка пластикового стеклопакета (выставляется режим, регулируется прижим, исправляются перекосы створок), если нарушена геометрия профиля, то может понадобиться расклинивание.

Особенность! В процессе монтажа может потребоваться сделать распакечивание (в случае, если конструкция без створок, глухая) – вынуть стекло из профиля. Это делается чрезвычайно просто – предметом с тупым тонким лезвием (шпателем) отщелкивают штапики и вынимают камеры.

Сборка в обратном порядке: блок со стеклом вставляют, защелкивают эти удерживающие планочки.

Возможные сложности и ошибки

Просчеты и сложные моменты в установке окон в газобетонный дом:

Цены по РФ на услуги специалистов

В среднем установка окон в дом из газобетона (блочный) обойдется приблизительно в 1900 руб. за 1 кв. м. Монтаж цветного профиля обычно дороже (где то на четверть), так как для него требуется больше креплений. Монтаж отливов – 300 – 350 руб. за 1 шт. Если заказывать окна вместе с установкой, то обычно предлагают существенные скидки, вплоть до нескольких тыс. руб.

Полезное видео

Монтаж окна в газобетонный дом:

Заключение

Два способа установки окон в газобетонный дом – на нагели (саморезы) и пластины – в общем равнозначные. То есть сложно определить, какой лучше. Иногда применяют комбинацию этих методов (верх на кронштейны, низ – на анкеры), мотивируя это тем, что так окно можно будет регулировать (подкручивать нижние, боковые крепежи).

Но при многослойной стене, где стеклопакет ставится в зону утеплителя чаще применяют пластины. А вот для больших и тяжелых окон, как правило, применяют саморезы с дюбелями. Если же деревянную конструкцию ставят в обсаду, то обычно применяют только анкеры, сама же указанная коробка может крепиться и на пластины.

Процесс реализации двух способов установки окон в газобетонный дом достаточно трудоемкий, так как тяжелые конструкции нужно поднимать, вставлять в проемы, делать сборку самого окна, обустраивать монтажный шов.

Перечислим главные моменты: определить заглубление стеклопакета, качественно пропенить стыки, использовать паропроницаемую мембрану, корректно выбрать шаг крепежей, стеклопакет в проеме выставить на клинья, поставить отлив.

Источник